Как построить сауну или баню своими руками

Банный ликбез для новичков

Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.

Из какого материала лучше строить баню?

В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.

Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.

Чем баня отличается от сауны?

По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:

• температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
• температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
• влажность в бане – от 60 до 65 %;
• влажность в сауне – до 20 %.

Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.

Какой размер бани считается оптимальным?

В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.

• Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
• Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
• Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.

Чтобы в бане было комфортно:

• на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
• если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
• высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
• базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.

По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².

Какая печь для бани лучше?

Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:

• каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
• добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.

Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:

• считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
• считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
• считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
• считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.

Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.

Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?

Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.

• Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
• Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
• В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
• Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
• Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
• Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.

К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.

Чем отделать баню?

Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.

Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.

Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.

Нужна ли в бане вентиляция?

Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9206-bannyi-likbez-dlya-novichkov

Как построить сауну своими руками

Сауна — пожалуй, самое доступное для изготовления своими руками банное сооружение. Оно не требует сверхкапитального строительства, сложной конструкции каменки, основательной пароизоляции, специальных мероприятий для защиты от влажности. Главное — знать основные принципы работы её составляющих и утепления помещения.

Устройство и особенности сауны

Мы уже очень много знаем о принципах работы разных бань и с удовольствием используем всё разнообразие. Температура тела человека в любой среде не больше 40 0 . Это достигается тем, что при повышении температуры среды человек потеет и отдаёт с влагой излишек тепла в окружающий воздух. На этом основан принцип воздействия любой бани, они отличаются соотношением температуры и влажности воздуха.

Отличия разных типов бань

Все бани отличаются друг от друга соотношением температуры и влажности. Чем больше температура, тем меньше должна быть влажность.

Хаммам

В турецкой бане хаммаме практически стопроцентная влажность, а температура воздуха, каменных пола и лавок не превышает тех самых 40 0 .

Хаммам в работе

Русская баня

В русской бане температура выше, а влажность — меньше. При таких температуре и влажности сердце и сосуды начинают чувствовать себя не лучшим образом. Спасает мгновенное охлаждение в купели.

Русская баня с веником и шайкой

Сауна

В сауне (кстати, почему-то сауна в России называется финской баней, хотя самая распространённая баня у финнов — парная) температура может доходить до 140 0 при почти очень малой влажности воздуха. Это — довольно большая, хоть и кратковременная, нагрузка на сердце. Зато сауна требует меньше всего места, она не подразумевает обязательной купели и может быть смонтирована хоть в городской квартире — при хорошей теплоизоляции и с электрическим ТЭНом.

Сауна в квартире с электрическим ТЭНом

Сауны в городской квартире (фотогалерея)

Подготовка к постройке своими руками

Но мы все же будем строить отдельно стоящий домик для сауны на дачном участке. Это будет технологичней и приятней.

Выбор места для постройки

Если участок маленький, то не разбежишься. Но если он большой, то есть некоторый простор для манёвра. Даже при том, что конструкция сауны намного проще конструкции русской бани и, разумеется, хаммама, СНиПы жёстко регламентируют основные принципы выбора места для сауны. Сауна не должна быть больше, чем на 8 метров ближе к колодцу, на 8 метров — к дому. А от туалета она должна отстоять и вовсе на 15 метров.

Выбор места для сауны в соответствии со СНиП

Какой материал будем использовать для стен?

Бани всегда возводились из бруса или брёвен, но сейчас их можно строить из чего угодно — из кирпича и любых блоков. Мы выбрали самый простой для исполнения и самый дешевый способ, вполне пригодный именно для строительства сауны — возведение каркасной конструкции. Кроме того, это обеспечивает экономию топлива: любая другая баня долго прогревается.

Каркасная сауна столь легка в строительстве, потому что легко производить монтаж щитов-сэндвичей. Для отделки такого домика можно использовать огромное количество разнообразных материалов. Строительство не зависит от сезона, так как каркас не требует времени на усадку — которое при строительстве блочной или бревенчатой бани исчисляется буквально годами. Поэтому можно сразу начинать сооружение стен и кровли. Утепление каркасной бани качественно отличается от утепления других видов бань, оно тоже проще и дешевле. Каркасная сауна может использоваться и как летний домик — настолько она универсальна.

Пример большой каркасной сауны

Определение размера сауны

Это просто. Потому что зависит от количества людей, собирающихся одновременно пользоваться баней. Чтобы это было комфортно, на одного человека должно быть около 5 квадратных метров от всей площади здания. Мы выбрали домик площадью 20 квадратных метров, размером 4х5 метров из натурального пилёного бруса.

Наша сауна — примерный чертёж и готовый будущий вид

Какой фундамент лучше?

Любой из представленных ниже фундаментов годится для каркасной сауны. Нам предстоит выбрать наилучший.

На рыхлых почвах и на уклоне хорош свайный фундамент из асбестоцементных труб.

Столбчатый свайный фундамент из асбоцементных труб

Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков

Ленточный фундамент с неглубоким залеганием

Следующий шаг очень важен.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Это ключевой шаг. Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

План (поэтажный, даже если у вас один этаж), созданный по всем правилам черчения со спецификацией, разрезами и экспликацией.

Пример одного из листов проекта бани с размерами и спецификацией

Пример сметы на каркасную баню на утверждение

Важно! Нужно убедиться, что мощности подведённой к вашему участку электроэнергии хватит для сауны, так как её электрическая печь потребляет большую мощность.

Чертёж и расчёт стройматериала и конструкции

Количество материала на нашу каркасную сауну при столь приблизительном руководстве, какое мы можем дать по такому обширному предмету в одной-единственной статье, точно рассчитать сложно. Можно лишь дать примерную картину. В сети можно найти большое количество калькуляторов для такого расчёта. Воспользуемся любым.

Для начала рисуем точный чертёж нашей сауны.

Наша сауна — чертёж

Начало калькуляции: основные позиции

Калькуляция обшивки, перегородок, крыши с учтом используемого материала

Схема каркаса крыши с размерами

Внесение цифр по окнам и дверям

Модель конструкции каркаса нашей сауны

Готовый результат для основного каркаса

Результат для перекрытия, пола и обшивки

Результаты для фронтонов и кровли

Итоговые данные по количеству бруса и деревянной обшивки

Поэтажная раскладка стоек в каркасе

Раскладка стропил для крыши

Устройство перемычек для выбранных нами окон и дверей

Мы можем смело унифицировать все сечения бруса и досок, данные в расчёте, до средних и общих. Составляем смету на каркас и фундамент.

Позиция	Наименование	Спецификация	Количество	Цена	Цена за всё количество	Примечания
1	Бетон	2 м 3	2100 руб/м 3	4200 руб	Для фундамента
2	Доска обрезная	Сечение не имеет значения	0,3 м 3	5600 руб/м 3	1680 руб	Для опалубки на фундамент
3	Арматура	Диаметр 10 мм	80 погонных метров	25 руб/пог.м	2000 руб	Для армирования фундамента
4	Брус	100х100 мм	5,3 м 3	5600 руб/м 3	29680 руб	Для каркаса
5	Утеплитель Rokwool	Толщина 100 мм	36 м 2	75 руб/м 2	2700 руб	Базальтовая вата, плиты
6	Пароизоляция	40 м 2	11 руб/м 2	440 руб	Пергамин
7	Гидроизоляция	40 м 2	12 руб/м 2	480 руб	Пергамин
8	Доска вагонка	90 м 2	350 руб/м 2	31500 руб	Для внутренней обшивки
9	Рубероид	30 м — 3 рулона	от 330 руб/рулон	1000 руб	Для гидроизоляции фундамента
10	Доска обрезная шпонированная	1,8 м 3	5800 руб/м 3	10400 руб	Для чёрного пола
11	Доска	50х150 мм	0,2 м 3	5700 руб/м 3	1140 руб	Для пола
12	Плинтус деревянный	20 погонных метров	50 руб/пог.м	1000 руб	Для пола
13	Вата минеральная	20 м 2	75 руб/м 2	1500 руб	Для пола и потолка
14	Доска обрезная	0,2 м 3	6800 руб/м 3	1360 руб	Для стропил
15	Рейка для обрешётки	0,1 м 3	720 руб/м 3	75 руб	Для крыши
16	Металлочерепица	20 м 2	240 руб/м 2	4800 руб	Для крыши
17	Система водостока	1 комплект	1500 руб	1500 руб	Для крыши
18	Карнизные планки	0,1 м 3	7100 руб/м 3	710 руб	Для крыши
19	Дверь банная из липы	1 штука	3200 руб	3200 руб	Внутренняя
20	Дверь стеклянная для сауны	1 комплект	от 7500 руб	от 7500 руб	В сауну
21	Дверь из сосны	1 штука	2700 руб	2700 руб	Наружная
22	Метизы, уголки, фурнитура, саморезы, анкерные болты и проч., а также лаки и краски	Стоимость не учитывается

Важно! Для любого расчёта необходимо задавать 25% для брака в материалах, при работе, а также для отклонений от проекта при строительстве.

Требуемые инструменты

1. Электропила
2. Болгарка с набором дисков
3. Дрель с различными свёрлами и шлифнасадками
4. Рубанок, фуганок (или электрические аналоги)
5. Топоры
6. Лом, монтировка
7. Клещи, гвоздодёр
8. Лопаты штыковая и совковая
9. Гидроуровень
10. Молотки
11. Киянка
12. Долото
13. Набор стамесок
14. Напильники
15. Рулетка и плотницкий метр
16. Ведра
17. Тачка
18. Лестницы
19. Строительные козлы
20. Ёмкость для бетона или строительный миксер

Теперь мы можем приступать к собственно строительству.

Строительство каркасной бани

Строительство каркасной бани достаточно несложно. Можно при большом желании с подъёмом стен и крыши уложиться в один день.

Шаги по строительству

1. Сооружение фундамента
2. Гидроизоляция
3. Утепление пространства под полом
4. Сооружение стока
5. Настилание пола
6. Подъем каркасных стен с проёмами под двери и окна
7. Строительство крыши
8. Утепление стен, пола, крыши
9. Монтаж потолка
10. Изготовление или покупка дверей и окон
11. Установка дверей и окон
12. Выбор и установка печи и дымохода, или их постройка
13. Внешняя обшивка
14. Внутренняя отделка
15. Выбор или сооружение и установка банной мебели

Сооружение фундамента

Размеры нашего фундамента и песчаной подушки в зависимости от грунта будут отличаться. Мы выбираем ширину фундамента в 300 миллиметров и высоту наземной части в 200 миллиметров.

Параметры мелкозаглублённых ленточных фундаментов

Разметка и земляные работы

Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.

фундамента — видны параллельные линии, образуемые бечёвками

Важно! Высота колышков должна быть равна предполагаемой высоте цоколя фундамента.

Роем траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию. Роем яму под септик. Как обустраивать септик — тема отдельной статьи.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых банных сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Монтаж труб

Монтируем канализацию (стояк и его сообщение с септиком) и водопровод. Для канализации используем полихлорвиниловые трубы диаметром 50 миллиметров.

Вырыты траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию

Важно! Все траншеи для труб роются на 15 сантиметров ниже уровня труб. Туда сначала засыпается песчаная подушка, затем укладывается труба, подсыпается песок и лишь потом траншея закапывается.

Необходимо соблюсти определённые правила. Основная причина зимнего замерзания стока — неправильная укладка сливной трубы. Если она уложена со слишком малым уклоном или волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше 3 сантиметров на погонный метр, а при волнообразной укладке в нижних изгибах при малом наклоне остаётся вода, которая и замерзает, и наступает цепная реакция: ледяные пробки препятствуют стеканию воды, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, если уклон малый, то может случиться обычный засор и переставшая течь вода тоже замёрзнет. Кроме того, трубы желательно укладывать ниже точки замерзания грунта. То же самое справедливо для труб водоснабжения — кроме уклона. Все трубы нужно будет дополнительно утеплить пенопластовой скорлупой.

Утепление трубы пенопластом

Опалубка и армирование

Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.

Аккуратная и прочная опалубка

Перед укладкой арматуры делаем песчаную подушку толщиной 15 сантиметров. Подтрамбовываем её с небольшим количеством воды.

Можно применить армирование, можно этого не делать. Но армирование — залог и гарантия прочности фундамента.

Армирование — гарантия прочности фундамента

Заливка фундамента

Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости. Но мы выбрали вариант с готовым бетоном.

Бетон из миксера — в тачку

Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность.

Заливаем опалубку бетоном

Через неделю снимаем опалубку, но фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.

Готовый ленточный фундамент

Важно! Необходимо ещё при строительстве фундамента заложить в нём участок для установки печи.

Возведение каркаса

Пержде чем возводить каркас на готовом фундаменте, необходимо сделать тщательную гидроизоляцию, чтобы не гнил нижний деревянный край конструкции.

Гидроизоляция

Все виды фундаментов требуют специальной операции: прокладки гидроизоляции между фундаментом и той конструкцией, которая возводится на фундаменте. Гидроизоляцию делают, разворачивая рулоны рубероида на битумную мастику.

Гидроизоляция с мауэрлатом каркаса, посаженным на анкерные болты

Ставить каркас достаточно просто, если обладаешь хотя бы минимальными столярными умениями. Монтируется рама 4х5, в ней делаются по разметке отверстия длоя лаг пола и концов стоек стен. Рама ставится на рубероид и закрепляется анкерными болтами.

Монтаж рамы на фундамент

В мауэрлат устанавливаются угловые стойки.

В мауэрлат устанавливаются угловые стойки

Далее на земле собираются рамы для стен и перегородок, поднимаются вертикально и связываются между собой, со стойками и с мауэрлатом.

Рамы для стен и перегородоксвязываются между собой и с мауэрлатом

При этом стойки в рамах делаются с шагом, который рассчитывается исходя из размера выбранного утеплителя. Затем кладутся стропила. Делается чёрный пол по установленным лагам.

Каркасная конструкция со стропилами и лагами

Важно! Ещё до сборки остро необходимо пропитать антисептиком все пиломатериалы!

Монтаж основного утеплителя

Утеплитель в виде сэндвичей или плит из базальтовой ваты зашивается в оставленные по схеме в стенах проёмы. Маты ваты должны быть на несколько сантиметров больше этих проёмов. С двух сторон ваты прокладывается фольга из алюминия.

Монтаж утеплителя в виде сэндвичей или плит из базальтовой ваты

Конструирование крыши

Для нашей простейшей сауны вполне сгодится односкатная крыша. Самый бюджетный и простой вариант. При этих размерах можно обойтись без мауэрлата.

Односкатная крыша — варианты

Утепление крыши мы делать не будем. Изготовление крыши сводится к обрешётке и накрывании крыши металлочерепицей.

Важно! Не забудьте при изготовлении крыши заложить в ней термический узел для прохождения дымохода, если у вас будет печь с дымоходом. То же справедливо для перекрытий потолка.

Отделка

Отделка делится на внутреннюю и наружную. Эти виды отделки несут разные функции. Если внешняя отделка должна защищать от ветра и влаги, то внутренняя — еще и от температуры.

Обшивка сауны снаружи

Обшивка поверх базальтовых матов и фольги делается вагонкой, сайдингом или блокхаусом.

Обшивка сауны металлическим блокхаусом

Утепление сауны изнутри

Утепление сауны делается по определённым принципам. Должны быть гидро- и термоизоляторы, а также утепляющий слой.

Схема утепления стены и потолка сауны

Стены утепляются многими материалами. Мы заложили в проект базальтовую вату, но можно заменить её изовером. Это будет проще — не понадобится верхний слой термоизоляции поверх ваты.

Утепление изовером с фольгой

Затем стены и потолок зашиваются поверх утеплителя вагонкой.

Обшивка вагонкой потолка поверх утеплителя

Утепляется пол и тоже зашивается доской. Или на него кладётся кафель.

Утепление пола и стен минеральной ватой

Наша сауна обшита вагонкой и приобрела законченный вид.

Сауна уже почти в вагонке

Монтаж дверей

Теперь можно ставить купленные двери. Деревянные двери между помещениями и наружная ставятся по общим принципам. А вот стеклянная дверь ставится гораздо сложней.

Установка стеклянной двери

1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

Полный разбор двери с коробкой

Снятие порога с коробки

Ставим стойки и горизонтальные части по отдельности

Петли для стекла в стеклянной двери

Ручка на стеклянной двери

Выбор и установка печи

Теперь надо на подготовленный фундамент установить печь и обложить участок стен термоизоляцией.

Печь банная сложной конструкции

Печь нужна не такая сложная, как в парной, хотя камни ей не повредят. Если вы выбрали электрическую печь, то даже дымоход с его сложным прохождением через потолок и перекрытие крыши вам не понадобится. Для некоторых моделей электрических печей можно даже обойтись без фундамента, подвесив их к несущей стене.

Печь для сауны электрическая

Важно! Мощность печи рассчитывается в зависимости от объёма помещения: на 1 м³ нужно полтора киловатта мощности. Значит, на нашу сауну с объёмом парной примерно 11 кубометров нужна мощность печи порядка 18 кВт.

Изготовление или покупка банной мебели

Банная мебель для сауны гораздо проще, в ней нет такого разнообразия вариантов, как для парной. Это деревянный полок, обычно состоящий из трёх нешироких ярусов. Можно купить полок, а можно сделать его своими руками, рассчитав высоту и ширину. Есть правила и справочники для расчёта, отталкивающегося от роста парильщика и его веса.

Расчёт полка и прочей банной мебели в зависимости от роста человека

От верхнего яруса полка до потолка должно быть не меньше 120 сантиметров, среднее — 130 сантиметров. Нижний ярус обычно делается низко, санттиметрах в 40 от пола.

Полок можно сделать из дешёвой сосны, а можно — липовый. Это будет гораздо лучше, липа не столь теплопроводна и не сочится смолой. Собираем брусовый каркас, обшиваем его с промежутками доской.

Советы по отделке и покрытию

Ещё до отделки, в самом начале стройки, необходимо пропитать все пиломатериалы специальными безвредными для человека пропитками, предохраняющими дерево от возгорания и высокой температуры и уничтожающими гниль и грибок. Они бывают разные. Те, которые для стен и потолка, дают некую плёнку, способную обжечь, поэтому для мебели существуют особые пропитки. Они содержат воски, парафины, масла. Есть и средства для совсем наружных поверхностей.

«Сенеж» для сауны

Производителей лаков и красок много, и на западе (Teknos, Dulux, Belinka, Tikkurila, Nobel), и, что не может не радовать, в России («Рогнеда», «Сенеж», «Эмпилс»).

Нанесение пропитки губкой, кистью, тканью

Оптимальные показатели температуры

Сауна — самый экстремальный вид парения, самая высокая температура среди всех банных температур. Это смягчается сухим воздухом. Очищение организма всё равно происходит, и очень быстро, гораздо быстрей, чем, например, в хаммаме. Научное подтверждение этому — график, который называется «хомотермальная кривая». Важно не переборщить с температурой в сауне. Тогда она будет всегда вас радовать.

Хомотермальные кривые как индикатор самочувствия в бане

Особенности эксплуатации

Баня, как и всякая постройка на дачном участке, нуждается в постоянном уходе, без которого она быстро разрушится. Могут подгнить нижний край стен и пол, зимой — замёрзнуть слив и трубы для воды, завестись грибок и древоточец. Сауна просто загрязняется от эксплуатации. К счастью, сауна с электрической печью лишена главной проблемы русской парной — копоти на стенах, как и появления грибка от влажности. Есть много методов по ликвидации этих проблем.

Сейчас банные помещения после каждого использования нуждаются в уборке с помощью специальных современных моющих средств. Типовые моющие средства годятся далеко не все — смыть их идеально не получится, и они могут дать нежелательные испарения. Есть большой ассортимент моющих средств именно для саун.

Моющее средство Supi saunapesu для саун

Появление грибка маловероятно, но все же возможно, если пиломатериал был им заражён. Грибок и плесень удаляются специальными составами для саун.

Защита сауны от плесени

Точно так же может завестись древоточец, и при малейших признаках его работы нужно принимать немедленные меры.

Защита сауны от насекомых

Если вы будете соблюдать эти несложные правила, у вас всегда будет чистая и благоустроенная сауна.

Как построить сауну своими руками (видео)

Сауна была первой из зарубежных типов бань, пришедших в Россию, и немедленно стала очень любима. Как грибы после дождя, появлялись сауны, и люди старались ходить туда еженедельно. Благосостояние росло, сауны появились в частных домах и даже в квартирах. Начала возвращаться русская баня, появился хаммам. Но сауна строится часто и по-прежнему очень любима. Потому что она самая простая по устройству — но столь же полезна, как и остальные бани.

Источник статьи: http://sazhaemvsadu.ru/infrakrasnaya-sauna-svoimi-rukami/