Как правильно сделать обрешетку в бане под вагонку

Как сделать обрешетку под вагонку в бане своими руками

Обрешетка под вагонку в бане необходима в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления, при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения вентиляционного зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

• Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.
• Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня.

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2. Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

Источник статьи: http://bannyi-den.ru/kak-sdelat-obreshetku-pod-vagonku-v-bane-svoimi-rukami/

Разбираемся, как обшить баню вагонкой

Простой и умеренный по цене способ создать интерьер из натурального дерева – это обшить баню внутри вагонкой. Как это сделать – об этом и пойдет речь в данной статье.

Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка – это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

• гвозди, саморезы, скобы;
• молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
• киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
• строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины – исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером – металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно – все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу – где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно – чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой – в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа – материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) – наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно – в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань – есть ли разница?

Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉

Как правильно обшивать изнутри, если баня из кирпича или блоков

Кирпичные строения наиболее холодные, блоки из пенобетонов все-таки получше термоизолированы, но в целом то и другое нуждается в дополнительной термоизоляции, поэтому варианта, когда вы просто делаете обрешетку на кирпичной стене и начинаете на нее монтировать вагонку, нету. Потому что топить такую баню пришлось бы ну очень долго.

Поэтому правильно обшить кирпичную баню внутри вагонкой можно только поверх толстого (сообразно холодам вашей местности) слоя утеплителя. Так как наиболее часто используется минеральная вата, исходить стоит из ее популярности. Ниже мы приведем пример всего «пирога», с утеплителем и обрешеткой под вагонку в бане.

Если каркасная

Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости – каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.

Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление – стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью – «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего – недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать – все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная – это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке – покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное – отделить фольгу от других материалов воздушным пространством – это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух – очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Обшивка: с чего начать и шаг за шагом

Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.

Выбор материала

Для обшивки вам понадобится:

• утеплитель;
• гидрозащита;
• парозащита;
• рейки обрешетки;
• вагонка.

Утеплитель

В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.

Базальтовая вата для бань

Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола – можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.

Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая – 10 см чаще всего хватает. 10 см – это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.

Подробнее об утеплителях читайте здесь.

Гидро и парозащита

То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там – вода?

Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная – довольно дорогая.

В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.

Какая годится фольга в баню под вагонку

Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.

Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.

Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.

Обрешетка

Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.

Итак, минимальная толщина реек обрешетки – 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм – чтобы было удобно крепить на ней планки.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Древесина брусков может быть любой – даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.

Виды вагонки

Как уже говорилось, вагонка – это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.

Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке. !Вентиляции бани посвящен отдельный раздел.

Брать вагонку низкой сортности нет смысла – она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.

Толщина планки особого значения не имеет – если поведет, то любую по толщине.

Утепление и обшивка

Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать здесь.

Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:

1. Обшить стены гидрозащитой.
2. Закрепить на стене «держатели» для минваты – рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться. Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя минус пара сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
3. Вставить утеплитель и закрыть его парозащитой, закрепляя ее на досках.
4. Поверх парозащиты набиваются рейки обрешетки в направлении перпендикулярном тому, в каком вы намерены крепить вагонку.

После этого заканчивается утепление под вагонку и начинается обшивка бани.

Как обшить изнутри фольгой и вагонкой

Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.

Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.

Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.

Как установить: монтаж обивки

Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.

Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом – финишными гвоздиками, саморезами или скобами.

Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры – кому как удобно.

Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.

Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.

Как правильно сделать: пропитки и покраска

Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.

Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.

Об отделке бани внутри можно почитать здесь и здесь.

Полезное видео

Автор данного ролика делится лайфхаками, о которых мы не упоминали в нашей статье, может быть, кому-то очень даже пригодится в работе:

***
Тем, кто возводит свою баню, возводит крышу и другие составные элементы строения, советуем подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новых публикаций. А если кто-то из вас искал информацию на нашем сайте и не нашел, пишите в комментариях – что именно вас интересовало.

Где купить

В разделе «Где купить вагонку для бани» представлены компании, сотрудники которых предлагают продукцию в достаточно широком ассортименте.

Источник статьи: http://parilochka.com/banya/kak-obshit-vagonkoj