Как правильно утеплить парилку в бане из газобетона

Утепление парилки в бане из газобетона: внутри помещения, устройство парилки, толщина стен бани

Требования к сооружениям

При строительстве бани нужно учитывать ряд требований:

1. Здание должно находиться на расстоянии минимум 1 м от забора и 8 м от жилого здания.
2. Внутри должен быть установлен канализационный слив для воды и система вентиляции (принудительная или естественная).
3. Материал, который используются для постройки, декоративной отделки бани, не должны выделять вредных веществ при нагревании.
4. Облицовка должна выдерживать изменяющиеся условия окружающей среды, быть устойчивой к перепадам температуры, частому воздействию влаги.
5. Поверхности вокруг печного оборудования должны закрываться негорючими материалами. Важно обустроить качественный дымоход, чтобы дым не попадал в банные помещения.

Для сауны в доме из газобетона требования изменяются.

Как построить баню из газобетона своими руками – пошаговая инструкция

Для любого строительства нужны качественные и прочные материалы. Появившийся не так давно газобетон, как раз отвечает всем этим требованиям и подходит для возведения бань. Газобетонные блоки имеют крупные размеры и небольшой вес, поэтому строительство бани из газобетона своими руками будет не сложным.

Характеристика газобетонных изделий

Этот строительный материал имеет много достоинств:

• Легкость. Несмотря на то, что блоки большие по размеру, они очень легкие, это значительно упрощает работу. Даже неопытному строителю под силу выстроить баню из газоблока своими руками.
• Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, газобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если построить баню из газобетона, то она будет меньше нуждаться в утеплении.
• Долговечность и пожаробезопасность. Это прочный материал, не поддающийся гниению, плесени и нападению мелких грызунов, устойчивый к возгоранию. Такие свойства обеспечивают долгий срок службы газобетонных изделий.
• Податливость. Газобетонные блоки хорошо поддаются обработке вручную. Это позволяет выстраивать любую по сложности конструкцию практически без отходов.
• Безвредность. С экологической точки зрения газобетон полностью безопасен, что подтверждено ведущими экспертами в этой области.
• Доступность в цене. По сравнению с другими строительными материалами газобетон отличается низкой стоимостью.

Кроме положительных свойств газобетонный материал имеет один недостаток – впитывание влаги, поэтому нуждается во внешней отделке.

Разумно ли строительство бани из газоблока, где и так повышенная влажность? Профессиональные строители советуют использовать газобетон, но в этом случае потребуется дополнительная мощная отделка внутри.

Технология строительства бани

Для того чтобы не было проблем по укладке блоков, лучше их приобретать у хороших производителей. Дешевые изделия кустарного изготовления, могут быть с неровностями, что скажется на качестве и быстроте в работе.

Закладывание основания

Из-за легкости газобетонной конструкции фундамент не нуждается в особой мощности, поэтому для возведения бани из газоблока может применяться самый популярный ленточный вид фундамента.

• Сначала нужно измерить площадь территории, затем обозначить контур. Для этого понадобится забить в землю колышки и натянуть по ним шнур. Необходимо учитывать, что ширина фундамента должна быть шире стен на 15–20 сантиметров.
• Далее роется траншея глубиной ниже точки промерзания земли в конкретной местности. Первый слой делается из песка толщиной примерно 10 сантиметров. После утрамбовки засыпается следующий, такой же слой гравия и опять утрамбовывается.
• Дальше для гидроизоляции идет слой рубероида, после чего монтируется опалубка.
• Для установки армирующей конструкции используют арматурные стержни, толщина каждого должна быть не меньше 1,2 сантиметра. Арматуру соединяют сваркой или связывают при помощи обожженной стальной проволоки. Для стыковки в углах стержни сгибают, а потом уже закрепляют.
• После подготовительных работ по сборке арматурного каркаса, заливается бетон. Горизонтальные линии заливки должны быть ровными, поэтому нужно следить за их уровнем. Лучше всего использовать бетонный миксер и залить фундамент сразу.

Спустя один месяц фундамент застывает, но по советам профессионалов ему нужно дать постоять в зимнее время.

Возведение стен

Построить баню из газобетона можно достаточно быстро:

• На готовый фундамент в целях гидроизоляции укладывают три слоя рубероида.
• На следующем этапе выкладывают первый ряд блоков, начиная с углов. Скрепление с фундаментом происходит за счет цементного раствора, смешанного с песком. Толщину шва делают примерно от 1,2 до 1,5 сантиметра.

Кладке первого ряда уделяют особое внимание, от этого зависит надежность и прочность строения. Для проверки горизонтальности блоков используют уровень.

• Дальше делают специальный клеящий состав для скрепления блоков. Обычно используют сухой клей, который добавляют в воду, важно делать именно так, а не наоборот. Смесь нужно размешать до однородного состояния при помощи электродрели с насадкой, потом выдерживают несколько минут и снова размешивают.
• Раствор клея наносят на газобетонные изделия кельмой по горизонтали и с боковых сторон толщиной около 0,7 сантиметров. Для прочности каждый 4-й ряд можно переложить армированной сеткой.

Если требуется разрезать блок для укладки в углу, то используют ножовку.

• После возведения каждого блочного ряда делают шлифовку, а затем выметают пыль.
• Верхний ряд окон и дверей укладывают П-образными лотковыми блоками. Для этого под окно или дверь мастерят подпорку из досок. Сверху устанавливают блоки, в которые вложен каркас из арматуры. После такой подготовки заливают бетон.
• Простенки выстраивают из изделий различной конфигурации, по размеру они могут быть большими, напоминающие кирпичи. Для соединения применяют такой же клеящий состав.

Почему стоит выбирать газобетон

Газобетонные блоки представляют собой особый модифицированный бетон с пористой структурой, которая обеспечивает высокую энергоемкость материала. Благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам газобетон успешно применяется в современном строительстве.

Использование газоблока для возведения бани – рациональное решение для частных застройщиков при минимальных капиталовложениях. На видео представлены примеры таких бань.

Имеет ли баня из газобетона плюсы и минусы? Эксплуатационные характеристики будущего здания определяются многими факторами, к которым относится и правильный выбор строительного материала.

Достоинства материала

1. Доступность и простота укладки блоков. Газоблок подходит для возведения частной бани самостоятельно, поэтому монтажные работы под силу даже начинающему мастеру.
2. Небольшой вес. Для укладки блоков не требуется использовать специализированную технику, все работы можно выполнять вручную.
3. Доступная стоимость. Строительство бани из газобетона обойдется гораздо дешевле, чем возведение аналогичного строения из древесины.
4. Огнестойкость. Газобетон устойчив к горению и перегревам даже при непосредственном контакте с огнем.
5. Высокая теплоизоляция. Баня из газобетонных блоков надежно аккумулирует и удерживает тепло на протяжении длительного периода времени.
6. Прочность и износостойкость. Газобетонные блоки не восприимчивы к механическим повреждениям и негативному воздействию окружающей среды.
7. Длительный срок эксплуатации. При соблюдении технологии возведения можно гарантировать, что здание из газобетона прослужит не менее 25 лет.
8. Стойкость к биологическому воздействию. Этот материал абсолютно инертен к образованию грибков, плесени, поражению болезнетворными микроорганизмами.
9. Отсутствие усадки. В отличие от древесины, газобетон не дает усадки, что позволяет сразу после окончания строительства приступать к отделочным работам внутри помещения.

Недостатки газобетона

Но даже имея неоспоримые преимущества, материал обладает серьезными недостатками:

1. Восприимчивость к повышенной влаге. Газобетонные блоки быстро впитывают излишки влаги снаружи и внутри помещений, что может привести к деформациям и разрушению готовой конструкции. Предотвратить негативные последствия поможет качественная внутренняя отделка бани из газобетона, а также своевременное утепление фасада.
2. Требует качественного фундаментного основания. Любое нарушение технологии возведения основания способно привести к появлению серьезных деформаций готового строения.

Особенности выполнения работ в зависимости от типа блоков

При проектировании конструкции обшивки и подборе теплоизоляции нужно принимать во внимание свойства бани, вызванные использованным для ее сооружения материалом.

Пеноблоки

Спецификой ресурса является его пористая структура, так как технология производства подразумевает вспенивание бетонной смеси с белковыми присадками и песком. Поэтому в ходе утепления пенистость сырья ведет к тому, что блоки нужно как можно качественнее защитить от влаги. В противном случае излишняя сырость приведет к снижению теплоизоляционных параметров сооружения и его эксплуатационного ресурса. Здесь не стоит использовать полиэтилен, более уместны мембранные пленки.

При утеплении пеноблоком нужно использовать мембранные пленки

Керамзитобетон

В процессе утепления бани из керамзитобетонных блоков изнутри также учитывается пористое содержимое заготовок, они изготавливаются на вибропрессе. Это экологичный и удобный в строительстве материал, он обильно поглощает влагу. В ходе обустройства «пирога» нужно обеспечить гидроизоляцию из крафт-бумаги и фольги-экрана.

Шлакоблоки

Бюджетный ресурс может иметь разные типоразмеры, притом низкая цена объясняется использованием в качестве сырья отходов угольной, металлургической промышленности. Продукция различается по габаритам, весу, теплопроводности.

Как и в случае с керамзитобетонными блоками, во время сборки внутреннего утепления следует сохранить вентилируемый зазор. Для обшивки можно привлечь древесину в виде блок-хауса, вагонки, ее нужно пропитать составами, предназначенными для эксплуатации в жарком, влажном микроклимате. Доски следует нашивать горизонтально, чтобы по мере износа нижнего сегмента можно было произвести локальную замену.

Газосиликат

Утепление бани из газосиликатных блоков осуществляется в соответствии с сортом базового материала. Если это категория от D800, значит, конструкции отличаются недостаточной теплоизоляцией и высокой прочностью. Промежуток между D500-D800 характеризуется средними параметрами по обоим признакам, в то время как блоки марки ниже D500 обладают отличными изоляционными свойствами и низкой прочностью.

Газобетонная продукция при утеплении нуждается в защите воздушных ячеек от проникновения влаги и контакта с высокими температурами, иначе сырье потеряет долговечность и прочность.

Сравнение изоляционных материалов

Выбор изоляторов для утепления стен бани из керамзитобетонных блоков базируется на следующих критериях:

• удобство монтажа, возможность быстрой сборки;
• функциональность;
• термоустойчивость;
• теплосбережение;
• гигроскопичность.

Наиболее популярно тепловолокно, оно привлекает безопасностью и универсальностью – его можно применять как изнутри, так и снаружи. Перед монтажом необходима предварительная подготовка стен – их очищение от пыли, грязи, оштукатуривание. Последняя мера также служит дополнительной изоляцией.

Натуральный джутовый войлок прост в укладке и не предъявляет специфических требований к условиям. Это эффективный, экологически чистый вариант. Пенопласт и минеральная вата имеют неплохие изолирующие характеристики, привлекают дешевизной, небольшим собственным весом, удобством монтажа. Минвата здесь более предпочтительна, так как она не вызывает интереса у грызунов.

Керамзитовый утеплитель применяют для утепления бани из блоков

Керамзитовый утеплитель все еще сохраняет актуальность, так как он сыпучий, им можно укрепить лишь потолок и пол. Базальтовая вата огнеупорна, в ней не размножаются плесень и грибки, она прочна и экологична. Вспененный полипропилен используется в тандеме с фольгой, такое сочетание может выдержать нагревание до 150°С.

Устройство парилки в бане из газобетона

Утепление парной в бане из газобетона ничем не отличается от парных в других банях, ведь защищать от воздействия повышенной влажности необходимо любой материал. Рассмотрим основные этапы этого процесса.

Начинается утепление с пола, пирог которого может быть структурирован в нескольких вариантах. Представляем три основных.

Вариант 1 – на лагах со стяжкой по керамзиту

Пол в бане из газобетона может иметь каркасную конструкцию. В этом случае, в основе пола — опираемые на ленточный или столбчатый фундамент балки с квадратным или прямоугольным сечением. К их боковым граням прибивают черепные бруски, которые служат опорой для чернового настила из досок, цементно-стружечных или древесно-полимерных плит.

Между лагами (и сантиметров на 10 выше них) насыпается керамзит, поверх которого затем выполняют бетонную стяжку. При желании в слой бетона закладывают водяные трубы напольного отопления, которое может быть организовано от установленного в бане (или в доме) котла. Делают стяжку с уклоном в сторону сливного отверстия, сверху устанавливают деревянный трап с зазорами между досками – чтобы стекала вода.

Схема с укладкой керамзита по черновому настилу

Вариант 2 – на лагах со стяжкой по листовому материалу

Во втором случае между лагами укладывают плитный утеплитель (пенопласт или минвату), а вместо стяжки непосредственно по лагам монтируют два слоя цементно-стружечных плит (ЦПС). Затем точно так же формируют уклон с помощью устраиваемой сверху бетонной стяжки.

Вариант 3 — монолитный

В третьем случае пол устраивается по грунту. Он представляет собой две наклонных плоскости, ведущих к небольшой прямоугольной ёмкости с присоединённой к ней канализационной трубой. Поверх бетонной стяжки устанавливают кирпичные столбики, на которые можно опереть деревянный трап. При необходимости утеплитель может закладываться под бетонную плиту – тот же керамзит или жёсткие плиты экструзионного пенополистирола.

Схема пола по грунту

Как утеплить парилку в бане из газобетона: стены

По окончании работ по формированию пола, но до установки трапа, производится отделка бани из газобетона внутри помещения. Обратите внимание, что делается это до того, как приступить к отделке наружной.

Чаще всего стены и потолок парилки обшивают доской с пазогребневым соединением – вагонкой. Это навесной материал, монтируемый по обрешётке, в которую очень удобно закладывать плитный утеплитель. Вы можете использовать его, если пенопласт или минвата, к примеру, остались после строительства дома.

Если же утеплитель надо покупать специально для бани, то лучше отдать предпочтение рулонному пенополиэтилену, о котором уже говорилось выше.

Отделка бани из газобетона внутри с утеплением

При использовании для утепления Пенофола или его аналогов, отделка парной из газобетона будет выполняться в таком порядке:

1. Стену укрывают парогидроизоляционной мембраной. С одной стороны она гладкая и не пропускает молекулы воды, с другой стороны шершавая из-за микроперфорации, сквозь которую беспрепятственно может выходить пар. Поэтому очень важно уложить материал правильной стороной. Полотнища укрепляют внахлёст с помощью двухстороннего скотча, от потолка и до самого фундамента.
2. Вторым слоем монтируется пенополиэтилен с односторонним фольгированием (укладывают отражающим слоем внутрь помещения). Его монтируют не внахлёст, а встык, плотно соединяя кромки алюминиевой самоклеящейся лентой. По линии верха можно использовать тарельчатые дюбели, или тот же двухсторонний скотч. Лишних механических креплений делать не надо, ведь оба материала будут плотно держаться за счёт монтируемых поверх них брусков обрешётки.
3. Для каркаса берутся бруски сечением 30*50 мм. Их нашивают горизонтально, если вагонка монтируется «стоя», и наоборот – то есть, их взаимное расположение должно быть перпендикулярным. Перед монтажом бруски должны быть обработаны.
4. Крепить элементы обрешётки к газобетону необходимо специальным крепежом, предназначенным для поризованных оснований! После установки обрешётки производится отделка доской внутри бани из газоблока. Уточнять порядок монтажа вагонки мы не будем — кому интересно, можно найти тематическое видео.

Другие варианты внутренней отделки бани если и предусматривают, то только в раздевалке или комнате отдыха, если таковая имеется. Здесь вполне могут использоваться и обои. Отлично подойдут виниловые, но под них обязательно нужно нанести на стены два слоя грунтовки глубокого проникновения.

Какой толщины газоблок выбрать для бани

Рассматривая пирог стены, невозможно не сказать о том, какой должна быть толщина газоблока для бани. Так как это помещение используется только периодически и хорошо протапливается, толстые стены здесь не нужны. Блок размером 600*200*300 мм можно установить на ребро, и получится толщина стен бани 200 мм.

Многое зависит от того, каких размеров должна быть сама баня. Ведь строиться может не только банька 3*3 м с одной только парилкой и предбанником, но и, к примеру, гостевой дом 11*6 м, размер которого в плане не уступает параметрам жилого строения, с террасой-барбекю и спальней в мансарде.

Каких размеров должна быть парилка из газобетона

В таком случае, толщина стен бани из газобетона будет минимум 250 мм на юге, 300 мм в средней полосе, и 400 мм на Урале и в Сибири. Главное — обеспечить стенам максимально жёсткую опору, роль которой лучше всего играет монолитная лента или плита.

Пароизоляция: какая лучше?

Начнем с того, что в качестве пароизолятора можно использовать мембраны, фольгу и фольгированные материалы, пленки. В принципе, если бы не было нужды защищать слой термоизолятора, то и нужда в пароизоляции пропала бы – дело бы ограничивалось вентиляцией и все.
Основные баталии, конечно, ведутся из-за фольги. Рекомендуем прочитать нашу статью, в которой приводятся аргументы относительно того, какая лучше пароизоляция для парилки в бане.

А вообще, необходимость в фольге, равно как и вред от нее, нельзя считать утверждениями однозначными. Потому что уж очень много зависит от того, какой банный режим человек предпочитает. И получается: что одному хорошо, то другому – во вред.

Если же говорить исключительно о пароизоляции, без отражения ИФ-излучения, то фольга – прекрасный изолятор, она пар стопроцентно не пропускает. Правда, конденсат выпадает на ее поверхности и скатывается вниз, но мы вентзазор для того и оставляем, чтобы проветривать вагонку и не давать ей загнить от этой влаги.

Мембраны бывают разными: одно- и мнослойными, одно- и двусторонние, многофункциональные… Суть их действия в том, чтобы не пропускать пар к термоизолятору, а в обратную сторону пропускать, позволяя ему отдавать откуда-то еще впитанные водные испарения.

Многофункциональные мембраны выполняют роль одновременно еще и тепло-, и гидроизолятора, поэтому стоят дорого. В многослойных влага аккумулируется между слоями, а потом постепенно испаряется.

Пленки тоже бывают разными, поэтому лучше всего интересоваться у продавцов, на какую температуру они рассчитаны. Вам нужны те, что выдержат 100 градусов и выше.

Утепление и отделка снаружи

Построив простую баньку небольшого размера, вряд ли кто-то захочет, чтобы наружная отделка бани «съела» половину заложенного на неё бюджета. Поэтому для защиты утеплителя и облагораживания фасада чаще используют сайдинг. Это различные виды панелей с замковым соединением, которые, как и вагонка, монтируются на обрешётку из бруса или металлопрофиля.

• Саму вагонку тоже используют, чаще имитацию бруса или блок-хаус (имитацию бревна). Но с доской больше расходов, её приходится покрывать защитным составом, а потом периодически обновлять его. С сайдингом гораздо проще.
• Наилучшим вариантом утепления — да и, пожалуй, единственно правильным для бани, будет применение плитной минеральной ваты. Для её монтажа используются бруски с прямоугольным сечением, высота которого должна соответствовать толщине утеплителя или быть немного больше.

Утепление снаружи минватой под сайдинг

• В первом случае, для обеспечения вентилируемого зазора придётся набивать рейку меньшего сечения. Применение контррейки тянет за собой дополнительный расход, но это всё равно дешевле, чем взять основной брус большего сечения. Поверх реек, как показано на фото, устанавливается гидроветроизоляционная мембрана.
• Принцип её работы такой же, как и у мембраны, монтируемый внутри, но она способна выдерживать более высокие ветровые нагрузки. На упаковке рулона должно быть указано, что материал фасадный, а не для внутренних работ. Мембрана прижимается по поясам обрешётки ещё одной рейкой, поверх которой уже монтируется вагонка или сайдинг.

На заметку: Как вариант, утеплить фасад бани минеральной ватой можно и по системе тёплых штукатурных фасадов. Для этих целей выпускаются плиты повышенной жёсткости, поверх которых монтируется стеклосетка, а затем наносится паропроницаемая штукатурка. В этом случае, никакой вентиляционный зазор не нужен, так как все слои хорошо пропускают пар.

Отделка

Перед отделкой не забываем проложить коммуникации. Делается это без проблем, так как газобетон можно проштробить и спрятать трубы и провода в углублениях в стене.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с гидроизоляции стен и пола. Утеплять помещения изнутри нет необходимости. А лучшим отделочным материалом станет деревянная вагонка из осины, ольхи или липы.

Последовательность работ такова:

Этап работ	Описание
Жидкое стекло – хорошая защита от влаги	Возможно два варианта гидроизоляции. Один из них – покрытие поверхности из газобетона жидким стеклом. Оно не только сделает её гидрофобной, но и повысит теплоизоляционные свойства.
Защита стен фольгированной пленкой	Второй вариант – обивка стен и потолка фольгированной пленкой или полимерной мембраной.
Устройство обрешетки под вагонку	Прямо к блокам с помощью саморезов прикручиваются деревянные рейки обрешетки. Они же создадут вентиляционный зазор между стенами и облицовкой.
Устройство пола	Следующий этап – заливка пола бетоном. Под него обязательно укладывается рубероид с нахлестом на стены, чтобы избежать контакта влаги с газобетоном. На бетонную стяжку можно уложить кафельную плитку или установить деревянные трапы.
Монтаж вагонки	Завершит отделку облицовка стен и потолка вагонкой.

Наружная отделка

Внешние стены тоже нуждаются в защите от атмосферных воздействий, и в первую очередь от влаги. А если вы все же хотите сделать утепление бани из газобетона, то утеплитель лучше крепить снаружи.

Идеальным вариантом станут вентилируемые фасады с облицовкой каркаса сайдингом, блок-хаусом, декоративными панелями.

Схема устройства вентилируемого фасада

Но прежде стены желательно покрыть гидрофобной грунтовкой. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата или пенополистирол.

Электропроводка

Перед началом финишных отделочных работ необходимо произвести разводку электропроводки. План последней должен уже заранее быть указан в проектной документации. Вообще, от того, насколько грамотно составлен проект, напрямую зависит скорость и качество всех выполняемых работ. Человек, которому по ходу выполнения строительных процессов не приходится ничего выдумывать и изобретать, работает на порядок продуктивнее.

Рекомендации по работе с проводкой:

1. В работе дешевле всего, конечно, использовать гофрированный электрический кабель NYM, но пожарники предписывают в бане осуществлять проводку только в металлических трубах. И, по правде говоря, с ними очень трудно поспорить, ведь, помимо всего прочего, возможны механические повреждения не спрятанного силового NYM кабеля (например, мышами), которые сведут на нет всю надёжную немецкую технологию. Так что если хотите перестраховаться и обезопасить себя от пожара, проводку лучше прокладывать по металлическим трубам.
2. Чтобы найти проводку через несколько лет, закладывать ее в стенах нужно на расстоянии 150 мм от уровня чистового потолка, а все спуски производятся строго перпендикулярно полу.
3. Ещё перед созданием проекта необходимо было с запасом посчитать всю осуществляемую на проводку нагрузку. И, исходя из этих данных, подобрать необходимое сечение электропроводящих жил. Так что при монтаже сверяйтесь с проектом и прокладывайте кабели только необходимого сечения.
4. Все не муфтовые соединения проводов пропаиваются.
5. Не забываем о таком важном моменте как заземление. При эксплуатации современных электроприборов оно обязательно.
6. При освещении самой парной необходимо использовать понижающие трансформаторы.

Конечно, при безукоризненно произведённом монтаже стандартные 220 В также вполне безопасны. Но цена человеческой жизни слишком высока, чтобы ставить её на одну чашу весов со случайной ошибкой.

Плитка. Тёплый пол

После монтажа электропроводки можно приступить и к финишным отделочным работам. К таким, например, как укладка кафеля. Об этой простой, на первый взгляд, работе на сайте было уже написано достаточно, поэтому, чтобы не повторяться, напомним только некоторые важные в нашем случае аспекты:

1. Перед укладкой половой плитки в парной и душевом помещении необходимо предварительно установить сливные трапы. Трапы в нерегулярно отапливаемых помещениях должны быть «сухими».
2. Для парной можно взять самую дешёвую половую плитку. Её основное назначение — это обеспечить должное санитарно-техническое состояние помещения, а не красоту (всё равно плитка будет накрыта деревянными трапами).
3. При укладке плитки по наклонным сливам необходимо очень тщательно следить за получаемой плоскостью, образование контруклонов недопустимо.
4. Не экономьте на затирке. Под плиткой и стяжкой находится керамзитовая подушка, так что плиточные швы не должны пропускать влагу.
5. Ни в коем случае не производите укладку плитки на ляпухи. В непостоянно отапливаемых помещениях под ней обязательно конденсируется и копится влага, которая сорвёт кафель при первом же морозе.

А вот в предбаннике укладывать половую плитку придётся на обогревающие маты. Вообще, отопление предбанника довольно спорная тема. Многие возлагают эту функцию на тепло, которое проникает в помещение из парной, другие утверждают, что разогретому в парилке телу и мороз не страшен.

Вся правда заключается в том, что при таком положении дел человек выбегает из парилки прямо на холодный пол. А наши ступни очень остро реагируют на такие перепады температуры.

В такой ситуации обогрев предбанника электрическим тёплым полом довольно разумное решение. И тепло идёт непосредственно от пола, и ничего не размёрзнется, пока баня эксплуатироваться не будет.

Монтаж тёплого пола

Монтаж тёплого пола сам по себе несложен, но, как и любая другая работа, требует некоторых знаний. Порядок выполнения работ:

1. Этот строительный процесс не оказался исключением и, как и большинство подобных работ, начинать его необходимо с разметки. Планировать нужно пол под укладку обогревательных матов и штробу для датчика температуры. Для заметки: термоэлементы не укладываются в местах установки мебели, ближе 50 мм от стен, а также в непосредственной близости к другим отопительным элементам (в нашем случае топка каменки, которая часто выводится в предбанник). Электропитание к распределительной коробке вы, согласно проекту, подтянули заранее.
2. Дальше изготавливается в полу сама штроба. Туда, в специально для этого предназначенной и плотно закупоренной трубке, укладывается датчик температуры, провод от которого протягивается к месту расположения терморегулятора. После чего штроба вновь заделывается песчано-цементным раствором.
3. После этого осуществляем уборку территории, а также грунтуем поверхность пола грунтовкой глубокого проникновения.
4. Теперь согласно разметке раскладывают нагревательные маты. Если в процессе необходимо совершить поворот, мат можно частично разрезать, не повредив при этом нагревательный кабель.
5. Дальше систему подсоединяют к терморегулятору и проверяют на работоспособность, временно подключив к электросети.
6. Как только исправность отопительной системы проверена, можно приступить непосредственно к укладке плитки в предбаннике.

Укладка плитки в предбаннике

Технология укладка плитки в предбаннике по тёплому полу несколько отличается от обычной технологии укладки кафеля. Связано это в первую очередь с толщиной наносимого слоя клеящей смеси. При укладке кафеля по нагревательному мату эта величина составляет около 10 мм, то есть гребёнкой «на сдир» его не нанесёшь, а значит, укладывать кафель необходимо будет осторожно, тщательно проверяя каждую плитку. Не лишним будет напомнить, что такой слой клея и сохнуть будет в разы дольше, чем обычные 3–4 мм.

Выбор и монтаж оконных и дверных блоков

Выбор и монтаж дверных и оконных блоков для предбанника редко чем будет отличаться от выбора аналогичных элементов для любого другого нерегулярно отапливаемого помещения, другое дело парная. Тут уж надо постараться. Сделаешь дверь из сосны, и она вся изойдёт канифолью, из дуба — притронуться будет страшно, разогревается не хуже железа. Поэтому идеальным материалом для изготовления дверного блока считается липа. Более подробно об изготовлении двери для парного помещения можно прочитать в статье «Как сделать дверь для бани своими руками».

Что касается окна, то в парилке оно выполняет в первую очередь функцию вытяжки, а значение последней вообще трудно переоценить. Она нужна и просто для проветривания парного помещения, и для регулирования влажности и температуры во время банного процесса. Исходя из этого следует, что изготавливать для бани «глухарь» просто нецелесообразно. С другой стороны для распашного окна необходима очень качественная и ни в коем случае не железная, подверженная коррозии фурнитура. Самым удачным для этого материалом будет медь. Вместо обычного стекла понадобится калёный стеклопакет, а оконные ручки придётся поискать выполненные из дерева.

С монтажом дверных и оконных блоков так же не всё просто. Традиционно применяемая в таких случаях монтажная пена настоящими «банщиками» не практикуется. Вместо неё используют джут и паклю. Конечно, это в разы усложняет рабочий процесс, но зато в результате всё получается экологично и без проблем с высокими температурами.

Лежаки

Теперь подошла очередь и до обустройства лежаков. Для их изготовления из пиломатериалов понадобятся: дубовый брус 60х50 мм и строганная липовая доска толщиной 40–45 мм.

Первым делом, согласно чертежу, изготавливаются несущие фермы. Две из них жёстко анкерятся к противоположным стенам бани.

Остальные устанавливаются между ними с шагом 600–700 мм и прикручиваются к полу и задней стенке.

Во время монтажа каркаса необходимо следить, чтобы аналогичные элементы опорных ферм находились в одних плоскостях. Полученный деревянный каркас обшивается липовой доской. При этом доски горизонтальных плоскостей лежака должны предварительно быть проструганы в рейсмусе до одной толщины, а места стыковки досок обработаны специальной фрезой.

Вертикальные же плоскости забиваются с таким учётом, чтобы между досками оставались вентиляционные щели в 3–5 см. Также помним, что между половой плиткой и первой самой нижней доской пространство должно быть всегда. Влага должна беспрепятственно стекать в канализацию.

Под все саморезы, использованные в процессе монтажа, предварительно рассверливаются «потаи» глубиной около 10 мм, которые потом закрываются деревянными пробками.

После сборки весь лежак шлифуют наждачной бумагой.

Это конструкция самого простого двухъярусного лежака. Возможно, кому-то она не понравится. Но всегда можно спроектировать наиболее подходящую для себя. Следует только соблюдать некоторые правила:

1. Горизонтальная плоскость, предназначенная для пропаривания вениками, должна иметь ширину не менее 750 мм и находиться на высоте не ниже 800 мм.
2. К лежаку, на котором происходит пропаривание вениками, должен быть организован хороший доступ, чтобы банщик без труда мог выполнять свою работу.
3. Внутри конструкционное пространство лежаков должно хорошо вентилироваться, дабы избежать скопления там сырости и образования плесени.
4. Расстояние от верхней полки лежака до потолка должно быть не менее метра.
5. Все металлические детали или крепёжные элементы конструкции должны быть надёжно спрятаны так, чтобы притронуться к ним нельзя было даже случайно.
6. Вся конструкция лежака должна быть достаточно жёсткой и надёжной, чтобы с запасом выдерживать вес всех парящихся людей.

Вагонка

Все стены и потолки в предбаннике и парилке традиционно обшиваются вагонкой. При этом для парной вагонка должна быть осиновая, ольховая или лучше всего липовая. У этих древесных пород достаточно небольшая плотность, а значит, и разогреваются они не так сильно, как дуб или вяз. В этой статье мы не будем подробно разбираться во всех тонкостях и способах монтажа этого замечательного материала. Те, кому интересно, могут подробно прочитать об этом в статье: «Как работать с вагонкой». А мы остановимся лишь на тех особенностях монтажа деревянных панелей, которые будут важны именно в нашем случае.

Монтаж вагонки начинается с выбраковки материала. Не тешьте себя иллюзиями, что весь купленный или самостоятельно сделанный вами пиломатериал идеален. Обязательно найдутся бракованные элементы (большей толщины, ширины; с обрезанным пазом, сколами и выпавшими сучками). Увлёкшись работой, вы можете не обратить на такой брак внимание, так что лучше заняться процессом выбраковки заблаговременно.

Поскольку стены газобетонной бани довольно ровные, имеет смысл прибивать опорные рейки непосредственно к стеновой плоскости без использования кронштейнов (дюбель при этом должен крепиться в стеновом материале, а не листовом утеплителе).

Несмотря на то что потолок у нас деревянный, экономить на каркасе и бить вагонку прямо к существующей плоскости нецелесообразно. Вагонка — это не ПХВ панели, для её монтажа плоскость должна быть идеальной.

Пространство под вагонкой должно хорошо вентилироваться, а значит:

1. Прибитые непосредственно к стене брусья не должны образовывать замкнутое кольцо. По периметру обязательно должны быть разрывы.
2. Под полом и потолком в вагонке обязательно должны быть проделаны вентиляционные проёмы.
3. Лучше всего вентилируется подвагоночное пространство в каркасе, рассчитанном на горизонтальную укладку вагонки.

В парной монтировать вагонку рекомендуется при помощи кляймеров. Но в любом случае технология монтажа медным гвоздём через тело недопустима. Даже о такие маленькие участки меди можно обжечься.

При монтаже следите, чтобы кляймер садился на дерево плотно, саморезы докручивались до конца и ничто не засоряло паз. Упустив такие моменты, вы можете долго пытаться понять, почему очередная деревянная панель никак не хочет ложиться на своё место.

Непосредственно возле каменки стены вагонкой не обшиваются, для этого используется кафель, природный камень или просто кирпич.

В самой парилке, в отличие от предбанника, по окончанию монтажа вагонка только шлифуется, но ни в коем случае не лакируется (даже несмотря на наличие современных термостойких лакокрасочных материалов).

При монтаже дерева не забываем и о проводке. В нужных местах под выключатели, розетки и освещение проделываются отверстия и выпускаются провода.

Мелочёвка

После монтажа вагонки дело, собственно, остаётся за малым. Прибить наличники, плинтуса и разнообразные уголки — нащельники. Поставить розетки, коробки и выключатели. Окончательно подключить тёплый пол. А также устранить все те мелкие недоделки и недоработки, которые были оставлены на потом. Все эти мелочи, на первый взгляд, незначительны, но наверняка отнимут у вас не один день времени, а потому, выполняя работу, стремитесь по возможности как можно меньше оставлять на потом.

Устройство, утепление и отделка парилки, на что стоит обратить внимание

Если пришло время постройки бани, то для начала необходимо спроектировать размещением парилки, потом определиться с вариантом отделки, и, исходя из этого, провести утепление помещения.

Устройство парной

Планирование – самый простой этап при строительстве, но именно на этой стадии необходимо учесть всевозможные нюансы, которые только могут возникнуть в процессе.

При проектировании парной учитывают:

• количество человек, которые могут одновременно париться в ней;
• тип нагревательной печи.

Исходя из этого, рассчитывается площадь помещения, расстояние между полками, их удалённость от печи, размещение вентиляции и многое другое.

Если задача как сделать парилку в бане своими руками по всем правилам оказывается непосильным трудом, тогда лучше обратиться к проектировщикам, или выбрать стандартный вариант планировки. Например, парилка площадью 2 м в ширину и 2,4 м в длину, при высоте потолка не более 2,2 м способна вместить в себя до трёх человек.

В помещении 2,5х3,0 могут свободно разместиться 4 человека

Внутренняя отделка парной

Обычно для облицовки парной используют деревянную вагонку, отличие составляет только природа материала. Конечно, сделать обшивку можно и пластиком, но это недолговечный материал, если использовать его в условиях высоких температур. Плюс под воздействием горячего воздуха пластик может стать источником выделения токсических веществ, поэтому времяпровождение в такой парилке будет не только не комфортным, но и опасным.

Правильным материалом обшивки считается дерево следующих пород – липа, осина, ольха, лиственница. Вагонка из них достаточно термоустойчива и не деформируется под длительным воздействием горячего пара. Каждая из них выделяет свой индивидуальный запах.

Нельзя использовать дерево, содержащее в составе смолу. Под воздействием высокой температуры будет выделяться тяжёлый запах, а на поверхности выступать капли смолы. Если уж очень нравиться запах хвойного леса, можно взять с собой в парилку веточки деревьев или шишки.

При покупке материала обращайте внимание на наличие таких дефектов как трещины и сучки. Их не должно быть, иначе при нагреве трещины будут только расширяться, а сучки и вовсе выпадут, образуя сквозную дыру.

Обшивка стен вагонкой

Утепление

Далее разбираемся, как сделать парную в бане правильно и зачем утеплять парилку изнутри. Обычно материалом для изготовления бани служит брус, реже кирпич или бетон. Если не обшивать парилку изнутри минватой и вагонкой, то в процессе создания горячего пара необходимо будет прогреть несущий брус или кирпичную кладку. Например, для нагрева воздуха в неутеплённой парной до 100 град под потолком необходимо 120 квт. Час тепла. При условии утепления парилки изнутри, на нагрев понадобиться все лишь 15 квт. Час тепла. Очевидно, стоит делать утепление, вот только чем утеплить парную изнутри, вопрос остаётся пока открытым.

Схема теплоизоляции стен минватой с последующей облицовкой вагонкой

Свойства утеплить внимание

Прежде чем утеплить парилку в бане изнутри перед обшивкой вагонкой следует разобраться, какой материал подходит для этих целей.

Утеплитель для парильни должен иметь следующие свойства:

• Влагостойкость. Поскольку парилка это место с большой концентрацией влаги, то материал должен быть инертным к воздействию воды и по возможности паров, иначе он намокнет и потеряет свои качества.
• Температуроустойчивость. Поскольку парилка это место с большой концентрацией влаги, то материал должен быть инертным к воздействию воды и по возможности паров, иначе он намокнет и потеряет свои качества.
• Безопасность. Утеплитель при нагревании не должен выделять вредных веществ.

Вариантов, чем утеплить парилку в бане, достаточно много. Например, стены и потолок внутри предпочтительнее утеплить базальтовой или каменной минеральной ватой. Для повышения влагоустойчивости утеплителя используют алюминиевую фольгу либо готовый теплоизоляционный материал с фольгированным слоем. Для горизонтальных поверхностей (пол, чердачное помещение) преимущество отдаётся сыпучим материалам перлиту или керамзиту.

Укладка минеральной ваты с фольгированным слоем

Сравнение паропроницаемости некоторых материалов (10(-6)кг/м х сек х атм):

• фольга из алюминия – 0;
• стекло – 0;
• сталь – 0;
• полиэтиленовые плёнки – 0;
• пенопласт – 0,1;
• сосновая доска – 2;
• керамзитобетон – 3;
• минвата – 7.

Как видно минеральная вата, обладая хорошими теплоизоляционными свойствами, практически не обладает пароизоляционными. Чтобы исправить это используют пароизоляцию, например, алюминиевую фольгу или минвату с фольгированным слоем с одной стороны. Полиэтиленовые плёнки хоть и имеют нулевую паропропускную способность, но, обладая низким температурным порогом, не подходят для использования, так как при нагревании выделяют неприятный запах.

Пример материалов для утепления стен и потолка парилки

Утепление пола.

Разберёмся, как утеплить парилку, чтобы высокая температура воздуха держалась достаточно долго. Для этого необходимо исключить все возможные утечки тепла. И начинать надо с пола. Земля зимой промерзает в глубину в среднем на 1 м (в зависимости от региона проживания), поэтому, чем лучше будет утеплён пол, тем меньше будет потерь тепла через него.

Для утепления пола по всему периметру парильни выкапывается яма глубиной не примерно 60 см относительно уровня отметки чистого пола. По дну ямы выстилается песчаная подушка толщиной 5 см. Следующим слоем идёт теплоизоляционный материал, например, пенопласт, толщиной 20 см. Затем 2 слоя цементной стяжки с керамзитом по 5 см каждый. И чистовая стяжка из бетона марки М 200, армированного сеткой с шириной ячейки 10 см. При заливке бетона формируется уклон в сторону канализационного слива.

Через 14 дней (время необходимо для полного схватывания бетона) настилается дощатый пол.

Непроливаемый пол. Процесс укладки

Утепление потолка

Рассмотрим, как утеплить потолок в парилке бани изнутри и снаружи, со стороны чердачного помещения.

Независимо от того, из какого материала сделано перекрытие – железобетонные плиты или дерево, потолок парильни необходимо дополнительно теплоизолировать.

По периметру потолка расстилают пароизоляционную плёнку внахлёст на стены, прижимая её к поверхности плиты деревянными брусками 100х100 (мм), расстояние между ними 50 см, или иное в зависимости от ширины используемых плит утеплителя. Между брусками укладывается базальтовая минеральная вата толщиной 10 см. Раскатывается основная пароизоляция из фольги, которая прижимается вагонкой. Оптимальная толщина деревянной обшивки 10 мм, для крепления вагонки используют гвозди со сплюснутыми шапками.

Потолок снаружи (на чердаке) также подлежит утеплению. Для этого по поверхности раскатывают гидроизоляционный материал и укладывают слой керамзита толщиной 15-20 см.

Сыпучий утеплитель (керамзит) на чердаке бани

Заключение

Учитывая характеристики и преимущества материала, строить баню из газобетонных блоков не только можно, но и нужно. Она окажется не только более дешёвой по себестоимости, но, при условии правильного структурирования стен, ещё и прослужит гораздо дольше, чем деревянная.

Теплоизоляция бани и парилки: видео

Напоследок предлагаем вам посмотреть ролик о новом утеплителе для стен бани изнутри парилки, не имеющем недостатков минваты и экономящем пространство парной:

Тем же, кто хотел бы более конкретных инструкций по теплоизоляции бани и парилки – видео с такими инструкциями:

Источник статьи: http://prouteplenie.com/steny/uteplenie-parilki-v-bane-iz-gazobetona-vnutri-pomescheniya-ustroystvo-parilki-tolschina-sten-bani