Как работать с печью в бане

Как правильно топить металлическую банную печь

В этой статье я расскажу о том, как топить металлическую банную печь. И не важно обложена она кирпичом или камнем, заводского изготовления или это самодельная печь для бани, из черного металла, из чугуна или из нержавеющей стали. Без разницы будет это печь для сауны, суховоздушной парной или же печь для Русской бани. С открытой или закрытой каменкой. Все что здесь будет описано относится только к металлическим печам, кирпичные печи топятся по- другому.
Большинство печей имеют зольник (поддувало), топку и дымовую трубу. Есть печи без зольного ящика и колосника. Это печи с так называемым подовым горением. Так же есть печи, дрова в которых поджигают сверху. Это печи с верхним горением (верхним розжигом). Они так же всегда являются печами с подовым горением. Как топить такие печи я в этой статье рассматривать не буду.
Металлические банные печи являются прямоточными. То есть дымовые газы из топки устремляются в трубу дымохода практически напрямую. Многие производители металлических печей для бани в своей рекламе говорят, что в их печах организован дымооборот. Но они лукавят. Дымооборот внутри печи заставляет дымовые газы проходить по некому «лабиринту» до того, как они окажутся в трубе дымохода. Чем длиннее правильно организованный дымооборот, тем больше тепла дымовые газы оставят печи и меньше полезного тепла вылетит в трубу. Дымооборот обычно организуется в сложных по конструкции кирпичных печах или кирпичных отопительных щитках. В металлических банных печах производители с помощью разных пластин, рассекателей и других конструкторских решений организуют некое подобие дымооборота. Кто- то хуже, кто- то лучше. Но все равно эти ухищрения нельзя назвать полноценным дымооборотом и они не позволяют эффективно отбирать тепло у дымовых газов, улетающих в трубу.
Как известно без постоянного поступления воздуха в топку печи не будет происходить горение. И тут нужно коснуться таких понятий как тяга и вторичный воздух. Чем лучше отрегулирована тяга дымохода и количество вторичного воздуха, тем эффективней будет сгорать топливо в печи, увеличивая КПД.
Тяга должна быть отрегулирована так, чтобы она не была избыточной (печь гудит) и не была недостаточной (дым идет в помещение). Тяга регулируется либо шибером на трубе дымохода, либо поддувальной (зольной) дверкой. Чем больше открыт шибер и поддувальная дверца, тем больше тяга. Избыточную тягу легко задушить регулировкой, но часто пользователи печи сталкиваются с недостаточностью тяги. Этому может способствовать недостаточная длина дымохода (производители печей обычно рекомендуют дымоход не короче 3- 4м), неправильно установленный дымоход (оголовок трубы дымоход должен быть выше конька крыши не менее чем на 0,5м или его верхняя часть должна быть не ближе 1,5м до плоскости крыши), дымоход забит сажей или в него попал посторонний предмет, наличие горизонтальных участков в дымоходе (горизонтальный участок не должен быть длиннее 1м), зауженный дымоход (дымоход должен быть именно такого диаметра, который рекомендует производитель печи), неправильная конструкция отопительного щитка или если он забит сажей (при наличии щитка), неправильная конструкция печи (обычно в самодельных печах для бани)
Так же для эффективного сгорания топлива в топке печи необходим подвод вторичного воздуха. Если коротко объяснять его предназначение, то нужно понимать, что топливо (дрова) при сгорании выделяют летучие соединения, которые устремляются в трубу дымохода. Но из них еще можно получить порцию тепла. Поэтому в верхнюю часть топки (зону выделения летучих соединений) подается порция воздуха, которая провоцирует практически полное сгорание этих соединений, тем самым повышая КПД печи и уменьшая нагрузку на дымоход. В различный металлических печах промышленного изготовления система вторичного воздуха реализована по- разному. В некоторых печах вообще не реализована, что не всегда хорошо. В печах- самоделках система подвода вторичного воздуха чаще всего отсутствует.
Теперь давайте поговорим о растопке металлической печи для бани и какие трудности могут при этом происходить. Прежде всего нужно помнить, что растапливается печь мелко наколотыми дровами (лучинами), березовой корой, сухой газетой. Очень нежелательно при растопке печи применять жидкость для розжига древесного угля. Перед растопкой необходимо открыть поддувальную дверцу полностью, а также не забыть открыть шибер на трубе дымохода. В теплую или сырую погоду могут быть проблемы с тягой. Проблема уйдет, как только дымоход нагреется. Поэтому часть дыма на первых минутах растопки может попадать в помещение. Но это совсем не обязательное явление. В хороших печах с хорошим дымоходом попадание дыма в помещение даже при растопке не происходит. Но все же если подобное происходит можно перед закладыванием в топку дров для растопки сжечь в ней несколько комков сухой газеты, тем самым немного прогреть дымоход.
Когда печь хорошо разгорится и появятся первые угли поддувальную дверцу нужно закрыть. В некоторых печах ее нужно закрывать не до конца, так как это может плохо сказаться на тяге или подаче вторичного воздуха. Степень закрытия поддувальной дверцы нужно определить наблюдая за пламенем в топке. Если топка гудит и пламя имеет ярко желто- белесый цвет, то тяга избыточна. Если пламя имеет красно- бордовый цвет, то тяга недостаточна. Пламя должно быть ровным и иметь желто- соломенный цвет. Если после растопки не закрыть поддувальную дверцу, то тяга будет избыточной, дрова быстро прогорят и значительная часть тепла вылетит в трубу, сильно нагружая (перегревая) при этом дымоход. Если поддувальная дверца закрыта, а тяга все равно избыточная, то нужно прикрыть шибер на дымовой трубе (если он есть). Главное не закрывать шибер до конца! Иначе дым пойдет в помещение.
Следующая порция дров подкидывается только тогда, когда предыдущая порция прогорела до углей. Помните, что не следует набивать топку дровами полностью! Обычно в топку закладывают дрова в количестве 1/3- 2/3 ее объема. Если набить топку полностью, то это может плохо сказаться на процессе горения, сроке износа печи, будет сильно нагружать топку и дымоход, перегревая их. А это может привести к пожару.
Металлические банные печи отличаются от кирпичных тем, что являются печами постоянного действия. То есть их нужно топить постоянно во время всего банного процесса. Просто, когда баня уже подготовлена и камни в каменке хорошо прогрелись, можно перевести печь в режим медленного горения. Подкидывать по одному- два желательно крупному полену, придушить тягу. Дрова должны гореть неспешно, поддерживая температуру самой печи и камней в каменке. Если в кирпичных печах после полной протопки нужно обязательно закрывать шибер на трубе, то в металлических печах этого делать не следует.
В металлических банных печах нельзя применять в качестве топлива уголь. Так же очень не рекомендую применять дрова хвойных пород (ель, сосна), так как их использование очень сильно повлияет на скорость образования сажи в трубе дымохода. Так же на скорость образования сажи влияет влажность дров. Чем суше дрова, тем жарче они горят и выделяется меньше сажи. Так что я рекомендую не топить металлическую банную печь сырыми или влажными дровами. Не рекомендую сжигать мусор в металлической банной печи.
Хорошими дровами для печи считается береза, дуб, ольха, осина, фруктовые деревья. Можно использовать топливные брикеты из деревянных опилок.
Трубу дымохода металлической банной печи необходимо регулярно чистить, так как на ее стенках откладывается сажа. Чем лучше и суше дрова, тем меньше сажи будет откладываться. Рекомендую периодически пользоваться химическими очистителями труб (например, Полено- трубочист или Коменичек) и не доводить объем сажи в трубе до такого количества, когда оно полностью перекрывает тягу. Так же нужно помнить, что большое количество сажи в трубе может привести к ее возгоранию. А так как сажа горит при очень высокой температуре, дымоход может разрушится и это может привести к пожару. Раз в год имеет смысл прочищать дымовую трубу механическим способом с помощью металлического ершика.
Многие жалуются на то, что во время топки металлической печи для бани из трубы идет густой черный дым. Причин может быть несколько. Если печь для бани самодельная, то возможна ошибка в конструкции самой печи. Если печь для бани заводского изготовления, то основные причины следующие: недостаточность воздуха для горения в топке (чаще всего вторичного); слишком длинные дрова и горение происходит не только в топке, но и в топочном туннеле (если он есть); слишком много дров в топке (слишком большая закладка). При использовании березовых дров возможно появление сизого дыма из трубы сразу после закладки. Это не страшно, дым вскоре поменяет цвет на белесый или вообще станет невидимым.
Не стоит забывать, что металлические печи для бани и металлические дымоходы- это источник повышенной опасности. При установке печи необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности и противопожарным расстояниям до сгораемых конструкций. Внимательно читайте инструкцию к печи и соблюдайте все противопожарные требования!

Вам может быть интересно также:

Если эта статья оказалась полезной для Вас или Вам понравился этот ресурс, Вы можете внести свой вклад в развитие сайта «Вся правда о Русской бане»

Источник статьи: http://rbany.ru/kak-pravilno-topit-metallicheskuyu-bannuyu-pech

Устройство банной печи

Качество отдыха в бане во многом зависит от того, какая печка в ней поставлена. Современные рынок предлагает разные варианты устройств. Зная устройство банной печи и ее принцип работы, можно сделать подходящий для себя выбор и знать, как правильно эксплуатировать и обслуживать отопительный агрегат.

Устройство банной печи на газу

Согласно статистике российского потребительского рынка, именно газовые печи лидируют среди подобного оборудования, то есть являются наиболее востребованными. Это объясняется их компактными размерами, легкой эксплуатацией, возможностью регулировки температуры и другими преимуществами, которые обусловлены простым, но эффективным устройством банной печи на газу.

В печном корпусе обустроена газовая горелка. Сверху корпуса находится агрегат для отвода сгораемых веществ, а также поддон, в которые помещаются камни. Предусмотрено наличие термостата и предохранителя, благодаря чему при резкомисчезновении огня газ перестает подаваться. Устройство сгорания находится под отделением для камней. У некоторых моделей есть емкость для воды. Если его нет в комплекте, можно купить и установить в качестве дополнения. Накал камней происходит быстро и до очень высокой температуры. Они поливаются водой, за счет чего образуется приятный пар в бане.

Принцип работы банной печи на газу основан на смешивании газа и воздуха. Подача газа регулируется. Важно помнить, что природный газ не обладает такой высокой теплоотдачей, как пропан.

Существуют газодровяные печи. У них есть съемные элементы для нескольких видов топлива. В таком оборудовании газогорелочный агрегат имеет горелки, сбросные и запорные клапаны, а также фильтры. Для отопления с помощью дров устанавливается специальный приемник для этого вида топлива.

Устройство банной печи на дровах

Современные дровяные печи имеют открытую или закрытую каменку. Есть разные конструкции открытых каменок.

• Если камни расположены сверху топки, значит, с воздухом контактирует только верхний слой. В таком случае камней не очень много и они не сильно влияют на температуру.
• Еще один конструкционный вариант: вокруг печного корпуса устанавливается сетка. Камней в этом случае может быть очень много. Для прогрева им требуется немало тепла, поэтому парилка обретает нужную для человека температуру медленнее. Но именно благодаря такому устройству стенки топки не открыты и жар более мягкий.

Особенность закрытых типов устройств в том, что каменки расположены внутри топки и с воздухом почти не контактируют. Из-за этого их нагрев достигает очень высоких температур, что сказывается на атмосфере в настоящей русской парилке. Для решения проблемы с водой в закрытые каменки встраивается трубка из металла, на конце которой есть воронка. В нее наливается вода, за счет чего образуется пар.

Хочешь подарок?

80% покупателей неверно подбирают оборудование. Оставьте заявку на БЕСПЛАТНЫЙ подбор камина, печи, дымохода с учетом всех ваших параметров/потребностей. Вы получите консультацию от специалиста, который работает в печном деле 15 лет. И 500 РУБЛЕЙ В подарок!

Устройство банной печи, работающей от электричества

Электрические печи – конструкции из металла, состоящие из двух корпусов, внутреннего и внешнего. ТЭНы расположены во внутреннем корпусе, они уложены на специальные камни. Главная задача внешнего корпуса – охлаждение внутреннего.

Электрические печи обычно располагают в углу бани на керамическую основу. Для предупреждения случайного прикосновения устанавливаются защитные ограждения. Есть два вида электропечей для бань.

• Печи с каменкой. Для их производства используется нержавеющая сталь.
• Печи без каменки. В таких агрегатах есть вентилятор, обеспечивающий равномерное распределение горячего воздуха.

Принцип работы банной печи, работающей от электричества, прост. Горячий воздух поступает через вентиляционные щели, которые находятся внизу печи. Благодаря этому тепло распределяется более качественно.

Исходя из особенностей каждого устройства и своих предпочтений, можно выбрать печь, которая поможет создать в бане приятную атмосферу!

Источник статьи: http://www.pech-center.ru/articles/ystroistvo-bannoy-pechi

Установка печи в бане

В этой статье: устройство печи-каменки из металла; плюсы и минусы металлических печей для бани; как установить печь в бане; критерии выбора металлической печи.

Важный, едва ли не основной элемент бани — печь-каменка, без которой ни попариться, ни помыться, не говоря уже об отоплении этого помещения. Классическая кирпичная или современная металлическая, дровяная или работающая от электроэнергии — необходимо тщательно выбрать тип и конструкцию, продумать, как расположить печь в бане с тем, чтобы она работала с наибольшей отдачей. В этой статье рассмотрим металлические печи для бани.

Как устроена металлическая печь-каменка

Изготовленный из 5-6 мм металла (при высоком содержании хрома допускается меньшая толщина — от 2-х мм) корпус содержит три камеры — поддувало, топка и каменка, совмещенная в некоторых моделях с баком для воды. Существуют модели печей для бань, в которых нагрев воды в баке до 60-ти градусной температуры происходит от газов, идущих по дымовой трубе. Камера каменки, в зависимости от моделей печи, может быть открытой и закрытой — во втором варианте теплоемкость металлической печи повышается, но увеличивается срок ее растопки. Для исключения возможности проникновения дымовых газов в помещение бани, камеры поддувала и топки снабжены дверцами. Дно топочной камеры выполняется из особенного толстого листа металла или из чугуна.

Вывод дымовой трубы размещен либо в камере каменки, либо в камере топки. В первом варианте каменку на время растопки необходимо плотно закрывать металлической крышкой или же камера каменки полностью закрыта металлом со всех сторон и снабжена отверстием с дверцей — нагрев наполнителя в ней выполняют жар из топки и дымовые газы, контактирующие с каменкой через решетку. Во втором — топка и каменка разделяются листом металла, нагрев наполнителя каменки происходит от контакта с топкой через металлический лист и через контакт с дымовой трубой.

Производители металлических печей-каменок решают проблему горячего корпуса двумя способами — с помощью двойного корпуса, или установкой по периметру печи двух-трех брусков из дерева (лиственница, дуб). Воздушный зазор между внутренним и внешним металлическим корпусом в первом варианте препятствует теплопередаче между корпусами и не допускает нагрева внешнего корпуса до высоких температур, способных привести к ожогу при случайном касании. Деревянный брус во втором варианте крепится на некоторой дистанции от металлического корпуса печи и, хоть и менее эффективно, чем двойной корпус, также препятствует случайному контакту с печью.

Выбор и установка печи в бане, в конструкции которой топка и каменка не сообщаются между собой — выбор в пользу печи-каменки постоянного действия. Закладка топлива в печах такой конструкции производится в течение всего срока посещения бани, при этом возможность проникновения угарного газа в помещении парной полностью исключается. Для упрощения растопки печей постоянного действия, чаще всего в них сжигается газообразное или жидкое топливо. Температура наполнителя каменки в печах постоянного действия поддерживается на уровне 220-250 °С.

Печи-каменки периодического действия, в которых камеры каменки и топки разделены решеткой, а сама каменка закрывается плотной крышкой или полностью закрыта, растапливаются дровами. Посещение бани с печкой такого типа допускается лишь после полного сгорания топлива, иначе удаление крышки с каменки вызовет проникновение газов в помещение бани. В каменках закрытого типа присутствует дверца для подачи воды и выхода пара, она размещается на уровне немногим выше верхнего уровня камней засыпки. Пламя и раскаленные газы нагревают камни в печи с закрытой каменкой до более высоких температур, чем в печах постоянного действия (порядка 500 °С), однако срок посещения парной при этом менее продолжителен — отсутствие постоянного источника тепла остудит каменку после того, как она будет несколько раз облита водой.

Металлическая печь в бане — преимущества и недостатки

Прежде всего — малый вес и легкая установка печи в бане. Кирпичная печь в бане весит порядка 2,5-6 тонн, для нее требуется независимый и прочный фундамент, иначе усадки печи не избежать. Металлическая печь весит в разы меньше и не требует фундамента, для нее легко найти место в помещении парной с малой площадью. Малый вес — один из важнейших плюсов металлических печей, как-то печи камины и котлы отопления.

Быстрый нагрев металлической печи-каменки. Чтобы истопить русскую печь в бане, придется потратить несколько часов и уйму дров — посещение такой бани необходимо планировать и готовить заранее. На растопку металлической печи и прогрев воздуха в бане уйдет час-полтора, в зависимости от размеров парной и мощности печи — металл нагревается куда быстрее кирпичной кладки. Создавая необходимую атмосферу в бане, металлическая печь-каменка одновременно согреет воду в баке — можно не только попариться, но и помыться.

Металлические печи допускают сжигание в них любого вида твердого топлива, это могут быть дрова, уголь или торф.

Более высокий КПД, чем у кирпичных печей — 80-85% у металлических, 75% у кирпичных. Высокая теплоотдача печей из металла связана с тем, что их поверхности нагреваются до более высоких температур, чем у кирпичных печей.

Несомненным преимуществом будет простая схема установки печи в бане — малые размеры печи из металла допускают ее размещение в парной на одного-двух человек, не препятствую банным процедурам.

Недостатки печи из металла: высокая температура нагрева стенок, что приводит к жесткому лучевому излучению тепла и может привести к ожогам при случайном касании; низкая теплоемкость, из-за которой нагрев тела парящихся происходит неравномерно; неполный прогрев наполнителя каменки позволяет получить лишь сырой пар, характерный для сауны, но не для русской бани.

Повышаем теплоемкость печи-каменки из металла

Улучшить теплоемкость и повысить влажность в помещении парной можно путем футеровки металлической печи огнеупорным кирпичом по ее бокам — получается своеобразный гибрид между сауной и русской баней. Кладка выполняется в полкирпича, вяжущим в кладочном растворе, как и при кладке любой печи, будет глина. При желании можно полностью закрыть печь из металла кирпичной кладкой, стенки которой возводятся не вплотную к печи (иначе металл быстро прогорит), а на дистанции около 15 см от ее стенок. В случае помещения печи-каменки в кирпичный «саркофаг» перекрытие сверху выставляется на металлические уголки, а в одной из его сторон устанавливаются дверцы для забора и выхода воздуха, размещаемые сверху и снизу, на уровне каменки — дверца для залива воды.

Усовершенствованную таким образом печь-каменку необходимо топить дольше, чем обычную — около 3-4 часов.

Как расположить печь в бане

Широко известно, что для удобства пользования и пожарной безопасности отопительные котлы , к примеру, размещаются в отдельном помещении. Если же металлическую печь-каменку полностью разместить в помещении парной, то это создаст несколько проблем: предбанник отапливаться практически не будет; по правилам установки печи пространство вокруг топки должно быть защищено листом металла, что создаст неудобства для посетителей бани; печь постоянного действия потребует периодической закладки топлива, мешающей посетителям парной. Поэтому оптимальная схема установки печи в бане такова — в стене между парной и предбанником проделывается проем несколько больших размеров, чем габариты топливного канала, который заводится в него. Следует отметить, что большинство заводских моделей печей-каменок имеют топливный канал, выступающий перед основным корпусом и предназначенный как раз для вывода в предбанник.

Чаще всего установка печи в бане выполняется по одной из сторон от дверного проема в парную. Если внутренние перегородки в помещении бани изготовлены из горючего материала, то проем под топливный канал и участок стены, в котором этот проем выполнен и который находится непосредственно за корпусом металлической печи, необходимо зашить асбестовым картоном, поверх него — листом металла толщиной не менее 4-х мм. Минимальная дистанция от корпуса печи до стен и перегородок, незащищенных обшивкой из асбеста и листового металла — 320 мм, защищенных обшивкой — 260 мм. При установке металлической печи и монтаже дымовой трубы для нее необходимо соблюдать правила, приведенные в СНиП 2.04.05-91 .

Перед фактической установкой печи на место, требуется построение приточно-вытяжной вентиляции. Канал для ввода свежего воздуха монтируется ниже уровня пола и подводится к месту установки металлической печи, допускается размещение вентиляционного отверстия под ее дном при условии, если корпус печи оснащен ножками, приподнимающими ее над уровнем пола. Сечение приточного канала — 100 см2, отверстие на вводе в помещение парной забирается металлической решеткой. Вытяжной канал организуется в дальней, по отношению к позиции печи, точке парной, его отверстие того сечения, что и приточное, вырезается в стене под потолком, чуть ниже его плоскости. Вытяжное отверстие оснащается вертикальным коробом вытяжки, забирается металлической или пластиковой решеткой. Для удобства управления приточно-вытяжной вентиляцией, ее отверстия необходимо оборудовать задвижками, регулируемыми вручную.

Фундамент под металлическую печь для бани не требуется, т.к. ее вес не превысит 700 кг, но подготовленное основание, размещаемое на горючей поверхности пола, необходимо. В первом варианте обшивка площадки под печь листовым асбестом толщиной не менее 10 мм, поверх которого крепится лист металла 4-х мм толщины. Во втором варианте выложенная из кирпича «в четверть» площадка, перекрытая поверху металлическим листом или бетонной стяжкой. В обеих вариантах подготовленная площадка должна вдвое превысить площадь основания металлической печи.

Дымовая труба, как правило, в комплектацию печи-каменки не входит, ее необходимо приобрести дополнительно. Чем меньше колен будет она иметь, тем лучше — в идеале дымовая труба должна быть полностью прямой, без изгибов. Обдумывая, как расположить печь в бане, не упустите это условие качественной работы печи из вида. Минимальная длины дымовой трубы — 5 м, длина высчитывается от уровня решетки колосников, ее диаметр должен соответствовать диаметру вывода из печи. Дымовую трубу необходимо оснастить заслонкой-шибером.

Если выбранная вами печь-каменка работает на природном газе, то для нее подойдет дымоход без утепления, подобный обычной кухонной вытяжке. Если же печь будет работать на твердом топливе — понадобится утепленный дымоход особой конструкции, описанной ниже.

Важно: Вывод дымовой трубы через деревянные потолочные перекрытия обязательно производить через потолочно-проходной узел, иначе пожара не избежать!

При сжигании древесного топлива раскаленные печные газы, поднимающие по дымовой трубе, нагревают образующий ее металл до высоких температур — при прямом контакте или близком расположении дымовой трубы с древесиной потолочных перекрытий дерево нагреется, будет тлеть, затем вспыхнет. Для предотвращения такого сценария необходим металлический потолочно-проходной узел — лист из нержавеющей стали, на котором закреплен металлический бункер квадратной или круглой формы, в его центре выполнено отверстие под диаметр дымовой трубы. В бункер проходного узла, после проведения через его отверстие дымовой трубы, засыпается шлак, керамзит или укладывается базальтовая вата.

От середины емкости бункера потолочного-проходного узла дымовая труба должна быть утеплена до самого ее верха, во избежание отложения конденсата на внутренних стенках. В идеале трубу следует поднимать сэндвич-модулями с готовой теплоизоляцией. Дымовая труба для металлических печей-каменок должна быть тонкостенной, иначе ее вес придется дополнительно компенсировать, т.к. конструкция печи его не выдержит. Если кровля бани покрыта горючим материалом, внутрь дымовой трубы вблизи торца необходимо установить искроуловитель, выполненный из металлической сетки с ячейкой 5 на 5 мм. Минимальная высота дымовой трубы: над плоской кровлей — 500 мм; над двускатной и прочими кровлями — 500 мм над уровнем кровельного конька.

Как выбрать металлическую печь-каменку

Выбор печи начинается с расчета ее мощности, если по упрощенной схеме, то один киловатт на кубометр парного помещения. Этот расчет работает только в том случае, если помещение парной идеально теплоизолировано, что бывает крайне редко — керамическая плитка, кирпичные стены, стеклянные окна и двери отлично поглощают тепло, генерируемое печью. Полный расчет может выполнить только специалист, но обычно будет достаточно лишь прибавить к мощности, рассчитанной по объему помещения парной, два дополнительных киловатта. Выбирать печь чрезмерной мощности не следует, т.к. в этом случае создать необходимый микроклимат в парной не удастся.

При выборе печи для бани обратите внимание на конструкции, оборудованные топкой-тоннелем — схема установки печи в бане в этом случае не доставит неудобств посетителям парной. Убедитесь, что топка-тоннель достаточно широка и имеет жесткую конструкцию.

Обязательно выясните, какова жаростойкость металла, из которого образована печь. Жаростойкость стали определяется содержанием в ней хрома — его соотношение в составе стали должно быть от 13%, в этом случае металлические стенки печи могут быть тоньше, но не менее 2 мм.

Емкость каменки, которой оснащена печь для бани, определяется по следующему принципу — 3-6 кг на кубометр помещения парной. Оптимальный размер наполнителя каменки — примерно с кулак, в этом случае камни будет эффективно поглощать тепловое излучение от топки. Камни неизвестного происхождения использовать нельзя, т.к. неизвестно, какие вещества будут выделяться ими при нагреве. В качестве наполнителя каменки подходят порфирит, базальт, перидотит, талькохлорит, габбро-диабаз и жадеит, обладающие хорошей теплоемкостью и полным отсутствием токсичности.

От объема и длины топливной камеры зависит эффективность печи — чем эти параметры больше, чем выше ее производительность. Решетка колосника должна быть только из чугуна, ведь только этот сплав способен выдержать высокие температуры.

Осмотрите зольную камеру в поддувале — если она снабжена выдвижным ящиком, это значительно упростит удаление золы.

На российском рынке печей-каменок из металла представлена продукция как зарубежных, так и отечественных производителей, причем отечественные печи из металла зачастую ни в чем не уступают импортным при более низкой цене. Следует учесть, что помимо самой печи потребуется приобретение комплекта дымохода, реализуемого отдельно.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/rmnt/ustanovka-pechi-v-bane-5c04ca9ff057fa0448dec913