Как размечать сруб бани

Читаем маркировку бревен

Срубы из цельного бревна, повсеместно распространенные в старину, и по сей день пользуются устойчивым спросом. И это, несмотря на то, что новые технологии и материалы не обошли стороной это традиционное строительство.

Многие по-прежнему отдают предпочтение именно им, хотя надо отдать должное, другие постройки также имеют свои достоинства.

Особенностью таких бань является ручная работа, поэтому она требует несколько другого подхода в их возведении нежели таковых из оцилиндрованного бревна или бруса.

В последних вариантах все несколько проще, хотя и дороже — материал для стен готовиться на специальном оборудовании, где точность в форме и размерах играет первостепенную роль. В этом случае каждый элемент сруба в точности похож на другие. По этой причине нет необходимости их маркировать.

Это относится только к небольшим постройкам, бани больших размеров и сложных по конструкции уже нуждаются в разметке

Учитывая эту особенность, нет особой нужды заморачиваться куда положить данное бревно, при небольшом опыте строительства такой сруб вполне по силам собрать самому.

Совсем другое дело бани ручной рубки. Возможно кто-то уже сталкивался с такой ситуацией, когда привезенный на участок разобранный сруб оказывалось невозможно было правильно собрать по простой причине — отсутствовала должная маркировка (это сложно представить, но бывает и такое) или выполнена она была частично или неразборчиво.

Чтобы было понятнее почему все так непросто немного расскажем как строятся такие бани.

Особенности ручной рубки

В отличие от близких по форме оцилиндрованных бревен, цельный кругляк не калибруется, т.е. сруб возводится из леса разного диаметра. Конечно, рубщики стараются по возможности подбирать одинаковые деревья, но в целом добиться этого сложно, особенно когда деловой древесины мало.

Главное, чтобы в конечном итоге стены получились строго вертикальными, а верхний ряд ровным по горизонту.

Вот вкратце как это выглядит: первый венец состоит из закладных бревен — длинных и малых, они рубятся всегда в своеобразную «лапу» (даже если сам сруб затем будет рубиться в чашу), на этом первоначальном этапе крайне важно выставить диагональ, иначе сруб в дальнейшем попросту окажется кривой. После получения желаемой формы и для того чтобы ее закрепить, на нижних ( длинных) бревнах наносятся метки, как правило топором, по крайне мере так всегда делали в старину.

Они играют первостепенное значение во время начала сборки сруба, совмещая метки с поперечными бревнами закладного венца, добиваемся правильности формы сооружения.

Дальнейшая рубка сруба осуществляется по следующему принципу — для каждого венца подбираются примерно одинаковые бревна (разница не должна превышать 2-3см), кроме того, для того чтобы поддерживалась горизонталь, на каждой стороне сруба комлевую часть дерева чередуют с вершиной. Учитывая, что диаметр и форма бревен везде разные их соединение — чаша или лапа, получаются индивидуальные в каждом случае.

Вывод — в банях ручной рубки каждому бревну отведено только ему предназначенное место, нарушив это правило получим плачевный результата в виде неровности стен, больших щелей и зазоров

Чтобы такого не произошло все бревна каждой из сторон размечают. Иногда случается, как утверждают покупатели, что попадаются срубы с отсутствием маркировки. В это, конечно, сложно поверить, скорее всего она попросту выполнена особым незаметным образом. Возникает закономерный вопрос — для чего так сделано? Ответ прост — чтобы заказчик не сам собирал готовый сруб, а поручил эту работы исполнителю. По этой же причине бригады рубщиков наносят частичную маркировку или такую, которая будет понятна только им.

Виды и способы нанесения маркировки

Как было в старину

В давние времена маркировку сруба делал только главный рубщик. Тогда специальных каких-то средств для нанесения не было, поэтому выполняли ее топором, хотя возможно иногда использовали и другие методы, например, уголь.

Исполнение было разное, самое простое — это когда осуществляли ее обухом топора, так называемые в народе » тюкиши». По сложнее — в виде римских цифр.

Для различия четырех стен, применяли разные хитрости, например, на одной стороне делали наклон цифр вправо, на другой влево, иногда перед ними или после них ставили зарубки. В общем каждая бригада могла привносить что-то свое.

Принцип нанесения остался прежним — маркируются все бревна каждого венца на каждой стороне. Римские цифры хоть и не ушли в прошлое, встречаются уже не часто. Обычно используют арабские цифры с добавлением букв. Например, добавляют стороны света — 1-З, 1-С, 1-В, 1-Ю или по простому — лицевая, задняя, левая, правая — 1-Л, 1-З, 1-Л, 1-П. Выглядеть это может так:

Места разметки

Обязательно разметку оставляют на боковых частях бревен по центру или ближе к их соединению. Иногда, дополнительно наносят на «зауголки» или торцы дерева.

Чаще всего выполняют ее с лицевой стороны, но встречаются (видимо для усложнения кому-то) и вариант чередования с внутренней маркировкой — две стороны лицевые, две — внутренние.

Чем маркируют

Топором сейчас разметку мало кто выполняет, зачем портить бревно. Используют подручные средства, например, краску или специальные — строительные графитовые или восковые карандаши.

Если у рубщиков не было задачи оставить «небольшой» сюрприз, сложностей в сборке сруба не возникнет. В противном случае, придется звать опытного человека, ему, прекрасно осведомленному о всех особенностях и тонкостях рубки, будет под силу разобраться что к чему. Ну а вы, перед покупкой сруба обязательно учтите этот момент.

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/bani-iz-dereva/rublenyie-bani/chitaem-markirovku-breven/

Фундамент для сруба. Сборка сруба своим руками: окладной венец, разметка и рубка чаши

В настоящее время существует большой выбор типов фундамента, каждый из которых отличается, по технологи возведения, используемым материалам, функциональности, а самое главное по надежности и стоимости возведения. Но, дорогой и массивный фундамент, как для сруба, так и для любого деревянного дома не значит, что самый подходящий. Разберемся какой же фундамент будет наиболее подходящим для нашего сруба.

Данная статья является продолжением статьи: Сруб дома своими руками

Этап 5

Фундамент для сруба

Основные задачи любого фундамента дома следующие:

• удерживание основания и конструкции дома в одной, цельной плоскости и как следствие сохранение целостности его стен
• предотвращение просадки дома в грунт под собственным весом
• предотвращение промерзания дома снизу от грунта, в холодное время года

Кроме выше отмеченных требований к фундаменту любого дома, к фундаменту сруба следует добавить еще некоторые требования:

• Высота и защита от влажности. Высота фундамент сруба должна быть выше, чем для каменного дома. Оптимальной для деревянного дома высотой фундамента над уровнем земли является 50-60 см и выше. Такой подъем необходим, чтобы максимально предотвратить контакт деревянных стен с влажностью исходящей от грунта.
• Вентилируемое основание. Если Вы планируете, деревянное основание сруба, то оно должно хорошо вентилироваться снизу. Такая мера увеличит долголетие пола. С этой целью оптимальным фундаментом для сруба будет одна из разновидностей свайного, столбчатого фундамента, а также ленточный фундамент с продувом.

сруб на свайном фундаменте

сруб на столбчатом фундаменте

Этап 6

Сборка стен сруба своим руками

Виды сборки сруба

Существует несколько классификация сборки сруба: по типу углового соединения и по месту происхождения или по территории, где данная технология более распространена.

По типу углового соединения венцов, разделяют:

Углы с выпуском концов венца. Более долговечны, поскольку на замковые соединения оказывается минимально воздействие изменений окружающей среды. Сруб с выпуском препятствует теплопотерям по углам, углы не промерзают и выглядят более эстетично. Однако с 6 метров рабочей поверхности бревна, из-за угловых выпусков, сокращается полезная площадь дома.

пример сруба с выпуском концов бревен

пример угла сруба в лапу

По территории распространения технологи сборки разделают на

• русская сборка
• норвежская
• шведская
• канадская

Рассмотрим подробнее каждый из способов венечного соединения.

Виды соединений с выпуском венцов

Рубка в нижнюю Чашу

Является самым старым, эффективным способом рубки и соединения венцов. Еще данный способ называют русским. Ранее, на Руси использовался только такой способ. Суть технологи заключается в вырезке полукруглой чаши в нижнем венце сруба, с глубиной равной радиусу верхнего бревна, с шипом или без шипа. В вырезанную нижнюю чашу, перпендикулярно укладывается верхнее бревно.

Достоинством такого способа, является предотвращение растрескивания в нижней части бревна, во время усадки сруба, а следовательно и более длительный срок жизни сруба. Недостатком является сложность рубки, поскольку такая технология предусматривает работу с бревном на верху колодца, что влияет на скорость строительства и трудозатратность. Потому строительные организации крайне редко практикуют такой метод рубки, оправдывая свой выбор тем, что якобы при нижней чаше больше риск попадания и скопления влажности, якобы увеличивается процент образования щелей в углах.

нижняя чаша с шипом

Однако, на практике мы видим абсолютно обратный результат, при усыхании бревно начинает растрескиваться снизу, поскольку внизу выбран продольный паз. И в случае с нижней чашей, ее стенки удерживают нижнюю часть бревна, где возникает растрескивание и не дают бревну скручиваться и расширятся. Если же ведется рубка в верхнюю чашу, то возникающая трещина в низу бревна ни чем не сдерживается и просто начинает расширятся, разъезжаясь по стенкам нижнего венца. Угол в нижнюю чашу, хорошо усиливается резкой шипа.

пример трещины в нижнем пазу которую сдерживают стенки только нижней чаши

трещины в нижних пазах венцов

Рубка в Охлоп

Еще один из способов русской рубки. Бревна, также, рубятся в чашу, однако в отличие от первого способа, чаша выбирается в верхнем венце сруба. Более эффективный для долговечности дома способ, поскольку замки менее подвержены воздействию и накоплению влажности. Но более трудоемкий в связи

Рубка в Курдюк

Представляет собой туже рубку в чашу, только с более сложной вырезкой специального шипа в одном бревне. Вырезается выступ, который будет создавать более прочное соединение со следующем бревном, в котором в свою очередь вырезается паз. Такое соединение усиливает прочность и герметичность, исключает возникновение щелевых продувов после усадки. Современный, технологичный инструмент, позволяет использовать данную технологию монтажа не менее часто, чем рубку в бревна в чашу.

Рубка в Охряп

Предусматривает двустороннюю выборку замковых чаш, но уже с плоским и прямым дном, а не с полукруглым, как в способах изложенных выше. Внутренние боковые стороны чаш при этом остаются полукруглым. Соединение в охряп ранее использовалось для возведения бытовок и хозяйственных сооружений, поскольку при усушки, в таких соединениях образуются заметные щели, ухудшается плотность и постройка заметно продувается в углах.

Виды соединений в Лапу

Эта разновидность соединений венцов сруба, без выпуска части бревна за углы сруба, с образованием прямого угла. Соединения рубятся с прямой или косой лапой.

Прямая лапа

На концах бревен вырезаются прямоугольные выступы, с ровными концам. Каждый последующий торец бревна, перпендикулярно расположенный предыдущему венцу выкладывается на нижний прямоугольный выступ. Поскольку подобное соединение не характеризуется особой прочностью, то бревна по углам скрепляются нагелями.

Косая лапа

Как и в предыдущем варианте, на конце бревен вырезаются соединительные выступы, но не прямоугольной формы, а в форме трапеции, под определенным углом наклона вовнутрь. Такое соединение характеризуется большей прочностью и устойчивостью к продуванию. Для укрепления соединений, как на прямой, так и на косой лапе могут вырезаться шип и паз.

Канадская рубка

Это усовершенствованная технология русской рубки, которая возникла опытным путем. В отличие от традиционной полукруглой чаши, канадская чаша имеет трапециевидную форму. Вырезается в нижней части венца. Внутри чаш формируется шип. В верхней части бревна вырезается паз для входа шипа. В замках оставляют запас – зазор до 2 см, который самозаклинивается по мере усыхания бревна. То есть, по мере усадки углы сруба садятся все плотнее и в отличие от предыдущих технологий не требуют дополнительной конопатки. В верхней части бревна, по бокам и под углом вырезаются плоские «щеки», на которые садятся стороны трапециевидной чаши.

Достоинством такой рубки является крепкое замковое соединение в углах, углы не продуваются и становятся со временем только крепче, в стыки бревен не попадет влага, во время осадков жидкость не попадает в чашу и стекает на грунт. Недостаток только один – трудоемкость процесса, который предполагает выборку шипа и паза дополнительно.

Шведская рубка

Отличительной особенностью шведской рубки является шестигранные выступающие концы венцов. Сама чаша не полукруглая, а в форме трапеции (половины шестигранника). Процесс трудоемкий и долгосрочный. Отличительной особенностью является необычный внешний вид. Особенность соединения препятствует проникновению влаги продуванию углов.

Норвежская рубка.

Идентична канадскому способу соединения бревен, с единственным отличием по форме бревна. Для возведения норвежских срубов используется бревна лафет, представляющие собой брус с полукруглыми краями. Сечение такого бруса напоминает овал. Обладает всеми преимуществами канадского соединения. Отличием норвежского сруба от традиционных, является ровные стены, без полукруглых переходов.

Закладка нижнего, окладного венца

Нижний венец сруба – фундаментальная часть всего строения. На нижний венец оказывается максимальная весовая нагрузка, а также он наиболее подвержен воздействию влажности и иным механическим воздействиям извне. Потому, если Вы возводите сруб из одной породы дерева, то под окладной венец должно быть выбрано бревно с наибольшим диаметром. Для нижнего венца рекомендуется специально поискать или приобрести бревна большего диаметра. Лучшим вариантом для нижнего венца является древесина твердых пород, таких как лиственница или дуб, которые максимально устойчивы к любым изменениям и воздействиям. Подробнее про свойства лиственницы.

Перед монтажом первого венца, поверхность фундамента, будь это бетонный или свайный металлический фундамент, необходимо покрыть тремя слоями гидроизоляционного материала: рубероидом или прочими материалами на битумной основе. Сам фундамент, также рекомендуется покрыть битумной мастикой, для дополнительной защиты от влажности. Гидроизоляция защитит дерево от прямого контакта с фундаментом.

Далее, между гидроизоляцией и первым венцом, раскладывается уплотнительный материал, в качестве которого используется пакля, джут ли классический природный мох.

Венцы сруба укладываются друг к другу под углом, согласно проекта Вашего сруба. Зачастую венцы монтируются под прямым углом друг другу. Но опытными мастерами венцы могут рубится и складываться как под развернутым так и острым углами. Такая рубка требует большого опыта и высокого мастерства.

Первый способ закладки окладного венца

Сторона бревна, которая будет взаимодействовать с фундаментом, для большей устойчивости и уменьшения нагрузки на фундамент, путем увеличения площади соприкосновения, стёсывается до 5 см от общего диаметра. Такие венцы укладываются на две параллельные стороны фундамента. После чего, на две другие стороны фундамента, перпендикулярно, монтируются бревна с уже вырубленными чашами. При этом, между бревнами с чашами и фундаментом образуется зазор, высотой примерно в радиус бревна. Полученный просвет у фундамента, после полной сборки сруба закладывается кирпичом или же дополнительно подливается монолитным фундаментом, или же вырезается в размер часть бревна и монтируется в просвет.

Второй способ закладки окладного венца

Отличается площадью соприкосновения с фундаментом первых двух параллельно уложенных венцов и исключает возникновение просвета между фундаментом и двумя другими сторонами сруба. Бревна первых двух венцов срезаются ровно в половину диаметра, через сердцевину бревна и плоской поверхностью укладываются на фундамент. Два других перпендикулярных им венца с вырезанной чашей, монтируются сверху и уже плотно соприкасаются фундаментом не образуя зазор. Нижнюю поверхность венцов, которая ложится на фундамент следует хорошо обработать антисептиком и промазать битумной мастикой.

Преимуществом данного способа является: отсутствие необходимости поднимать уровень фундамента, для того что бы заложить зазор между венцом и фундаментом, а также меньшая механическая нагрузка на фундамент. Недостатком является меньшая долговечность венца в результате нарушения целостности сердцевины бревна.

Наиболее крепким и долговечным является основание сруба с просветом, смонтированное первым способом.

При желании, нижний венец можно дополнительно защитить с помощью внешней отделки, путем обмазки мастикой, сооружения отмостки или козырьков.

Рубка угла сруба с нижней чашей

Разметка и вырубка продольного паза

Размечаем продольный паз . В нижней части бревна, перпендикулярно линии диаметра размечаем выбранную Вами ширину паза, от 10 до 14 см. Зачастую придерживаются среднего значение в 12 см. Используя черту, замеряем вертикальное расстояние между краем выше отмеченной линии, до нижнего бревна. Чертой отрисовываем с двух сторон бревна границы паза по всей длине бревна. При этом, ведем карандаш черты по бревну не отрывая, второй конец черты плотно ведем по поверхности нижнего бревна. Таки образом, все неровности нижнего бревна проектируются на верхнее, что обеспечит плотное прилегание венцов после рубки.

После разметки паза, используя бензопилу, делаем поперечные запилы в пазе каждые 10 см. При отсутствии бензопилы, можно делать зарубки топором крест на крест. Далее на глубину паза делаем продольный запил. Обычным топором или топором – тесла, вырубаем запилы в пазе до линии разметки и придаем ему полукруглую форму. Для измерения соответствия внутренней окружности паза, окружности нижнего бревна, мастерами рекомендуется изготовить шаблон окружности нижнего венца. Для сглаживания внутренней поверхности паза, после рубки его рекомендуется пройти скобелем.

Разметка и рубка чаши бревна с шипом

Рассмотрим на практическом примере, более подробно самый надежный способ рубки бревна для сруба, а именно – в нижнюю чашу с шипом.

Прежде всего, необходимо правильно разметить оба конца бревна под чаши. Для удобной работы с бревном, надежно фиксируем его на нижнем венце, так как он будет располагаться после монтажа. Используя измерительный инструмент и строительный карандаш, по центру торца бревна прочерчиваем диаметр. Линия диаметра нужна для того, чтобы было видно правильное положения бревна относительно нижнего венца и должна располагаться перпендикулярно нижнему бревну. Центральные линии на всех торцах бревен должны совпадать при измерении отвесом.

1. Линия диаметра бревна; 3.Отметка глубины чаши в центральной част бревна; 2. вертикальная метка совпадающая с меткой нижнего бревна 4. метка центра нижнего бревна совпадающая с меткой № 2

Вторая метка ставится по центральной части, на бревне, на расстоянии от торца, не менее длины диаметра бревна. Рекомендуется прибавить к размеру диаметра 10-15 см. Даная отметка фиксирует глубину чаши венца. Далее, используя строительный уровень, необходимо провести вертикальную линию, которая будет пересекать метку глубины чаши под прямым углом. Вертикальная метка должна совпадать с контрольной отметкой центра нижнего венца при укладке.

Выставляем размеры черты равный расстоянию от центрально метки верхнего бревна до метки нижнего бревна. Прочерчиваем чертой по нижнему бревну границы чаши.

Размечаем шип в чаше. По плоской поверхности полученной внутри чаши прочерчиваем центральную линию, которая будет центром шипа. Размечаем относительно центральной линии шип шириной 10 см. То есть, по 5 см с каждой стороны от центральной линии в чаше. После чего запиливаем по линиям бензопилой, выполняем продольные запилы до линии шипа, вырубаем шип топором или долотом.

Разметка и резка паза бревна

Размечаем и вырезаем паз под шип в верхнем бревне. Для этого, укладываем верхнее бревно в чашу, той стороной, где выбран продольный паз. Выставляем бревна по центральным меткам, которые мы отмечали ранее. Снизу верхнего бревна, по границам шипа снизу, делаем отметки карандашом и таким образом вырисовываем линии паза. Далее замеряем реальную высоту шипа с двух сторон и переносим ее на разметку паза на верхнем бревне, прибавив по пол сантиметра в запасе. Используя бензопилу и долото выбиваем паз.

Такую же работу выполняем и с обратной стороны венца. После чего, бревно готово к укладке в чашу.

Продолжение темы смотрите в статье: Сборка стен сруба Своими руками

Источник статьи: http://www.svoyidoma.ru/srub-svoimi-rukami-fundament-dlya-sruba-sborka-sten-sruba-svoim-rukami-i-vidy-sborki/