Как рубит сруб бани пятистенок

Изба-пятистенка: планировка, фото, достоинства

Издревле на Руси строили бревенчатые дома: этот материал всегда был в избытке, и мастеров, способных построить жилье, тоже хватало. Чаще всего строили избу-пятистенку. Что это за дом, в чем его особенности и преимущества? Об этом — далее.

Немного истории

До конца IX века избы строились в виде полуземлянок: чтобы защитить бревенчатый дом от зимних холодов, его частично, иногда на треть, заглубляли в землю. В таком жилье не было двери и окон. Входом служило небольшое отверстие (высотой не больше метра), которое закрывалось изнутри деревянным щитом. Полы были земляными, очаг не имел трубы, весь дым выходил через вход.

Проходили века, все менялось, совершенствовалось, в том числе и дома. Их стали строить на поверхность земли, добавили полы, окна, двери. Что значит изба-пятистенок? Это дом, в котором кроме основных четырех стен была построена еще одна капитальная, расположенная внутри сруба и разделявшая помещение на две части: большую и меньшую.

Не каждый деревянный дом можно считать избой-пятистенкой. Существовало несколько видов:

1. Четырехстенная. Однокомнатный дом.
2. Пятистенка. Жилье, в котором была построена дополнительная поперечная перегородка. Одна из получившихся комнат служила горницей, другая – сенями. Чтобы увеличить жилое пространство, можно было сделать пристройку, тогда вторая комната могла тоже стать жилой.
3. Шестистенка. Такая конструкция получалась вследствие создания не одной поперечной стены, а двух. В результате получалось не две, а три комнаты в доме.
4. Изба-крестовик. Как и в предыдущем случае, кроме основного сруба строили две дополнительные стены, которые располагались не параллельно, а перекрещивались. Это позволяло получить четырехкомнатный дом. Данный вариант применялся, когда строили жилье для большой семьи.

Разобравшись с тем, какая изба считалась пятистенкой, осталось выяснить ее преимущества.

Достоинства и недостатки

Подавляющее количество жителей Руси являлось небогатыми людьми, поэтому большинство домов в селах были четырехстенными. Позволить себе строительство избы-пятистенка мог только тот, кто сам умел держать в руках инструменты или имел деньги, чтобы нанять мастеров.

Шестистенное здание стоило еще больших денег, поэтому даже селяне со средним достатком не всегда имели возможность оплатить строительство такого жилья.

Дом-крестовик возводили обычно очень богатые люди: это было уже большое здание и материалы на него стоили немалых денег, как и оплата труда мастеров.

Таким образом, одно из главных достоинств пятистенка являлась его более доступная стоимость, в сравнении домом-шестистенком и избой-крестовиком. К достоинствам данного типа сооружения относится и возможность со временем пристроить сени, прорубить дополнительную дверь и предоставить жилье одному из взрослых сыновей.

Минусы избы-пятистенки – пожароопасность. Но это касалось всех домов из дерева, поэтому назвать данный недостаток особенным нельзя. Кроме того, в таких зданиях со временем начинали гнить нижние или верхние бревна (в зависимости от того, какие из них больше подвергались воздействию влаге осадков или почвы). Из-за этого приходилось через определенный отрезок времени (около 40-50 лет) перебирать здание, заменяя пришедшие в негодность элементы.

Особенности планировки

Планировка избы пятистенка была традиционной: в одном из углов, но не впритык к стене, чтобы осталось небольшое пространство – закуток, располагалась печь. По диагонали от нее находился красный угол: здесь на стене вешали образа, ставили обеденный стол. Место у входа считалось мужским: здесь хозяин мастерил зимой, хранил свои инструменты. Угол возле печи отделялся занавеской и считался женским: там женщины готовили, хранили припасы, держали посуду и прятались от чужих глаз, когда к мужу приходили мужчины.

Для хранения инструментов, посуды и прочей утвари обустраивались специальные полки, которые крепились вдоль стен на уровне роста человека. Внизу вдоль стен располагали лавки. На них не только сидели, но и спали, днем играли дети, по праздникам усаживались гости за столом.

Другое помещение служило сенями, и было жилым только в летний период. Если к дому пристраивали сени отдельно, то вторую комнату тоже обустраивали под жилье. В таком случае второе помещение не соединяли с первым, а делали в него вход с сеней: это был дом для женатого сына, который жил с родителями.

Если в древние времена в избах полы были земляными, то со временем им начали уделять больше внимания и делали из дерева. Для этого изготавливался и укладывался дубовый кирпич. Потолки состояли из балок. Позже их начали подшивать тесом, заранее его подкрасив.

Что касалось стен, их также начали отделывать. Небогатым жителям по карману была лишь рогожки или тот же тес. Более зажиточные могли себе позволить украсить дома красной кожей. В начале XVIII века стены, своды и потолки начали расписывать.

Как проходила подготовка к строительным работам?

Начинали весь процесс с выбора места. Главными требованиями при этом считались следующие пункты:

1. Место должно быть хорошо освещенным.
2. Предпочтительное расположение – на возвышенности.
3. Поблизости на должно было быть дорог, мест захоронения людей.
4. Нежелательно, чтобы неподалеку располагались территории, где раньше были бани.

Самым лучшим материалом для строительства избы считалась лиственница, ель, сосна. Деревья выбирали не сухие, росшие вдали от дорог.

Особенности строительного процесса

Строить дом могли на сваях, фундаменте или просто на земле. Устанавливали сруб, соединяя бревна в единую конструкцию при помощи «замка». Способов было всего два:

1. В лапу. При этом угол остается чистым, на нем нет выступов.
2. В обло. На местах соединения были видны края бревен. Они выступали в виде чаши.

Чтобы не допускать потери тепла, во время укладки бревен в замковые соединения помещали мох или льняную паклю.

Высота готового дома зависела от количества венцов – слоев бревен. В последнюю очередь устанавливают крышу. Последовательность действий такова:

1. Делают верхнюю обвязку.
2. Устанавливают стропила.
3. Крепят слеги.
4. Укладывают кровельный материал.
5. Устанавливают причелины – доски, которые удерживают крышу по бокам.

Современное строительство и русские избы

Как и несколько веков назад, русская изба-пятистенок в наше время строится по неизменному принципу и теми же приемами.

Но сохраняются не только старые традиции, а применяется и что-то новое. Например, изменилась конструкция и материал покрытия. Если посмотреть фото избы-пятистенки, построенной в настоящее время, сразу же видно, что в качестве кровельного материала теперь используются современные покрытия. И это правильно: железо, черепица, шифер — более надежные, способные защитить дом от любых осадков, ветров, что значительно удлиняет срок действия деревянного сооружения. Кроме того, дерево обрабатывается антикоррозийными веществами.

Источник статьи: http://fb.ru/article/465153/izba-pyatistenka-planirovka-foto-dostoinstva

Чем привлекателен сруб 3 на 6 пятистенок для бани

Пятая стена истинно русской бани носит самое что ни на есть полезное назначение – таким образом, она связывает весь сруб. Делается это тогда, когда нужно сэкономить материал и сделать баню цельной. То есть, её стены должны представлять собой сложенные без стыков и наращиваний поверхности. А пятая стена может в этом помочь, отделив пространство парной и помывочной с предбанником.

Плюсы пятистенка и минусы

Разберём достоинства, взяв для примера сруб 6×3:

• Пятая стена в таком случае послужит для ограждения довольно просторного предбанника. Там будет удобно переодеваться, не чувствуя при этом жара от парилки.
• Сруб 6*3 будет гораздо устойчивее с пятой стеной, ибо его длина далека от категории небольшие бани.
• Если рубка происходит вручную, то пятистенок в этом случае будет более тёплым, даже когда соединение углов пойдёт в лапу.
• Особую декоративную роль играет именно сруб-пятистенок. Очень красиво, когда рубленые бани выглядят также привлекательно изнутри.
• Ну и как решающий элемент – цена. Сам сруб не будет стоить дёшево, всё зависит от производителя, но позволит сэкономить на конопатке, фундаменте, обшивке и прочем.

Однако никто не отменил и недостатков, таких строений как пятистенные срубы 3×6. А они достаточно серьёзные:

1. Ограниченность внутреннего дизайна. Это лишь в том случае, если хозяева решат сделать в такой бане бассейн или санузел, или что-то ещё. Тогда пятая стена станет помехой.
2. Не самый теплый. Так как дополнительные соединения, это всегда лишние зазоры, потом проблемы с усадкой и конопаткой.
3. Дороже обычных срубов квадратной или прямоугольной формы.

Сделав сруб бани 3*6 пятистенным, можно получить функциональную конструкцию.

Особенности строительства

Для начала следует определиться с проектом не только самого сруба, но и продумать поступающие коммуникации вкупе с водоотведением. Этапы же включают в себя следующее:

• Фундамент. Сруб достаточно большой, и если хозяева располагают участком с проблемным грунтом, то такую баню рекомендовано поставить на малозаглубленный ленточный вариант. В других же условиях будут прекрасны столбчатые и свайные.

• В подготовленные канавы сразу же ведутся все водоснабжающие трубы. В основании они будут надёжно защищены от промерзания. Их оборачивают в местах соприкосновения с бетоном теплоизолирующим материалом и таким образом, заливают, оставляя на поверхности выходы для соединений.
• Далее, непосредственно сам сруб. Рубку выбирают сами заказчики. Не рекомендована «лапа», она, конечно, экономит материал, но, тем не менее, её углы – это мостики холода, а промерзать они будут непременно.

Рекомендовано положить в качестве первого венца сруба лиственницу. Это сделает основание бани практически вечным, так как такая древесина не поддаётся влаге ни малейшим образом.

• Ведут сруб бани 6×3 до нужной высоты, при этом перекладывая природным утеплителем – мхом. Он идеально подойдёт для помещений, связанных с водой, ибо гигроскопичность его ниже, чем у всех материалов. Да и природный компонент всё таки.
• Стропильная система пятистенка должна быть на высоте вне зависимости, какую крышу предпочтут хозяева – скатную, или нет. Дело в том, что от постоянного пара присутствующего в банях, узлы конструкции могут быть расслабленными.

• Нельзя не уделить внимания конопатке, она у пятистенка должна быть особенно тщательной. Ибо углов и соединений много. Кстати, усадка сруба может существенно повлиять на последующую конопатку – если мастерство рубщика было не на высоте, то есть риск получить большие зазоры, что потом отразится на способности бани удерживать тепло.

Конопатку для пятистенка можно провести в два этапа – сразу по постройке и после усадки. В таком случае после года ожидания, с помощью первого этапа конопатки, можно увидеть все огрехи собственного строительства.

• Внутренние особенности пятистенка ничем не отличаются от обычных бань. Полы делают с уклоном, дабы стекающая вода не задерживалась. Основание пола может быть любым, но присутствие подушки из песка и щебня обязательно.

• Особую внимательность стоит уделить печи или каменке. А также трубе или дымоходу. Случаев горения именно бань много. Халатность тут ни к чему. Делается это так – печь или каменка устанавливается в противоположном конце от двери, но при этом не прикасается к стене. Форма выкладывается кирпичами обязательно огнеупорными, или оборачивается асбоцементом, который не допустит сильного нагревания. Также укрывается и дымоход на крыше.
• Декорироваться сруб бани 3×6 может по-разному. Если использовались брёвна, то нет смысла прятать такую красоту под вагонкой или блок-хаусом – природный материал, а тем более в таком количестве как пятистенок, лучшее декорирование.

Однако если покрытие или площадь не удовлетворяет, то имеет смысл обшить его вагонкой с имитацией под благородные породы дерева. Это в какой-то мере утеплит баню и не позволит смоле сочиться на полки.

Если хозяева задумались о функциональной бане, то им стоит обратить внимание на сруб 3 на 6. Это просторный вариант, позволяющий сделать баню комфортным местом для домочадцев. Конечно, вместо пятистенка можно заказать сруб бани 3 на 3 с выпуском под обшивку каркасного предбанника. Размер будет такой же, а стоимость чуть ниже.

Источник статьи: http://1drevo.ru/page/chem-privlekatelen-srub-pjatistenok-dlja-bani-razmerom-3-na-6

Как рубить сруб для дома или бани надёжно и просто

Для изготовления настоящей русской бани требуется знать, как рубить сруб из брёвен. Данное строение хорошо удерживает тепло, а также экологически чистое. При подготовке к изготовлению сруба рекомендуется рассчитать количество используемого материала, из чего вообще изготавливать и основные способы сборки и укладки. Также одной из важных частей сруба является утеплитель. Нужно сразу определиться с материалами, так как это поможет сэкономить время и деньги.

Сруб в чашу

Один из распространённых способов, как сделать сруб своими руками из бревна – это метод сборки в чашу. Он чаще всего используется при строительстве бани, так как из-за особенностей конструкции хорошо удерживает тепло. В данном методе сборки по краям бревна делаются специальные полукруглые углубления, в которые укладываются верхние элементы строения.

Снаружи угла имеется выступ в 25-30 см, а вырез делается под размер бревна, которое будет в него положено. Это нужно для увеличения плотности соединения, что не даст зданию развалиться, а также уменьшит вероятность потери тепла из-за сквозняка в щелях. Между деталями укладывается теплоизолирующий материал.

Выбор технологии

Существует 2 основных способа, как рубить сруб в чашу:

1. «В обло» (русская рубка) – это метод, в котором вырез делается в нижнем венце. Она может быть гладкой или с шипом (курдюком), который предотвращает смещение конструкции.
2. «В охлоп» (сибирская рубка) – в этом способе чашу делают в нижней части бревна, которое кладётся сверху на нижнее.

Первый способ используется в большинстве строений, которые были сделаны в старину. Для того, кто не знает, как срубить баню из бревна своими руками рекомендуется использовать метод «в охлоп», так как при длительном строительстве в чаше не образуется влага из-за осадков. Также он считается более простым, чем русская рубка.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Главные достоинства сруба:

1. Высокая прочность узлов соединения конструкции, что обеспечивает её устойчивость.
2. Повышенная теплоизоляция помещения, которая создаётся за счёт низкой теплопроводности дерева и защиты от продувания углов конструкции.
3. Экологическая чистота материала.
4. Возможность возведения здания в несколько этажей.
5. Декоративный внешний вид.

К недостаткам сруба в чашу относятся:

1. Сложность изготовления элементов конструкции и сборки постройки без наличия опыта. Если сруб сделает человек без навыка, то такое строение может иметь щели, начать гнить, а также пойти трещинами или развалиться.
2. Из-за выступающих углов для конструкции сложно провести наружную отделку.
3. Древесину для сруба требуется обрабатывать средствами от насекомых, а также антисептиками (предотвращают образование грибка) и антипиренами (понижают горючесть материала).
4. Выпирающие части бревна уменьшают полезную длину венца, что увеличивает затраты на древесину. Из-за этой особенности данный вид сруба не нуждается в дополнительной изоляции углов. Поэтому разница в цене при сборке сруба в чашу или в лапу будет незаметна.

Готовое строение имеет меньшую полезную площадь из-за толщины стен и выпирающих углов. Это стоит учесть при расчёте размеров фундамента и длинны брёвен.

Материалы и инструменты

Чтобы знать, как рубить сруб в чашу своими руками требуется правильно подобрать инструменты для выреза. Для разметки брёвен используется рулетка, уровень, химический карандаш и плотницкая черта. Это инструмент с двумя жёсткими пластинами, у которых заострены края и ручкой, с помощью которой изменяется расстояние между концами. Данный инструмент предназначен для проведения 2 параллельных линий. Также для выреза чаши потребуется:

1. Плотницкий топор.
2. Стамеска по дереву.
3. Цепная пила (электрическая или на бензине).
4. Ручная пила.
5. Молоток.

Для чернения выемки при подгоне брёвен потребуется уголь. Для выреза требуются химические вещества для обработки от грибка и насекомых, а также утеплитель.

Чем конопатить сруб

Чтобы знать, как собрать сруб бани из брёвен своими руками нужно понимать, каким теплоизолирующим материалом требуется заполнить пространство между элементами конструкции. Он поможет избежать проникновения влаги в чашу, а также усилить защиту от ветра и холода. Для того, чтобы законопатить щели и полости используется:

• Мох. Экологически чистый материал, который способен сохранять тепло, выдерживать перепады температуры, а также убирать лишнюю влагу, что предотвращает появление грибка. Считается, что он обладает противомикробными и лечебными свойствами, которые проявляют себя при нагреве конструкции.
• Пакля. Во время высыхания сруба она отсыревает и начинает гнить. Поэтому, после того, как строение высохнет, её вычищают и закладывают заново.

Видео описание

В этом видео вы увидите, как конопатить паклей сруб:

• Джут. Экологически чистая разновидность утеплителя, которая хорошо сохраняет тепло, но имеет низкий срок эксплуатации (3 года) из-за того, что сильно впитывает влагу.

Старый джут трудно достать из щелей, поэтому его используют редко. Также есть различия между видами джута. Например, пакля слишком жёсткая и имеет низкую плотность. Из-за этого конопатить сруб требуется в несколько этапов, чтобы добиться нужной плотности.

Лен-джут имеет в составе 50 % волокон льна, поэтому ему требуется дополнительная обработка от насекомых и гниения. Войлок из джута на 10 % состоит из льняных волокон, но имеет высокую гибкость и хорошую плотность. Ему также требуется дополнительная обработка от насекомых.

• Льноватин. Из-за сильной обработки химическими препаратами от насекомых он не является экологически чистым. Имеет срок использования в 3 года и крепится к конструкции с помощью строительного степлера.

Такие вещества используют в комбинации с натуральным материалом (шнуром). Для этого нить укладывается в щель и заливается герметиком, который выравнивается небольшим шпателем.

Недостатком данного способа заделки щелей сруба является то, что при попадании солнечных лучей герметик высохнет и начнёт осыпаться. Для этого место замазки требуется прикрывать планками.

Также синтетические составы затвердевают и при перепаде температуры могут расширяться и сужаться, что может привести к образованию трещин в дереве. Чтобы этого избежать требуется использовать эластичные составы.

Правильное сочетание материалов для герметизации помогает избежать образования повреждений и грибка, а также увеличивает теплоизоляцию стен. Это нужно при постройке зданий в холодных регионах или при сборке бани, так как в таких помещениях быстрое остывание воздуха может быть критичным.

Основные виды дерева для сруба и их обработка

Чтобы знать, как срубить баню, требуется выбрать подходящие виды дерева для производства. Чаще всего для изготовления таких конструкций используются хвойные виды древесины (сосна, ель, лиственница). Лучше всего выбирать материал из холодных регионов (например, Сибирь), так как зимой течение сока по стволу меньше всего. Это уменьшает риск образования трещин при сушке материала.

Также в деревьях, которые срублены зимой повышенное содержание смолы, что увеличивает её сопротивление гнили. Диаметр брёвен должен быть не меньше 21 см. (но не больше 35 см), а длина всех элементов должна приблизительно совпадать, чтобы упростить обработку и сборку. Вся древесина должна быть ровной и без сучков. Для этого лучше всего подходит участок от корня до начала кроны у строевой сосны.

Во время закладки элементов конструкции первые 2-3 венца рекомендуется сделать из лиственницы, так как она имеет высокую устойчивость к влаге. При выборе материала не рекомендуется использовать кривые стволы или древесину с трещинами и гнилью. Кору следует снимать скобелем, так как он почти не задевает рабочую поверхность под ней. После этого нужно дать материалу высохнуть в течение 3-4 дней. Также перед началом сруба древесину обрабатывают антисептиком и пропитывают антипиреном.

Расчёт материала

Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу.

Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см.

Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения.

Характеристика оцилиндрованногобревна	Ширина венцового паза В=0,5*D (1/2D)			Ширина венцового паза В=0,6*D (3/5D)			Ширина венцового паза В=0,67*D (2/3D)
D	B	L	V	B	L	V	B	L	V
мм	мм	пог.м	куб.м	мм	пог.м	куб.м	мм	пог.м	куб.м
200	100	5,75	0,180	120	6,25	0,196	133	6,67	0,209
220	110	5,22	0,199	132	5,68	0,216	147	6,06	0,230
240	120	4,79	0,217	144	5,21	0,236	160	5,56	0,251
260	130	4,42	0,235	156	4,81	0,255	170	5,13	0,272
280	140	4,11	0,253	168	4,46	0,275	187	4,76	0,293
300	150	3,83	0,271	180	4,17	0,294	200	4,44	0,314
320	160	3,59	0,289	192	3,91	0,314	213	4,17	0,335
340	170	3,38	0,307	204	3,68	0,304	227	3,92	0,356
360	180	3,19	0,325	216	3,47	0,353	240	3,70	0,377
L – количество погонных метров профилированного бревна, которые необходимы для строительства 1 м² стены сруба.
V – объем бревна (кубатура профилированного бревна), которая требуется для строительства 1 м² стены сруба.

Исходя из таблицы, общий объем требуемых материалов составит 7,2912 м³, что уже на 1,7808 м³ меньше прошлого расчёта. Такие подсчёты помогут сэкономить деньги за счёт того, что не будет использовано лишнее дерево.

Видео описание

Из этого видео вы узнаете, сколько стоит сруб:

Разметка и рубка брёвен

Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:

• Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно.
• Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего.
• Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом.
• Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.

Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным.

Сборка сруба

Перед сборкой сруба требуется сделать фундамент ленточного типа, так как конструкция из дерева имеет большую массу, и положить на его верхнюю часть гидроизоляцию.

Дальше рекомендуется укладывать 2-3 венца из лиственницы и выровнять с помощью уровня горизонтальную поверхность сруба. В продольный паз во время сборки укладывается утеплитель, а для уплотнения бревно простукивают деревянной киянкой или поленом. Также после укладки каждого венца требуется проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

После окончания сборки все щели и стыки конопатятся, а лишний утеплитель удаляется. Через полгода эту операцию рекомендуется повторить, так как утеплитель может напитаться влагой от высыхающих брёвен. Все элементы конструкции из дерева нужно обработать антисептиком 2 раза.

Видео описание

Как производится сборка сруба показано в этом видео:

Коротко о главном

Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.

Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.

При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.

Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.

Все бревна для сруба обязательно требуется обработать антипиреном, чтобы избежать возгорания конструкции.

Источник статьи: http://blog.brigada174.ru/kak-rubit-srub-dlja-doma-ili-bani-nadjozhno-i-prosto/