Как самому сделать ведро водопад для бани

Делаем ведро-водопад и купель своими руками

Хорошенько попариться любят многие люди. И после этого не менее приятно ополоснуться прохладной водой или искупаться в водоёме. Идеальным вариантом для бани будет соорудить купель и повесить ведро-водопад, чтобы воплотить в жизнь свои желания. И сделать всё можно своими руками.

Сегодня мы поговорим о том, как же соорудить ведро-водопад и купель собственноручно в домашних условиях и какие материалы для этого потребуются. Для тех, кому процесс покажется слишком сложным, мы рекомендуем обратить внимание на готовые изделия на сайте http://kaminupechi.com.ua/komplektujushhie-dlja-bani/vedro-vodopad/ — здесь можно выбрать ведро для бани и купель на любой вкус. Ну, а если вы твёрдо решили сделать бондарные изделия самостоятельно, весь процесс описан ниже.

Из чего делать

Какой материал всегда присутствует в отделке бани или сауны? Конечно дерево. Обработанные доски приятны на ощупь, они не обжигают при большой температуре. Поэтому для ведра-водопада и купели стоит выбрать именно дерево, тем более, что оно прекрасно обрабатывается в домашних условиях.

Для изготовления лучше всего взять доски полученные из лиственных пород древесины. Хвойный материал при повышенных температурах может одарить неприятным сюрпризом. В большинстве случаев это оказывается смола активно выделяющаяся из таких досок.

Чем работать

Для любой работы требуется не только качественный материал, но и инструмент. Чтобы сделать ведро-водопад и купель своими руками стоит приготовить:

• Ножовку;
• Рулетку и карандаш;
• Линейку;
• Ручной или электрический рубанок;
• Молоток;
• Стамески и долото;
• Электрический фрезер;
• Электрическую дрель с набором свёрл;
• Кисть для клея.

С таким набором можно смело приступать к работе и сделать ведро-водопад и купель.

Обработка заготовок

Подготовить деревянные планки, это первое, что предстоит сделать. Для ведра нужно взять заготовки толщиной 20 мм, а для купели 40 мм. Ширина деталей зависит от размера каждого изделия. Так, например, для «водопада» диаметром 225 мм следует взять доски размером 20х45 мм. А вот для купели можно смело использовать материал шириной 150 мм. Длину заготовок можно взять следующую: для ведра 350 мм, а для купели 1200 мм.

Поверхность каждой детали требуется прострогать рубанком, чтобы придать ей гладкость. Боковые части заготовок также должны быть обработаны рубанком. Но если для ведра-водопада они будут простроганы ровно и с уклоном, то для купели можно сделать замок типа «паз и гребень». Для этого потребуется фрезер и два вида фрез.

Угол уклона для деталей ведра будет равен 10 градусам. Сделать его самостоятельно не сложно. Для этого необходимо отметить уклон на торцевой части каждой доски сделать отметку угла, а затем прочертить линию по длине заготовки, соединив обе отметки. До полученного уровня и нужно строгать боковые стороны.

Отдельно готовят детали для дна конструкций. В этом случае геометрию заготовок менять не потребуется. Все углы должны остаться прямыми, то есть иметь 90 градусов. Для получения более высокой прочности можно в каждой детали выбрать паз на боковых сторонах. Когда дно будет собираться в пазы вставляются рейки. Толщина реек равна ширине паза. Выбрать его можно при помощи фрезера, установив на него упорную линейку. Глубина каждого паза равна половине ширины рейки.

Сборка днищ

Обработанные заготовки следует скрепить в щит, из которого будет вырезаться донышко ведра и купели. Для этого детали раскладывают так, чтобы намазать боковинки клеем. Важно помнить, что на крайних заготовках клей должен быть нанесён только для внутренней стороны.

Когда боковины обработаны детали укладывают друг с другом, плотно прижимая. Для этого прекрасно подойдёт струбцина, которой стягивается полученный щит. Если этого приспособления нет, то можно использовать брусок с приколоченными к нему досками на краях и деревянный клин. Данную конструкцию следует подготовить до момента склеивания деталей.

На брусок укладывают заготовки, прижимая их к одному краю. Когда щит собран между боковой доской и ним забивается клин. Таким образом щит крепко стягивается и процесс склейки проходит более качественно.

Подготовка стенок купели и ведра-водопада

Пока днища склеиваются следует подготовить заготовки для стенок. К данному моменту они должны быть уже обработаны и в них необходимо только выбрать посадочное место для донышка. Для этого все детали раскладываются на ровной поверхности плотно прижимая друг к другу.

Далее при помощи линейки и карандаша с крайних заготовок наносится разметка. Ширина посадочного места зависит от толщины дна. Так для купели она составит 40 мм, а для ведра 20 мм. Полученные отметки переносят на оставшиеся заготовки при помощи длинной ровной рейки и карандаша. Должно получиться две параллельные линии. Всё, что между ними необходимо выбрать.

Выборка производится при помощи ножовки и стамески. Для этого с внутренней стороны будущего паза по линии делается пропил на глубину 15 мм для купели и 8 мм для ведра. Когда оба пропила готовы пространство между ними убирается стамеской. Чтобы дерево не скалывалось снимать материал следует постепенно небольшими порциями.

Сборка ведра и стенок купели

Для этой операции потребуются металлические обручи. В случае с ведром можно обойтись склейкой заготовок с последующей обвязкой прочной верёвкой. А для купели без обручей не обойтись, потому что давление воды внутри неё будет весьма внушительным и дополнительное укрепление не помешает.

Детали стенок смазывают клеем и постепенно набирают в единое целое. Одновременно смазывается и посадочное место для днища, но уже герметиком, чтобы вода не просачивалась сквозь него. Так доски должны быть набраны вокруг донышка. Когда это будет выполнено полученное изделие прочно стягивается верёвкой.

Если для ведра этой операции будет достаточно, то купель дополнительно укрепляют металлом. Обручи аккуратно надеваются на стенки и молотком постепенно опускаются на нужное расстояние. Всего потребуется три стяжки: две по краям и одна в центре. Дополнительно обручи можно зафиксировать саморезами или гвоздями.

Установка ведра на место

Готовый «водопад» необходимо установить на место использования. Для этого понадобится кронштейн, на котором ведро сможет свободно поворачиваться. С боков стенок «водопада» просверливают отверстия. В них вставляют металлические шпильки и фиксируют при помощи гаек.

Сам кронштейн можно сделать из дерева. Для этого потребуется несколько реек сечением 20х45 мм, из которых необходимо собрать два треугольника. Соединить детали можно в «пол дерева». В этом случае материал снимают на половину толщины заготовки, чтобы при соединении получить ровную плоскость.

В полученных треугольниках также должны быть просверлены отверстия. В них вставляют ведро и после этого крепят кронштейны на стену. На крайнюю часть «водопада» следует закрепить прочный шнур. Это нужно для удобства обливания.

Источник статьи: http://baniaisauna.ru/5516-delaem-vedro-vodopad-i-kupel-svoimi-rukami.html

Как сделать функциональное обливное устройство для бани: народные секреты и технологии

Охлаждение разгоряченного тела погружением в прохладное озеро, сугроб, бассейн или купель с бодрящей водой – стандартный пункт из перечня банных удовольствий. Процедура приносит сплошные плюсы: тонизирует кожу, сообщает энергетический импульс, укрепляет здоровье, невероятно повышает настроение. Нет проблем, если объекты для погружения имеются в полном или частичном наличии. В противоположных ситуациях спасет обливное устройство для бани, которое можно приобрести в готовом формате или сделать самостоятельно.

Домашним мастерам, стремящимся оборудовать любимую баньку собственноручным бондарным изделием, помогут представленные нами чертежи, описания и инструкции.

Принцип работы обливного устройства

Приспособление, называемое обливным устройством, представляет собой модернизированный вариант деревянного ведра. Изобретено оно было еще древними русскими банщиками. В старину его делали из бересты или из цельной колоды путем долбления полости. Позже банные и прочие емкости изготавливались бочарами из аккуратно обструганных и отшлифованных деревянных плашек, плотно перехваченных двумя оборотами каната или металлической полосы.

В противоположных стенках деревянного обливного ведра проделывали два отверстия, в которые вставлялся деревянный штырь. Из брусков или тонких бревен мастерили подобие кронштейнов. Они служили опорой для штыря вместе с вращающейся вокруг него обливной емкостью. Для управления подачей воды ведро оснащали веревкой или нетолстой цепью. Для того чтобы вызвать на себя охлаждающий водопад, нужно было банально «дернуть за веревочку». Если дергали посильнее, все ледяное содержимое низвергалось на распаренное тело ледяным потоком. Если ослабляли прилагаемую силу, освежались слегка – так и регулировали «параметры» подачи воды.

Обливное приспособление подвешивалось под потолком бани так, чтобы под ним помещался стоящий в полный рост человек. Особых правил по его расположению не было: ориентировались на удобство. Чтобы вода в обливном ведре сохраняла приятную прохладу, его старались не устанавливать рядом с парильней. Затруднительным моментом был процесс наполнения высоко подвешенной емкости. Ныне эта непростая работа доверена гибкому шлангу, подключенному к банному водопроводу. Громкий термин «устройство» получен благодаря оснащению сигнально-перекрывающей системой типа унитазного поплавка. Прочие радикальные изменения прошли мимо основных конструктивных элементов. Т.е. обливное устройство так и осталось подвешенным под банный потолок ведром, но гораздо более совершенным в плане комфортного использования.

Резюмируем и заодно описываем главные конструктивные составляющие:

• модернизированное ведро обливное для бани – это укрепленная с помощью кронштейнов на стене деревянная емкость с поплавковой системой, через патрубок которой поставляется вода. Иногда внутрь деревянной емкости жестко вставляется пластиковый или оцинкованный вкладыш, защищающий древесину от порчи;
• устройство оснащается поплавком, который самопроизвольно перекрывает струю воды при полном наполнении ведра водой. При опорожнении доступ струе вновь открывается;
• емкость подключается к банному водопроводу или к отдельному накопительному баку, установленному специально для данного мини-душа;
• к водопроводу поплавковый клапан подключается через патрубок гибким шлангом, не мешающим вращению ведра вокруг оси металлического штыря, который используется чаще всего, реже применяются болтовые крепления;
• на входе в устройство монтируется шаровой кран для перекрытия поставки воды с целью консервации системы банного водопровода.

Наличие водопровода в бане – условие благоприятное, но вовсе необязательное для монтажа обливного устройства. Никто не запрещает его периодически наполнять вручную.

Емкость можно вообще установить снаружи для самопроизвольного сбора весьма полезной и мягкой дождевой воды. Обязательным для внутреннего расположения является сливной трап, по которому вода будет выводиться в канализацию. Однако есть исключения: это бани с проливными полами и, конечно, установка обливного ведра на открытой площадке вне помещения.

Что нужно для «русского душа»?

Усовершенствованный «русский душ» привлекает удобством пользования и конструктивной простотой. Наверняка у рассматривающих готовое бондарное изделие мастеров возникали мысли о приложении собственных усилий. Вне сомнений легче и проще купить, но ведь гораздо интереснее повозиться с изготовлением самому. Процесс крайне увлекательный, а результатом можно будет похвастаться перед гостями. Да и сумма немалая экономится, ведь качественно сделанные модели обливных ведер стоят довольно дорого.

Мы выяснили, что для собственноручной сборки душа типа экстрим нам потребуется:

• деревянная емкость вместимостью от 10 до 40 л;
• кронштейны, способные выдержать вес емкости с водой;
• поплавковый клапан предпочитаемого типа;
• металлический прут – кусок гладкой арматуры марки А3. Диаметр этого стержня может быть от 8 до 14 см, потому что размер зависит от расчетного веса наполненного водой обливного устройства;
• шаровой кран;
• отрезок гибкого шланга.

Можно весь список приобрести в магазине и, просверлив в деревянном ведре три технологических отверстия для установки металлической оси и поплавка, быстро и бесхлопотно смастерить обливное устройство. Можно купить лишь ту часть деталей мини-душа, делать которую своими руками бессмысленно. У домашнего умельца есть экономические обоснования, чтобы проявить мастерство в изготовлении кронштейнов и емкости. Вот и обсудим народные методы их производства.

Способы изготовления деревянного ведра

Начать процесс изготовления ведра для обливания в бане нужно с чертежа или хотя бы простого эскиза с расчетами геометрических параметров будущего изделия. Традиционной формой данной емкости считается перевернутый кверху усеченный конус с не слишком ощутимым раструбом. Должно получиться некое подобие высокого ушата только без ручек. Объем ведра определяется индивидуально согласно численности и запросам семьи.

Ориентируясь на предварительные расчеты, следует закупить материал. Для изготовления емкости нужна не реагирующая на интенсивное воздействие влаги древесина:

• дуб мореный или обычный;
• лиственница так же мореная или обычной сушки;
• липа, кедр, осина обычной сушки.

Мореная древесина отличается оптимизированной устойчивостью и повышенной твердостью за счет многолетней выдержки при погружении в воду. Однако стоимость ее заставляет задуматься. Для самостоятельной обработки лучше выбрать недорогой сырой пиломатериал, потому что он мягче.

Вариант #1 — деревянная емкость из доски

Для изготовления обливного устройства своими руками потребуется доска 1го сорта радиального распила толщиной 10мм. Еще понадобится железная полоса с расчетом, что ее хватит на два обода с нахлестом в 7-10 см. Нужна горячекатаная сталь толщиной до 2 мм, ширина зависит от предпочтений мастера: обычно от 30 до 50 мм.

Предположим, что для начала мы займемся изготовлением ведра на 10л, высота которого составит приблизительно 40 см. Его дно можно сделать из цельной заготовки Ø 20-25см толщиной 2 см, а не из двух-трех сколоченных между собой клепок. Вооружившись ножовкой, столярным буром, рубанком с шерхебелем и прочим инструментом, приступим к изготовлению:

• Для того чтобы не истреблять древесину неумелыми действиями, сделаем шаблон донышка и клепок, из которых будут сделаны стенки ведра.
• Распиливаем доски на отрезки необходимой длины. Если они недостаточно гладкие обрабатываем сначала рубанком, затем «набело» шерхебелем.
• По шаблону стесываем излишек с каждого отрезка доски так, чтобы получилась слегка трапециевидная клепка.
• Определяемся с наружной стороной клепок, отмечаем ее карандашом. Под углом примерно 3º рубанком стачиваем торцы клепок, чтобы в соединении друг с другом они могли создать окружность.
• Отступив от нижней линии каждой дощечки по 4 см, выпиливаем углубление. Этот паз потребуется для установки донышка. Углубляться в клепку больше, чем на 4 мм, не нужно.
• Проводим первую примерку, придерживая дощечки петлей из шпагата. Замеряем примерный размер дна. Затем нумеруем заготовленные элементы и откладываем в сторонку.
• По шаблону выпиливаем из цельной заготовки дно для ведра. Т.к. толщина заготовки 2 см, а плашки к ней будут прилегать под углом, снимаем по окружности фаску так, чтобы диаметр нижней и верхней поверхности дна стал меньше предварительного диаметра примерно на 1 см.
• Отрезаем полосу для нижнего металлического обода. Длина его будет равна сумме полученного при примерке размера дна и припуска, равного умноженной на два ширине полосы.
• Ударами молотка аккуратно сгибаем стальную полосу в кольцо, а в обоих его концах просверливаем или пробиваем отверстия. В них вставляем проволоку пятерку, из которой делаем заклепки.
• Развальцовываем один край сделанного нами обруча, чтобы придать ему слегка конусообразную форму. Вальцовку проводим заостренным концом молотка, уложив обрабатываемую деталь на массивную металлическую подставку.
• Заготавливаем два зажима из обрезков полосы – они будут служить своеобразными скрепками.
• Фиксируем скрепками с противоположных сторон стального обода две клепки, повернув их к ободу нижней усеченной частью. Будущее изделие удобней держать так, чтобы воображаемое дно было сверху.
• Аккуратно вставляем между ними боковые дощечки. Подтачиваем детали, если они не помещаются в обод. Всем им необязательно быть симметричными.
• По аналогии заполняем боковыми клепками второй бок ведра.
• Переворачиваем заготовку, вставляем в нее донышко, при необходимости подтачиваем детали.
• Отступив от верхнего края около 10 см, снова замеряем окружность и делаем верхний обруч так же, как нижний, и осаживаем его до упора.

Внимание на мелкие щели можно не обращать. После наполнения емкости водой древесина набухнет, и все незначительные прорехи заполнятся сами собой. Если щель образовалась ощутимых размеров, рекомендовано выпилить дополнительную плашку.

Надо признаться: бондарная технология не слишком простая, но и не особо сложная. Видео-руководство ниже должно помочь разобраться с тем, как нужно правильно делать практичное обливное устройство. Главное, сохранять терпение и скрупулезно подгонять элементы изделия, стесывая излишек с заготовок.

Вариант #2 — технология для экстремалов

Если любовь к собственноручному производству приняла форму близкую к самоистязанию, можно запастись колодой, выпиленной из самой нижней части ствола. Тогда плашки-клепки будущего ведра и его донышка придется колоть самому. Чурка для изготовления плашек должна быть сырая, а ее высота должна быть на 5-7 см больше, чем запланированная высота емкости.

Чтобы собственноручно наколоть дощечек для деревянной емкости нужно:

• расколоть чурку пополам, для чего сначала в древесину внедряется лезвие топора, а затем оно загоняется ниже ударами полена по обуху до тех пор, пока не расколет на две части;
• расколоть полученные половины еще пополам, следуя описанной выше методике;
• продолжать в том же духе, пока вся колода не будет расколота на дощечки толщиной приблизительно 3 см. У трех досок ширина должна быть около 15 см – они нужны для изготовления донышка. Ширина остальных заготовок от 5 до 10 см.

Колоть древесину нужно вдоль волокон, т.е. в радиальном направлении, чтобы клепки в процессе эксплуатации не растрескивались. Заготовки нужно сушить при комнатной температуре примерно месяц, а после сушки обработать шерхебелем или фуганком.

Дальнейшие действия ничем не отличаются от предыдущей технологии. Разница только в том, что для изготовления дна нужно предварительно сделать щит из трех дощечек. Их скрепляют оцинкованными гвоздями, под установку которых высверливаются гнезда примерной глубиной по 2 см. Располагают гнезда под крепеж вдоль воображаемой средней окружности, так чтобы смежные доски были скреплены минимум двумя гвоздями.

Вообще народных методов изготовления ведер для экстремального душа обливной конструкции ровно столько же, сколько есть бондарных технологий по изготовлению емкостей из древесины. Использование каких-либо металлических креплений кроме обручей нежелательно. Однако есть способы, согласно которым клепки ведра соединяются у основания гвоздями. Правда, убедительно рекомендовано использовать вместо гвоздей деревянные шпонки. Красить и вскрывать лаком деревянную емкость не рекомендуют: под покрытием древесина во влажных условиях будет портиться. А вот металлические обручи покрыть краской очень советуют.

В завершении в расположенных друг напротив друга клепках изготовленного обливного ведра на расстоянии приблизительно 10 см от верхнего края бурят два отверстия. В них будет вставлен металлический стержень. Отступив от верха ведра примерно 5 см нужно сделать еще одно отверстие для поплавкового клапана.

Сделать крепежные элементы для экстремального мини-душа можно из листовой горячекатаной стали толщиной 10-12мм, из металлического уголка 50×50×5, из толстых досок толщиной не менее 50мм, из брусков 50×70. Нисколько не повредит применение материала потолще.

Система крепления может включать два отдельных элемента, напоминающих прямоугольный треугольник, или являться единой конструкцией типа полки, совмещающей два треугольных держателя и одну или несколько перемычек между ними. С металлом связываться не стоит, если нет первоначальных навыков в сварке. С пиломатериалом дела будут обстоять попроще. В ней и отверстия пробурить несложно. Их можно выточить сверху опорной планки, если однозначно предполагается крепление обливного ведра к стене. Тогда стержень, на который будет одета емкость, просто ляжет сверху в углубление. Тем, кто не решил еще, к стене или к потолку будут прикручены карнизы, лучше просверлить отверстие в середине опорной планки.

Важно точно рассчитать размеры: между расположенным горизонтально ведром и стеной либо потолком должно оставаться 10 см. расстояние на свободное вращение должно остаться между стенками ведра и обоими держателями. Для того чтобы деревянная емкость не терлась об держатели в процессе опрокидывания, с наружной стороны в зоне отверстий, сделанных под штырь надевают накладки из древесины.

Основное требование: монтаж кронштейнов допустим только к конструктивной части бани, способной выдержать нагрузку до 40-60 кг. Опорной площадкой для установки может служить достаточно мощное верхнее перекрытие или несущая стена. Каждый отдельный кронштейн или плечо системы должно быть закреплено в трех точках.

Высоту установки ведра-водопада определяют индивидуально. Стандарты расположения от 2,0 до 2,2м от плоскости пола. Согласно народным рекомендациям емкость должна находиться на расстоянии вытянутой руки самого высокого члена семейства.

Вот и практически все тонкости изготовления и монтажа душа-водопада в русском стиле. Приятных вам процедур!

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/voda/oblivnoe-ustrojstvo-vedro.html