Как самому срубить баню в лапу

Что такое сруб в лапу

Существуют различные технологии рубки срубов. Одной из самых распространенных среди них считается рубка сруба в лапу.

Преимущества сруба

Как и другие способы рубки, данный метод имеет свои достоинства.

Плюсы рубки в лапу:

• отсутствие выпирающей части бревна в угловом соединении;
• рубка срубов в лапу имеет привлекательный, эстетический внешний вид, по сравнению с другими способами;
• данный способ удобен для обшивки сруба сайдингом. Бревна не выпирают, поэтому на них легко наложить отделочный материал. Это касается, как облицовки стен металлом или винилом;
• экономный способ рубки деревянных бревен, а значит более дешевая смета на строительные работы.

Недостатки сруба

Кроме достоинств этот способ имеет и свои недостатки.

Минусы срубы в лапу:

• данный способ не дает возможности возвести стены, которые бы отвечали нужным требованиям по теплорасходу. Идет постоянная потеря тепла внутри помещений. Холодный воздух быстрее распространяется вдоль бревен, чем поперек. Получается, сто теплу проще вылезти наружу.
• Как рубить сруб в лапу можно узнать из специальной литературы. Но выполнить данную работу без специальных навыков достаточно сложно. Это работа для высококвалифицированных мастеров. Если что-то выполнить неправильно, то по истечении определенного срока эксплуатации сруба, бревна начнут сдвигаться, т.е. стенка просто «поплывет».
• Строительный объект, который был создан этим путем, считается недолговечным и ненадежным. В сруб легко проникает вода. Зимой она может замерзнуть и сильно повредить бревно.

Варианты рубки срубов в лапу

Мастера различают несколько вариантов:

• прямая лапа с присеком;
• косая лапа с присеком;
• ласточкин хвост.

Самое непрочное из трех соединений бревен – это прямая лапа с присеком. Из-за этого дополнительно устанавливается коренной шип прямоугольной формы. Помещается он внутрь угла соединения с верхней стороны. А с нижнего бока создается специальный паз под шип.

Более надежным соединением принято считать врубку в косую лапу. Форма ее в этом варианте выглядит, как трапеция, имеющая наклон в двух плоскостях. По виду оно напоминает хвост ласточки. Поэтому так и было названо соединение бревен.

Врубка в косую лапу является сложной процедурой. Профессиональные эксперты советуют пользоваться шаблонами. Т.е. после того, как сделан самый первый элемент соединения, из фанерного листа нужно создать шаблон. С его помощью после и осуществлять разметку на других срубах. Это облегчит процесс нанесения разметки на материал.

Этапы рубки

Что такое сруб в лапу, уже выяснили. Теперь следует разобрать этапы проведения работ. Все делается в определенной последовательности:

1. К работе подготавливаются болванки. Производится обтесывание сверху и снизу. Строго нужно следить за тем, чтобы глубина затесов должна быть точно равна их ширине. Внешне должно выглядеть, как геометрическая фигура под названием «параллелограмм». У него одна воображаемая сторона. К мастеру повернут параллелограмм своим квадратным сечением.
2. Переходим к обработке параллелограмма. Его торец следует разделить на 8 горизонтальных частей.
3. В зависимости от того, какой вид лапы был выбран, расставляются нужные точки на плоскости.
4. Проводятся линии от будущих затесов. Углы сруба лапу зависят от того, где и как будут присеки на бревне.
5. Убирается лишняя часть строительного материала согласно нанесенным разметкам.
6. Выполняется шаблон из фанеры по образцу изготовленного стыка.

Схемы и разметка для изготовления лап

Во время проведения чертежных работ, нужно определиться о том, какая форма стыка будет выпиливаться. По схеме она может быть с присеком или без него. От этого зависит угол соединения деталей.

Эксперты советуют пользоваться специальной технической документацией (ГОСТ 30974-2002) во время проведения сруба в лапу. Там написаны рекомендованные размеры соединений для бревен разного диаметра. Особенно это упрощает работу, если все деревянные болванки имеют один и тот же диаметр.

Источник статьи: http://wood-prom.ru/clauses/sdelay-sam/chto-takoe-srub-v-lapu

Как срубить сруб в лапу своими руками?

Рассмотрим еще один способ соединения бревен в углах сруба – рубка в лапу. При строительстве срубов он является одним из самых распространенных видов.

Однако, в отличие от ручной рубки в чашу, угловая врубка в лапу требует особой точности, так как небрежная обработка концов бревен может привести к сильной деформации бревенчатых стен. Кроме того, углы сруба «в лапу» менее защищены от воздействия окружающей атмосферы.Но есть и положительные свойства от сборки сруба бани или других строений этим способом. Это экономия строительного материала, потому что врубка бревен получается без остатка, то есть концы бревен не выходят за наружные стены. Если стены сруба возводятся из профилированного бруса, то рубка в лапу, практически, единственно возможный способ.

Преимущества сруба в лапу

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен. Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Если вы захотите обшить сруб сайдингом, то выступающие концы бревен сруба с соединением бревен в чашу будут мешать произвести красивую отделку. Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом. Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы. Если у вас есть возможность, закажите изготовление сруба бригаде рубщиков. Но в любом случае рекомендуем дочитать статью до конца, чтобы иметь представление об основных особенностях врубки в лапу.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбранного способа соединения есть несколько общих правил, которые следует неукоснительно соблюдать. При выборе материала для строительства нужно иметь в виду, что чем толще брус, тем теплее в итоге окажется постройка, поскольку она имеет меньше соединительных пазов.

При устройстве нижнего — окладного — венца для него используют самые толстые брусья. Если же для постройки был приобретен качественный выровненный брус одинаковой ширины, то для устройства окладного венца лучше дополнительно приобрести 4 бруса с чуть большим сечением.

Рисунок 1. Схема рубки в лапу с зубом.

Прежде чем приступать к укладке, сначала нужно провести подготовительные работы, особенно если материалом для постройки служит оцилиндрованный брус или обычное бревно. В этом случае сначала рубанком или шлифовальной машинкой нужно придать ровную поверхность той стороне, которая после сборки будет находиться внутри помещения.

Противоположная ей сторона обрабатывается на длину в 2-2,5 диаметра бруса от края торца. Боковые же стороны нужно обработать на длину в 1-1,5 диаметра от края торца. Выполняя обработку, следует учитывать, что комель у бревна всегда будет толще, чем верхушка.

Окладной венец устраивают одинаково для всех способов. Строго параллельно друг другу укладываются два первых бруса или бревна. На них сверху перпендикулярно укладываются два следующих венца. Образовавшийся в результате укладки квадрат выравнивается строго по уровню. Дальше рубка сруба зависит от выбранного способа соединения, но в любом случае общая глубина паза для посадки верхнего венца не должна быть больше половины толщины бревна или бруса.

Предлагаем ознакомиться Освещение в бане в мойке

Разметка бревен для сруба в лапу

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром. Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки. Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра. Роль соединительного шипа может выполнять выступ, называемый присеком. Схема сруба в лапу с присеком и без присека показана ниже:

Также размеры лапы в зависимости от диаметра бревна ориентировочно можно принять по следующей схеме и таблице размеров:

Размеры соединений лапы
Диаметр, мм	Размеры, мм
	a	b	c	f
140	99	74	49	25
160	113	85	57	28
180	127	95	64	32
200	141	106	71	35
220	156	117	78	39
240	170	127	85	42
260	184	138	92	46
280	198	148	99	49
300	212	159	106	53
320	226	170	113	57
340	240	180	120	60
360	255	191	127	64

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон. Проведя окружность, и с помощью перпендикулярных линий вычертив внутри нее квадрат, нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединив линиями, как показано на рисунке ниже, получить различные профили лапы – 8/8, 6/8 и 4/8. Как выглядит шаблон для рубки в лапу, показано на рисунке ниже:

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап. В представленном ниже видео показано специальное приспособление для изготовления лапы с помощью модернизированной бензопилы (для просмотра нажмите на треугольник):

Разметка и начальная обработка под рубку в лапу

Если в качестве основного материала для бани будут использоваться оцилиндрованные бревна, то это значительно упростит дело. Другое дело, когда сруб бани будет строиться из цельных бревен. В этом случае надо будет заняться выбором нужного бревна.

Одним словом, следует выбрать из бревен то, которое имеет наименьший диаметр в торце. Для чего это нужно? Дело в том, что при снятии горбов при обработке «болвана» надо гарантированно сделать эту операцию для всех бревен. Если выбрать, например, самое большое, то может получиться так, что наименьшее бревно не сможет быть обработано. Это не есть хорошо!

интересно происхождение слова «болван» в русском языке. Как ни странно, оно произошло от голландского языка и означает «быкоголовый», а по словарю Даля толкуется, как «отрубок бревна, чурбан…, истукан…». В простонародье оно получило свое дальнейшее толкование, потеряв свой первоначальный смысл. Так, в основном болваном называли (и называют) людей, не слишком продвинутых умом. «
Ростом с Ивана, а умом с болвана
» — вот одна из многочисленных русских поговорок.

Тем не менее, для удобства мы условимся называть обработанный конец бревна «болваном» без кавычек, как бы оно не благозвучно ни звучало. Итак, нужное бревно подобрано, и можно приступать его обработке.

Наша задача на этом этапе рубки в лапу состоит в том, чтобы обработать выбранное бревно, получив на обоих его концах одинаковую конфигурацию болванов (разумеется – с приемлемыми допусками). Они и будут служить образцами для всех остальных бревен. Будем руководствоваться ГОСТом 30974-02, в котором приведены нормативные размеры для угловых соединений способом «в лапу».

Прежде всего, предположим, что наименьший диаметр бревна составляет 200 мм, для которого и будем производить все дальнейшие расчеты. Далее делаем так:

• При помощи рулетки находим центры в обоих торцах.
• Используя отвес, на торце с меньшим диаметром проводим относительно этого центра две симметричные вертикальные линии. Причем расстояние между ними выбираем по вышеуказанной таблице, а именно – A=141
  мм. Также проводим две горизонтальные симметричные линии.
• Подрезаем горбы со всех сторон, не доходя до размеченных линий на 10-15 мм и стесываем (отпиливаем) их. Длина горизонтальных плоскостей болвана должна быть не меньше самого большого диаметра из всех подобранных бревен. Длина же вертикальных плоскостей должна быть такой, чтобы впоследствии можно было бы закрыть углы досками, с одной стороны, и обеспечить сборку – с другой. Как правило, ее делают равной самому большому диаметру бревна, например 250 мм. Затем обтесываем болван до чистовых размеров – 141
  мм. В итоге получаем призму с квадратным сечением, которую опять обрабатываем одним из двух способов:

1. Разбиваем все вертикальные плоскости болвана на 8 равных частей (приблизительно по 17 мм) и проводим через них параллельные горизонтальные линии. Обтесываем болван так, чтобы получились две наклонные плоскости (см. рисунок), проходящие через разные горизонтальные линии с наклоном относительно горизонтальной оси бревна;
2. Берем размеры по таблице для диаметра 200 мм, вычерчиваем соответствующие линии на вертикальных плоскостях болвана.

• Обтесываем бревно по проведенным линиям.
• То же повторяем для второго торца.

Так можно обработать все бревна и укладывать их друг на друга. Или изготовить шаблон по готовым лапам из фанеры (картона) и по нему обтесать оставшиеся бревна. Но, если разметку лапы и продольного паза производить при помощи плотницкой «черты», тогда читаем следующую главу.

Прямое соединение

Это самый простой способ соединения в лапу. Он имеет две разновидности: одностороннюю и двустороннюю. При одностороннем способе в обоих торцах верхнего бруса делается паз на половину его толщины и на длину его диаметра. При двустороннем способе выборка паза выполняется на 1/4 толщины, и не только сверху, но и снизу бруса или бревна, так что в итоге общая глубина выборки равняется половине толщины.

Рисунок 2. Схема соединения с присеком.

Затем венец укладывается поверх лежащего выбранными пазами на уложенные перпендикулярно к нему два венца. Пазами на него кладутся два перпендикулярных венца, затем сверху укладывается пазами на них верхний венец, и так, соблюдая очередность перевязки венцов, выгоняют сруб (рис. 1). Можно укладывать и обратным способом, т.е. на выбранные пазы класть верхний венец, но в этом случае во время осадков в пазы будет попадать больше воды.

Для повышения устойчивости постройки венцы в углах скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами. Для этого при укладке верхнего венца в нем и лежащем под ним венце делается отверстие диаметром 3-4 см. В это отверстие вбивается шип диаметром чуть больше самого отверстия, чтобы мог войти в него, но с определенным усилием. С каждым положенным сверху венцом процедура повторяется, но отверстие нужно сверлить в шахматном порядке, чтобы не попасть на уже вбитый шип.

Этот способ соединения в лапу более надежен, но и гораздо сложнее в исполнении, поэтому без надлежащего опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и рубке лапы на ее внутренней поверхности оставляют выступ в 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 от общей площади лапы (рис. 2).

Рисунок 3. Схема соединения ласточкин хвост.

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается такой же площади и глубины отверстие под шип. При использовании для крепления венцов лапы с присеком сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря присеку значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость постройки. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности вхождения шипа в паз, поэтому значительно увеличивается время изготовления соединений не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени на их подгонку.

Если при прямой рубке лапы будет сделана выборка паза больше, чем требуется, и бревна не будут плотно прилегать друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением, но никак не правилом сборки). При рубке лапы с присеком, если отверстие будет больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это уже исправить нельзя.

Как рубить сруб — технология

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины.

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

1. Оригинальный внешний вид
2. Экологически чистый стройматериал
3. Отличная теплоизоляция стен
4. Отсутствия сырости и прелости в доме (благодаря обработке дерева современными средствами гидроизоляции)
5. Простота внутренних работ ( в дереве с легкость можно сделать нужный проем под проводку или выпилить отверстие под трубы отопления)
6. Не большой вес бруса и соответственно малая несущая нагрузка, позволяет использовать более «легкие» варианты литья фундамента (можно построить избу на столбчатом фундаменте из труб своими руками, это экономно и быстро). Иногда и вовсе сруб пожжет быть построен без фундамента.
7. Минимальный набор инструментов

1. Большие финансовые затраты на бревно
2. Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
3. Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
4. Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
5. Даже после нанесения смеси против воспламенения имеет слабую пожара – устойчивость
6. Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
7. Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба ( поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
8. Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб использовать. В частности выбор будет состоять из свайного варианта (совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Как рубить сруб в лапу?

• Менее сложный процесс вырубки «пазов»
• Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

• Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
• Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
• Считается менее устойчивым

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

Совет: чем брус будет толще, тем лучше – это залог более теплого дома, из-за меньшего количества соединительных пазов.

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

Совет: если из-за неопытности «лапы» неплотно прилегают друг к другу и исправить это уже не возможно с помощью топора, то можно вбить деревянный клин нужной ширины, хотя стоит избегать таких соединений.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий. Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

• Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.

Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Соединение ласточкин хвост

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

• Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
• Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

• Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками, у него этого не выйдет без помощи эксперта
• Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.

Как рубить сруб в чашу?

• Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
• Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
• Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
• Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

• Более сложная технология возведения сруба
• Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Совет: если вы впервые решились построить сруб своими руками, то стоит начинать именно с профилированного бруса, так вы полностью сможете понять всю технологию строительства сруба своими руками и избежать многих ошибок.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.

Советы плотников и отделочников

Сруб в чашу отлично себя показывает во время сильных морозов, которые в центральной части России бывают в январе и в феврале. В марте также бывают заморозки при влажной погоде, где «надёжность угла» играет роль.

Предлагаем ознакомиться Бетонный пол в бане — несколько способов устройства

Рубить чашу проще. Чаша выполняется при помощи топора и бензопилы. При каждом ударе топора по чаше происходит запечатывание ее волокон. Это природный способ уплотнения материала, что во время эксплуатации препятствует проникновению влаги.

Угловое же соединение в лапу производится при помощи бензопилы. Это не очень хорошо, потому как данный инструмент «разрывает» поры древесины, что приводит к быстрому гниению угла. Чтобы избежать «потери надёжности», дерево дополнительно обрабатывают специальными растворами. Важно, чтобы лапа должна быть точной под размеры, потому как даже небольшие отклонения могут привести к перекосу здания.

Источник статьи: http://xn--90aqejflgif6j.xn--p1ai/strojka/kak-rubit-srub-v-lapu-2.html