Как сделать пруд для бани на даче?
Добрый день! У нас на даче надувной бассейн диаметром 4 м, который используется 1 раз в неделю как купальня после бани. Я хочу на участке пруд вместо этой торчащей неэстетичной штуковины. Можно ли сделать пруд глубиной около 1 метра , чтобы и наслаждаться его видом, и чтобы муж мог окунуться Что Вы могли бы посоветовать (мы не новые русские, а обычные) Спасибо.
Анна, Москва.
Желаете вместо опостылевшего надувного бассейна иметь на своем участке пруд метровой глубины?
Проблема вполне разрешима. Правда, под словом пруд, как правило, понимают водоем несколько больших размеров, чем тот водный объем, который имеет ваш надувной бассейн. И атрибутикой пруда является, зачастую, вода, втекающая в него, сама водяная гладь и небольшая плотина со стоком.
Естественные пруды, начиная от самых маленьких и заканчивая огромными размерами, имеют все эти вещи. Неоднократно встречал такое. Не только у новых русских, но и владельцев небольших земельных владений.
Вы не указали все параметры и особенности вашего участка, поэтому смею предположить, что у вас, скорее всего, просто ровное место рядом с баней, без большого уклона и отсутствием проточной воды.
Тогда ваше гидротехническое сооружение, если отважитесь его сделать, будет соответствовать названию дачный водоем или бассейн.
Таковые делают минимальными размерами от 1 метр на 1 метр и глубиной примерно столько же. Но гораздо чаще несколько большими.
Самые большие размеры, которые доводилось видеть, были около 100 квадратных метров и глубиной от полутора до трех метров. У некоторых дно сооружалось не на одном уровне, а под наклоном. То есть с одного края глубина могла быть в один метр, а с другого, противоположного и в два раза большей. Умеете плавать, ныряйте на глубине, не умеете — барахтайтесь на мели.
Причем при взгляде на них сверху они были прямоугольными, либо круглыми, либо овальными. Иногда овалы не строго симметричной формы, а с плавными изгибами. То есть в соответствии с фантазиями хозяев.
Прежде чем строить подобный бассейн, надо, говоря профессиональным языком, провести изыскательские работы. Проще — знать каков у вас в месте строительства грунт по всей глубине будущего сооружения.
Судя по вашему письму, участок скорее всего расположен в Подмосковье. Наиболее часто здесь встречаются грунты полностью песчаные, с вкраплениями гальки и небольших валунов. Либо суглинистые или полностью глинистые. Или комбинация, когда верхний слой, толщиной 30 -50 сантиметров — суглинок, а потом метра на три идет плиточный известняк.
Легче всего работать с песком. Труднее всего с плиточником.
С последним придется повозиться не только лопатами, но и ломом и киркой. Особенно, если размеры будущего бассейна более четырех квадратных метров при глубине даже в метр.
Если у клиента предпенсионный возраст, наличие отсутствия здоровья и помощников, то придется нанимать ребят из среднеазиатских республик. Что лучше всего делать по весне и работы должны производиться под вашим присмотром.
Весной они работают порой за одну еду, а летом и осенью ломят цены, которые вам, как людям среднего достатка, будут весьма ощутимы. Пара молодых талибов (как их между собой называют наши шабашники) за сутки способны вырыть от 3-х до 5 кубометров грунта. Выемка 1 кубометра стоит от 300 рублей и выше. Перевозка на расстояние оценивается отдельно.
Больше двух талибов лучше не нанимать. Чем их больше, тем больше базарят и жуют свой насван (легкую наркоту).
Наших русских лучше не нанимать. По производительности копки земли они на порядок и более хуже среднеазиатов.
Впрочем, это лирическое отступление. Может ваш супруг сам прекрасно справится с копкой котлована под бассейн и дальнейшим его строительством.
Если земля вынута, то следующий этап — сооружение дна.
Для этого дно ямы выравнивается по уровню. Подсыпается песчаная подушка слоем не меньше 10 сантиметров. Вновь выравнивается строительным правилом (или, по крайней мере, прямым обрезком доски). Укладывается сварная сетка. Диаметр проволоки около двух — трех миллиметров.
Величина карт (прямоугольников сварной сетки) принципиального значения не имеет, главное, чтобы они полностью устилали дно будущего бассейна. Карты связывают между собой вязальной проволокой.
Затем приготовленной бетонной смесью (цемент марки М300 или М500, песок речной, щебенка, вода) заливается слой — стяжка. Толщиной около 5 — 10 сантиметров. Выравнивается полутерком по правилу и уровню. Все сохнет в течение около недели.
Пропорции компонентов при изготовлении бетона можно посмотреть в справочниках, но если на лопату цемента возьмете по паре лопат песка и щебенки, то этого вполне будет достаточно.
Время выдержки бетона рекомендуют и больше. А практически начинают ходить и через день-другой.
Затем изготовление опалубки под заливку стен будущего бассейна. Опалубка будет представлять из себя, как правило, щиты из обрезных досок толщиной в 25 миллиметров.
То есть забиваете в грунт колья из черепного бруска сечением не менее чем 4040 миллиметров и на, примерно, 0,3 метра больше глубины бассейна. С шагом между брусками 0,6 — 1 метр. Набиваете на эти колья доски сплошняком, с минимально возможными щелями между ними.
Затем, на расстоянии 10 — 15 сантиметров от первой деревянной стенки, изготовленной из щитов, устанавливают параллельно ей вторую такую же, колья располагают с внешней стороны.
Получится форма из двух стенок. В этот промежуток вертикально на равном расстоянии от стенок помещают сварную сетку. Размер ее должен на пару сантиметров быть меньше чем высота опалубки. Покупаете сварную сетку такого размера, либо отрезаете в необходимый размер от купленных сеток большего размера.
Сетки связываются между собой вязальной проволокой. Верх опалубки сколачивают брусками, чтобы во время заливки бетонного раствора в пространство между щитами они не разошлись под тяжестью бетона.
Опалубка делается с таким расчетом. чтобы после заливки бетона, он выступал над поверхностью земли на пять — десять сантиметров. Этот буртик пригодится, чтобы потом окружающий грунт не осыпался в бассейн. Многие хозяева по такому буртику сверху кладут камни-валуны. Скрепляя их между собой цементным раствором. Очень эстетично!
Ждете недельку, когда ваши бассейновые стены хорошо схватятся. Затем удаляете опалубку. То есть удаляете перемычки между щитами, выдергиваете колья, сшибаете с них доски. С внутренней стороны бассейна.
Максимум, что можете сделать с деревяшками, что находятся между грунтом и бетонной стенкой, то это оторвать верхнюю доску и спилить выступающие над грунтом части кольев. Остатки опалубки засыпаете сверху землей. Впрочем, иногда, когда грунт это позволяет, можно попытаться выдернуть и всю опалубку с этой стороны.
Промежуток между вертикальными стенами и дном бассейна заделывают раствором цемента.
Не лишне покрыть внутренние поверхности бассейна слоем специальных влагонепроницаемых смесей. В магазинах стройматериалов имеются по меньшей мере с полдесятка таковых и с различными наименованиями.
Все выше сказанное относится для прямоугольной формы бассейнов. С бассейнами более сложной формы возиться приходится больше, сооружая их конфигурацию с помощью металлических гнутых листов, арматуры, бочек, обечаек и других приспособлений.
При сооружении объемных бассейнов возникают проблемы по уборке вынутого грунта. В каждом индивидуальном случае решение может быть разным. Кто -то использует его для обваловки заборов или дорог. Другие насыпают холм под будущую альпийскую горку. Другие разбрасывают по округе или увозят подальше с глаз долой. Право выбора за вами.
Еще некоторые моменты, с которыми приходится сталкиваться при строительстве бассейнов.
В жаркое время они могут, особенно при больших размерах, зацвести, то есть покрыться мельчайшими водорослями. Для их удаления поверхностный слой воды прогоняют через специальные фильтры. Но дело это дорогостоящее. Проще собирать их обычным мелким сачком из марли, промывая его проточной водой.
Наполнить бассейн водой не проблема. Большей проблемой является освобождение его от воды перед зимой или при замене застоявшейся, грязной воды.
Для этого можно использовать и ведра. Но проще — электрический водяной насос. Поскольку он работает лишь при полном погружении в воду, то еще на стадии бетонирования дна предусмотрите устройство небольшого углубления, куда он сможет свободно поместиться.
Тогда почти вся вода сможет слиться в это углубление и будет выкачана.
Если смогли все, что я наговорил, прочесть, то, при наличии желания можете сделать намеченное. Хотя повозиться придется. Но зато стационарный бассейн!
И еще. Один клиент, не долго заморачиваясь, выкопал яму по размерам надувного бассейна, поместил туда последний, правда, в два раза меньше размером, чем ваш и три года пользовался им, не бетонируя ничего. Дешево и сердито. Вот только не знаю, не порвался ли он сейчас по прошествии времени.
Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/11.php
Походная баня своими руками! Пошаговый процесс сборки
Здравствуйте уважаемые любители попарить свои телеса в баньке!
В прошлый раз (ссылка в конце статьи) мы с вами рассмотрели основные виды походных бань и начали рассматривать запатентованную конструкцию фирменной, кэмпинговой бани от РЫБАРИ Club!
Напомним пару слов о каркасе нашей самодельной бани
За основу каркаса мы взяли и подготовили заранее полипропиленовые трубы Ø20 с фитингами. Размер нашей баньки мы выбрали средний, 2х2 метра. Наш каркас получается сборно разборным, как? Очень просто: при сборке крепления одной части каркаса через фитинг к следующей части, одну сторону мы нагреваем и крепим намертво, как делается при сборке труб, а вторую соединительную часть мы греем, вставляем в фитинг и тупо вынимаем до ее полного застывания! Таким путем мы создаем соединение для двух элементов нашего каркаса. Этот же принцип используется при сборке всего каркаса, наш пример:
После того как собрали каркас, обматываем его пленкой 100 мкм.
Мы не рекомендуем использовать обычную строительную пленку! При нагреве из неё могут выделятся вредные вещества, берем пленку для теплиц!
Обматывать каркас пленкой, желательно в 2 раза, чтобы увеличить плотность прилегания и минимизировать теплопотери. Поверх пленки для теплиц, мы использовали обычную стрейч пленку, но как показала практика, её не очень удобно наматывать.
Выбираем место под походную баню
После того как мы растянули по всей площади каркаса пленку и закрепили ее с помощью скотча, нам предстоит подготовить место, на котором и будет располагаться наша баня. Мы рекомендуем устанавливать баню на ровной грунтовой поверхности , как можно ближе к водоему для достижения максимального эффекта от бани после погружения в воду распаренного рыбарьского тела. Предварительно рекомендуется подкопать место установки бани по всей площади с заглублением на 15-20 см , а после установки бани в полученный «котлован» произвести обратную засыпку по периметру бани с наружной стороны. Это создаст дополнительную герметичность нашей конструкции, и предотвратит излишние теплопотери.
Лайфхак от РЫБАРИ Club – по периметру всей бани, с наружной стороны, весь низ мы обкладываем кусками снятого дерна! Это минимизирует теплопотери нижней части вашей бани.
Чтобы земля не казалась нам холодной мы укладываем на пол лапник. Лапник выполняет сразу несколько полезных функций, начиная от массажа ступней и заканчивая приятным еловым ароматом в парной.
Сооружаем вход в баню
Когда мы позаботились о конструкции стен, пола и крыши нашего сооружения, мы приступаем к очень важной части нашей бани – входу. Когда мы впервые начали экспериментировать над конструкцией бани, мы раз от раза совершали практически одну и ту же ошибку – мы пренебрегали правильно смонтированным устройством входа-выхода из бани.
Так как мы привыкли принимать баню все вместе, то в момент открытия закрытия «двери» в баню, роль которой выполняла вышеописанная пленка с примотанной к нижней части палки для дополнительной фиксации, мы теряли достаточно большое количество тепла. Это позволило нам задуматься над устройством тамбура для бани.
Вариантов может быть несколько. Первый и на наш взгляд самый правильный, это монтаж дополнительной секции из полипропиленовых труб которая будет вплотную монтироваться к основной бани в месте где располагается выход и делаем две пленочных двери, на выходе из тамбура на улицу и на входе в парную. Тамбур отсекает попадание холодного воздуха в парную и сохраняет высокую температуру в бане. Но если заморочки с дополнительной тамбурной секцией вам не по душе, то её роль может выполнять дополнительная пленочная дверь внутри самой парной поверх первой с одним лишь исключением – она должна быть большего размера и перекрывать основной вход с запасом.
Человек, который хочет войти/выйти должен вначале расположиться между двумя «дверьми», убедиться в максимальной герметичности вокруг и после этого «открыть» ту или иную дверь, смотря что он хочет, войти вовнутрь или выбраться наружу)
Печь для нагрева бани
Следующим пунктом в сборке нашей бани будет непосредственная установка источника тепла. В нашем случае мы всегда используем чугунную разборную печку «Малютку» габаритные размеры которой составляют 300х300х600 мм. Весит она примерно 60 кг и в разобранном виде помещается в багажнике любого автомобиля. Устанавливаем печь на расстоянии 25-35 см от задней стенки нашей бани, напротив входа, и центруем между боковыми стенками бани для равномерного распределения тепла.
Далее мы монтируем дымоход, роль которого выполняют 2 металлических жаропрочных патрубка с дефлектором Григоровича на основании крайней трубы. Труба как и печь отдает достаточно большое кол-во тепла в процессе топки, следовательно мы должны позаботиться о том, чтобы наши стенки и крыша бани не расплавилась в местах близкого контакта пленки с печкой и трубой. Защитой задней стенки бани, в непосредственной близости с которой располагается печь и труба является алюминиевая самоклеющаяся лента, которую мы наклеиваем на пленку изнутри парной, пример ниже:
Важно! В продаже имеется достаточно большое количество разновидностей фольгированного скотча. Выбирайте именно тот, что по тактильным ощущениям напоминает плотную пищевую фольгу. Только она не плавится при больших температурах и не выделяет вредных веществ при нагреве.
Следующим элементом, о котором стоит поговорить отдельно это потолочно-проходной узел для трубы. В связи с тем что труба проходит насквозь через наш пленочный потолок, контакт в этом месте неизбежен, т.к. конструкция должна быть герметичной. Полазив по интернету и объездив некоторое кол-во магазинов, которые специализируются на банях, мы пришли к выводу что неизбежна покупка данного раструба:
Но предложенная цена оказалась чересчур высока и было принято решение «колхозить» подобную трубу из подручных материалов.
Немного подумав мы соорудили следующего вида «примочку»:
Себестоимость ее оказалась намного меньше предлагаемого на рынке готового изделия, а состоит она из следующих элементов:
- Гибкий воздуховод из прочной алюминиевой фольги ( ± 110 руб)
- Алюминиевый скотч для бань и саун ( ± 230 руб )
- Кусок гипсокартонного листа 400*400 мм (валялся на даче)
- 1м2 минеральной ваты (так же валялся на даче)
Способ изготовления следующий: делим воздуховод на 2 равные части, оборачиваем каждую часть минеральной ватой и сверху все обматываем алюминиевым скотчем. В куске гипсокартона проделываем отверстие для трубы и также обматываем алюминиевым скотчем
Все три части соединяем между собой с помощью все того же скотча и вуаля! При прохождении трубы через потолок происходит соприкосновение пленки и плоскости гипсокартона в алюминиевой обложке, мы фиксируем и герметизируем эти места всё тем же металлосодержащим скотчем. Наша конструкция полностью защищена от прямого воздействия раскаленных элементов и материалов с низкой теплопроводностью и высокой степенью горючести и воспламеняемости.
Итак, баня установлена, печка собрана и уже растапливается… как же нам достичь необходимого температурного уровня, для возможности вдоволь попариться? Мы пробовали 2 варианта и скажем честно второй вариант нам понравился больше)
Первый вариант: Мы ставим на печь металлический бачок литров на 30 и наливаем в него воды больше половины. Вода при закипании начинает превращаться в пар, тем самым создавая влажность в парной и температуру на уровне 45-55°С.
Второй вариант: мы обкладываем печурку камнями, найденными на местности и постоянно поддерживаем горение в печке, тем самым весь жар идет от печи к камням и от камней в парную. Если необходимо, то из рядом стоящего бачка с водой мы черпаком смачиваем раскаленные камни, что создаёт эффект полноценной парилки, увеличивая влажность и температуру внутри. Замеры показали, что при интенсивном раскочегаривания печи температура внутри бани может достигать 90°С в верхней точке.
А теперь к нюансу! Мы долго не могли понять, почему во время топки, когда закрываем дверцу печи, тяга внутри ослабевает, и печь прогревается хуже , хотя поддувало открыто, но потом догадались и соорудили… поддувальную трубку из подручных материалов и вывели ее наружу по траншее в полу. Соорудили мы ее из пустых пластиковых бутылок с обрезанными дном и горлышком и соединили металлизированным скотчем. Это в разы увеличило приток воздуха в поддувальную камеру и скорость нагревания печи и камней возросла!
Вот и готова полноценная баня от РЫБАРИ Club , В последнем походе мы соорудили внутри лавочку из доски и поленьев и с удовольствием охаживали друг друга еловыми веничками. Себестоимость такой бани колеблется в пределах 1200-1500 руб не считая стоимость печи. Так что уважаемые друзья, советуем вам брать на вооружение полученный нами опыт и в путь! С легким паром!
Подпишись на канал и поставь лайк, ведь только у нас – интересные лайфхаки о природе, выживании и путешествиях!
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ribary_club/pohodnaia-bania-svoimi-rukami-poshagovyi-process-sborki—5bc03f17c6f3c100ad4768b7
