Как сделать баню из старого дачного домика

Полезный совет!Обращаем внимание. В предлагаемый вариант бани в стандартную обязательную поставку не входит печь.Её выбор и установка производится по отдельному заказу.Об этом условии советуем не забывать и обязательно при поиске исполнителя работ справляться о путях установки печи в бане.Решение об установке должно быть принято заблаговременно.

Некоторые исполнители готовы установить любую печь, предлагаемую заказчиком, но это, как правило, требует согласования.

Любой проект бани с сараем требует особо тщательного отношения к фундаменту – создание параметра по периметру – очень хороший вариант

Выводы

Предлагаемый вариант совмещения бани и хозяйственной комнаты далеко не единственный. Поэтому инструкция действий здесь будет традиционна для строительного рынка – сначала обязательно проведите исследование и выберите наиболее подходящий вариант, удовлетворяющий всех вашим пожеланиям и условиям размещения.

Если бы не повышенные требования, даже не к прочности, а к качеству фундамента бани, возможно, можно было бы рекомендовать попытаться всё сделать и самостоятельно. Но так как специфика сооружения бань требует опыта и квалификации, советуем обращаться к профессионалам, работающим с уже проверенными образцами проектов.

Предлагаем ознакомиться Чем покрыть вагонку внутри бани: выбор пропитка для парной, мойки и предбанника

На фото всё было поставлено на трубчатый свайный фундамент – для бани это наилучший вариант с точки зрения сохранности сооружения на долгие годы

в этой статье, возможно, сможет вас всё-таки убедить, ради экономии места, совместить баню с хозяйственным помещением, если уж вы не смогли решить проблему размещения другим способом.

Если вы счастливый обладатель дачи или частного дома с небольшим участком, то вы можете в старом сарае обустроить баню. Она подарит всему семейству крепкое здоровье и прекрасное расслабление после тяжёлого трудового дня. Также, если возникнет потребность и желание, вы сможете и неплохо подзаработать, установив почасовую оплату и пускать туда попариться соседей, знакомых и других людей.

Оборудовать под парную мы будем старый сарай, которым не пользуемся, с полом из бетона. Сарай может быть построен из дерева, кирпича, пеноблока или ракушника.

Планируем

Под парилку мы отведем немалую площадь сарая, примерно 6 кв. м, это будет небольшая парная, при расчётах учитывайте то, что на одного посетителя должно приходиться минимум 2 кв. м. Если у вас небольшая семья, то 6 кв. м вам вполне будет достаточно, но если вы планируете в дальнейшем зарабатывать с помощью парной, то площадь, соответственно, понадобится больше.

Не забываем заранее распланировать расположение и количество полок, и определить наиболее выгодное место для печи, от планировки зависит удобство пребывания в вашей бане из старого сарая, которую вы сделаете своими руками.

Пол в бане

На пол из бетона в сарае стоит уложить структурную плитку, поверхность такой плитки немного шершавая, как бы немного абразивная. И на такой плитке практически невозможно поскользнуться. Также стоит изготовить из досок решетки, которые уложим поверх плитки для комфортного передвижения по бане, ведь дерево не нагревается так, как плитка, и не будет жечь ступни при ходьбе.

Обязательно взвесьте все за и против, и решите, стоит ли делать сток для воды в полу. Если вы захотите попариться с парком, то вашу баню из сарая, сделанную своими руками, придётся хорошенько протереть сухой тряпочкой и проветрить.

Рекомендуем делать баню из осиновых досок, толщина которых не меньше 6 см, и еловых брусьев. Дерево стоит выбирать сухое, ведь сухая древесина лучше сохраняет форму и намного долговечнее сырого дерева.

Каркас нашей бани сооружаем из брусьев, это совсем не сложная робота, тяжело потом каркас прикреплять к полу. Но это возможно осуществить, приложив небольшое усилие. Крепеж осуществим, просверлив в полу и брусьях совмещенные отверстия, в которые вставим длинные шурупы, и не забываем уложить гидроизоляцию между полом и брусьями.

Очень важно на стены установить паро- и гидроизоляционные плиты, которые стоит обшить досками. Для этих работ лучше использовать доски из осины, предварительно сделав в досках пазы вдоль, которые послужат для лучшего сцепления досок между собой.

При забивании гвоздей их стоит вгонять как можно глубже в древесину, потому что в парилке высокая температура, и можно обжечься, прикоснувшись к раскалённой головке железного гвоздя.

Потолок в бане из сарая монтируем своими руками из тех досок, которыми обшиты стены. Но для этого их распиливаем пополам, и получаем 2, по 3 см. Крепим их сразу к каркасу бани.

Полки для лежания

Полки–лежанки стоит мастерить широкими, ширина их должна быть примерно 70 см. Стоит очень качественно обработать поверхность каждой лежанки, чтобы не травмироваться и не вогнать занозы в кожу.

Печь стоит размещать возле дверей, на кирпичи–огнеупоры. Также кирпич укладываем в пространство между печкой и стенкой, трубу выводим на улицу. Позаботьтесь, о том, чтобы печку оградить деревянными конструкциями и не обжечься.

Минимизируем утраты тепла через двери

Для того, чтобы через двери терялось как можно меньше тепла, делаем ее узкой, 50-60 см, крепим к ней уплотнительную резинку. Ручки у двери должны быть из дерева.

Для освещения вашей бани понадобятся специальный кабель с двойной изоляцией и светильник, стойкий к высоким температурам. Выключатель должен быть не обычный, а влагостойкий, располагаться он должен у входа в парилку, как того требуют правила пожарной безопасности.

Проводку стоит углубить в стены, чтобы не мешал кабель, да и смотреться баня тогда лучше, аккуратнее.

• все доски, которые используются при обшивке бани, обязательно должны быть из лиственных пород деревьев;
• не экономьте на материалах для проводки, кабеле, светильниках, выключателях и розетках. Покупайте качественные и влагостойкие, ведь от этого зависят жизнь и здоровье вашей семьи и гостей, которые будут посещать вашу парилку;
• светильники должны быть с жаростойким стеклом, так как температура в бане иногда поднимается выше 100 °C;
• многие любят после жаркой баньки окунуться в прохладный бассейн. Но если вам не по карману такая роскошь, соорудите маленький прудик во дворе, или поставьте емкости с прохладной водой, например, бочки, в которые вы сможете с удовольствием окунуться после тёплых и приятных банных процедур.

Печь и вентиляция

У двери на огнеупорные кирпичи поставил печь-каменку. Кирпичи положил также между печкой и стеной. Трубу вывел наружу. Печь оградил деревянными перилами, чтобы случайно не коснуться раскаленного металла.

Просверлил в стене рядом с печкой небольшое отверстие – для притока воздуха в печь. Вентиляционное отверстие сделал и под потолком. Оба отверстия оборудовал задвижками, которые позволяют регулировать приток-отток воздуха.

Ростислав Кириев 25.06.2014 | 19931

При наличии на участке неиспользуемых хозяйственных построек одну из них можно переделать под баню. Для этой цели подойдет кирпичный или шлакоблочный сарай.

Первым шагом станет перепланировка помещения

. Любая баня имеет как минимум 2 отделения: предбанник и парную. Иногда, если позволяет место, делают отдельный закуток с душем – помывочную. Для перепланировки достаточно выстроить перегородку между будущим предбанником и парной с дверным проемом. В качестве строительного материала хорошо подходит красный кирпич (б/у). Впрочем, возможны и другие варианты. Кроме перегородки в самой парной можно сделать небольшое окно, вырезав в стене проем. Вместо оконной рамы можно просто заложить проем стеклоблоками.

После перегородок можно заняться полами. Очень часто в сараях полы земляные либо глиняные. Оставлять их в таком виде нежелательно и стоит сделать стяжку. При этом, если мыться предполагается в парной, то в полу нужно сделать слив, а трубу вывести за пределы бани и организовать сток.

Чтобы вода хорошо уходила, пол должен иметь уклон

. Его можно устроить разными способами. Например, весь пол может иметь равномерный уклон в сторону сливного отверстия, находящегося под одной из стен. А возможен и такой вариант, когда слив находится посредине, тогда уклон нужно делать со всех сторон.

Важный момент: чтобы влага не проходила сквозь пол и грунт с фундаментом не отсыревали, под стяжку нужно сделать гидроизоляцию

. Для этого подойдет достаточно плотная клеенка. Пол можно оставить бетонным либо обложить плиткой.

Балки укладывают и крепят поперек стен. Снизу к ним набивают доску. Потом в пространство между балками закладывают гидроизоляцию и утеплитель. В качестве утеплителя можно подобрать любой материал, который не горит, не выделяет ядовитых веществ при нагревании. Можно изготовить утеплитель самостоятельно, смешав жидкую глину с керамзитом. В потолке и крыше обязательно нужно оставить отверстие для дымохода от печки.

Печка с каменкой

– это, пожалуй, самая важная часть бани. Если у вас есть необходимые знания и навыки, то соорудить ее можно самостоятельно. Вариантов конструкций и чертежей сейчас великое множество. Также можно приобрести готовую печку-каменку, выполненную из металла. Устанавливают ее чаще всего так, чтобы доступ к топке находился либо в предбаннике, либо вовсе на улице.

Стационарная баня должна долго удерживать тепло. А потому стены нужно хорошо утеплить

. Специалисты рекомендуют сделать с внутренней стороны сначала деревянную обрешетку, после чего уложить утеплитель. Важно помнить, что утеплитель в этом случае должен быть негорючим, термостойким и не должен выделять ядовитых веществ. Сверху на утеплитель нужно положить гидроизоляцию, которая защитит его от конденсата. После этого, весь этот «слоеный пирог» зашивать отделочным материалом.

Самой оптимальной отделкой для бани считается, конечно, деревянная рейка

. Дерево лучше всего брать лиственных пород. Сосна или ель для этой цели не подходят, так как при нагревании выделяют смолу. Между утеплителем и обшивкой необходимо оставить зазор в пару сантиметров.

И последним этапом станет установка лавок-лежаков

, которые также лучше всего строить из дерева лиственных пород.

Конечно, на практике переоборудование сарая в баню займет довольно много времени и сил. Однако при большом желании можно справиться с любой задачей.

Сегодня читают

Теплицы Теплица «Кремлевская» – экспресс-выращивание овощей на вашем огороде

Пока рассада на вашем подоконнике еще подрастает, и дачный сезон не открыт, есть время подумать о том, какую теплицу для…

Сегодня большей популярностью пользуются совмещенные проекты, состоящие из хозблока дополнительных отделений, например, комнаты отдыха, открытой террасы, бильярдной, гостевой спальни, тренажерной.

Очень часто, особенно на даче, баню сооружают под одной крышей с хозблоком, представляющим собой дополнительное помещение (либо несколько), эксплуатируемое в различных хозяйственных целях.

Как сделать баню из сарая

Баня давно стала одним из неизменных атрибутов дачной жизни. Если нет возможности обратиться в строительную бригаду либо просто хочется ко всему приложить свою руку, баня из кирпича своими руками станет выгодным вложением денег и сил. Приведенная ниже пошаговая инструкция, видео и фотоотчет помогут в создании бюджетной баньки, которая простоит не один десяток лет.

После того как выбрано место, сделана разметка, начинают обустройство фундамента. Оптимальный вариант – ленточный фундамент. Для этого нужно прорыть траншею, из досок сколотить опалубку, дно траншеи присыпать песком (песчаная подушка помогает равномерному распределению нагрузки). Армирование можно сделать с помощью кладочной сетки. Глубина закладки будет зависеть от климатических особенностей.

В данной ситуации был изготовлен ленточный фундамент под баню размером 2,4х4,7 м. Высота фундамента 30 см, ширина 15 см. Бетонный раствор можно приготовить самостоятельно, можно заказать готовый.

Поскольку планируется строительство бани из кирпича, нужно выждать время, чтобы фундамент выстоялся. Время начала кладки зависит от типа фундамента и особенностей бетонного раствора.

Чтобы защититься от появления грибка, плесени, перед началом кладочных работ можно обработать фундамент гидроизоляцией Гидрощит.

Возведение стен

При строительстве кирпичной бани своими руками проще использовать полуторный красный кирпич.

Чтобы определиться с количеством материала, надо запланированную ширину и высоту стен поделить на умноженные между собой высоту и ширину кирпича. Такой способ применяется, если кладка ведется в один кирпич, как в данном случае.

При этом надо оставить вентиляционные зазоры, запланировать окна и двери. Над дверями, оконными проемами монтируют перемычки.

Балки перекрытия устанавливаются непосредственно на кирпичи в подготовленные отверстия. Концы балок, которые будут контактировать с кирпичной кладкой, оборачиваются рубероидом, только торцевая часть остается незакрытой. Самый простой вариант – односкатная крыша. После укладки балок делают настил из досок.

Для обустройства гидроизоляции балки оборачиваются тканевым асбестом, который крепят степлером. Когда балки будут спрятаны поверх накладывают смесь глины и опилок. Для данной кровли достаточно пропорции 2 ведра х 2 ведра. Когда смесь подсохнет, ее присыпают песком.

Особого внимания требует место дымохода. Соблюдение рекомендаций специалистов поможет избежать пожара. Древесина не должна контактировать с дымоходом. Эту зону зашивают металлическим листом.

Далее собирается стропильная система кирпичной бани, выполняется обрешетка. Сверху укладывается кровельный материал, например, шифер или профлист.

Место, где будет стоять печь и проходить дымоход внутри помещения, изолируется с помощью металла.

Пространство вокруг дымохода в зоне потолочного перекрытия изолируется с помощью керамзита. К арматуре крепится нижний отражатель.

Поверх слоя керамзита устанавливается еще один лист металла.

При строительстве кирпичной бани была использована печь Русь-9.

Следующий шаг в поэтапном строительстве бани из кирпича – пол. Керамогранит – практичный и эстетичный вариант. Чтобы плитка в течение зимы не испортилась, лучше класть ее на морозостойкий раствор.

Ошибки в кладке быстро дадут о себе знать такими влажными пятнами после обильных осадков как на фото. Если подобная проблема проявит себя, придется промазать все швы.

Предлагаем ознакомиться Внутренняя отделка бани из бруса

После установки печи и монтажа дымохода надо сделать пробную топку, чтобы удостовериться, что все сделано правильно.

Далее надо подумать об обустройстве пола в предбаннике. Нижняя часть засыпается песком. На выступы фундамента устанавливаются лаги.

Они впоследствии зашиваются досками. Возле топки доски не используются. Тогда получится заглубление, подходящее для хранения небольшого количества дров.

В итоге деревянный пол создаст комфортные условия для людей, выходящих из парной. А отделка керамогранитом пространства перед топкой обеспечит пожаробезопасность.

Потолок в парилке лучше зашить липовой вагонкой.

Для потолка в предбаннике подойдет обычная вагонка из сосны.

Стены обшиваются вагонкой. В местах, где кожа будет контактировать со стеной, нельзя использовать металлические крепежные детали. После отделки внутреннего пространства время нагрева до 80°С сократилось до 50 минут.

Параллельно с обшивкой изготавливаются полки. Их обычно устанавливают напротив печи. Для них нужна древесина лиственных пород (липа, осина), чтобы не обжечься о смолу, которая будет выступать у хвойников при высоких температурах. Крепят планки полок на деревянные штыри.

Как и все внутреннее пространство бани, вентиляционные отверстия оформляют древесиной.

Еще до оформления стен вагонкой проводят воду с помощью металлопластиковых труб.

Пол в бане

Многие, с грустью глядя на старый сарай, где ранее хранились неотъемлемые и важные атрибуты ухода за землей, понимают, что помещение еще в очень хорошем состоянии, атрибуты ухода занимают минимальное количество пространства, поэтому, нужно что-то сделать. Например, создать собственную баню. Вполне очевидно, что перед вами встанет непростая задача, но все же, сарай переделать в баню, это не построить помещение с нуля, так что, давайте все-таки попробуем. Как сделать баню из сарая? Как правильно подобрать материалы? Нужен ли проект?

Прежде, чем начинать переделывать сарай в баню, мы рекомендуем вам произвести внимательный технический осмотр.

1. Проверяем качество фундамента;
2. Осматриваем стены на предмет трещин и расходов углов;
3. Проверяем целостность проемов под окна и двери;
4. Внимательно изучаем территорию, и возможности подводки инженерных систем;
5. Если в сарае есть свет, проверяем качество проводки.

После детального исследования составляем список необходимых – первоначальных действий. Таким образом, вы сможете правильно подойти к решению поставленной задачи и выполнить все работы достаточно быстро и качественно.

Инженерные системы

Очень хорошо, если в помещение протянут свет, вам придется только сменить внутреннюю проводку на внешнюю, используя качественные провода, и высококачественную изоляцию. Также нужно провести следующие системы:

Для подключения воды используйте полипропиленовые трубы, которые отличаются высокими параметрами качества, выносливости и прочности. Перед началом работ нужно составить определенный технический проект, который поможет вам заложить трубы на нужную глубину, создать качественное дополнительное утепление, и сделать работы более рациональными и быстрыми.

Вполне очевидно, что перед началом работ, вам нужно привести помещение в идеальное состояние. Для этого потребуются следующие мероприятия:

1. Укрепляем фундамент, в данном случае можно использовать сваи, что позволяет быстро и просто достичь поставленных целей;
2. Устраняем все трещины на стенах, используя высококачественные строительные смеси;
3. Подготавливаем проемы для установки окон и дверей;

Вполне очевидно, что окна и двери придется менять, даже если в вашем сарае установлены достаточно прочные окна, но они без стеклопакетов вряд ли смогут удерживать идеальную температуру в помещении. Отдайте предпочтение деревянным окна и дверям. Окна со стеклопакетами, двери без дополнительных внутренних замков.

Утепляем помещение

Конечно же, для бани главное – утепление. Именно по этой причине нужно изначально совершить внешнее утепление, после чего, приступить к внутреннему обустройству. Для того, чтобы создать идеальные особенности тепла и комфорта, нам потребуется:

• Минеральная вата, в качестве утеплителя;
• Специализированные сэндвич панели, для утепления помещения.

Вместо панелей можно использовать другие декоративные материалы. Процесс утепления:

1. Тщательно очищаем стену;
2. Используем специализированные профили, для последующей отделки стен минеральной ватой;
3. Закрепляем минеральную вату;
4. Закрепляем декоративный материал.

В принципе, нет ничего сложно, но все же, очень важно действовать строго по установленному плану, чтобы получить поистине шикарные результаты и высокое качество покрытия.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки лучше всего использовать натуральное дерево. В данном случае, стены также можно дополнительно утеплить высококачественным, но тонким материалом, сверху на который будут установлены деревянные панели или же вагонка.

Самый рациональный вариант – материал из ели или же лиственницы. Полы можно отделать керамической плиткой, но предварительно нужно создать достаточно качественную и прочную стяжку.

Очень популярным вариантом отделки на текущий момент времени считается декоративный камень, в действительности очень стильно и гармонично.

Что же касается печи, то лучше всего приобретите готовую электропечь, которая потребует минимальных затрат на установку.

душевая перегородка из серого стекла . Евро отделка квартиры студии от Тайм Билд

Как совместить или пристроить: проект

Сегодня существует множество готовых проектов дачных саун/бань, совмещенных с хозблоком. Они различаются габаритными размерами, количеством внутренних помещений, используемыми материалами и как следствие, сложностью реализации и итоговой стоимостью. Но вполне по силам, имея некоторые навыки, создать и собственный.

При проектировании таких конструкций следует учитывать некоторые строительные нюансы:

• материалы, применяемые для возведения стен и отделки помещений, должны обеспечивать безопасную эксплуатацию и бани и хозяйственного отделения;
• должны быть предусмотрены отдельные входы в помещения различного назначения, что позволит осуществлять как одновременную их эксплуатацию, так и раздельную;
• в зависимости от назначения пристройки к сауне, необходимо также учитывать дополнительные моменты. Например, при наличии душевого отделения нужно предусмотреть подвод холодной воды и ее отвод. А канализация при оборудовании помещения туалетом должна сбрасывать стоки в септик.

Под одной крышей

Хозблок может выступать в качестве подсобного помещения, мастерской, дровяника, летней кухни – назначений у этого отделения множество. Кровля в совмещенной конструкции должна быть общая

, чтобы исключить проникновение атмосферной влаги внутрь помещений и как следствие, возникновение сырости, появление колоний плесневых грибков.

Плесень не только портит внешний вид внутренней отделки, способствует ускоренному разрушению строительных конструкций, а является источником аллергенов и токсинов, весьма вредных для здоровья, что может свести на нет оздоровительный эффект парной процедуры.

С туалетом

Подобная постройка является одной из наиболее удачных и функциональных строительных конструкций.

Существует два варианта организации туалета под одной крышей с помещением сауны:

1. Биотуалет
   . Наиболее простым способом считается установка биотуалета, требующего регулярного опорожнения накопительной емкости. Инструкция о том, как пользоваться биотуалетом для дома изложена .
2. Канализационная система
   . Этот метод более трудоемкий, но снимает многие ограничения, связанные с применением биотуалета.

Обязательным условием при строительстве бани с туалетной комнатой является необходимость организации надежной системы отопления, способной в самые сильные морозы поддерживать температурный режим внутри помещений на плюсовой отметке.

С дровяником

Наиболее простая из совмещенных конструкций. Предусматривает наличие под единой кровлей дополнительной комнаты, используемой для хранения твердого топлива – дров, угля, необходимого для работы отопительных котлов. Такую подсобную комнату в случае чего можно пристроить. Или же использовать сарай, расположенный недалеко от бани.

Переделка бани под ключ в баню по уму

Страница 1 из 4

Предисловие Уважаемые друзья! Начинаю повествовать здесь свою историю по строительству, а точнее, переделке стандартной суховоздушной бани, построенной под ключ криворукими «специалистами», в Русскую баню. Статья большая. Все пытался расписать подробно. Много фотографий. Надеюсь, что данная статья будет полезна многим. Как только собирающимся строить баню, так и тем, кто, возможно, прочитав мою статью, задумается о режимах своей бани. В статье описаны частые «косяки» при строительстве бани. На некоторые грабли я хорошенько наступил. И в статье об этом написано. Что такое Русская баня и чем она отличается от повсеместно встречающихся у нас суховоздушных бань, можно почитать в моей статье про Русскую баню. В общественную баню я ходил с самого детства. Собственную баню хотел давно. Все думал, подкоплю деньжат и поставлю двухэтажный хороший сруб. Парильщик я со стажем. В общественных банях парился регулярно, более 30 лет. Думал, что режим +110гр как раз для меня и ничего лучшего в мире нет. А всех, кто парится при более низких температурах я считал слабаками, и температуры до +90 градусов вообще баней не считал. Теперь- то я понимаю, как сильно я ошибался. Почитав форум по Русским баням, решил попробовать режим той самой Русской бани и влюбился в него бесповоротно! В результате, собственноручно переделал отвратительно сделанную горе — мастерами баню «под ключ» в Русскую баню «по уму». Практически все идеи я взял с форума о Русских банях. Изучал его ежедневно более года. Большую часть идей доработал и внедрил на практике. Баня отработала уже 4 года и летний сезон и зимний (в морозы до -32С). Практически все мои инженерные и технологические решения отработали отлично. Баня тестировалась именитыми Гуру банного мира и кондиции в ней получили высокую оценку. Это позволяет мне рекомендовать конструкцию моей бани для копирования другими любителями бань. Если у Вас нет времени или возможности долго и вдумчиво изучать форумы, выискивать и сопоставлять информацию, то Вы можете смело внедрять все мои инженерные решения и получите хорошую, продуманную баню. Далее я привожу свой дневник строительства с подробными фотографиями, результаты испытаний и мои выводы.

Как все начиналось К строительству собственной бани в прошлом году меня подвигла судьба. Нужно было разбирать старый, рубленый сарай на участке. И уже изрядно подгнившие бревна его стен нужно было куда- то девать. Вот и родилось решение срочно строить баню, а бревна попилить на дрова. Денег было мало и искался дешевый вариант. Мысль купить готовую баню — вагончик отмел сразу. У меня у знакомой такая. Используют только летом. Собираются, топят, делают первый заход, потом с фанатизмом употребляют пиво или что покрепче. Если не забывают, делают второй заход. И все. Их она устраивает на все 100% и понятно почему. Видел я эту баню. Щели с палец, запах гнили, так как вагонкой она оббита явно по мокрому основанию стен. Зимой не протопишь и не просушишь. Халтура сплошная. Поэтому поискал в интернете кто предлагает бани «под ключ» посерьезнее. Привозят материал- собирают на месте. Даже поездил в Москву, посмотрел на выставочные образцы. С виду все красиво и замечательно, При более внимательном осмотре было понятно, что опять халтура. Брус не сушат и не выстаивают как надо, а сразу оббивают вагонкой — гниение обеспечено, различные перекосы и щели тоже. Утепляют небрежно, мало и не по уму. Много других косяков, видимых глазу, а сколько уж скрытых! То есть опять баня только для летних пьянок. Типа, «был в бане». Мне это не подходило. Тут встретил я знакомого, который сообщил что есть у него на примете бригада «профессионалов — банщиков». Многим уже построили- все довольны как слоны. Встретился я с их бригадиром-технологом. Он мне все расписал в красках. Уверял, что сам хороший технолог по строительству и будет супер баня, построенная по классической схеме бань и с учетом всех технологий. Честно говоря, я повелся на этот развод «технолога» и рекомендации знакомых. После долгих переговоров сошлись на цифре чуть дороже, чем готовая сборная баня, но для меня приемлемой. Работа должна была быть произведена «под ключ». Забегая вперед, скажу, что когда баня была уже построена «технолог» проговорился, что нет у него никакого строительного образования и строительством он занимается неполный год. До этого торговал оптом водкой. Было у меня какое-то предчувствие, что нормально сделать все можно только самому и что многое после этих «профессионалов» нужно будет переделывать. Поэтому, в том числе и из- за экономии средств, попросил всю внутрянку сделать из самого дешевого материала без изысков. Теперь меня хоть это радует. Сама бригада из Татарии. Работают быстро, не пьют и не курят, матом не ругаются. Все чистенько и аккуратненько. Одно удовольствие было смотреть как работают. Тут я совсем бдительность-то и потерял. Хотя фундамент, стены и кровлю сделали хорошо. Правда полы и утепление сделали ужасно неграмотно, чуть баню из-за них не сгноил. Еще бы год и сруб сгнил бы подчистую. По банным тонкостям, вентиляции и прочему вообще полные профаны оказались. Но об этом ниже.

Дневник начат в 2009 году. Исходные данные. Баня 4х6 на ленточном мелкозаглубленном (40 см) фундаменте (немного играет зимой). Грунты- глина, УГВ высокий. Брус 150х150 никак не струганный. Парная 2,4х2,5х2,15. Печь «Везувий 22ВК», кирпичный экран не на всю высоту печи. Бак-«самовар» на трубе.

Стал эксплуатировать баню. Первые косяки вылезли сразу с приходом холодов. Самый главный из них вообще не укладывается у меня в голове. Дверь из парной сделали сразу в комнату отдыха. Минуя тамбур-помывочную. Ладно я был далек от технологии строительства бань, но они же не одну баню построили… Весь пар и вода из парной моментально попадали в комнату отдыха. В комнате отдыха сразу образовывался сильный водяной туман, капли на потолке и сырость, которая зимой не просыхала полностью. Ужас!

Второй косяк- полное отсутствие какой либо вентиляции или вытяжки. Только окна в комнате отдыха и продухи в фундаменте. Отсутствия вентиляции так же пагубно сказывалось на атмосфере в парной и комнате отдыха и не давало возможности нормально просушить баню. Третий косяк был таким. Всю парню они оббили фольгированным пенофолом. Так как он держит всего +70 у меня были опасения в его применении. Но «технолог» заявил, что все нормально, и они все бани так делают. Последующее вскрытие показало, что пенофол весь скукожился от температуры и соответственно выделял бяку не слабо. Более того стыки пенофола они не проклеили. В результате стыки разошлись почти на 10мм. И последнее. Стену между парной и комнатой отдыха они сделали так: вагонка, фольгированный пенофол 5мм, доска не шпунтованная 50мм, не фольгированный пенофол 3мм, вагонка. Доска сразу усохла и дала неслабые щели. В результате в стыке между потолком и этой стеной пар и жар выходил со страшной силой. Было заметно даже невооруженным глазом.

Еще, они так загадили пол, что если бы я его решил обрабатывать, мне бы пришлось его шкурить. Хорошо что сразу выявленные косяки помогли мне принять решение о полной внутренней переделке бани. Еще до переделки бани начал читать банный форум и попытался приблизить свою убогую печь к нормальной печи для Русской бани. Обложил печь кирпичом насухо. Начальный вариант

Затем сделал крышку из нержавейки для закрытия каменки. Снизил температуру до 60- 70. Понравилось. Усовершенствовал сухой кирпичный экран. Так и парился до весны с мыслями о переделки внутрянки. Мысли в голове из полнейшей каши и ужаса, что у меня все не так, ближе к весне стали образовывать логическую цепочку, как и что надо переделать. В мае была последняя баня (всего баня эксплуатировалась 8 месяцев еженедельно) и начался демонтаж всей внутрянки. Дело нудное и неприятное. Демонтировал все в гордом одиночестве, вынимал все гвоздики, досочки складывал пачечками на чердаке для последующего применения в хозяйстве.

Демонтаж печи прошел на ура. В дымоходе оказалось совсем мало сажи, хотя топил и хвойными и сырыми. В зоне бака-«самовара» в дымоходе было сажи не больше чем на других участках труб. Практикой развеялся миф о том, что в зоне установки «самовара» в трубе образуется гораздо больше сажи. Черные саморезы сгнили в пыль, золотистые были, как новые. Когда я начал вскрывать стены и пол, я пришел просто в ужас. Во-первых, полы были сделаны впритык к стене без вентзазора, который необходим по любой технологии. Закрывая нижний венец была пущена полоса рубероида, которая там была абсолютно не нужна. В результате 2-3 нижних венца начали гнить и появилась белая плесень на стенах и лагах. Между полосой рубероида и венцом вода стекала просто струйками, когда я эту полосу отдирал.

Продухи работали почему- то только в одной части бани- черновой пол был сухой. В другой части бани он был абсолютно сырой, хотя количество продухов и их размер были аналогичны. Пирог пола был такой: черновой пол, пергамин, утеплитель 50 мм, пергамин, чистовой пол. Демонтаж отделки стен в парной и комнате отдыха тоже не прибавлял оптимизма. Все было сделано «специалистами» без каких- либо вентзазоров и обрешеток. Пирог: брус 150 (не проконопаченный и снаружи ничем не закрыт), пергамин, не фольгированный пенофол 3 мм, вагонка. Стыки пенофола и пергамина проклеены не были. В результате между пергамином и брусом стены образовывался конденсат или попадала влага. Стены начали гнить и покрываться белой плесенью. Таких очагов примерно 300х500 мм на стенах было 6 штук по всей бани.

Вполне достаточно чтобы сгноить сруб за очень короткое время. Тем более что нижние венцы из-за неправильного устройства пола гнили так же весело. Но все удалось спасти. Гниль поразила только 1-3 мм бруса в глубину. Сейчас все открыто и сохнет.Демонтировал все кроме потолка над комнатой отдыха. Был пирог: вагонка, фольгированный пенофол 5 мм, пергамин, урса 10 мм. Утепления показалось мне мало, и я изменил пирог на: вагонка, фольгированный пенофол 5 мм, пергамин, эковата 150 мм, вентзазор, ветрозащита-паропроницаемая мембрана «Изоспан А», обрешетка- вентзазор, черновой потолок чердака — фанера 8 мм. Чердак холодный. Вот, что получилось после демонтажа (осталось только вынести брус-лаги).

Начало нового строительства Начинаю делать фундамент под печь и стяжку по грунту. Стяжку буду делать по всей бани. Уже боюсь связываться с полностью деревянным утепленным полом. Просто в комнате отдыха уже на стяжку положу деревянный пол. Хотелось бы конечно с подогревом, но у меня проблемы с мощностью электричества. На жилой дом хватает с трудом, а на баню вообще практически ничего не остается. К бане была подведена вода. Труба ПНД закопана на 1,3 метра. На выходе трубы в бане будет установлен саморегулирующийся греющий кабель 2 м. На двух строительных рынках нашел такой только в одном месте. Большинство торговцев- «специалистов» вообще не знают о его существовании, остальные продают его без муфты, уверяя, что она не нужна. О существовании таковой знал только один торговец в самом дальнем углу рынка. И с удовольствием продал ее мне по безумной цене. Все уговоры понизить цену до реальной не увенчались успехом. Он очень хорошо знал, что это, оказывается, дефицит.

Провел в баню канализацию и вкопал герметичную бочку в которую будет стекать вода, а оттуда выкачиваться дренажным насосом в городскую канализацию. С насосом пришлось мудрить, так как баня находится ниже уровня городской канализации, а вода в обратную сторону самотеком не течет. Канализацию пришлось переделывать, так как с первого раза Таджики не сделали хороший уклон и не подсыпали подушку. Но после препирательств осознали свою ошибку и все переделали. Были куплены трапы с сухим затвором и регулировкой по высоте. Надо сказать, что вещь оказалось очень редкая и купить ее не так просто.

Взял два трапа в парную и моечную. Оказалось, что конструктивно в трапе все равно остается около 3-5 мм воды. Это, конечно, слегка разочаровало меня . Был выкопан фундамент под печь. Сделал армировку из арматуры Ф10 мм. Залил все бетоном. Сверху положил гидроизоляцию- рубероид в несколько слоев и 3 ряда кирпича. Сделал бетонные полы. Долго думал над пирогом и решил делать все по технологии. В качестве утеплителя был выбран ЭППС «Технониколь» 30 мм на утепление цоколя и одновременно обустройства деформационного шва и 100 мм на пол. Это я погорячился, думаю 60 мм на пол вполне бы хватило. Про ЭППС этой фирмы хорошие отзывы в интернете и самое главное их склад с человеческими ценами находится рядышком. Так как решил пирог делать по технологии, то руководствовался схемой пирога с сайта Технониколя.

Но у них не оказалось в наличии пленки и скотча для швов. Засада. Милая девушка — менеджер любезно дала мне телефон сертифицированного ими бригадира бригады, которая от их лица делает стяжки по грунту. Тот на истинно русском языке объяснил мне, что мембрана на…не нужна, пленка их хитрая дорогущая тоже, а технолог пошел в …. Я задумался… Девушка менеджер достала мне их красочный проспект, который они показывают всем покупателям и на него ориентируются. Там был изображен пирог совсем не как на их сайте. В частности, там отсутствовала как таковая гидроизоляция сверху и снизу утеплителя. Девушку это ввело в некий ступор и непонимание как же они консультировали заказчиков столько времени. Ей был сделан телефонный звонок их супер главному технологу. Тот практически в тех же выражениях, что и бригадир послал этот рисунок в их буклете и заявил, что он в корне неправильный и так делать нельзя. Девушка-менеджер зависла… Я взял инициативу в свои руки. И в результате трехсторонних переговоров был выработан такой пирог: подушка песок- щебень, неармированная стяжка 2- 3 см, пленка «Изоспан D», ЭППС, «Изоспан D», армированная стяжка 8- 10 см. Этот пирог был утвержден и бригадиром, и технологом. Технолог все же еще робко настаивал на нижней пластиковой пупырчатой мембране как в схеме на сайте, но был послан бригадиром на…. Вот этапы заливки пола. Снят грунт, проложена канализация, установлен ЭППС 30 мм — деформационный шов

Подготовительная стяжка 2- 3 см

Опять Изоспан D

Армированная стяжка 8- 10 см

Установка и обкладка печи Стяжка высохла, и я приступил к установке и обкладке печи «Сварожич Люкс». Ныне это печь называется «Тотем-Люкс». Выбор пал именно на эту печь, потому что она предназначена именно для Русской бани. О печах для Русской бани можно почитать в моей статье про печи для Русской бани. Надо сказать, что было очень большое желание обложить печь самому, но полное отсутствие навыков кладки кирпича и катастрофическая нехватка времени подталкивало меня к найму каменщика. Тем более, что печь и трубу с регистром надо обложить до морозов. Так что я сильно колебался делать ли все это самому. Замечу, что в детсадовском и раннем школьном возрасте я очень любил смотреть, как кладут кирпич каменщики на стройках. Когда меня спрашивали кем я хочу стать, я не колеблясь отвечал — каменщиком. Другие нормальные дети обычно говорили космонавтом, милиционером или военным. Родителям за меня порою было стыдно, сестра откровенно меня этим дразнила. С тех пор за все жизнь так и не удалось вдоволь повозиться с кирпичом, хотя желание из детства осталось. Оно то и пересилило меня, и я решил обкладывать печь сам. Чтобы успеть до морозов приходится работать каждый день после работы с 6 до 11 вечера. Получается не везде ровно, рисунок из швов тоже как-то не очень получается, но я делаю сам… в первый раз и очень стараюсь. Для обкладки был выбран печной Витебский красный полнотелый кирпич. Качество не супер, но вполне приемлемое. Был куплен электрический плиткорез Воронежского производства.

Но по всем признакам Китай. Режу на нем кирпич. Очень доволен. По цене дешевле болгарки с алмазным диском, но в плане безопасности и удобства намного лучше. В качестве кладочного раствора использую шамотную глину с добавлением цемента. Забегая вперед скажу, что шамотная глина далеко не лучший выбор. Не применяйте готовые растворы на основе шамотной глины! Сейчас бы делал на обычном глино- песчаном растворе. Он продается готовый или его можно замешать самому.

Был сделан постамент для печи в два ряда кирпича

Был заложен «туннель» для вставки пластикового короба 200х60мм с уличным воздухом под печь. Почему для верха постамента для печи использовал шамотный кирпич? Просто он у меня был в наличии в большом количестве и…. ну должен же быть в печи шамотный кирпич

Установлена печь и началась ее обкладка. Заложены снизу две маленькие дверки на морде и по одной дверке побольше по всем сторонам печи- приток. Можно будет дверками переключать приток под печь в режимах «воздух с улицы», «из комнаты отдыха» и «из моечной». По желанию и ощущениям.

Выбор материалов

Существующие проекты совмещенных строительных конструкций предусматривают множество вариантов используемых материалов. Современные бани с хозяйственными отделениями возводятся из:

1. Кирпича
   . Этот строительный материал считается одним из самых долговечных. Но поскольку такое строение достаточно тяжелое, требует организации надежного фундамента.
2. Бревен
   . Классическая русская баня возводится из натурального дерева – бревенчатого сруба. Такая сауна обладает максимальным благотворным эффектом на организм человека. Но помимо дороговизны этого строительного материала требуется высокая квалификация строителей, чтобы не свести на нет все преимущества конструкции из бревен.
3. Обработанного деревянного бруса
   . Достигается тот же эффект, что и в предыдущем случае, но совокупная стоимость комплекта стройматериалов в этом случае намного ниже и технология постройки значительно проще. Вас также может заинтересовать технология строительства .

Строительство

Процесс показан на данном видео:

Обустройство фундамента

Для начала необходимо согласно проекту произвести разметку. Если в качестве стенового материала выбрана древесина, достаточно будет столбчатого фундамента.

Для этого по площади участка посредством ручного бензобура пробуриваются отверстия глубиной в 1 метр, в которые монтируются готовые бетонные блоки либо асбоцементные трубы с последующей заливкой их бетоном. На этом этапе главным условием является соблюдение единого уровня над поверхностью грунта – порядка полуметра.

Возведение стен

Если приобретена сауна с хозблоком из деревянного бруса, достаточно, следуя инструкции, собрать уже подогнанные бруски в правильном порядке.

В случае возведения каркасно-щитовой постройки сначала выстраивается каркас из бруса, который впоследствии обшивается снаружи и изнутри плитами ОSВ с закладкой между ними теплоизоляции – пенопласта либо минеральной ваты.

Кровля

Сначала из деревянного же бруса изготавливается каркас, на который крепится кровельный материал – ондулин, металлочерепица либо любой выбранный аналог.

При установке кровельного покрытия необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию, препятствующую проникновению атмосферной влаги внутрь помещения и паробарьер, предотвращающий отсыревание деревянных конструкций кровли изнутри.

Всю информацию про деревянные бытовки для дачи найдете .

Также нужно на этом этапе заложить дымоотводную трубу от печки-каменки.

Дымоход лучше организовывать на основе нержавеющей трубы, поскольку классические асбоцементные сегодня не соответствуют нормам противопожарным и санитарным. Они при перегреве легко могут разрушиться и в процессе эксплуатации выделяют множество вредных канцерогенных веществ.

Если помещение чердака планируется эксплуатировать, например, в качестве гостевой комнаты, тогда кровлю необходимо дополнительно утеплить изнутри и осуществить декоративную отделку.

Внутренняя отделка

Заключается в обустройстве напольного основания и потолка. Сначала изготавливается несущий каркас из необработанного бруса, на который ложится половая шпунтованная доска толщиной три – четыре сантиметра.

Потолок же выполняется либо на основе деревянных досок либо обшивается панелями ОСВ.

О том, как правильно построить курятник узнаете .

Помещение парной

Лучшим материалом для внутренней отделки парилки традиционно считается осина. Обработанной осиновой доской обшиваются стены, потолок помещения, из нее же изготавливается в два – три ряда полок. Дверь в парную также должна быть деревянной либо выполненной из полупрозрачного термостойкого стекла.

Печь лучше использовать готовую металлическую, поскольку самостоятельное обустройство каменки в бане/сауне требует специфических навыков и определенного опыта.

Многие люди любят посещать баню и приходят к мнению, что лучшим вариантом является возведение собственной бани на частном участке. В статье речь пойдет о том, какие существуют проекты бани с хозблоком под одной крышей и нюансы их возведения.

Баня из шпунтованной доски

Особенностью шпунтовой доски является прочное замочное соединение, не пропускающее в баню холод. Сборка конструкции состоит из следующих шагов:

1. Каркас цоколя бани собирают из бруса сечением 150 мм. Подойдет доска толщиной 50 мм, но ее укладывают на ребро в количестве 3 штук. Элементы каркаса соединяют в углах. Дополнительно вырезают пазы для вертикальных стоек каркаса.
2. Готовую рамку устанавливают на столбчатое основание. Под каждым углом обязательно расположение опоры. Между основанием и деревянной частью бани прокладывают два слоя рубероида. Уровнем вымеряют горизонтальность каркаса.
3. Стойки каркаса бани устанавливают в пазы рамки, фиксируют монтажными уголками. Оптимальный шаг вертикальных элементов – 600 мм. Дополнительные стойки ставят в местах расположения окон и двери.
4. Каждую стойку выставляют вертикально по уровню. Устойчивость обеспечивают временными укосинами.
5. Сверху стойки соединяют обвязкой из доски толщиной 50 мм. В готовом каркасе бани проверяют ровность углов и всех вертикальных элементов.
6. Снаружи шпунтованную доску прибивают горизонтально, плотно соединяя замки. Горизонтальное расположение доски обеспечивает устойчивость конструкции. Под наружную обшивку на каркас бани не забывают закрепить гидроизоляцию.
7. С внутренней стороны между стойками каркаса укладывают минвату. Теплоизоляцию закрывают пароизоляцией.
8. Обшивка стен бани изнутри происходит в обратном порядке. Доски прибивают вертикально. Между обшивкой и пароизоляцией предусматривают вентиляционный зазор.

Предлагаем ознакомиться Польза дегтярного мыла для кожи тела

Обшивку потолка бани выполняют по аналогичной схеме. Теплоизоляцию используют в 2 раза толще, чем на стенах.

Выбор породы дерева

Снаружи баню обшивают любой доской. Подойдет сосна, лиственница. Внутри бани древесина должна обладать низкой теплопроводностью. Оптимально подойдет липа, осина.

Основы совместного возведения бани с хозяйственным блоком

По стандарту баня с хозблоком возводятся на одном фундаменте, где делается небольшая пристройка с подведением всех необходимых коммуникаций. Также данный блок может быть заранее внедрен в план постройки в качестве еще одной комнаты здания. К такой бане выставляют больший набор условий, которые необходимо соблюдать, чтобы получить эффективный, надежный и безопасный комплекс.

Речь идет о следующих нюансах:

• должны быть обустроены отдельные входы и выходы для пристройки, что значительно увеличит безопасность посетителей;
• следует позаботиться о проведении в хозблок с баней и туалетом отдельных веток водоснабжения, поскольку обычной емкости над банной печью не хватит, чтобы обеспечить регулярную подачу воды во все помещения;
• дополнительное обустройство отопительной системы позволит использовать пристройку, как и баню, в зимний период времени;
• максимально эффективной крыша будет лишь в том случае, когда для обеих построек она будет совместной;
• тщательная проверка пожарной безопасности позволит использовать комплексную постройку без риска для посетителей;
• канализационные отводы необходимо создавать отдельно для бани и хозяйственного блока. Также стоит заранее узнать, надо ли регистрировать баню , и при необходимости принять необходимые меры.

Преимущества у таких построек, совмещенных по всем правилам, вполне очевидные:

• можно оборудовать пристройку под кухонный блок, что очень ценится, если в бане проводится времени гораздо больше, чем 1,5-2 часа;
• дополнительно устанавливается туалет, который не будет создавать дискомфорта внутри основной постройки;
• расширенное пространство позволяет все приготовления к приему гостей осуществлять в пристройке, а комнату отдыха использовать, как настоящую гостиную.

Также стоит заранее определиться, что именно будет являться главной постройкой: хозблок или баня. Кому-то может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле конструкция и ее использование будут сильно отличаться для этих двух вариантов.

Стандартные проекты бань с хозблоком предполагают использование пристройки в качестве дополнительного помещения, где можно будет делать ряд вещей, недоступных ранее из-за нехватки места и недостатка оснащенности бани. Делать главным хозблок разумно лишь в условиях дачного участка, где большого места под строительство полноценной бани нет. Но такая баня для дачи все равно не будет лишней.

Обычно в таких комплексах баня состоит лишь из предбанника и парилки, а в хозяйственном блоке размещается необходимый инвентарь и прочие приспособления для работы на земельном участке. Также может быть оборудован туалет и душевая.

Баня из лафета

В селах на простом языке лафетом называют прицепы грузовых автомобилей. Для строителей бань лафет – это кругляк, отесанный с двух сторон. Материал еще именуют «двухкатным брусом». Лафет придумали норвежцы. Им принадлежит идея прочного замкового соединения. Состыкованный лафет не пропускает тепло, обеспечивает надежную устойчивость стен бани.

Бани из лафета обладают рядом преимуществ, но и есть несколько недостатков.

1. Лафет экологически чист. Дерево не выделяет в бане химических примесей, создает аромат, поддерживает особый микроклимат.
2. Замковое соединение лафета считается одним из самых прочных. Стены бани в сырости и после высыхания не деформируются. Между лафетом не бывает щелей.
3. Внешний вид лафета обладает природной красотой. Баню снаружи ненужно дополнительно облицовывать.
4. Для лафета используют бревна толщиной около 400 мм. Такая стена бани надежно удерживает тепло без дополнительной теплоизоляции.
5. Красив лафет внутри бани. Стены ничем дополнительно не требуется обшивать.
6. Цена лафета покажется для многих высокой, но возведение бани обойдется дешевле из-за отсутствия необходимости дополнительной внутренней и внешней отделки.
7. Если сравнить две одинаковые бани из лафета и оцилиндрованного бревна, то первая постройка получается просторнее.
8. Стены из лафета легкие. Отпадает необходимость заливать под баню мощный фундамент.

Предлагаем ознакомиться Печь с закрытой каменкой для бани

Из недостатков постройки из лафета выявляют 3 важных пункта:

1. Лафет быстрее подвержен гниению по сравнению с бревном. Проблема заключается в стесанных боках. У дерева обнажается сердцевина, менее устойчивая к воздействию влаги. Для увеличения срока службы лафет часто и тщательно обрабатывают защитными пропитками.
2. Стоимость бани, выстроенной из лафета, выйдет дешевле, если сравнивать с каменными постройками, требующими внутренней и внешней отделки. В остальных случаях расходы будут больше. Постройка из бревен или бруса обойдется дешевле, чем аналогичный вариант из лафета.
3. Важным недостатком считается появление трещин на лафете. Однако от этой проблемы не застраховано ни одно дерево. Трещины в лафете не сквозные.

По скорости и простоте возведения выигрывает постройка из бруса. В лафете возникает сложность с изготовлением замкового соединения.

Совет! Лафет для бани лучше покупать с готовыми замками.

Из лафета собирают баню аналогично постройке из бруса или бревна. Сначала заливают фундамент, ставят стены, крышу, обустраивают внутреннее пространство. Отличием строительства является сборка стен из лафета. Бревна используют из хвойных пород деревьев. Чтобы самостоятельно сделать лафет, кругляк просушивают. Предварительно сделанные продольные пропилы избавят от появления трещин. Усадка бревен для лафета после просушки достигает от 5 до 15 см.

Угловое соединение лафета имеет аналогичную схему с русской баней. Края делают с выступающими торцами. Однако замок бревен бани по русской системе имеет полукруглую форму, а на лафете делают потайной клин. Входит он внутрь паза нижерасположенного венца бани.

Полукруглый стыковочный замок русской бани соединяют с подкладкой утеплителя. Клин лафета плотно входит в паз. Без утеплителя замок по норвежской системе не пропускает холод. Нижний венец бани укладывают на закладную доску толщиной 60 мм. Начальную сборку сруба осуществляют без нагелей. Капитальную сборку выполняют после устранения погрешностей.

Важно! Если между бревнами можно организовать щели вентиляции, то с лафетом номер не пройдет. Продухи оставляют под кровлей бани.

Конструкция из лафета сложна только в возведении. Во всех остальных вопросах баня выигрывает.

Самостоятельное возведение или использование готового проекта

Когда совмещается баня с сараем или другим техническим помещением, допускается множество недочетов, которые впоследствии приводят к более крупным нарушениям пожарной безопасности. Даже внешне такие постройки будут выглядеть менее эстетично.

Грамотная планировка позволяет:

• быть уверенным в надежности возводимых зданий;
• рассчитать себестоимость комплекса;
• составить схему поэтапного проведения строительных работ и заранее видеть, что будет получено после успешного их завершения.

Типовые проекты бань с хозблоком различаются по следующим параметрам:

• линейные размеры;
• общая стоимость;
• сложность проведения строительных работ;
• количество помещений и т.д.

Пример комплексной постройки бани с хозблоком

1. Столбчатый фундамент, собираемый из бетонных блоков: высота – 0,4 метра, площадь поперечного сечения – 0,2х0,2 метра. Общее количество блоков – 15 штук. Линейные размеры прямоугольной постройки – 4х8 метров.
2. Внешние стены и перегородки закладываются из профилированного бруса с поперечным сечением 14х9 сантиметров. Высота от пола до потолка – 2 метра (детальнее: » «).
3. Черновое основание укладывается из технической доски (без шлифовки) – 2,5 сантиметра толщиной. Поверх него укладывается пароизоляционный слой из специальной пленки-мембраны. Затем производится финишная облицовка с использованием шпунтованной доски – 3,6 сантиметра толщиной.
4. Парилку отделывают осиновой вагонкой, которая крепится поверх слоя фольгированного утеплителя. Сверху на отделку крепятся осиновые полки в два яруса.
5. Кровля здания делается двухскатной и ее покрывают ондулином.
6. В оконные проемы вставляются деревянные рамы с двойным стеклом. В душевой и туалете проемы должны иметь размеры 0,4х0,4 метра, а в хозблоке – 0,8х0,8 метра.
7. На улицу должны выходить три двери каркасного типа с размерами 1,8 метра в высоту и 0,8 метра в ширину. Дверь в парной отсек должна быть выше (1,9 метра), но ее при этом можно сделать уже (0,6 метра).

Каркас плюс стены

Парилку сделал из еловых брусьев и осиновых досок толщиной 6 см. Выбрал хорошо просушенную древесину, она дольше прослужит.

Из брусьев соорудил каркас стен и потолка. Самое сложное было прикрепить их к полу. Для этого просверлил в брусьях и полу совмещаемые отверстия, куда потом вставил большие шурупы. Между брусьями и полом положил слой гидроизоляции.

Каркас стен сначала снабдил паро-изоляционными плитами, потом обшил его осиновыми досками. На досках сделал продольные пазы. Они позволили крепко «сцепить» конструкцию. Нижний слой и здесь клал на гидроизоляцию. Гвозди, которыми прибивал доски, вогнал в древесину поглубже, чтобы не раниться и не обжигаться, ведь температура в сауне доходит до 100°.

Источник статьи: http://xn—-otbebwlggc.xn--p1ai/otdelka/peredelat-staryj-dom-v-banyu.html