Как сделать котел для горячей воды в бане

Как сделать котел для бани качественно своими руками?

Важнейшим атрибутом любой бани является котел. Этот агрегат не просто обеспечивает в парной необходимую температуру воздуха, он участвует в создании той неповторимой атмосферы, за которую все так ценят банные процедуры.

Современные котлы могут использовать различные виды топлива, иметь разную форму, внешний вид и стоимость. Желающие сэкономить могут изготовить котел самостоятельно, благо для этого не понадобится каких-то особых навыков или специальных инструментов.

Особенности банных котлов

Конструкция большей части котлов для бани включает в себя следующие элементы:

• Топка, где происходит процесс сгорания топлива.
• Дымоход, через который будут выводиться наружу продукты горения.
• Зольник, в котором происходит накопление золы. Еще одна функция этого элемента – нагнетание в топку воздушных масс, необходимых для горения.
• Каменка, которая отвечает за отвод тепла внутрь бани. Существуют модели и без каменки, но париться в такой бане будет не очень комфортно, поскольку пар будет поступать только от кипящей воды из бака.
• Емкость для горячей воды.

Объем каменки должен соответствовать размерам котла и самой бани. Слишком маленькая, она будет быстро отдавать все тепло, не успевая прогреть весь объем помещения. Большая, напротив, будет прогреваться слишком долго.

Обратите внимание! Профессионалы стараются придерживаться простого правила: объемы каменки, топки и бака для воды должны быть приблизительно одинаковыми.

На дно топки непременно помещается колосник – металлическая решетка, сквозь которую зола будет попадать в зольник. Колосник можно изготовить самостоятельно из отрезков арматуры, либо приобрести в специализированных магазинах.

Еще одной отличительной особенностью котла для бани можно считать расположение загрузочной дверцы. Как правило, сам котел располагается в помещении парной, тогда как закладка топлива производится из предбанника. В месте прохода через стену делается специальный канал, заканчивающийся железной дверцей.

Виды котлов

В зависимости от вида используемого топлива, все многообразие современных котлов для бани можно разделить на несколько категорий:

• Электрические модели. Отличаются отсутствием вредных выбросов продуктов горения и отсутствием необходимости монтажа дымохода. Не требуют запасов топлива, но при любом отключении электроэнергии становятся бесполезными.
• Газовые котлы. Наиболее экономичные из всех представленных моделей, при условии, что участок уже газифицирован. Также не нуждаются в подготовке запасов топлива.
• Твердотопливные. Наиболее распространенный тип котлов. Во время работы требуют периодической загрузки новых порций топлива. Справедливо считаются наиболее доступными для самостоятельного производства.
• Дизельные. Используют в качестве источника тепла жидкое топливо. Ввиду сложности конструкции мало подходят для самостоятельного изготовления.
• Пиролизные (сгорание твердого топлива и летучих веществ происходит раздельно).

Конструкция самодельных котлов

Для самостоятельного изготовления котла для бани стоит заранее озаботиться приобретением таких инструментов и материалов:

• сварочный аппарат,
• болгарка,
• куски арматуры,
• отрезок трубы соответствующей длины и диаметра,
• металлические петли для закрепления дверок,
• кран для бака с горячей водой.

Технология изготовления металлического твердотопливного котла цилиндрической и прямоугольной формы несколько отличается.

Цилиндрический котел

Лучшим материалом для такого котла станет толстостенная (6-8 мм) труба диаметром 400-500 мм.

Можно использовать менее тонкое железо, к примеру, обыкновенную бочку, но срок службы такого котла будет гораздо меньшим.

1. Отрезок трубы длиной около 1 м будет служить камерой сгорания. К этому элементу приваривается днище и крышка из листовой стали толщиной 5 мм или более. Для придания котлу устойчивости можно дополнительно приварить к днищу ножки из отрезков швеллера.
2. Отступив от дна заготовки 3-5 см, при помощи болгарки аккуратно выпиливается прямоугольное отверстие размерами 10х15 см. Вырезанный кусок металла также пригодится – он послужит дверцей поддувала и зольника.
3. К дверце приваривается ручка и петли, при помощи которых она закрепляется на корпусе котла.
4. Над зольником, выше его на 5-10 см, внутрь трубы вваривается колосник. В данном случае это может быть просто лист металла соответствующих размеров, с равномерно проделанными отверстиями, способными беспрепятственно пропускать золу. Вместо листа металла можно приварить несколько толстых отрезков арматуры.
5. Отступив от колосника еще 5-10 см, выпиливается еще одно отверстие – дверца топки. Ее размеры должны быть не менее 25х40 см, в противном случае закладывать дрова будет неудобно. Дверца также оснащается петлями и ручкой, после чего устанавливается на место.
6. Непосредственно над топкой будет размещена каменка. Ее высота принимается равной высоте самой топки, а в средней ее части со стороны парилки также монтируется дверца. Через нее осуществляется закладка камней и выход раскаленного пара.
7. В самой верхней части котла монтируется бак для воды. По всей его высоте, ровно по центру, проходит отрезок трубы сечением около 100 мм и высотой приблизительно в две высоты самого бака, выполняющий роль дымохода. Нагрев воды будет осуществляться за счет движения горячего дыма и раскаленного воздуха от камней, расположенных снизу. В верхней части бака стоит предусмотреть откидную крышку, а внизу вварить кран.

Интенсивность горения регулируется двумя способами:

• При помощи заслонки в дымоходе (этот элемент можно встретить далеко не во всех видах конструкции).
• Через поддувало, объединенное с зольником.

Прямоугольный котел

Изготовление котла такой формы потребует больше усилий. Заготовки необходимо будет тщательно обмерить, а для соединения элементов понадобится большое количество сварных швов.

В качестве материала наилучшим образом подойдет жаропрочная легированная сталь толщиной 4-6 мм. Для парной, имеющей объем 20 кубических метров, оптимальными габаритами готового котла будут 450х450х600 мм.

Обратите внимание! Ориентация прямоугольного котла в помещении существенной роли не играет. Горизонтальное расположение потребует больше места, но обеспечит лучшую устойчивость. Вертикальное, напротив, поможет сэкономить место, но может потребовать дополнительного закрепления.

• Стальной лист необходимой толщины аккуратно размечается и разрезается при помощи болгарки. Одновременно с этим можно заготовить отрезки полосового металла, которые будут выполнять роль ребер жесткости, а также заготовок труб, необходимых для монтажа дымохода и воздушной заслонки.
• Из подготовленных деталей сваривается корпус камеры сгорания. В нижней части корпуса вырезается отверстие для дверцы топки, сверху – для патрубка дымохода. Далее, приваривается сам патрубок и выносной канал (его длина должна быть равна толщине стены бани), через который будет производиться закладка дров.
• К стенкам топки рекомендуется приварить дополнительные ребра жесткости из толстых полос металла или стального уголка. Эти элементы не только помогут усилить конструкцию, но и существенно улучшают теплообмен в парной.
• В конце выносного канала монтируется дверца на петлях. Также, дверцу можно оснастить заслонкой, позволяющей регулировать интенсивность процесса горения (такая заслонка нужна только в том случае, если конструкция не предусматривает устройство зольника).
• Каменка может быть устроена несколькими способами. Один из них подразумевает приваривание металлического бортика по периметру верхней части топки и заполнение полученной емкости камнями. Другой способ еще проще – топка обматывается металлической сеткой, а в пространство между ними помещаются камни.

Рекомендации по установке

Из-за большого веса металлической конструкции, устанавливать котел на пол не рекомендуется. Для этой цели следует предварительно соорудить бетонный или кирпичный фундамент соответствующего размера и высоты.

Это важно! Деревянные поверхности, находящиеся вблизи от котла, должны быть надежно изолированы от высокотемпературного воздействия. Сделать это можно при помощи кирпича, другого огнеупорного материала.

Место выхода дымохода также рекомендуется определить заранее, чтобы впоследствии не заниматься утомительным устройством поворотов.

Кроме того, в месте изгиба труба может прогореть достаточно быстро. Использовать лучше специальные двухслойные трубы типа «сэндвич». Это поможет ограничить прямой контакт деревянных элементов кровли и перекрытий с железной трубой, которая способна разогреваться под действием уходящих газов до очень высоких температур.

Несмотря на высокие температуры, котел можно покрасить. Для этих целей существуют специальные термостойкие полимерные краски, которые свободно продаются в строительных магазинах.

Источник статьи: http://infotruby.ru/svoimi-rukami/kotyol-dlya-bani

Котел для бани своими руками

Котлом для бани называют конструкцию, состоящую из металлического или кирпичного нагревательного элемента и бака для воды.

Котлы из металла дешевле и проще в монтаже, нежели кирпичные банные печи, кроме того стальную печку можно установить, не разбирая покрытие пола и не заливая фундамента. Если бюджет не позволяет приобрести дорогостоящую автоматизированную систему отопления для бани, целесообразно собрать своими руками котел из трубы, листов стали или даже из отработанного газового баллона. Для этого достаточно владеть навыками резки металла болгаркой и уметь обращаться с электросварочным аппаратом.

Топливом для котлов могут служить: электрическая энергия, газ, жидкое топливо, дрова, уголь, торф, топливные брикеты и даже опилки.

Чтобы печь равномерно прогревала не только парную, а еще и соседние с ней помещения, ее необходимо устанавливать в центральной части бани. Дверцу топки выводим либо непосредственно в парную, либо в предбанник, откуда и будем производить закладку дров.

Строим печь-котел для бани с функцией подогрева воды своими руками

Конструкция этой печи предполагает получение пара, обогрев пространства бани и нагрева воды в баке. Под печь, как и под любую другую кирпичную конструкцию, обязательно требуется фундамент. Наиболее удачный его вид – армированный. Для него выкапывают прямоугольной формы котлован, отсыпают дно песком, а затем производят заливку цемента с укладкой прутьев арматуры через каждые 15-20 см залитого раствора. Строительство начинают только после того, как фундамент полностью укрепится и застынет. Затем его проверяют на горизонтальность, накрывают гидроизоляционными материалами и лишь тогда приступают к закладке первого ряда печи.

Для самой печи, основание которой 4х5 кирпичей, а высота чуть более двух метров, понадобятся: дверцы (для поддувала, топки и двухстворчатая дверца для каменки); задвижка для дымохода чугунная или стальная; металлический бак с врезанным краном подачи воды и крышкой (объем 170-180 литров); асбестовый картон; листы стали (из них будем вырезать полосы для перекрытия печи и дверец); раствор глины печной; кирпичи шамотные и красные полнотелые; углошлифовальная машинка (болгарка) с кругами, подходящими для резки кирпича; колосники; трубы длиной 1050 мм и диаметром 50 мм.

Металлические элементы (дверцы, бак, задвижка и колосники) при умении обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом, можно выполнить самостоятельно, вырезая детали из листовой стали и сваривая их между собой. Впрочем, можно приобрести и готовые изделия.

Первый ряд печи стандартный для любой кладки. Выкладываем площадку, размером 4х5 кирпичей. Проверяем горизонтальность, при необходимости простукивая кирпичи молотком.

Второй ряд отличается от первого небольшой нишей, которая будет служить для сбора золы. Здесь же устанавливаем дверцу-поддувало.

Третий ряд аналогичен второму, но его выкладывают с учетом перевязки (то есть в каждом последующем ряду торцевая часть верхнего кирпича располагается над серединой нижнего).

В четвертом ряду пригодятся шамотные кирпичи желтого цвета, которыми будем футеровать топку банной печи. Здесь же перекрываем дверцу и укладываем решетки. Чтобы решетка колосника, расширяясь при нагревании, не повредила кладку, в шамоте вырезаем болгаркой пазы, в которые и укладываем решетку. При этом должно оставаться по 5 мм с каждой стороны колосника. Отсыпаем эти пазы песком.

Со следующего (пятого) ряда начинаем формировать топливную камеру.

Шестой ряд – устанавливаем дверцу, через которую будем впоследствии производить загрузку топлива, наращиваем стенки топливника, соблюдая перевязку и проверяя вертикальность и горизонтальность кладки (используем отвесы и строительный уровень).

Седьмой и восьмой ряды аналогичны шестому.

Девятый ряд кирпичей предназначен для перекрытия дверцы топливника.

Десятый ряд нестандартный. В этом ряду кладки мы должны подготовить место для установки водяного бака и уложить шесть заранее подготовленных труб диаметром 50 мм поперек кладки. Их функция – поддерживать булыжники внутри печи и обеспечивать равномерный прогрев помещения бани даже после того, как топливо прогорит.

Кирпичи для десятого ряда придется разрезать болгаркой на четвертинки, между которыми и будем укладывать трубы, оборачивая конец каждой асбестовым картоном.

После того, как все шесть труб уложены, устанавливаем бак (котел) для воды из стали или чугуна.

Одиннадцатый ряд – перекрываем трубы красным кирпичом. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ряды – производим строительство стенок печи, соблюдая перевязку.

В девятнадцатом ряду стенки печи должны достичь верхушки котла для подогрева воды. Во внутреннее пространство печи над трубами укладываем камни (используйте только безопасные проверенные породы, выдерживающие высокую температуру и не выделяющие при нагревании в атмосферу вредных газов).

В двадцатом ряду над баком укладываем полосы стали, предназначенные для поддержания кирпичной кладки и создания перекрытия над баком. В следующем ряду (21) поверх этих полос кладем кирпичи и перекрываем бак. Оставляем место под двухстворчатую дверцу.

22-25 ряды – выстраиваем стенки печи, соблюдая перевязку.

В двадцать шестом ряду, используя стальные полоски, устанавливаем дверцу и производим перекрытие над ней.

Ряд номер 27. Здесь необходимо проложить стальные полосы шириной 10 см каждая. Под них в кирпичах двадцать шестого ряда вырезаем углубления. Обязательно оставляем зазор между сталью и кирпичами, чтобы избежать появления трещин в кладке и разрушения печи. В каждое углубление вкладываем по куску асбестового картона.

28 ряд – при помощи стальных полос перекрываем печь, оставляя пространство для вывода дымовых газов в дымоход. Кирпичи этого ряда стачиваем болгаркой под установку задвижки (она необходима для уменьшения потерь тепла в дымоход и возможности регулировать тягу).

29, 30 ряды – выкладываем сплошные площадки-перекрытия.

Начиная с тридцать первого ряда, производим строительство кирпичной дымовой трубы.

После того, как печь с котлом полностью готова, поверхности стен и потолочных перекрытий теплоизолированы, перед печью настелен лист металла, предохраняющий напольное покрытие от нечаянного попадания искр и возгорания — производим ее сушку. Для этого в камере-топливнике сжигаем некоторое количество макулатуры и ветоши. В полную мощность банную печь с котлом можно запустить в работу не ранее, чем через две недели после завершения строительства, нужно дать раствору нормально высохнуть при комнатной температуре

В бане актуально произвести окраску кирпичной кладки или ее отделку (керамической жаростойкой плиткой, натуральными и искусственными камнями и т.д.). Ведь внешний вид печи и котла – далеко не последний пункт, касающийся удовольствия от посещения парной.

Видео: отделка котла в бане

Таким образом мы разобрались, как сделать печь-котел для бани своими руками, кроме этого советуем вам почитать про печь для бани. Легкого вам пара!

Видео. Уникальная печь-котел для бани своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник статьи: http://kamin-expert.ru/dlya-bani/kotel-dlya-bani-svoimi-rukami.html