Как сделать откосы дверей в бане

Откосы двери в бане

Косяк дверной для бани

Весьма ответственный элемент бани – это дверь. Дверь для бани должна быть изготовлена из цельной древесины, поскольку другие двери не выдерживают перепад температуры снаружи и изнутри бани. Такая дверь имеет довольно большую массу. И при полном открывании старается вывернуть дверную коробку, а при закрывании расшатывает ее. Во избежание таких последствий дверную коробку выполняют из довольно массивных брусьев, толщиной не менее ста миллиметров и шириной 200-300 миллиметров.

Для уменьшения тепловых потерь, дверь бани делают низкой и с высоким порогом. Состоит дверная коробка из четырех элементов: двух идентичных боковин, порога и верхней части коробки. В боковинах выбирается паз, а в дверном проеме сруба, соответственно, прорубается гребень, с таким условием, что бы паз плотно садился на гребень. Размеры паза и гребня подбираются индивидуально, в зависимости от толщины бревен в срубе. Комбинация паз – гребень предотвратит выворачивание дверной коробки, защитит от потерь тепла. Кроме того, такая комбинация не препятствует неизбежной усадке сруба с течением времени.

Плотно к срубу боковины прижимаются за счет порога и верхнего элемента конструкции, которые выполняют расклинивающую функцию.

С этой стороны, на всех четырех частях, изготавливается угловой вырез для дверного полотна. Собирается коробка в последовательном порядке. Сначала устанавливается порог на гидроизоляционную прокладку из рубероида. Под боковины подкладывается пакля или мох. Затем каждую боковину забивают на гребень сруба с усилием, до тех пор, пока выступы на боковинах не войдут в пазы порога.

На окончательном этапе устанавливается верхняя балка, на которую укладывается также пакля или мох, тем самым закрывается щель между срубом и коробкой. Остается навесить дверь на петли и окультурить дверной проем наличниками.

Как отделать откосы входной двери – способы монтажа разными видами отделки

Кто устанавливал двери у себя дома самостоятельно, наверняка знает, что после ее монтажа в пролет, образуется весьма неприглядный вид конструкции. В этом случае ремонтная работа получается не только некрасивой, но и некачественной, так как на стыках двери и пролета образуются довольно безобразные щели, которые требуют немедленной столярной «огранки». Причем одного герметика по типу монтажной пены будет недостаточно, потому что со временем данный материал начнет вбирать в себя влагу и под ее воздействием крошиться, расширяться. В результате таких модификаций комната будет нести рецессивную теплоемкость, а следом начнут «мерзнуть» остальные помещения. Чтобы такого не произошло, монтажную пену обязательно нужно защитить от негативных воздействий микроклимата квартиры, дома и соединить с откосами. Еще одна причина, по которой нужно устанавливать конструкцию – понижение уровня шумоизоляции, потому что и так понятно, что сквозь щели, даже герметично заделанные, будут проходить ударные шумы – звуки, образующиеся в результате жизнедеятельности человека в быту.

Дверные откосы можно назвать элементами, входящими в состав пристенной конструкции. Они занимают места границ дверной рамы. Разделяют левосторонний, правосторонний, верхний, внутренний и наружный откосы. Последние два вида при установке двери располагаются по пределам рамы с обоих сторон. Все остальные имеют место быть в том случае, когда дверь не планируется к монтажу, а только лишь нужно окультурить проем.

Если раньше откосы применялись в целях разграничить дверь со стеной, то сейчас благодаря развитию рынка строительного оснащения, эти элементы могут использоваться совершенно не по прямому назначению. Так, данная конструкция современной интерпретации в тандеме с дизайнерским планом ремонта, способна красиво оформить все жилище в целом.

Механизм дверных откосов

Перед тем, как приобрести и поставить откос, важно знать его внутреннее устройство и наличие совокупных деталей. Данные знания помогут в дальнейшей установке двери в целом.

Дверной откос по структуре схож с многослойной панелью, именуемой «сэндвич» панелью. Так же, как и здесь, в дверном откосе составляющие слои расположены в четкой последовательности с соблюдением равной толщины:

Откосы из гипсокартона– прекрасный вариант для тех, у кого бюджет не позволяет покупку более дорогих материалов. Вариант дешевый, проверенный, надежный, легкий. Применяется по большей части в конструкции дверного проема перед финишной отделкой. Шпатлевка, напротив, предполагает работу более трудоемкую, требующую определенных навыков, знаний. Более того, устройство откоса с применением данного материала значительно удлиняет срок монтажа.

Виды дверных откосов

В зависимости от того, какой предполагается ремонт, дверные откосы дифференцируются по видам:

Мы рассмотрели самые используемые варианты отделки дверных откосов среди потребителей. На самом деле, имеется намного больше решений. Так, не менее хорошим материалом в этой ремонтной работе будет пластик, жидкие обои, декоративная штукатурка или даже перфорированные плиты. Все названные материалы также обладают отменными эксплуатационными свойствами и привлекательностью внешнего вида.

Хочется выделить пластик. Многие считают, что данный материал очень вредный и во время пожара легко воспламеняем. Нужно развеять эти мифы. На самом виде, ПВХ-панель абсолютно негорючая и под воздействием огня максимум что с ней может случиться – это большое оплавление. Материал очень дешевый, легкий в монтаже, уходе. Особенно он любим хозяйками, так как во время уборки пластик достаточно протереть мокрой микрофиброй. Более того, в процессе службы на поверхности ПВХ-откосов не будет скапливаться сырость, грибок, плесень, патогенная микрофлора.

Во-всяком случае, хозяин-барин, и только вам решать, в сторону какого варианта отделки посмотреть. Все зависит от состояния кошелька, вида ремонта и вкусовых предпочтений.

Способы монтажа

На внешней части стыки между пролетом и дверной коробкой мастера обналичивают соответствующими фигурными планками. Часто, эти элементы продают комплектом со всей конструкцией. После отделки внешней части остается окультурить внутреннюю. Так как после монтажа двери со стороны комнаты остается проем с открытой кирпичной кладью, чередованной с цементным составом, нужно надежно отделать все открытые области. Для обеспечения полной тепло-гидро-изоляции, а также оптимального уровня герметичности, специалисты советуют использовать несколько видов материалов. Обычно, насчитывается три слоя:

Откосы для входных дверей можно обработать, применив один из нескольких решений. Подробней о каждом ниже.

Цементная отделка

Данный способ очень надежный, недорогой, но тяжелый, длительный в исполнении. Начало строительного действа происходит с нанесения на пристенные области слоя цементно-песчаной массы. После происходит оштукатуривание обработанных мест, естественно, после высыхания первого слоя. Чтобы отделать дверной проем таким образом, нужно обладать определенными навыками и, хотя бы малым опытом в работе со строительными составами.

Важно учесть, что в процессе устойки цемент в тандеме с песком может образовывать трещины. Нужно вовремя заметить производственные изъяны и обработать их водой.

Решение в своем выполнении придётся по силам даже самому «зеленому» мастеру, нужно лишь руководствоваться рекомендациям. Сам процесс представляет собой работу по приклеиванию плит отделки на адгезивный состав. Возможно, на это потребуется гораздо больше времени, чем на другие типы облицовки, но легкость и доступность в труде с клеем и панелями разрешит все сомнения.

Каркасные откосы

Их монтаж считается самым легким и быстрым. Более того, если нужно скрыть коммуникационные элементы, проводку, кабели, интернет-провода, то сооружение скелета под откос решит эти проблемы. Также, выбрав такую конструкцию, можно приобрести возможность вмонтировать лампу накаливания или светодиоды в дверном блоке. Только здесь важно учесть возможности того материала, из которого будет сооружен откос. Если это пластик, то обычная электролампа не будет совместима с пвх-панелями, так как сможет оплавить пространство вокруг себя.

Наиболее предпочтительным будет выбор светодиодов. Они экономичны, не нагреваются, дешево стоят и красиво смотрятся в любом пространстве помещения, будь то потолочная область или зона стены. Сооружение скелета под откос позволит геометрично выровнять конструкцию, что значительно идеализирует рабочую поверхность. Если выделять недостатки каркасной системы, то их всего несколько. Во-первых, небольшая механическая устойчивость. Если, не дай бог, в дом придут грабители, то им не составит труда взломать дверь. Во-вторых, низкая влагостойкость.

Если обрабатываемая дверь выходит на улицу или открытое, неотапливаемое пространство, то в меже между каркасом и материалом откоса будет скапливаться конденсат, что приведет к порче всей конструкции. Чтобы преодолеть эту трудность, во время монтажа скелета на него нужно укладывать тепло-и-гидроизоляционные слои. Выполнив эти шаги, можно не волноваться в длительности срока службы откоса и быстроте износа. Для подобных механизмов мастаки советуют использовать минеральную вату, пенопласт или пеноизол, как аналог.

Согласно строительным нормам, дверной пролет в периметре должен иметь размеры 0,8*1,9 метров, поэтому если монтаж теплоизолятора не разрешает ширина лутки, то дверные скаты нужно обработать «сэндвич»-плитами

Устройство откосов таким образом будет угодным тогда, когда пролет под дверь имеет большую ширину, чем обычно. Тогда для отделки потребуется немалое количество цемента. Предпочитают их и в том случае, если в помещении отсыревшие перегородки, а на их отделку просто нет времени. Дабы закрепить небольшие по толще панели, пустоты заполняют пенополиуретаном – отличным теплоизолирующим герметиком.

Алгоритм устройства откосов без каркаса

Прежде чем приступить к работе важно определить ровность положения двери. Она должна стоять строго в вертикальной плоскости, без отхождений в сторону. Также стоит обратить внимание на аккуратность монтажных стыков и их изолированность. Чтобы это сделать, потребно зажечь лучину и провести с ней по всему периметру конструкции. При обнаружении мест отклонения огонька, возьмите герметик и как следует проработайте недостатки, заполняя все мелкие трещинки.

Во время этой нехитрой процедуры важно не забыть изолировать двери и другие элементы конструкции монтажным скотчем во избежание пачканий, подтеков.

После высыхания герметика нужно скрести его остатки шпателем. Только после можно переходить к подготовке основания к оштукатуриванию. Удалите остатки старой отделки от базы. Если это штукатурка, снимите ее канцелярским ножом и, по надобности, небольшим отбойным молотком. Мелкие шелушащиеся области затрите грубой тряпкой или мелкозернистым наждаком. Обратите внимание на неровности в кирпичной клади. Если вы заметили выпуклости или рыхлости, их нужно утилизировать по первому принципу.

Рабочую, очищенную от строительной пыли область потребно обработать «глубоким» грунтовым раствором. Это даст конструкции максимальную защиту от отслаивания материалов откоса. Во время процедуры следует посмотреть перемычку, расположенную выше двери. Именно эту часть важно отделать специальной грунтовкой для поверхностей, плохо пропускающих влагу.

Спустя несколько часов после этого шага, происходит верный монтаж маяков, ориентируясь на которые, будет класться штукатурка. Установка направляющих профилей происходит в такой последовательности:

По окончании работы с маяками приготовьте состав из цемента и песка. Первый компонент можно приобрести в любом строительном магазине с маркировкой на упаковочной таре М150 или М200. Песка берут немного. Допустим, если цемента используется 6 частей, то сопутствующего компонента всего 2. Перед замешиванием все части будущего раствора очищают от мелкого мусора, абразива, мелких камней. Здесь поможет обычное сито с диаметром ячеек 3 или 5 мм.

Три части подготовленного цемента соединяют с одной песка. Сухие компоненты тщательно перемешиваются пока без добавления воды. На дрель одевают специальную насадку или заменяют инструмент строительным миксером. С помощью одного из аппаратов, постепенно вливая чистую воду в сухую смесь, замешивают раствор. В тот момент, когда масса станет «приставать» к насадке, она готова к использованию. Теперь можно наносить цементно-песчаный состав по маячкам на стену, разглаживая правилом длиной 50-100 см. В работе поможет широкий шпатель. Так, с помощью инструмента зачерпывается небольшое количество массы и набрасывается на профили и выравнивается все тем же правилом.

Откосы из гипсокартона

Монтаж откосов ГКЛ-плитами не требует сглаживания поверхности и предусматривает следующую последовательность:

В качестве клеевой массы можно использовать жидкие гвозди, полиуретановый клеящий состав или монтажную пену.

Заключение

Простота устройства дверных откосов состоит в том, что сегодня существует огромный выбор строительных материалов, которые легки в обращении, копеечны в цене, интересны, неопасны. Определиться с предпочтением поможет полет фантазии каждого, а также размер кошелька. Монтаж дверных откосов – поистине тот случай, когда можно опробовать себя в качестве строителя. Выполнив все верно, можно быть уверенным в том, что более сложная работа точно придётся под силу.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/otkosy-dveri-v-bane/

Внутренняя отделка бани

Двери и окна в бане должны обладать меньшими размерами, нежели в обычных жилых помещениях – это будет способствовать удержанию тепла.

Банные двери

Двери, как правило, выполняют одностворчатыми, открывающимися наружу.

Двери для бани можно выполнить по-разному. Одним из вариантов является дверь, изготовленная из досок. Снаружи ее обивают одним из утеплительных материалов, а снаружи покрывают олифой, ДВП либо тонкой водостойкой фанерой.

Утепленная дверь для бани

Другим вариантом для бани является теплая и удобная дверь, выполненная из двух деревянных рам, размеры которых отличаются (в наружную раму должна легко входить внутренняя). С целью плотного прилегания очень важно, чтоб наружная рама строго соответствовала размерам дверного косяка.

Ее края при этом должны быть чуть скошены. И одну, и вторую раму обшивают с двух сторон ДВП, заполняют теплоизоляционным материалом. После этого внутренняя рама вставляется в наружную и крепится к ней при помощи винтов.

Паровлагостойкая дверь

В помещении мойки допускается установка паровлагостойкой двери из одной рамы. С двух сторон на этой двери закрепляют стеклопластиковые листы. Пространство, которое останется между листами, заполняют каким-то легким теплоизоляционным материалом.

Дверные запоры выполняют, как правило, сверху и снизу. В целях безопасности (дабы не обжечься) верхний запор делают из древесины. Внизу же можно использовать просто металлический крючок.

Ручки у дверей также делают из древесины. Такие ручки можно выполнить из любого подручного материала, даже из найденных в лесу интересных сучков и кореньев. Перед тем, как установить ручки на двери, их обрабатывают защитным составом.

Банные окна

В бане окна должны обладать видом вытянутых в горизонтальном направлении прямоугольников, поскольку именно данная форма позволяет наилучшим образом удерживать в помещении тепло. Окна могут находиться и в стенах, и в дверях. В зависимости от способа открывания, окно может обладать разной площадью.

Как правило, его площадь составляет от 5% до 7% от площади пола помещения. Располагать окно следует таким образом, чтоб в него можно было бы глядеть лежа либо сидя в парной, или же стоя в помещении мойки.

Независимо от того, двойные на окнах рамы либо одинарные, у них должно быть двойное герметичное остекление (если рама одинарная, то стекла крепят по обе ее стороны). Конечно же, выполнить форточку в подобном окне будет довольно проблематично, однако она значительно облегчит процесс проветривания бани.

Если ваша баня возведена из кирпича, то окна в ней можно выполнить из стеклоблоков. Благодаря ним будет создаваться мягкое рассеянное освещение. Кроме того, такие окна не требуют зашторивания, и они более прочные и гигиеничные, нежели обычные окна.

Освещение бани

Для устройства искусственного освещения бани принято использовать противотуманные герметичные плафоны молочного либо желтого цвета.

С целью обеспечения хорошей вентиляции необходимо предусмотреть наличие над верхним полком отдушины. Отдушиной называют небольшое круглое либо прямоугольное отверстие в стене.

Это окошко закрывается съемной заглушкой, выполненной из чурки с ручкой, обитой мягким материалом. Также отдушина может закрываться скользящей деревянной заслонкой.

Кроме того, для устройства хорошей вентиляции возле печи-каменки (на высоте около 25 см от пола) либо в нижнем отсеке двери делают приточное отверстие. Данное отверстие также должно закрываться задвижкой либо заслонкой.

Изготовление полков для парной

Следующим этапом внутреннего обустройства бани является изготовление полков для парной. Если баня довольно просторная, то полков может быть два либо три. Верхний полок делают наиболее широким, т.е. на нем принято париться лежа. Нижние полки могут быть чуть уже. Полки размещают один над другим либо буквой «Г». Второй вариант более уместен в тех банях, где парная совмещена с мойкой.

Чтоб на самом верхнем полке можно было бы комфортно париться и сидя, расстояние от потолка до него должно составлять 115 см — 120 см. Расстояние же между средним и верхним полками должно составлять 40 см. Самый нижний полок принято делать на высоте 25 см от пола. Помимо этого очень важно учесть, чтоб верхний полок располагался выше верхнего уровня камней печи на 50 см — 10 см.

Самые качественные полки получаются из осиновых, тополевых либо липовых досок – такие полки не содержат смол, быстро сохнут и приятны для тела.

Основа для конструкции полков

Основой конструкции полков служит рамка из брусьев (брусья из древесины хвойных пород). Доски крепят поперек рамы, оставляя между ними небольшой зазор. Доски при этом крепят нержавеющими винтами. Чтоб шляпки винтов не обжигали тело, их надо вводить в доски со стороны брусьев.

Средний и верхний полки для большего комфорта можно выполнить съемными, расположенными на стационарных опорах. Нижний же полок можно выполнить в виде переносной скамьи.

Необходимо помнить о том, что у всех элементов этого оборудования (даже у самых маленьких) должны иметься выпуклости либо небольшой наклон, позволяющий беспрепятственно оттекать воде.

Во внутреннем обустройстве бани важна любая мелочь, способная привнести в процедуру парения дополнительный комфорт. Деревянные подставки для ног, полочки, решетки на пол, подголовники и др. элементы – все эти элементы помогут вам полнее ощутить прелесть баньки.

Деревянные поверхности внутри бани не следует покрывать лаком либо краской, в противном случае древесина моментально утратит свой приятный натуральный вид и тепло.

Потолок для бани

Балки и стропила необходимо предварительно обработать специальными защитными пропитками, поскольку данные конструкции будут постоянно подвергаться воздействию влажности и высоких температур. Сам потолок необходимо утеплить:

• стекловатой,
• пенопластом,
• минеральной ватой,
• поролоном.

Главным критерием утеплителя является его безопасность в пожарном отношении, а также стойкость к возникновению процессов гниения.

До того, как начинать подшивать потолок вагонкой, необходимо выстлать то пространство, которое находится между потолком и крышей, пароизоляционным материалом. В качестве него может быть использован и специальный материал, и просто полиэтиленовая пленка.

После того, как обустройство бани будет закончено, необходимо произвести пробную топку. Благодаря этому будут выявлены все имеющиеся (если таковые есть) недостатки работы. Исправив обнаруженные недочеты, можно смело приступать к принятию долгожданных банных процедур.

Источник статьи: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/svoimi-rukami/banya/vnutrennyaya-otdelka-bani.php