Как сделать пол в парилке в деревянной бане на сваях

Как сделать пол в бане на сваях и организовать слив

Баня на сваях: проект, строительство, утепление

В том случае, если постройка парилки планируется в местности с дождливым климатом и высоким уровнем грунтовой влаги, то наилучшим решением будет баня на сваях.

Идеальной гидроизоляции в природе не существует.

Приподнятая над поверхностью земли коробка деревянной бани лишена прямого контакта с влажным грунтом, а отличная вентиляция выдувает остатки водного конденсата из-под фундамента на винтовых опорах.

Проект бани на винтовых сваях

Самый неудачный путь в процессе выбора подходящей по размеру внутренней планировки – придумать свой собственный макет банного помещения или пытаться построить на сваях здание необычной сложной конфигурации.

Баня, даже самая простая, собранная из профилированного бруса, — это сложный комплекс, который рассчитывают и подгоняют на практике к нужным размерам и характеристикам.

Любая ошибка с обеспечением жесткости или устойчивости стен приведет к проседанию и разрыву межвенцовых стыков.

Поэтому даже самые закоренелые любители хорошей парилки для возведения бани на винтовых сваях своими руками предпочитают использовать типовой проект металлических опорах. В стандартную коробку на основании на винтах просто добавляют небольшие детали, например, используют свой пол и декоративную отделку стен.

Один из таких проектов приведен схеме и рисунке ниже.

Основные характеристики банной коробки на металлических винтовых сваях:

• По проекту в планировке бани выделена просторная комната-гостиная площадью 9 м2. Этого достаточно для отдыха и даже для кратковременной ночевки;
• Парное отделение бани сделано в размер 4,8 м2. Это оптимальная площадь парилки высотой 2,2 м;

Жесткое основание на винтовых сваях обеспечивает хорошую устойчивость бани, но делать сауну или парное отделение более высоким нет смысла, будет холодно и очень влажно. Нельзя и уменьшать высоту потолков, помещение получится тесным и душным.

Как построить баню на винтовых сваях

Идеальное, на первый взгляд, решение сделать баню на сваях на самом деле таит в себе множество мелких проблем, решать которые лучше всего на этапе эскизного рисунка и чернового проектирования.

Построить коробку проекта бани на сваях 6х6 м можно силами бригады за 12-15 дней. Из них 1-2 дня потребуется для погружения фундамента винтовых свай.

На отделочные работы и подключение коммуникаций, печки и утепления помещения уйдет еще примерно столько же.

В объем работ по строительству бани на винтовых сваях входят следующие этапы:

• Планируем участок, наносим разметку и заворачиваем металлические опоры. Выполняем обвязку свай, укладываем гидроизоляцию;
• Нашиваем черновой пол, собираем корпус бани из бруса или бревна, вырезаем окна и дверные проемы;
• Укладка и утепление потолочного перекрытия, монтаж коммуникаций;
• Установка крыши с кровельным покрытием;
• Отделка стен бани, нашивается сливной и чистовой пол. Вставляются временные деревянные рамы и дверные коробки с зазорами на усадку здания.

Для больших проектов, с максимальной длиной стены более 6 м, проще и дешевле заказать сборку бани из бруса на винтовых сваях в комплексе у специализированной фирмы, а внутреннюю отделку помещения, монтаж и доводку выполнить самостоятельно.

Если планируется баня на сваях своими руками, то вполне реально построить самостоятельно простенький сруб 3х4 м, например, для дачи или загородного участка. Даже проект можно не заказывать, а использовать типовое решение и рекомендации специалистов. В этом случае только на сборке малоразмерного винтового фундамента можно сэкономить до 20 тыс. рублей.

Здание из бруса с максимальной длиной стены до 6 м можно построить в паре с одним, а лучше двумя помощниками. Правда, уйдет на стройку коробки без учета винтовых свай не меньше полутора месяцев. Поднять в одиночку на стену бани профилированный брус, равно как и завернуть винтовые сваи, просто физически неподъемный труд.

К сведению! Вес стандартного шестиметрового брусового отрезка с ребром в 140 мм достигает 100 кг.

Выбор свайного фундамента для бани

В приведенном выше проекте бани используется 11 винтовых свай, диаметром 105 мм и высотой 2,5 м. Каждая опора выдерживает нагрузку более 2 т, поэтому запас по устойчивости конструкции составляет более 2,2 крат. 11 винтовых свай.

План установки определяется по характеристике распределения нагрузки от веса стен бани. Помещения парной, моющего отделения и гостиной не имеют массивной мебели или тяжелых предметов, поэтому основная нагрузка приходится на стены постройки.

Сруб нетяжелый, не более 3,5 т, обладает высокой жесткостью, поэтому для фундамента будет достаточно завернуть по четыре винтовых опоры под двумя противоположными стенами – фронтальной и тыльной. Еще три сваи размещают по центральной линии внутренней перегородки.

В качестве винтовых опор используют обычные трубы из холоднокатаной стали с двухслойным эпоксидным покрытием. По завершению возведения бани цокольная часть зашивается горизонтальной рейкой с небольшим зазором для вентиляции фундамента.

Принципы монтажа винтовых свай

Для установки опор можно использовать специализированный станок, переносной мотоинструмент, или завернуть трубы вручную. Чем больше диаметр и количество винтовых свай, тем больше аргументов в пользу механизированного способа.

Для заворачивания опоры потребуется:

• Строительный отвес;
• Труба-ворот с длиной плеча не менее двух метров;
• Груз-балласт;
• Несколько десятков литров раствора глины в воде.

Каждую сваю устанавливают на грунт в месте заворачивания, нагружают балластом и выравнивают по отвесу в строго вертикальном положении. Пока один работник удерживает винтовую опору вертикально, два помощника с помощью стального рычага вворачивают трубу в грунт, подливая глинистый раствор.

После установки всех винтовых свай на фундаментном поле натягивают разметочные шнуры и обрезают оголовки труб так, чтобы линия реза всех опор находилась в одной строго горизонтальной плоскости. На обрезанные стойки наваривают опорные площадки из стальных плит или полосок металла.

Делаем каркас

Перед сборкой стен бани из профилированного бруса нужно уложить на обвязку винтовые сваи. Каркас основания нашивают из массивного дубового бруса 150-200 мм или шлифованных шпал длиной 220-250 см.

Обвязочный материал крепят на винтовых сваях с помощью анкерных болтов с поднутрением головки, чтобы спрятать гайку в толщу древесины. Каждый участок обвязки перед фиксацией на винтовых сваях проверяют строительным уровнем и при необходимости выравнивают подкладкой шайб или тонкого металла. Один из вариантов обвязки фундамента бани на винтовых сваях приведен на видео

Собираем сруб

Монтаж стен бани на винтовых сваях практически не отличается от процесса укладки профилированного бруса. Первый брус монтируют на клеевой или мастичной основе, стальные венцы бани выкладываются «на сухую», с прокладкой джутом или синтетическим волокном.

Если коробку бани собирают из профилированного бруса, то оставшиеся щели между венцами конопатят льняной путанкой с добавкой столярного клея. После сборки обвязочного каркаса на винтовые сваи на брус с помощью металлических уголков и «мотыльков» укладывают лаги чернового пола. Можно использовать доску сечением 150х40 мм и даже дюймовку, так как особой нагрузки черновая основа не испытывает.

Пол в бане на винтовых сваях

Методика обустройства черного и чистового пола зависит от способа сборки и материала. Если баня на сваях строится из обычного бруса или бревна, то в помещении оборудуется только черновой пол.

К настилу чистового пола приступают только по завершению усадочных процессов. Если коробка и несущие элементы бани собираются из клееного профилированного материала, то черновой подбив, утепление, гидроизоляцию и чистовой пол можно настилать уже через пару месяцев после завершения строительства.

Уровень набивки лаговых балок чернового пола выбирается ниже плоскости брусовой обвязки винтовых свай. Перепад в высоте можно посчитать, сложив толщину досок подбивки, утеплителя и гидроизоляционной мембраны. После укладки сэндвича на пол плоскость плит вспененного утеплителя должна совпадать с линией обвязки винтовых свай, как на видео

Баня на винтовых сваях: утепление пола

Для сборки чернового пола бани используется несортовая доска, можно даже брать швелевку или необрезные пиломатериалы. На состояние винтовых опор черный пол не влияет, главное, чтобы материал был одной толщины.

Доски набивают на лаговые балки обычными гвоздями, никаких саморезов, крепеж бьют по концам дюймовки, отступив от края на 10-15 см.

В качестве утепления пола бани на винтовых опорах лучше всего подходит листовой пенополистирол, можно взять пеноплекс или техноплекс. Для средних широт утеплить черновой пол бани можно листами в 50 мм толщиной, если морозы зимой более 40оС, то лучше всего уложить два слоя вспененного утеплителя.

Совет! Мастера советуют перед укладкой утеплителя уложить по периметру чернового пола деревянную рейку сечением 20х30 мм. Благодаря ей поверхность плит образует сливной уклон в сторону отверстия, вода не будет застаиваться и стекать значительно быстрее.

Гидроизоляция пола в бане на сваях

Прежде чем уложить гидроизоляцию на черновой пол в плитном утеплителе, необходимо вырезать отверстие под вывод сильфонного стакана системы слива воды. Диаметр отверстия в пенополистироле должен быть равным или больше на 1.5-2 мм сечения гофрированной или пластиковой трубы.

После установки гофры можно укладывать пленочную изоляцию. Лучшим вариантом для пола бани на винтовых сваях считается каучуковая мембрана ЕПДМ. Материал единым полотном раскатывают по поверхности утеплителя, напускают на стены по 25-30 мм на сторону.

Для удержания гидроизоляционного полотна по периметру помещения моечного или парного отделения бани набивают алюминиевый порожек, прижимающий материал к утеплителю.

В точке слива вырезают отверстие диаметром меньше, чем внутренний диаметр слива, после чего устанавливают верхний фланец сливного устройства и затягивают конструкцию монтажным винтом.

Проливные полы в бане на сваях

Следующим этапом постройки бани монтируется чистовой пол. Предварительно на стены крепят металлические монтажные «мотыльки», на которые укладывают лаги чистового пола. Расстояние между балками зависит от размеров парилки бани, винтовой фундамент обеспечивает высокую жесткость основы, но специалисты рекомендуют ставить пол в бане на сваях с шагом 50 см между балками.

На лаги укладываются доски проливного пола, обычно половицы толщиной 25-35 мм делают съемными на деревянных штифтах. Сами доски шлифуют и фаскуют, чтобы избежать появления заноз и сколов.

Между половицами остаются щели в 1,5-2 мм, такая схема обеспечивает надежный слив воды даже при большом количестве моющихся, а съемный пол бани на свайно-винтовом фундаменте позволяет периодически снимать доски и чистить нижний уровень.

Слив в бане на винтовых сваях

Приподнятый на винтовых опорах пол бани может утепляться с внешней стороны засыпкой перлитом или обычным пенопластом.

Вывод из моечного отделения и парной обязательно через сильфон и колено подключают к пластиковой канализационной трубе.

Отстойник обязательно должен иметь сливной и промывочный краны, в противном случае будет сложно чистить его и сливать воду, если баня на сваях будет зимовать без нагрузки.

Если парилкой планируют пользоваться круглогодично, то сливной трап или гофр ставят без сильфона, а приемное отверстие обязательно закрывают съемной крышкой. Для зимних бань на сваях использование трапа не рекомендуются, так как водяной затвор внутри корпуса может замерзнуть и разорвать крепежный фланец.

Заключение

Баня на сваях справедливо считается одним из наиболее оптимальных вариантов оформления фундамента. Помимо хорошей гидроизоляции и высокого качества утепления, такая схема обеспечивает беспрепятственный доступ к системам слива, водопроводным трубам. Зачастую винтовые опоры остаются единственно возможным вариантом постройки бани на слабом обводненном грунте.

Слив в бане своими руками, без запаха, пошаговое руководство

Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.

При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане , при любом способе использования воды, обязателен.

Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.

Определяем место слива (яма или септик)

Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.

А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.

Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного дренажного колодца.

Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.

Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.

Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать септик.

Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.

Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане

Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива.

Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее.

Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.

Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.

Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:

И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.

Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.

Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.

Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как сделать слив в полу в душе, в бане – ЯСтрой

Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

• отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
• канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
• при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
• максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
• бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
• чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

• протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;Пол в бане протекающий.
• сплошной – классическая доска шпунтованная, но уложенная по лагам, имеющим общий уклон в сторону трапа канализации;Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

• пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;Пол по грунту с вмурованным трапом.
• деревянное перекрытие по балкам – чаще внутри висячего ростверка.Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

• сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
• протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

• моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
• влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
• даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

• настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;Традиционный протекающий пол.

поддоны из бруска, укладывающиеся на основание в момент эксплуатации бани, затем убирающиеся на просушку;

Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

• мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;Воронка сливная из мембраны.
• воронка из жести – аналогично предыдущему варианту, только вместо эластичной мембраны используется жесткая листовая сталь с фальцевыми креплениями;Воронка сливная из жести.
• керамогранит или кафель – этими материалами облицовывают воронку, изготовленную ЦСП или асбестовых листов, уложенных на черновой пол по балкам, методика более пригодна для съемных поддонов с большим шагом обрешетки, так как под разряженными досками капитального пола эти дорогостоящие отделочные материалы практически незаметны.Сливная воронка из плитки.
• бетон – внутри классической стяжки на этапе изготовления создаются уклоны, водоотталкивающие добавки вводятся в бетон при замешивании или конструкционный материал обрабатывается пенетрирующими составами после отвердевания. Можно изготовить на деревянном полу (поверх листов ЦСП) либо на полу по грунту.Бетонная воронка банного слива.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

• пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
• плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
• перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

• поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;Трап с сухим поплавковым затвором.
• маятниковые – использован принцип обратного клапана с односторонним направлением потока;Трап с сухим маятниковым затвором.
• с резиновыми манжетами – внутри корпуса установлена тонкостенная эластичная лента, не пропускающая воздух в нормальном положении, превращающаяся в шланг под напором воды.Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

png»,»title»:»u041fu043bu0430u043du0438u0440u0443u0435u0442u0435 u0440u0435u043cu043eu043du0442?»,»subTitle»:»u0420u0430u0441u0441u0447u0438u0442u0430u0439u0442u0435 u0440u0435u0430u043bu044cu043du0443u044e u0441u0442u043eu0438u043cu043eu0441u0442u044c u0440u0435u043cu043eu043du0442u0430 u0431u0435u0441u043fu043bu0430u0442u043du043e!»,»placeHolder»:»u041du0430u043fu0440u0438u043cu0435u0440: u0425u043eu0447u0443 u043eu0442u0434u0435u043bu0430u0442u044c u0432u0430u043du043du0443u044e u043au043eu043cu043du0430u0442u0443 u043au0435u0440u0430u043cu0438u0447u0435u0441u043au043eu0439 u043fu043bu0438u0442u043au043eu0439 12u043au0432.u043c.»,»buttonLabel»:»u0420u0430u0441u0441u0447u0438u0442u0430u0442u044c u0441u0442u043eu0438u043cu043eu0441u0442u044c u0440u0430u0431u043eu0442″,»commentLabel»:»u0427u0442u043e u043du0435u043eu0431u0445u043eu0434u0438u043cu043e u0441u0434u0435u043bu0430u0442u044c?»,»backgroundColor»:null,»offerId»:4,»idpartner»:64,»siteId»:50>>

Обустройство слива в бане — Русская баня

Слив в полу бани облегчает уход за помещением и содержание его в чистоте. Даже в самых архаичных конструкциях бань уже был предусмотрен слив. Деревянный пол делался с зазорами между досок, а вода отводилась дренажной системой, которая была под всем полом бани.

Сейчас такую конструкцию применяют редко. Она имеет серьезный недостаток — застаивание воды под полом. Поэтому более современное устройство слива воды в бане всегда подразумевает наличие следующих элементов:

1. водостойкое покрытие пола, проницаемое для воды: деревянная решетка или специальная плитка (используют редко);
2. водонепроницаемая и гидроизолированная стяжка под всей площадью стока;
3. труба для отвода воды в общую канализацию или в дренажную систему, расположенную не под баней.

Здесь мы рассмотрим, как сделать пол в бане со сливом с учетом всех особенностей конструкции, которые в каждой бане свои. Можно использовать различные материалы. Основные требования к ним — безопасность для человека и водостойкость. Особенно водостойким должен быть слой, из которого сделана воронка.

Пол в бане со сливом нужно предусматривать еще на стадии строительства фундамента. Общее правило создания — отвод должен обеспечиваться самотеком. Никакие насосы не используются. Через сточные трубы не должен проникать воздух из канализации, для чего ставится сифон (гидрозатвор). Все эти мелочи предусматриваются в проекте сточной системы.

Подготовка к сливу воды в моечной

Вода в моечной попадает на пол, когда купаются с использованием ручных ёмкостей или под душем. В моечной часто обустраивают несколько душевых кабин. Перед отведением воду нужно собрать в одно место. Это главное условие для того, чтобы её можно было отвести. Второе требование — отсутствие застоя воды в самой водоотводящей системе.

Стоит избегать систем, где наполняется емкость, а труба для слива расположена вверху. В подобных случаях вода будет застаиваться, что в теплом климате приводит к появлению запаха в бане. Варианты с накопительными емкостями в самой бане недопустимы, а вот с выносом за ее пределы — часто пользуются.

Любое устройство слива в бане имеет либо воронкообразное углубление, либо наклонную плиту с желобом. Есть вариант комбинирования этих двух способов, когда желоб устанавливается не с краю стяжки, а по центру.

Собирающая система в этой конструкции имеет вид двух скатов.Основной метод получения подобной поверхности — отливка из бетона. Она может быть либо на подготовленном грунте (на подсыпке), либо на плите на сваях, на фундаментной плите, и даже на каркасном полу.

На этапе закладки фундамента во внутреннем периметре сооружают теплую влагостойкую подсыпку из керамзита или щебня.Щебень не является теплоизоляционным материалом, но для этой цели вполне пригоден.

В толщу засыпки закладывают канализационную трубу, открывающуюся в центр. На засыпку заливается стяжка, которая будет отводить воду.

Стяжки с уклоном легче отливать, чем воронкообразные. Их недостаток — требуется больший зазор между чистовым полом и водоотводящей стяжкой. Такая схема рекомендуется для бань со столбчатым или ленточным фундаментом на грунте.

Если фундамент из бетонной плиты или свайный, то оптимальна будет схема с воронкой. Бетонный заливной пол в бане со сливом изготавливается примерно так же, как и обычная стяжка, только вместо разравнивания поверхности ей нужно придать уклон.

Как правильно сделать полы в бане на свайном фундаменте?

Check Also

Эпоксидный пол представляет собой литую крепкую конструкцию. Он прост в уходе и безвреден для здоровья человека. Это покрытие очень часто встречается в элитных квартирах, аэропортах, ресторанах и не только. Если вы мечтаете без больших затрат …

На данной странице представлен калькулятор расчета плинтуса. с помощью которого вы можете рассчитать, сколько вам потребуется плинтуса определенной длины на помещение с учетом распилов. Также вы можете узнать остаток плинтуса в метрах и общую стоимость …

Бетонные полы с топпингом – отличное решение для промышленных полов Долгий период времени единственным вариантом решения при обустройстве пола в промышленных, как и жилых объектах считалась бетонная стяжка. Они имеют немало преимуществ, среди которых прежде …

В быту случаются разные казусы, вот например, заходите в ванную комнату, а там свежо и сыро. Начинаете искать причину и тут понимаете – холодный полотенцесушитель, что делать? Все зависит от вашей сноровки. Если вы мастер …

При самостоятельном выполнении облицовочных работ в ванной, кухне или прихожей рано или поздно возникает вопрос – чем режут напольную плитку в домашних условиях. Существует огромное количество приемлемых вариантов от специализированного инструмента до подручных средств. Ввиду …

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: 4 самых удачных варианта При ремонте ванной комнаты ее стены и пол обязательно гидроизолируют. Это необходимо для предотвращения появления грибка, размножения бактерий. Выбор составов для влагозащиты зависит от типа отделки …

При выборе высоты лаг во внимание принимают толщину слоя теплоизоляции.Аналогичным должен быть такой размер лаг для деревянного пола как высота. Есть возможность отрегулировать высоту полаЛаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или …

Как сделать наливной пол своими руками: все премудрости технологии устройства Цель разработки наливных полов заключалась в сокращении трудозатрат и длительности обустройства, сопутствующих устаревшим схемам выравнивания и отделки. С решением обеих задач превосходно справляется изобильный ряд …

Теплый пол в бане: все про устройство теплого пола своими руками Теплый пол в бане: сравнительный обзор систем обогрева при устройстве в банном помещении Чаще всего в банях настилают деревянный пол. Это связано с тем, …

Монтаж и схема подключения устройства водяного теплого пола: укладка монтажных труб и расчет Этот вид обогрева получил популярность за счет своей экономичности и качеству распределения тепла в помещении. Теплые водяные полы распространяют его снизу вверх, …

“Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения” (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312) 1. Общие положения 1.1. Настоящее …

Подложка для водяного и ИК теплого пола: виды материалов, рекомендации по укладке Водяной пол, как и любая другая система полов с подогревом, должна отличаться высокой степенью теплоотдача. Именно для этих целей служит подложка для теплого …

Многие жильцы современных квартир со временем обзаводятся теплыми полами, большинство жителей новостроек во время ремонта сразу делают водяные полы, обеспечивая себе комфортное перемещение по своему жилищу. Почему так много внимания уделяется этому вопросу? Никакое покрытие, …

На сегодняшний день существует множество напольных покрытий. Из более известных, проверенных десятилетиями: паркет, линолеум, ковролин, керамическая плитка и т. п. Сравнительно молодой способ отделки пола — покрытие поливинилхроридной (ПВХ) плиткой. Рассмотрим подробнее, что собой представляет …

Пароизоляция пола в деревянном доме: выбор паробарьера и инструкция по его укладке — руководство к действию Пароизоляция пола в доме из дерева: подбор паробарьера и инструкция по его укладыванию Пол в доме из дерева – …

Технологии и оборудование для изготовления красок, ЛКМ Способ облицовки колонн плиткой зависит от их формы. Облицовка четырехгранных колонн Для того чтобы произвести облицовку колонн в короткий срок и без потери качества, на противоположных гранях с …

Проливной теплый пол в бане на свайном фундаменте. — Сообщество «Строительство (и всё что с ним связано)» на DRIVE2

Представлю один из вариантов как сделать проливной, теплый пол в бане на фундаменте из свай.

Для того что бы не уменьшить высоту потолка, черной пол из доски 25х100 подшил прям к низу обвязочного бруса, дополнительно снизу еще подшил к обвязке лаги 50х100 через 60 см. В итоге черной пол не “съел” ни миллиметра высоты, а так же по нему можно свободно ходить.

Далее нам нужно задать уклон, для этого нарезал реек толщиной от 2 см до 5 мм, толщину каждого ряда просчитали согласно имеющихся размеров и нужного уклона. Получаем уклон в 2 см на 1,4 метра.

Черной пол и уклон.

Утеплять решил в два слоя. Первый слой взял имеющийся уже дома ЭПП толщиной 30 мм.

ЭПП, но лучше брать оранжевый, он не горит в отличии от этого.

А на второй слой, выбрал какую то модную и дорогую PIR плиту толщиной 50 мм. Эта плита отличается очень низкой теплопроводностью, негорючая, выдерживает высокие температуры, а так же имеет двухстороннее фольгированние.

Пол из PIR плиты.

Предварительно выложил оба слоя и проверил уклон, так как считал, что плиты придется подрезать по диагонали, оказалось что если не подрезать, уклон так же будет в норме. Швы при монтаже дополнительно соединил монтажной пеной.

Пока пена застывала, попытался зафиксировать пол.

В итоге все получилось шикарно, уклон так же остался в пределах 2 см на 1,4 метра (точка центра). Так же по утеплителю можно свободно ходить не опасаясь что он промнётся.

Теперь самое интересное, делаем гидроизоляцию пола.

Для этого будем использовать ЭПДМ мембрану, характеристики можете найти в нете, информации полно, но важно помнить, нужна именно ЭПДМ! Вариант с использованием такой мембраной, весьма не бюджетный, мало того что цена у нее весьма не бюджетная, так её еще можно купить только определенных размеров и могут образоваться много излишек, а это влияет на конечную стоимость.

ЭПДМ мембрана. Мне можно сказать повезло, кусок нужного размера я нашел прям у нас в деревне, после того как строители сделали пруд и выкинули рядом остаток, где он и пролежал несколько лет, прежде чем я его забрал. А в итоге, экономия по мембране составила примерно 10-12 тысяч рублей!

Выравниваем, расстилаем как надо и подворачиваем углы для более легкого дальнейшего монтажа.

Заворачиваем под размер напуски и растягиваем мембрану, выравнивая всю поверхность.

Далее крепим лаги, чистового пола. Изначально хотел использовать лаги 200х100, но появилось две проблемы, во первых это все та же проблема с высотой потолка, а во вторых это ощутимая разница между высотой полов в парной, комнате отдыха и уличной террасой. Поэтому из уже купленных лаг, сделал размер 150х100 используя ручную циркулярку.

Лаги чистового пола.

Лаги крепил на оцинкованные опоры для бруса, с каждой стороны на два сантехнических шурупа 10х100 и дополнительно для успокоения еще несколькими саморезами 6х70, хотя это лишнее на срез один шуруп держит вес более тонны.

Зазор лаги от пола, около 2 см, так же есть зазор около см в торцах возле стены, то есть лага в воде находится не кода не будет.

Далее все “просто”, заворачиваем мембрану по имеющемуся изгибу обвязки на стену и крепим её. Внимательный читатель обратит внимание, что обвязка выступает от уровня стены, так как обвязка это брус 200х200, а стена брус 145х145 и образовалась ступенька, которую нужно было так же обвернуть мембраной.

Тут надо сделать отступление. Поскольку весь пирог пола от чернового пола до чистового у меня составил аж 30 см и это без высоты самого чернового пола, он еще дополнительно 12 см, то это очень сильно поднимало уровень пола в парной и сильно уменьшало высоту потолка.

Отсюда и такие манипуляции с черновым полом и сложным обходом обвязки мембраной.

А если это предусмотреть заранее и поднять высоту бани дополнительно еще на пару венцов, то в итоге получим более простой монтаж, но при этом это увеличит общую высоту здания и высоту нулевого пола, что то же может не очень хорошо.

Мембрану к стене крепим на краевую кровельную планку из алюминия, есть прямые и есть угловые, разницы какую использовать особо нет, все от потребностей. Я взял угловую, так как хотел завести мембрану в шов бруса, но в итоге закрепил все по стене и можно было использовать прямую планку.

Исполнение крепления мембраны в углу.

На сам деле, мембрана великолепно гнется, тянется и недубеет на морозе, я монтировал ее при минус 3 градусах, и на всех сложных углах и рельефах она великолепно ложится, а по прямым стенам в обще нет проблем ее закрепить.

Протягиваем и отрезаем лишнее.

Вот в принципе и все, ванна готова ))) Сразу не стал делать слив, потом врежу, там не чего сложного, крепим между мембраной и черновым полом прямой выпуск и подключаем к нему сухой сифон, далее кому куда удобно, канализация, канава и прочее.

Дополнительно углы нужно пройтись силиконом, хотя предполагать что туда затечет вода, мало вероятно, так как планкой мембрана притянута очень сильно, но хуже от этого не будет.

Последний этап чистовой пол, у меня это будет террасная доска из лиственницы. Пол будет сделан из четырех щитов и будет легко съемный, если интересно потом могу написать что вышло. Будут вопросы, задавайте 😉

Советы какой сделать слив в бане

Вне зависимости от габаритных размеров русской бани и от дизайна всего строения в целом, необходимо уделить особое внимание организации отвода сточных вод.

И чтобы в будущем не затрачивать личное время на переоборудование и переделывания всей конструкции, необходимо устроить слив для сточных вод сразу, т.е. еще на этапе строительства.

Специалисты утверждают, что для устройства слива необходимо руководствоваться нормами и СНиПами. Читайте инструкцию по утеплению пола в бане .

На фото устройство слива воды в бане

В том случае, если все будет выполнено верно, вся конструкция станет гарантом обеспечения долговечности основания строения и стен бани. Ко всему прочему правильное устройство слива станет защитой системы от появления неприятного запаха и от образования грибка.

Следовательно, правильно устроенная система слива в бане является важным условием долговечности строения. Именно об устройстве слива в бане и будет рассказано в данной статье.

Нужен ли?

Слив для бани устраивать необходимо в любом случае. Иначе вода будет скапливаться и в итоге приведет к разжижению грунта. Как следствие пострадает вся конструкция в целом. Стены и фундамент бани могут порушиться или на их поверхности образуются трещины. В некоторых случаях сивом для бани можно пренебречь. К примеру, если баня будет стоять на реке или озере.

Какой сделать?

Чтобы правильно сделать слив в бане, следует учесть ряд моментов:

• необходимо определиться с уровнем залегания грунтовых вод. Если они находятся высоко, то стоит отвести всю систему как можно дальше в сторону от постройки;
• нужно будет решить вопрос с периодом использования строения: регулярно или сезонно. К примеру, если оно будет эксплуатироваться в зимнее время года, то стоит подбирать строительный материал по прочнее и по выносливее.

В случае, если баня устроена на дачном участке, то можно устроить слив в виде дренажной системы. Она не сможет заболотиться, потому как будет применяться относительно нечасто.

Виды и варианты слива

Слив в бане – это такой же важный элемент всей системы, как печь или дымоход. На сегодняшний день опытные банщики говорят о том, что в зависимости от технологии строения и свойств грунта слив может быть устроен по-разному. Наиболее популярными вариантами считают следующие виды сливов:

• слив из бани в бочку или сливную яму зачастую устраивают самолично. Этот вид сливной системы не требует особых навыков и опыта;
• сделать слив воды в бане под дерево – чтобы устроить систему слива в данном конкретном случае, необходимо между досками оставлять небольшое пространство. Но есть вероятность того, что под баней образуется грязь и в помещение будет проникать неприятный запах;
• слив в бане на винтовых сваях – для правильного формирования такого слива необходимо сделать небольшой уклон, тогда вода не будет застаиваться. Это же касается и бани каркасного типа;
• слив для бани из покрышек – это один из самых демократичных вариантов устройства сливной конструкции. Минус такой системы – незначительный объем и маленькая вместимость;
• слив в рубленной бане – такая система представляет собой резервуар из цемента устроенный под деревянным полом и трубу, врезанную в него под углом не менее чем 450. Необходимо сделать акцент на устройства гидроизоляции всего строения в целом;
• поверхностный слив воды в холодной бане монтируется в самом нижнем месте трубы. Идеальным решением станет обычная сливная яма;
• слив воды в бане без запаха – устроить такой слив можно только в том случае, если емкость для слива будет находиться как можно дальше от всей постройки. Ко всему прочему систему следует оборудовать гидроклапаном, который отвечает не только за сдерживание жидкости, но и за отсутствие запаха;
• баня без слива может быть устроена в том случае, если постройка сформирована на берегу реки или на барже.

Совет! Необходимо произвести монтаж отводного желоба между помещением для мытья и парной. По этой причине на этапе строительства перегородку между помещениями немного приподнимают.

Только так вода станет напрямую поступать в канализацию, после чего попадет в колодец. Инструкция как устроить ленточный фундамент для бани здесь: http://banya-gid.

Слив для бани может быть устроен двумя способами:

На снимке изготовление дренажа под слив в бане

Первый вариант предполагает устройство банального дренажа. Вот только пред устройством такой системы необходимо все тщательно рассчитать. Жидкость будет попадать в резервуар отстойника самотеком, именно по этой причине этот метод устройства требует серьезного подхода и подготовки. Читайте обзор видов печей для бани на этой странице.

Отводная система для бани на фото

Отводная система устраивается непосредственно в основную канализацию всего участка. За основу может быть принята как центральная система канализации, так и отдельная система водоотведения, устроенная собственными силами.

На снимке представлена система отвода вод

При создании сточной системы для бани следует использовать только высококачественные строительные материалы, чей срок службы будет иметь порог не менее 10-15 лет.

Элементы слива

Слив для бани – это целая система, которая фактически состоит из огромного количества креплений и основных элементов конструкции. Ознакомиться с инструкцией как сделать утепление бани можно здесь. Практически в каждой системе имеются такие части, как:

• гидроклапан для слива воды в бане – этот элемент отвечает за надежность сливной системы. Он не позволит воде «дать обратный ход». Вся конструкция устроена так, чтобы пропускать воду вперед и не выпускать ее назад;
• гидрозатвор для слива из бани – этот элемент слива для бани весьма важен, без гидрозатвора может случится серьезная «авария», которая окажет влияние на работу системы и всей бани. Гидрозатвор необходимо применять в том случае, если слив воды с бани направлен в общую систему канализации;
• труба для слива воды из бани – для слива в бане следует использовать трубы, предназначенные для устройства внешней части канализации. Зачастую такие элементы имеют оранжевый цвет, что существенно упрощает их выбор. Ко всему прочему, они не подвержены коррозии, не реагируют на воздействие внешней среды. Также совершенно спокойно такая система среагирует на резкие перепады температур;
• шланг для слива в бане – этот элемент должен иметь диаметр не менее 15 см и высокую прочность. Также изделие этого типа должно стойко переносить резкие перепады температур и иные воздействия внешней среды;
• поддон для бани для слива воды – при монтаже поддона для бани следует учитывать тот факт, что в большинстве случаев он устанавливается выше поверхности пола на 5-10 см. Этот элемент может быть выполнен как из пластика, так и из нержавеющей стали. Само собой, что изделия из металла обладают высоким уровнем прочности и износостойкости;

Если личного опыта недостаточно для создания слива в русской бане, то следует воспользоваться услугами специалистов. Даже самое небольшое отступление от правил и схем может привести к нарушению работы всего устройства в целом. Читайте обзор видов дымоходов для бани.

Видео

Смотрите на видео инструкцию как устроить систему слива в бане:

Каждый хозяин бани должен понимать, что только от его решения будет зависеть комфортность всего строения в целом. В том случае, если помимо душа в помещении будет устраиваться еще и туалет, то стоит основательно задуматься над монтажом септика или вовсе подключиться к системе центральной канализации.

Источник статьи: http://svaimania.ru/materialy/kak-sdelat-pol-v-bane-na-svayah-i-organizovat-sliv.html