Как сделать столбики под лаги в бане

Как сделать лаги и опоры для деревянного пола?

В статье Как сделать пол в бане? мы уже рассматривали различные варианты устройства полов, в том числе и деревянных. Если вы еще не прочитали статью, то можете сделать это прямо сейчас.

В этой публикации давайте узнаем, как подготовить основание для строительства протекающего и не протекающего деревянного пола, как правильно сделать опоры для лаг, из чего сделать лаги, какой высоты делать опоры и рассмотрим другие вопросы, связанные с устройством основания деревянных полов в бане.

Как сделать лаги для пола в бане

Для того чтобы деревянный пол в бане мог выдержать достаточную нагрузку, его настилают на лаги – толстые брусья или бревна, устанавливаемые через определенное расстояние в зависимости от толщины досок, из которых будет настилаться пол.

Для устройства лаг лучше всего подойдет древесина лиственницы или сосны, не боящаяся влаги и имеющая достаточную прочность.

Как известно, пол в бане должен иметь небольшой уклон в сторону приямка для сбора воды. Поэтому лаги также выполняются не на одном уровне, а с небольшим перепадом по высоте, чтобы настилаемые доски шли с небольшим уклоном.

Перед тем, как укладывать лаги нужно определиться с направлением стока воды, чтобы потом не переделывать пол. Но это касается в основном не протекающих полов, вода с которых полностью собирается и отводится в канализацию. Направление укладки лаг должно быть перпендикулярным направлению стока воды.

Если пол планируется сделать протекающим, то уклон можно не предусматривать и настилать полы без уклона.

Какого сечения сделать лаги?

Чтобы лаги выдерживали вес моющихся, их сечение выбирается в зависимости от расстояния между опорами, на которые они будут укладываться. Чем больше это расстояние, тем толще будут лаги. Отношение высоты лаги к ширине обычно выбирается 1,5-2 (то есть высота в 1,5-2 раза больше ширины).

Основные размеры лаг в зависимости от расстояния между опорами показаны в таблице ниже:

Расстояние между опорами, м

Сечение лаг, мм

Как видите, при небольшом расстоянии между опорами можно сэкономить на покупке толстого бруса или бревен.

Еще больше на брусе можно сэкономить, установив под лаги столбчатые опоры. Так, при длине лаг 6 метров всего лишь одна опора в середине позволит уменьшить сечение лаги с 220 х 80 мм до 150 х 80 мм. А если опоры поставить через 1 м, то можно использовать брус сечением 80 х 50 мм. Разница видна невооруженным глазом.

Через какое расстояние ставятся лаги?

Расстояние между лагами (шаг лаг) выбирается в зависимости от толщины досок, из которых будет настилаться пол. Чем толще доска, тем больше будет расстояние между соседними лагами и наоборот.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины досок пола приведено в таблице:

Толщина половых досок, мм

Расстояние между соседними лагами, см

Устройство опор под лаги

Столбчатые опоры под лаги можно сделать из различного материала – из дерева, кирпича или из монолитного бетона. В случае выполнения опор из кирпича или дерева, в качестве основания следует сделать небольшую бетонную площадку толщиной 200 мм, выступающую в каждую сторону не менее чем на 50 мм из-под опоры, которая будет делаться на этой площадке.

В целом столбчатая опора будет иметь следующее строение:

• 10 см песчаной подсыпки;
• 15 см щебня или гравия;
• 20 см бетонного основания;
• Опорная конструкция из кирпича (дерева).

Под каждую опору следует выкопать яму глубиной 40 см, сделать песчаную подсыпку, сверху втромбовать гравий или щебень, после чего выставить опалубку высотой 200 мм и выполнить заливку бетонного основания опоры. После застывания бетона на бетонное основание уложить кусок рубероида, предварительно смазав верх основания горячим битумом.

Бетонную смесь для заливки основания можно приготовить в следующей пропорции – 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня (гравия).

Устройство пространства под полом

После того, как опоры расставлены можно заняться пространством, которое будет находиться под полом.

Если у вас на участке хорошие грунты (песок), то можно сделать протекающий пол, а под полом на грунт насыпать 250 мм гравия. Через гравий вода будет уходить в песок и устройство водоотводящих трубопроводов не понадобится.

Если на участке строительства бани находятся грунты плохо впитывающие воду, то следует сделать непротекающий пол со сбором воды в приямок и последующим отводом ее за пределы бани в сборный колодец или на рельеф.

Если вы хотите сделать протекающий пол, а грунты плохие, то можно воспользоваться старым народным способом. Сверху в грунт втрамбовывается гравий, хорошо его утрамбовать, а сверху выложить слой жирной глины толщиной 10-15 см с уклоном в сторону водосборного приямка, из которого впоследствии вода по трубе будет отводиться за пределы бани.

На рисунке цифрами обозначены: 1 — гравийная подготовка; 2 — глина; 3 — водосборный лоток (приямок); 4 — стенки приямка из глины; 5 — водоотводная труба.

Не протекающие полы можно утеплить подсыпкой из керамзита. При этом следует слой керамзита выбирать такой толщины, чтобы оставалось свободное пространство до лаг, уложенных на опоры не менее 10-15 см для вентиляции подпольного пространства. Иначе пол быстро сгниет.

* * *
Теперь вы знаете, как подобрать сечение лаг и толщину досок для деревянного пола в бане, как определить количество столбчатых опор под лаги, а также обустроить подпольное пространство в зависимости от типа пола бани.

В следующих статьях узнаем, как укладывать лаги на опоры, как выполнить черный пол и как уложить утеплитель в непротекающих полах.

Источник статьи: http://russkaya-banja.ru/poly/104-lagi-i-opory-dlya-pola.html

Фундамент для бани столбчатый: как сделать баню на столбах своими руками, фото и видео

Если баня строится в местности, где грунты предрасположены к морозному пучению, то следует подошву фундамента установить ниже глубины промерзания грунта, которую определяют благодаря справочнику определенной местности.

Уже из названия этого фундамента понятно, что он являет собой совокупность опорных столбов, которые держат баню. В роли таких опор могут использоваться большие натуральные камни, которые ставят в углах сруба, а между ними засыпаются камни меньших размеров. Вместо природных камней можно ставить железобетонные фундаментные блоки. Иногда столбчатые фундаменты делают из асбестоцементных труб, которые заполняют бетонной смесью или кирпича.

Используемые материалы

В зависимости от толщины кошелька хозяев, материалы для установки подобного фундамента могут быть совершенно различными:

• асбестцементные трубы;
• сваи из металла;
• камень;
• обычный кирпич;
• бетонные блоки;
• сваи из дерева, обработанные специальными средствами.

К тому же столбчатый фундамент может изготовляться из смешанных материалов, например, с ростверком или в комбинации с ленточным фундаментом.

Рассмотрим несколько способов выполнения столбчатого фундамента.

Устройство ростверка

Баня на столбчатом фундаменте может быть с повышенным (приподнятым над землей минимум на 15 см) и низким (под землей, вровень с уровнем грунта) ростверком. У деревянной бани ростверком обычно служит нижний венец, у каркасной постройки – обвязка из деревянного бруса. Для сооружений с большим весом рекомендуется армированный железобетон.

Под тяжелую постройку выполняют ж/б ростверк высотой не меньше 20 см. Ширина равна толщине стен. Если площадка с большим уклоном, ростверк делают ступенчатым. В ступени закладывают армирующую сетку. Высоту и ширину делают такой, чтобы при укладке блоков (кирпичей) на ступени помещалось целое количество рядов (единиц). Армирующие пруты от столбов должны входить в бетон минимум на 20 см, сами столбы – минимум на 4 сантиметра.

Если уклон небольшой, лента ростверка выполняется с неравномерной толщиной: нижняя сторона – с уклоном, верхняя – горизонтально.

Высота железобетонного ростверка для щитовой или бревенчатой бани – 0,4-0,6 метра. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен. Если же балки перекрытия кладут прямо на ростверк, его углубляют внутрь дома на расстояние, достаточное для опоры балок.

Порядок действий при монтаже ж/б ростверка:

1. Нанести на верхний обрез столбов битумную мастику.
2. Смонтировать на столбах съемную деревянную опалубку. Если ростверк низкий, на дно насыпают подушку из песка со щебнем. Если висячий – дном опалубки служит дощатый настил, который подпирают снизу брусками, установленными на ребро. Другой вариант: насыпать под настил грунт или песок, после застывания ростверка удалить.
3. Простелить опалубку изнутри гидроизолирующим материалом (например, пергамином).
4. В наземном ростверке на расстоянии не менее 30 см от грунта выполнить продухи: уложить перпендикулярно стенкам опалубки отрезки асбоцементных или пластиковых труб, заполнить их песком. Для деревянных домов продухи устраивают и в повышенном ростверке тоже.
5. Установить арматурный каркас. Если столбы выполнены из полых труб, вертикальные прутья каркаса помещают в них в процессе бетонирования. К вертикалям проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, внизу и наверху. Расстояние от прутьев до поверхности бетона – не меньше 3 см.
6. Залить бетон, спустить воздух.
7. Опалубку удаляют через месяц. Выдувают песок из продухов, выполняют гидроизоляцию.

Еще один вид ростверка на повышенном фундаменте – сборный. Он состоит из полой пирамиды без верхней части и плиты, которую ставят на большее основание пирамиды. Пирамиду располагают между столбом и плитой.

Фундамент для бани из бетонных блоков

Это наиболее легкий способ возведения столбчатого фундамента, который заключается в выкладывании столбов из блоков, скрепленных между собой цементным раствором.

1. Производится разметка площадки под баню при помощью колышек и веревки. На местах будущих столбов на одинаковом расстоянии друг от друга вырываются углубления под столбы с учетом песчаной и гравийной подушки.
2. Отверстия засыпаются сначала небольшим слоем песка, а затем гравием.
3. Выкладываются блоки по принципу кирпичной кладки, причем соединяющая их смесь делается с наибольшим содержанием цемента для исключения разрушения швов между блоками. Блоки должны находиться в почве не менее, чем 30-40 см, и возвышаться над его поверхностью с учетом возможного подтопления бани весной.
4. Чтобы увеличить прочность блоков, их поверхность тщательно отштукатуривается.

Про строительство бани из клееного бруса вы прочитаете в следующей нашей статье. А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Столбы под баню: требования и технология установки

На участках с устойчивыми грунтами, низким уровнем грунтовых вод и небольшой глубиной промерзания, можно сделать своими руками столбчатый фундамент для бани.

Отдельные опоры возводят в индивидуально вырытых ямах своими руками, по готовым столбам выполняется жесткая обвязка (ростверк). Ростверк улучшает устойчивость фундаментного основания, жесткость, прочность и помогает равномерному распределению нагрузок от бани и технологического оборудования на грунтовое основание.

Заглубление столбов выбирается в соответствии с уровнем промерзания почвы

Глубина заложения столбов планируется, исходя от некоторых показателей:

• Глубина промерзания грунта – определяется по данным наблюдений. Иногда на участке стоит своими руками вырыть шурф, глубиной около 1 метра, чтобы понаблюдать за фактическим промерзанием почвы. При возведении фундаментных столбов их обычно заглубляют не менее чем на 0,5-0,7 м.
• Уровень грунтовых вод – если подземные грунтовые воды подходят близко к поверхности, нецелесообразно возводить под баню основание из отдельных столбов. В мокрых грунтах под баню лучше всего идет свайный или плитный фундамент.
• Тип грунта, залегающий на участке застройки бани – обычно столбчатый фундамент для бани возводят на грунтах с высокой несущей способностью, к которым можно отнести крупный песок, обломочные породы (галька, щебень), пластичные глины и твердые суглинки.

Столбчатое опорное основание не стоит применять на торфяниках, лессовых породах, черноземе.

Столбчатый фундамент из асбестцементных труб

В сегодняшнее время особой популярностью пользуется фундамент из асбестцементных труб, залитых бетоном. Он наиболее прочный по сравнению с остальными вариантами.

1. Производится разметка площади и определение местоположения труб. Они должны располагаться по всем углам бани, периметру стен и под остальными капитальными перегородками на расстоянии около полутора метров друг от друга.
2. Отверстия под трубы выполняются примерно на 5 см больше по диаметру, чем сами трубы. Обычно их рекомендуется углублять примерно на один метр, но при более суровых климатических условиях к уровню промерзания земли нужно прибавить еще сантиметров 40-50.
3. Ямы заполняются песком на 15-20 см, заливаются водой и как следует утрамбовываются.
4. Затем производят установку труб в ямы, засыпая гравий или щебень между их стенками и землей на половину высоты ямы. Трубы по длине должны быть равны глубине ямы плюс 30-40 см. Для наилучшей гидроизоляции профессионалы советуют обернуть трубы рубероидом.
5. Внутреннее пространство трубы заливают песчано-цементой смесью. Причем, в начале заливки трубу нужно немного приподнять, чтобы бетон разлился по дну вырытого отверстия, а затем с силой вдавить ее обратно.
6. Досыпают гравий или щебень между стенками ямы и трубы и доливают бетон до края трубы, не забывая его как следует утрамбовывать.

Подготовительный этап

Начальный процесс, при проведении которого подготавливается место под фундамент самый важный. Это является рекомендацией не только для заливки основы, но и для строительства бани, в общем. На площадке не должно быть никакого мусора, верхний слой земли необходимо снять на глубину 5 см. Впоследствии это дополнительно облегчит работы по прокладке водоотвода и канализации.
После этого размечается место установки столбов. Изначально нужно наметить их заливку на угловых соединениях и в местах стыка внутренних перегородок, только после этого можно рассчитывать расстояние согласно нормативу (1,5–2,5 метра) относительно других опор. Если не получается уложиться в эти показатели, и расстояние превышает заявленные нормы, то необходимо пересмотреть расположение корректируя параметры. Запомните – устанавливать опоры ближе 1,5 метров, также недопустимо, это может привести к ослаблению несущей способности грунта.

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 – проектирование столбчатого фундамента.

Глубина заложения деревянных опор определяется в зависимости от геологической структуры грунта и веса будущего сооружения. Чаще всего она составляет 500 мм для внутренних стен и от 750 до 1550 мм для наружных стен.

Длина деревянной опоры складывается из длины столба, который будет под землей (750-1550 мм), плюс длина столба над землей (не более 600 мм), плюс небольшой запас, который принимается во внимание при дальнейшем спиливании столбов по шнуру под общий уровень.

Расстояние между деревянными столбами вычисляется расчетным путем и не должно превышать 2 метров с учетом того, что они должны быть расположены в местах пересечения стен и во всех углах будущей постройки. Количество опор зависит от площади здания и веса строительных конструкций. При этом необходимо учитывать несущую способность грунта, а не самого фундамента.

Так, например, если диаметр фундаментного столба составляет 250 мм, то опирается он в свою очередь на грунт площадью 500 мм. Если грунт обладает несущей способностью 2 кг/см² то тогда каждый столб сможет нести приблизительно 1 тонну веса конструкций дома. Поэтому если вы знаете расход строительных материалов, которые будете использовать для возведения здания, то без особых усилий сможете рассчитать необходимое количество фундаментных столбов именно для вашего строения.

Инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент.

Копка ям

Для установки деревянных столбов необходимо выкопать ямы, диаметр которых должен быть не меньше 350 мм, т.е. в 1,5 раза превосходить диаметр самого столба. К примеру, если диаметр опоры 300 мм, то необходимо вырыть яму диаметром 450 мм. Копку ям можно произвести несколькими способами:

• Ручным – с помощью лопаты самостоятельно выкапываем ямы. Данный способ не требует денежных затрат, но отнимает достаточно сил и времени.
• Механизированным – с помощью нанятой специальной техники. Использование спецтехники приведет к удорожанию вашего фундамента, но сэкономит силы и время.

На дно вырытых ям укладывают песок толщиной 100-200 мм с обязательным трамбованием.

Для расчета глубины промерзания грунта вашего города можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.

Перед установкой деревянных опор в грунт, нужно провести защитную гидроизоляцию той части столба, которая будет под землей. Для этого стул пропитывают маслянистыми растворами и обертывают несколькими слоями толя или рубероида, проклеивая их битумными мастиками. Данный чулок (бандаж) защищает поверхность деревянного столба от контакта с грунтом, что позволяет уменьшить вероятность его гниения и примерзания к грунту.

Деревянные опоры устанавливают в вырытые ямы комлями вниз и выравнивают в вертикальном положении. Примечание: Но бытует и другое мнение, согласно которому столбы необходимо устанавливать верхушками вниз, а комлями вверх (т.е. в обратном направлении по сравнению с природным ростом дерева). Считается, что это поможет избежать перемещения влаги по древесным сосудам.

Установка бревен производится по уровню в строгом вертикальном положении. Деревянные столбы укладывают в вырытые котлованы вдоль стен, при этом необходимо, чтобы они были установлены точно по оси стены. Для этого, в первую очередь, во всех углах и местах пересечениях стен размещают маячные столбы, в которые затем вбивают гвозди и туго натягивают причалку (проволока, капроновая нить, леска).

Для наибольшей устойчивости и увеличения опорной несущей площади стула его нижнюю часть необходимо установить:

• на деревянную крестовину с подкосами (используют при не заглубленном фундаменте);
• на бетонную плиту (“пяту”) или постелистый камень (применяют при возведении заглубленного фундамента).

Крестовина. Для изготовления деревянной крестовины берут 2 пластины длиной до 700 мм, которые скрепляют между собой крест-накрест. Чаще всего опорный стул соединяют с крестовиной несколькими металлическими скобами. Но для увеличения устойчивости закрепления в нижнем торце столба вырубают шип, а в верхнем бруске крестовины – гнездо.

Бетонная плита. Для увеличения надежности заглубленного деревянного фундамента можно сделать подушку из монолитного бетона. Для этого на дно утрамбованной песчаной подушки заливают бетон толщиной 200 мм и пока он еще свежий в него погружают столб на глубину 100-110 мм. Благодаря такому способу устойчивость фундамента значительно увеличивается, так как после схватывания бетона происходит жесткая фиксация деревянного стула.

Обратная засыпка

Пространство между каждым деревянным столбом и краями вырытого котлована необходимо засыпать крупно фракционным материалом: песком, гравием, щебнем, битым кирпичом. Это поможет уменьшить вероятность возникновения гнилостных процессов и скопления влаги вокруг опор. Обратная засыпка производится слоями толщиной 150-200 мм с обязательной утрамбовкой.

После обратной засыпки и тщательной утрамбовки столбы выравнивают по высоте. Для этого по натянутому шнуру производят спиливание верхушек опор, так чтобы их торцы обязательно находились в одной горизонтальной плоскости.

После выравнивания столбов их торцы желательно гидроизолировать и антисептировать. Для этого на них укладывают различные гидроизоляционные материалы: специальные мембраны, рубероид, бересту (необходимо загнуть вниз).

Для соединения фундамента с нижней обвязкой на торце каждого столба вырубается шип. Его поперечное сечение составляет 50х50 мм, а высота принимается равной высоте бруса нижней обвязки. Когда приступают к возведению стен, то на эти шипы устанавливают брусья стен (обвязки) или нижние бревна, в которых заранее делают специальные гнезда.

1. Площадку разравнивают, верхний слой почвы снимают и делают разметку фундамента, соответствующую запланированным размерам. Затем по углам этой площадки вбивают колышки, отступив от внешней границы примерно метр, и для создания контура натягивают их на шнуры.

Предлагаем ознакомиться Отделка бани снаружи: сайдинг, блок-хаус, имитация бруса, вагонка и другие материалы для обшивки своими руками

На фото показана правильная разметка под фундамент

Перед тем как укладывать фундамент необходимо учесть характер грунта на вашем участке. На влажном неоднородном грунте, где поверхность неровная, фундамент закладывают на глубину не меньше полуметра, так как он может подняться зимой вместе с грунтом, который промерз. В результате этого могут появиться перекосы стен, трещины и т.п.

Заливка фундамента

Камни кладутся на расстоянии в 1 метр по контуру бани или можно вплотную друг к другу.

2. На этом этапе укладываются обработанные заранее с помощью антисептика и обмазанные смолой нижние венцы бани на природные камни. Канавку и все промежутки, образовавшиеся у основания фундамента, замазывают глиной с внешней стороны.

Обработка венца антисептиком

В зависимости от своей конструкции различают свайные, столбчатые и ленточные фундаменты. Для строительства бани рекомендуется использование столбчатого фундамента из бетона, камня, деревянных столбов или кирпича.

На подготовительном этапе производится расчистка территории от мусора, после чего производится разметка участка под будущую баню. Верхний слой земли вместе с травой, составляющий порядка 30 см, снимают.

Далее поверхность разравнивают, засыпают все ямки, сглаживают неровности, а в случае глинистого грунта для прочности производят подсыпку песчано-гравийной подушки.

Какой бы материал для опорных столбов вы ни выбрали, методика их установки будет схожей, за исключением фундамента с ростверком.

Глубина установки опорных столбов зависит от:

• типа почвы;
• глубины промерзания грунта;
• глубины расположения грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод, а также тип грунта можно, выкопав яму 1-1,2 м глубиной. В случае если почва не пучинистая, то есть она глубоко не промерзает, а также, если грунтовые воды не обнаружены, то такая глубина закладки фундамента считается оптимальной.

А вот если в грунте содержится глина (пучинистый грунт), то следует измерить глубину промерзания и копать яму под фундамент на 40 см глубже этого уровня. Отметим, что чем больше глины, тем глубже земля промерзает.

Если этими условиями пренебречь, залитый своими руками столбчатый фундамент под баню очень быстро разрушится.

Разновидности кожухов на трубу дымохода

Дымоотводная труба на крыше является очень важной частью дымоходной конструкции. Её расположение, материал, из которого она изготовлена, а также дополнительные приспособления на дымоходе — всё это влияет на показатели тяги в системе. Эта часть дымоходной конструкции находится снаружи здания, поэтому на неё круглогодично влияют различные разрушающие факторы окружающей среды: атмосферные осадки, ветер, температурные перепады.
Независимо от того, из какого материала изготовлен дымоотвод, эти факторы постепенно разрушают его, что невозбранно приводит к ухудшению показателей тяги в системе. А как известно, тяга является основным показателем, определяющим эксплуатационные характеристики системы в целом. Поэтому монтаж защитного футляра на трубу дымохода обеспечивает не только её защиту, но и продлевает эксплуатационный срок дымоходной конструкции.

Рассмотрим основные функции, которые выполняет короб, закрывающий часть дымохода, расположенную над крышей:

• такие футляры предохраняют дымоотвод от повреждений механической природы и разрушения трубы под влиянием факторов окружающей среды;
• чехлы создают дополнительный запас прочности (особенно эта функция полезна для регионов, ветровая нагрузка которых превышает допустимый уровень);
• теплоизоляция дымоотвода. Короба, устанавливаемые на дымоотводы, уменьшают показатель теплопотерь, что положительно влияет на тягу в системе.

Кожухом можно защищать дымоходы из разных материалов, надевается этот элемент на уже готовую трубу

Монтаж таких футляров, как правило, производится после установки дымоходной конструкции, однако, и для старых зданий это мероприятие является актуальным, так как позволяет защитить старый дымоход от разрушения.

На сегодняшний день наиболее популярны два варианта исполнения таких кожухов. Рассмотрим их:

• оцинкованный кожух для труб;
• гофрированный чехол, который изготавливается из нержавеющей стали.

Футляр на дымоход из листа оцинкованной стали является самым востребованным. Оцинковка обладает высокой пожароустойчивостью, резистентностью к коррозии и продолжительным эксплуатационным сроком. Кожух из оцинковки прост в монтаже, что также является очень важным фактором, влияющим на популярность этого изделия. Выполняются такие изделия из листа оцинкованной стали толщиной 0,45 мм.

Чехол гофрированного типа из нержавеющей стали так же прост в монтаже и обладает одним очень важным преимуществом — конструктивное исполнение гофрированного короба позволяет изгибать его, придавать ему необходимую форму, что является очень удобным. Такой кожух устойчив к коррозии и температурным перепадам.

Лучше всего использовать дымоходные кожухи, которые изготавливаются из металла, устойчивого к коррозии

Защитные футляры могут выполнять функцию по организации теплоизоляции для дымоотводной трубы. Кожухи для теплоизоляции дымоходов можно выполнить из разных материалов собственноручно. Рассмотрим эти материалы:

• оцинковка;
• кровельное железо;
• алюминия;
• пластика;
• профилированный лист;
• шифер.

При утеплении дымохода на крыше необходимо использовать подходящий теплоизоляционный материал. Теплоизолятор подбирается индивидуально для конкретной ситуации. При выборе теплоизоляционного материала стоит учитывать такие показатели:

• материал дымоотводной трубы;
• температуру нагрева дымохода на кровле;
• температурную устойчивость теплоизоляционного материала.

Теплоизоляционный материал должен быть устойчив к температуре нагрева дымохода, чтобы избежать воспламенения. Особенно тщательно нужно относиться к выбору теплоизолятора в случае, если вы устанавливаете кожух из полимерного материала. Пластиковый короб для труб прост в установке, однако, считается наименее безопасным вариантом, поэтому нужно обеспечить необходимую теплоизоляцию дымоотвода с учётом всех правил и норм пожарной безопасности.

Защитная конструкция может иметь декоративную отделку

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Для устройства столбчатого фундамента из труб подойдут металлические, асбестоцементные и ПВХ- трубы диаметром не менее 18 см. Подготовку лунок выполняют, как и в случае с бетонным столбчатым фундаментом: заливают «пятку», проложив сетку МАК. Пока раствор не высох, в него притапливают нижние концы труб на глубину 5-10 см.

Внутрь труб просовывают трехгранный армированный каркас со сторонами 10×10 см и нивелируют столбы по вертикалям и горизонталям. После того как раствор полностью схватился, полость труб доверху наполняют бетоном, тщательно вибрируя и утрамбовывая раствор. В завершение свободное пространство лунки засыпают обычным грунтом.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Источник статьи: http://luxotel-lipetsk.ru/sooruzheniya/pol-v-bane-iz-betona-svoimi-rukami.html