Как сделать фундамент для бани в глине

Фундамент на глине

Фундамент на глине при строительстве вызывает немало сложностей, особенно при близком расположении грунтовых вод. Глины, насыщенные водой – рекордсмены по силе морозного пучения. На фундаменты и все другие подземные строения на глине эти силы влияют, вызывая серьезные деформации, трещины, провалы и разрушения. Конечно, большей частью в тех случаях, когда фундамент на глине спроектирован с ошибками и без учета влияния грунтов основания.

Морозное пучение глин

Мерзлотоведение – это раздел инженерной геологии и очень серьезная наука, которая в числе прочего разрабатывает особые методы исследования особенностей промерзших грунтов и способы качественного строительства на этих крайне непростых грунтах.

Влажная глина промерзает довольно сложным образом. Глина замерзает не сразу всем массивом, так как она имеет поры, хотя визуально это и не заметишь. Сначала становится льдом вода в крупных порах и цементирует частицы грунта, в результате чего слабая глина превращается в скальный грунт, который можно разрабатывать только киркой, а то и взрывчаткой. Увеличение объема при замерзании около 9%. Понятно, что весной эта скала превратится в грязь.

Но на замерзании воды в порах грунта дело не заканчивается, поскольку в течении долгой зимы идет процесс постоянного возрастания влажности глины, по причине подсоса грунтовой воды из нижнего горизонта. А если УГВ высокий и эта вода рядом – замерзший грунт может вобрать ее столько, что образует целые прослойки из льда, при этом настолько увеличит свой объем, что легко и просто поднимет дом, вспучит дорожную одежду из асфальтобетона, деформирует железнодорожные полотна и взлетную полосу аэродрома и т. подобное. Десятки сантиметров пучения зимой – явление нередкое.

А весной налицо результат этого явления, получившего название морозного пучения – жидкий растаявший грунт становится грязью, асфальт разрушен, на дороге ямы и выбоины, здания дали просадку, а фундамент пошел трещинами. И ремонт зачастую уже не поможет.

Еще одно «интересное» явление – промерзший водонасыщенный грунт имеет свойство смерзаться с фундаментом, в том числе и со сваей, как и с любой подземной конструкцией. Давление от мерзлого грунта, возникающее при этом, настолько велико, что ломает сваи. На вертикальные поверхности фундаментных стен эти силы действуют по касательной, и разрушая, и выталкивая строения из земли. Одно из эффективных средств предотвратить все это – устроить вертикальную гидроизоляцию фундамента с применением рулонных материалов, это существенно снизит сцепление и заставит мерзлый грунт «скользить» по поверхности, при этом касательные силы пучения будут в значительной степени нивелированы.

Но профессиональные строители и дорожники не просто имеют кучу неприятностей от процесса морозного пучения, а вполне эффективно с ним борются. Способы разные, иногда с применением химии. Но на своем участке лучшим методом борьбы с пучинами является простое средство – осушение. Если удалось отвести воду, устроив эффективную систему дренажа, то пучение или не возникнет, или будет намного слабее.

Но прежде чем бороться, нужно узнать врага в лицо. Чтобы возвести капитальный дом на глинистом грунте, нужны геологические исследования и проектные расчеты. Обращение в проектную организацию в данном случае будет практичным решением, а строительство с соблюдением технологий, и по проекту, выполненному специалистами, избавит от неприятных сюрпризов в дальнейшем.

В случае, когда строится баня, гараж или небольшой дом, выполнить качественный фундамент на глинистой почве возможно самостоятельно, изучив вопрос технически и руководствуясь строительными нормативами.

Определение характеристик грунта

Сначала нужно определиться с некоторыми характеристиками грунтов вашего участка:

1. Содержанием глинистых частиц в почве
2. Влажностью грунта
3. Глубиной промерзания грунтов (ГПГ) для данного района
4. Уровнем грунтовой воды (УГВ)

О том, как визуально определить состав грунта, многих людей учить не надо, все, кто имеет дело с землей, прекрасно разбираются, что же за грунт у них под ногами.

Если взять в руку комок влажного грунта, размять и попробовать скатать его колбаской или сделать «шнур», то песок – просто рассыплется, суглинок или «жирная» супесь сначала скатается колбаской, но быстренько потрескается и развалится на кусочки. Но если в ладони скаталась целая и эластичная «колбаса» — ясно, что перед вами глина. То есть — вы имеете грунтовое основание для строительства особой сложности.

Влажность тоже можно оценить без лабораторных методов, хотя и не в точных процентах. Если оставить комок глинистого грунта на воздухе, и он будет сохнуть часами – значит, глина влажная. Именно такая глина способна дать сильные сезонные пучения и подвижки.

Уровень грунтовой воды участка определяется, если есть колодец. Если нет – можно определить при бурении скважины или шурфа. Информацию можно получить и от соседей, ведь при строительстве часто копают колодцы и бурят скважины.

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания грунта – являются справочными данными, они есть в строительных нормативах, с классификацией по районам строительства.

Таблица с нормативной глубиной промерзания

Город	Нормативная глубина промерзания суглинки, глины	Нормативная глубина промерзания пылеватые и мелкие пески	Нормативная глубина промерзания крупных и средних песков	Нормативная глубина промерзания крупно-обломочных грунтов
Москва	1,35	1,64	1,76	2,00
Дмитров	1,38	1,68	1,80	2,04
Кашира	1,40	1,70	1,83	2,07
Владимир	1,44	1,75	1,87	2,12
Тверь	1,37	1,67	1,79	2,03
Калуга	1,34	1,63	1,75	1,98
Тула	1,34	1,63	1,75	1,98
Рязань	1,41	1,72	1,84	2,09
Ярославль	1,38	1,80	1,93	2,19
Вологда	1,50	1,82	1,95	2,21
Нижний Новгород	1,49	1,81	1,94	2,20
Санкт-Петербург	1,16	1,41	1,51	1,71
Новгород	1,22	1,49	1,60	1,82

Выбор типа фундамента на глине

Выбор вида фундамента на глине зависит как от глубины промерзания, так и от высоты прохождения подземных вод.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на глине

Если УГВ намного ниже глубины промерзания, то возможен выбор для небольшого строения МЗЛФ – мелкозаглубленной монолитной ленты. При этом есть несколько особенностей:

• Сечение ленты нужно принять в виде трапеции, опирающейся на широкое основание, или сделать Т-образное уширение подошвы ленты. Эти меры приведут к увеличению площади подошвы фундамента, и как следствие – к снижению удельного усилия на фундамент от грунта.

• Под фундамент необходима подушка – не менее 40 см крупного песка, уплотненного послойно, слоями до 10 см. подушка может быть выполнена из щебня или пескогравийной смеси. Главное – это основание будет дренирующим, то есть отведет от фундамента воду. Еще одна функция подушки – она является амортизатором.

• Наружная вертикальная гидроизоляция фундамента обязательна, и выполнять ее нужно, используя рулонные гидроизоляционные материалы высокой прочности. Создав скользящую поверхность, гидроизоляция ослабит сцепление мерзлого грунта с фундаментными стенами, не позволит глине налипать на фундамент. В результате увеличившая свой объем замерзшая глина будет сдвигаться своей массой отдельно от стены фундамента, не вызывая его сдвиг, поднятие и разрушение. Утеплить фундамент – также мера рациональная. Конечно, если строится подвал с отоплением, утепление делают в любом случае.

• Отмостка вокруг постройки, имеющая в составе «пирога» утепляющий слой, значительно снижает действие сил морозного пучения на фундамент.

Монолитная плавающая плита на глине

Второй случай — когда грунтовые воды проходят близко к поверхности, сложнее. В этом случае возможен выбор основания в виде армированной монолитной плавающей плиты.

Этот фундамент снимет проблему влияния пучений и сезонных подвижек на здание, так как по своей конструкции рассчитан не на борьбу с грунтом основания, а на движение вместе с ним, как лодка по поверхности воды. Поэтому данное основание и называют «плавающим». Один серьезный минус – этот фундамент самый затратный.

Свайный фундамент с уширением на глине

Другой возможный вид фундамента – свайный с уширением. Буронабивные сваи заглубляют на значительную глубину, ниже промерзания грунта, и кроме того, выполняют их не постоянного сечения, а с «пяткой». Уширение на конце сваи не позволяет силам морозного пучения вытолкнуть ее из-под земли. Одна из технологий устройства свай с уширением – технология ТИСЭ применяется многими частными строителями.

Свайно-винтовой фундамент также заслужил уважение частных строителей. Технология устройства надежного основания при сравнительно небольших материальных затратах и времени становится все более популярной. Сваи, изготовленные из стальных бесшовных труб с определенной толщиной стенки, прошедшие антикоррозионную обработку и внутри, и снаружи трубы, имеют винтовые лопасти на концах. Эти лопасти позволяют не только забурить сваю в грунт, даже мерзлый, но и выполняют задачу уширения основания сваи. Внутренние полости винтовых свай для предотвращения коррозии металла заполняют бетоном.

Одной из эффективных мер борьбы с пучением остается водоотвод и водопонижение на участке – то есть устройство дренажной системы.

Источник статьи: http://stroyfora.ru/p/post-135

Основные конструктивные решения фундамента бани

Устройство фундамента на пучинистых грунтах

Основание создается не только с учетом типа грунта, на котором будет возведена баня, но и материалов будущего фундамента. Информация о почве должна быть зафиксирована при предыдущих строительных работах на территории. Если по каким-либо причинам она отсутствует, то геологические изыскания необходимо произвести самостоятельно. Важно понимать, что качественный фундамент невозможно построить на неизученной почве.
Геологическую разведку проводят специальные организации: буровая машина делает скважины, из которых забираются пробы грунта. В специальной лаборатории почву исследуют – определяют ее химический состав и физико-механические свойства. Грунтовые выработки производят по всему периметру, ниже коммуникаций и на разной глубине, чтобы получить полную геологическую карту местности. Этот процесс требует много времени и денежных вложений, но есть и более экономичные варианты.

Основные свойства почвы можно определить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть несколько скважин, стараясь сделать скважину как можно глубже. Идеальным станет отверстие, достигающее глубины промерзания грунта. В качестве инструмента мастера советуют воспользоваться садовым буром. По вырытым скважинам определяют толщину плодородного слоя почвы, границу грунтовых вод и состав грунта.

Фундамент должен проходить сквозь мягкий плодородный слой и опираться на более твердую структуру. Если грунт на территории пучинистый (на поверхности видны холмики и трещины), то фундамент необходимо опустить на уровень промерзания грунта. Почву вокруг опор засыпают смесью песка и гравия, чтобы грунтовая вода при замерзании не привела к смещению основания. Мелкозаглубленный фундамент закладывают только при стандартных условиях.

Сваи не рекомендуется устанавливать в областях с повышенным уровнем грунтовых вод. Взаимодействие опор с водой приведет к быстрой коррозии и проседанию фундамента. Перед установкой сваи необходимо обрабатывать специальным раствором, защищающим конструкцию от влаги.

Для подвижных грунтов подойдет свайно-ростверковый фундамент. Этот тип хорошо подойдет в качестве основания для кирпичных и блочных конструкций. Сваи удерживают конструкцию при оползнях и сдвигах, обеспечивая фундаменту устойчивость. Ростверк – лента, связывающая опоры, предназначена для равномерного распределения нагрузки. Его изготавливают из металла, дерева или железобетона.

Столбчатый фундамент предназначен для регионов с глубоким промерзанием грунтов. Также такой вид основания применяют в строительстве зданий на переувлажненной территории, болотистых грунтах. На участках, подверженных движению почвы, столбчатый фундамент не устанавливают. Он плохо переносит сдвиги и оползни.

Самым надежным видом фундамента является монолитный. Бетонная плита способна выдержать любые сложные условия, сохраняя целостность и устойчивость. Цельное основание равномерно распределяет нагрузку на грунт, препятствуя осадке. Главным минусом такого основания является высокая цена.

Среди материалов для строительства фундамента для бани предпочтение следует отдать натуральным материалам. Для свайного основания лучше подойдет древесина. Плитные и ленточный фундамент принято возводить из тяжелых материалов – камня и бетона.

Ленточная конструкция является наиболее надежной разновидностью фундамента. Этот вариант мастера советуют выбирать тем, кто хочет сделать работу своими руками. Такой тип фундамента подойдет для строения любого размера. Он представляет собой ленту из бетона или кирпича, которая опирается на грунт ниже уровня грунтовых вод. На поверхности оставляют не более двадцати сантиметров основания.

Ленточный фундамент подходит для любого строения, но специалисты выделяют несколько наиболее оптимальных случаев монтажа такого основания:

• Цокольный этаж используется для установки насоса и коммуникаций, хранения бытовых предметов. Стены цоколя необходимо защитить от влияния переменного уровня воды, ветра и низких температур.
• Здание бани имеет большой вес и достигает внушительных размеров. Ленточный фундамент хорошо воспринимает нагрузку от строения и передает ее грунту. Такой тип основания подходит для кирпичных строений.

Существует несколько методов по сборке ленточного фундамента. Каждый из способов имеет ряд плюсов и минусов. Кирпичная ленточная кладка устанавливается на сухих песчаных грунтах. При высоких подземных водах конструкцию ставят на кирпично-щебеночную подушку, армируют и заливают бетонной стяжкой. Кирпичный ленточный фундамент отличается небольшим весом и простотой монтажа.

Фундамент собирают только из красного кирпича. Белый силикатный материал неустойчив к взаимодействию с водой, поэтому быстро разрушится. Швы между кирпичами необходимо обработать гидроизоляционной мастикой – цемент обладает хорошей водопропускной способностью.

Ленточный фундамент из бетонных блоков подойдет для малогабаритной бани. Железобетон – тяжелый материал, поэтому большие фрагменты можно установить только с помощью строительной техники. Оптимальными считаются детали размером 20 на 40 сантиметров. Такие блоки устанавливают в шахматном порядке на песчаную подложку. Монтаж фундамента можно выполнить за два дня.

Каменное основание возводят из речного камня и цемента. Другое название такого типа фундамента – бутобетонная кладка. Этот тип фундамента прост в монтаже и обладает низкой себестоимостью. Камни следует выбирать плоские и одинаковые по размеру. Слои кладки заливают бетоном.

Свайный фундамент подходит для легких зданий, прост в изготовлении и надежен в эксплуатации. На постройку этого типа основания требуется мало материалов, что значительно уменьшает расход средств и времени на его монтаж. Сваи рекомендуется устанавливать новичкам, ведь они не требуют особых строительных навыков.

Свайное основание не подходит для пучинистых грунтов – опоры плохо воспринимают горизонтальные нагрузки. Чтобы защитить фундамент от разрушения, необходимо уменьшать расстояние между сваями. Фундамент из твердых пород дерева лучше сопротивляется действию воды. Тем не менее, деревянные сваи на сегодняшний день в строительстве практически не используются.

В строительстве насчитывается около двадцати вариантов свай. Из них можно выделить три вида опор, подходящих для малоэтажного строительства и бань:

1. Забивные железобетонные сваи. Этот тип редко используют при сооружении бань. Опоры достаточно тяжелы, поэтому их невозможно забить без помощи специализированной техники. Стоимость таких работ может быть очень высокой. Неоспоримым преимуществом забивных свай является их надежность.
2. Винтовые металлические опоры можно устанавливать вручную. Такой фундамент прост в монтаже, ведь не требует особых умений. Существенным минусом стали является ее высокая теплопроводность. Этот вид фундамента не подходит для полов без утепления. При таком устройстве основания неотапливаемое помещение всегда будет прохладным.
3. Буронабивные сваи – самый распространенный способ устройства фундамента на опорах. Монтажные работы требуют хорошего вложения и больших трудозатрат. Плюс такого основания – экономия на материалах.

Опоры располагают в местах соединения стен. Расстояние между сваями не должно быть больше двух метров. Популярный диаметр – 20 сантиметров. С увеличением площади поперечного сечения сваи увеличивается ее несущая способность, но возрастает риск смещения опоры под действием сил пучения. Фундамент опускают ниже границы промерзания грунта. На сыпучих почвах сваи устанавливают на несущий слой.

Столбчатый фундамент служит основанием для деревянных построек. Он не воспринимает высокую нагрузку, поэтому может просесть под каменным и кирпичным домом. Стены на таком основании деформируются и покрываются трещинами. В последующем постройка разрушится.

Монолитное основание представляет собой плиту, установленную на подложку из песка и щебня. Толщина подушки может достигать от двадцати до пятидесяти сантиметров в зависимости от типа грунта и особенностей сооружения. Фундамент может быть мелкозаглубленным и незаглубленным.

Данный тип фундамента выделяют его физико-механические свойства: он считается самым прочным и долговечным. Подошва занимает большую площадь, поэтому воспринимает всю нагрузку от знания. Вес распределяется равномерно, давление на грунт уменьшается. Армирование ставят для уменьшения повреждения фундамента при устройстве его в морозных пучинистых грунтах. Монолитный фундамент служит хорошим основанием на неустойчивых и заболоченных почвах.

Предлагаем ознакомиться Как правильно замешивать глину для печки

Среди преимуществ монолитной стяжки выделяют доступную цену монтажа. При возведении нет необходимости привлекать специалистов со сложным оборудованием. Стяжку заливают из бетоносмесителя в форму. Монолитная конструкция позволяет сократить земляные работы. Данный тип фундамента обладает большим сроком эксплуатации благодаря сохранению целостности.

Главный минус основания – невозможность устройства подвального помещения. Специфика укладки не дает возможности запроектировать комнату ниже уровня основания. Также данный вид фундамента требует большого количества материала и арматуры.

Фундамент является черновым полом, поэтому его необходимо утеплить. Монолитная стяжка позволяет устроить водяной отапливаемый пол. Необходимо помнить о гидроизоляции и устройстве утепляющей конструкции. В противном случае помещение будет холодным. «Ковер» из изоляционных материалов можно устраивать в качестве подложки под цементную стяжку.

Изоляционный «пирог» обладает коррозионной стойкостью даже при взаимодействии с подземными водами. Современные строительные материалы долговечны и отличаются высокой прочностью. Монолитные плиты, как и подложку, устраивают преимущественно на сложных грунтах.

Какой фундамент выбрать

Прежде чем думать, как правильно сделать фундамент под дачу, следует решить важный вопрос: какой тип основания наиболее подойдет для планируемой постройки.

В принципе, для бани можно использовать любой из основных типов фундамента:

1. Ленточный тип считается наиболее распространенным и надежным основанием. Он подходит для достаточно твердых грунтов и может выполняться с разным заглублением и иметь разные размеры в зависимости от весовых нагрузок. Основной материал – бетон с армированием, уложенный методом заливки. Иногда находят применение железобетонные готовые блоки и бутовый камень.
2. Столбчатый тип – второй по распространенности вариант банного основания. Он выполняется в виде опорных столбов, размещенных по углам и периметру расположения несущих стен. Основное назначение – бани небольшого размера. Столбы могут изготавливаться путем заливки бетоном или с помощью кирпичной кладки. Важное условие применения этой конструкции – наличие твердого грунта с глубокими подземными водами.
3. Винтовой тип подразумевает изготовление опорных столбов из свай в виде металлических труб. Основное преимущество – возможность строительства на рыхлой почве с наличием перепада высот и высокими грунтовыми водами.
4. Свайно-винтовой способ во многом аналогичен винтовому типу, но отличается наличием ростверка в виде деревянного бруса или металлического профиля. Подобный фундамент можно возводить в болотистой местности и на торфяной почве. Для надежности фундамента сваи заливаются дополнительно бетоном.
5. Монолитная плита в качестве фундамента отличается простотой изготовления. После заливки бетоном основание представляет собой железобетонную плиту под всем строением с небольшим заглублением. Делается такой вариант при строительстве небольших бань.

Что собой представляет пучение грунта?

Изучение грунта — первостепенная задача перед возведением основания.

Пучение есть не что иное, как одно из свойств грунтовых масс, которое сводится к увеличению объёма в процессе замерзания.

Подобная особенность объясняется наличием в земле воды. Когда она превращается в лёд, повышается объёмная составляющая. Поэтому при большом содержании влаги в грунте вспучивание неизбежно.

Некоторые грунты слабо подвержены пучению, в то время как другим оно присуще в большей степени.

Существуют также непучинистые грунтовые массы. В этом случае глубина закладки несущей конструкции не имеет никакого значения.

В целом специалисты рекомендуют заглублять основания ниже уровня промерзания. Тогда вероятность проблем во время использования постройки значительно снижается.

Когда фундамент на пучинистом грунте заложен в районе промерзания земли, с наступлением холодов почва начнёт расширяться. Основание слегка приподнимется вверх, несмотря на значительный вес постройки. Это может привести к неблагоприятным последствиям, снижающим долговечность сооружения.

При закладке ниже уровня промерзания пучение никуда не исчезает. Однако его воздействие осуществляется по касательной. Может основание и приподняться, так как грунтовые массы сильно действуют не стеновые конструкции со стороны боковых участков. Другое объяснение подъёма – значительная площадь, по которой основа соединяется с грунтом.

Описанные события наблюдаются у древесных или каркасных построек небольшой массы. В то же время нагрузочные горизонтальные показатели у таких сооружений не отличаются слишком высокими величинами. Получается, нагрузка не имеет способности к компенсации пучинистых сил с боковых сторон.

Большинство проблем, связанных с фундаментами на пучинистых грунтах, возникает во время оттаивания влаги.

Грунтовые массы опускаются, что вызывает просадку несущей конструкции. Причём изменения часто носят неравномерный характер. Постройка перекашивается, основа рано или поздно приходит в полную негодность.

Зачем армирование монолитному столбчатому фундаменту

Глинистый грунт состоит из чешуйчатых элементов, склонных к накоплению влаги.

Разновидность пучинистых почв представляют собой глина, суглинки, а также глина в сочетании с песком

Глина, суглинки, а также глина в сочетании с песком представляют собой разновидность пучинистых почв, отличающихся непредсказуемым характером:

• сухой глинистый грунт характеризуется рассыпчатостью, что усложняет строительство на глинистой почве фундамента;
• переувлажненная почва подвержена морозному пучению, постепенно разрушающему фундамент на глинистой почве.

Указанные факторы отрицательно влияют на прочностные характеристики фундаментного основания.

Следует серьезно отнестись к выбору оптимального варианта фундамента и обратить особое внимание на следующие факторы:

• характеристики глинистого грунта. Забор проб для лабораторных исследований осуществляется путем выполнения шурфов на расчетную глубину. Анализ образцов целесообразно осуществлять в весенние месяцы, когда влага в грунте поднимается близко к его поверхности;
• уровень промерзания грунта. В литературных источниках и профессиональных сайтах представлена информация по максимально возможной глубине замерзания почвы в различных регионах, позволяющая определить тип и уровень заглубления фундаментной основы;

К выбору оптимального варианта фундамента следует отнестись серьезно

• близость водоносных слоев и способность глинистой почвы поглощать влагу. Глубина пластов воды определяется при бурении, а склонность глины к впитыванию влаги определяется в лабораторных условиях. Образцы увлажняют с последующим контролем продолжительности высыхания.

Лабораторный анализ почвы, поднятой с различной глубины, позволит получить полное представление о характеристиках и строении глинистого грунта, который делится на следующие разновидности:

• глинистую почву. Концентрация чистой глины достигает 1/3 от общего объема грунта. Такая почва отличается повышенной сыпучестью и высокой пластичностью;
• суглинки. Наряду с 10% глины такие почвы содержат песчаную фракцию. В зависимости от содержания песка и глины они делятся на легкие, средние и тяжелые;
• супеси. Концентрация глины не превышает 1/5 часть от суммарного объема. Из-за повышенной концентрации песка супеси малопригодны для строительства.

Позволит получить полное представление о характеристиках и строении глинистого грунта лабораторный анализ почвы, поднятой с различной глубины
Глина делится на следующие типы:

• ледниковая. Она обладает повышенной нагрузочной способностью и пригодна для возведения фундаментных оснований;
• аллювиальная. Она характеризуется повышенной пластичностью, что затрудняет строительство фундаментов.

Профессиональные строители утвердительно отвечают на вопрос о возможности сооружения надежного фундамента на площадке с глинистым грунтом. Важно правильно выбрать оптимальный вид фундамента для конкретных условий строительной площадки. При близком расположении водных пластов, находящихся выше уровня замерзания, следует перед сооружением фундамента сделать дренажную систему. Она обеспечит эффективный отвод влаги от основания здания.

Утвердительно отвечают на вопрос о возможности сооружения надежного фундамента на площадке с глинистым грунтом-профессиональные строители

Принимая решение, какие лучше сооружать фундаменты для суглинистых грунтов, глины и супесчаных почв, учитывайте следующие факторы:

• свойства глинистого грунта на участке строительства. Уменьшенная концентрация влаги позволяет сооружать фундамент ленточного типа, способный воспринимать значительную нагрузку;
• равномерность залегания глины на различных горизонтах. При значительных отклонениях почвы на разных уровнях следует соорудить фундамент свайного или свайно-винтового типа;
• уровень расположения водоносных пластов. При близком расположении к поверхности площадки грунтовых вод следует отдать предпочтение цельной плите или столбчатому основанию;
• массу возводимого строения. При увеличенном весе здания целесообразно отдать предпочтение плитному фундаменту, отличающемуся увеличенной площадью опорной поверхности;
• уровень промерзания почвы. При близком расположении водоносных пластов и увеличенной глубине замерзания почвы возрастают затраты по сооружению фундаментного основания и увеличивается трудоемкость работ;
• особенности рельефа местности. Применение свайных опор для сооружения фундамента позволяет уменьшить трудоемкость работ и повысить надежность фундамента, сооружаемого в условиях наклонной площадки.

Следует комплексно проанализировать все факторы определяясь с типом фундаментной основы
Определяясь с типом фундаментной основы, следует комплексно проанализировать все факторы, в том числе и экономические аспекты. Наиболее надежный, но дорогостоящий вариант – плитное основание. Оно положительно зарекомендовало себя на проблемных грунтах. При недостатке финансовых ресурсов подойдет свайный фундамент, заглубленный ниже уровня замерзания почвы. Выбирая между ленточным и столбчатым фундаментом следует учитывать свойства грунта и особенности строения.

Для глинистых почв также используют фундамент свайный или свайно-винтовой. В первом случае опоры забивают в почву с помощью специального оборудования, а во втором сваи вкручивают в грунт. Данный вид фундаментного основания обладает комплексом преимуществ. Опоры при установке достигают твердых слоев грунта, которые обеспечивают повышенную прочность конструкции и не подвержены деформации при замерзании грунта.

В качестве опорных элементов свайного фундамента применяются:

• колонны буронабивного типа. Они создаются путем бурения с последующей установкой арматурной решетки и бетонированием;
• металлические сваи винтовой конструкции. Они изготавливаются из труб со специальным наконечником и плотно завинчиваются в грунт;
• элементы из железобетона. Они забиваются в почву с помощью специальной техники, используются для массивных зданий.

Свайный или свайно-винтовой фундамент также используют для глинистых почв

Основание столбчатой конструкции несложно соорудить своими руками на участке с глинистой почвой. Сооружение столбчатого фундамента требует дополнительных финансовых расходов, которые компенсируются надежностью и устойчивостью. Сооружают столбчатое основание различными методами.

Первый способ предусматривает выполнение работ в следующем порядке:

1. Формирование полостей в грунте ниже уровня замерзания грунта.
2. Заполнение основания приямка щебнем.
3. Уплотнение сформированной щебеночной подушки.
4. Опускание в полость металлической или асбестовой трубы.
5. Изготовление из арматурной проволоки силовой решетки.
6. Размещение в трубе арматурного каркаса.
7. Заливка в полость трубы бетонного раствора.

Формирование столбчатой основы по второму методу осуществляется по следующему алгоритму:

1. Выполняют разметку площадки.
2. Удаляют плодородный слой грунта.
3. Выполняют приямки квадратного сечения на глубину 0,5-0,8 м.
4. Засыпают основание песком.
5. Выкладывают из кирпича столбчатые опоры или устанавливают бетонные блоки на цементный раствор.

Глина состоит из маленьких частиц, которые со временем могут размываться под воздействием грунтовых вод. Благодаря таким свойствам глинистые грунты относят к сильнопучинистым и просадочным.

Если на строительном участке есть такой грунт, то стоит учесть некоторые факторы, которые могут негативно сказаться на целостности основания. К основным причинам разрушения фундамента, сооруженным на глинах и суглинках, относят следующие:

• Просадка основания. В данном случае речь идет о постепенном погружении конструкции в почву. Конечно, если речь идет о малоэтажном строительстве, то просадка встречается крайне редко.
• Выпучивание. Возникает в тех случаях, когда основание устанавливается выше уровня промерзания грунта. В основном проявляется на пучинистых грунтах, которые имеют в своем составе влагонасыщенную глину и суглинки.
• Сдвиг основания в сторону. Возникает при движении пластов земли в результате активного передвижения грунтовых вод.

Существует несколько основных способов, которые используются большинством строителей. Среди них:

• Установка металлического каркаса из арматуры. Укладывается непосредственно в тело конструкции по всему объему. С его помощью производится связка верхней и нижней части конструкции.
• Увеличение ширины подошвы. Ее делают несколько шире верхней части конструкции. Стенки тщательно выравнивают и покрывают скользящим слоем. Его делают из машинного масла или полиэтиленовой пленки, что позволяет снизить боковое воздействие почвы.
• Ленточные фундаменты всесторонне связывают арматурой. Связка должна быть жесткой и надежной. Это позволит предотвратить сдвиг основания в сторону.

• Чтобы уменьшить глубину промерзания грунта, по периметру фундамент утепляется такими материалами, как пенопласт или керамзит.
• Заливается мелкозаглубленный фундамент, который имеет маленькую боковую поверхность. Это позволяет несколько снизить действие боковой силы пучения.

Соблюдение таких рекомендаций позволит соорудить надежное основание для практически любого строения. Конечно, проектирование фундамента лучше доверить профессионалам.

Перед началом составления проекта настоятельно рекомендуется выполнить геологическую разведку для определения качества грунта. Изыскательские работы включают в себя:

• оценку состояния грунта на отдельных горизонтах;
• определение уровня грунтовых вод;
• установление уровня промерзания почвы.

Способ определения типа почвы для возведения столбчатого фундамента

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим, если вы решили построить добротный дом из камня, так как он выдерживает большие нагрузки и резкие температурные перепады. Он, конечно намного дороже всех остальных сооружений, зато устройство его таково, что равномерное распределения массы всего здания на поверхность не позволит строению просесть под воздействием различных погодных условий (промерзание почвы), а расположенная в его основании песчано-гравийная подушка легко пропустит грунтовые воды, ниже самого строения, не нанося ему вреда. Такие монолиты также называют дрейфующим фундаментом. Прежде чем приступить к постройке такого фундамента на болоте своими руками, нужно тщательно подготовить место.

1. Расчистите участок для строительства от всевозможной растительности, такой, как деревья, кустарники, бурелом, если таковые имеют место быть.

2. Выройте котлован для будущего фундамента. На болотистых почвах не требуется снимать большой слой земли. Устройство подвала исключено.

3. Проведите работы по осушению котлована. Если воды не слишком большое количество, можно использовать систему дренажей, но при обилии влаги, порой бывает необходимо использовать насосы.

4. В осушенный котлован на дно уложите слой песка и хорошо утрамбуйте. Сверху песок засыпается слоем гравия. Таким образом, вы соорудите песчаную подушку, не позволяющую грунтовой воде размыть фундамент вашего дома.

5. Песок и гравий накройте двумя – тремя слоями гидроизоляционного материала, например рубероида.

6. Сделайте опалубку для заливки бетонной смеси. Размер монолита должен быть соизмерим периметру будущего строения. Чтобы правильно рассчитать толщину такого фундамента, обратитесь к специалистам. Не стоит действовать, полагаясь только на собственные силы и знания.

7. Соорудите армирующий каркас из металлических прутьев толщиной не менее двенадцати миллиметров.

8. Подготовьте необходимый объем бетонного раствора и залейте его в опалубку. Следите за тем, чтобы заливка бетона проходила равномерно, избегайте образования пустот.

9. Получившаяся плита должна хорошенько затвердеть и просохнуть в течение нескольких дней, при благоприятных погодных условиях. После высыхания плиты демонтируйте использованную опалубку.

Вернуться к содержанию

Способы противодействия пучению

Если фундамент располагается на проблемном грунте, предпринимают ряд мер, среди которых имеет смысл выделить следующие:

• Замена грунта, который находится под основанием, на непучинистый. Под несущую конструкцию засыпают песок и щебёнку. Обратную отсыпку тоже выполняют непучинистыми материалами. Но этот приём используется, когда надо снизить боковое пучение.
• Закладка фундамента на пучинистом грунте со стеновыми конструкциями, отличающимися гладкостью. Трудности, вызываемые пучением, решаются за счёт гидроизоляционной прослойки на боковых стенах. Именно она снижает сцепку грунтовых масс и основы сооружения.
• Обустройство основания, нижняя часть которого делается в виде расширенного монолита. Вариант подходит для многих типов несущих систем. Например, для ленты, столбов и свай.
• Прокладка горизонтальной теплоизоляции грунтовых масс относительно периметральной части строения. Способ эффективен лишь при наличии отопительной системы и нормально утеплённом цокольном этаже. Дело в том, что под хорошо отапливаемым сооружением в комплексе с тепловой изоляцией пучение действует не столь сильно.

Необходимо помнить, чем ближе влага залегает к поверхности, тем выше воздействие пучинистых сил. Исключение составляют лишь непучинистые грунтовые массы.

Большое количество влаги в земле приводит также к её размытию. Иногда в жидкостях встречаются вещества, негативно влияющие не бетонные конструкции и армирующие изделия. Все перечисленные проблемы решает гидроизоляционная прослойка.

В процессе составления проектной документации следует учитывать сезонное изменение залегания воды. В тех или иных регионах жидкость поднимается на разную высоту. Решением вопроса с грунтовой влагой в таких ситуациях становится создание дренирующей системы. Она снижает пучение в районе фундамента.

Предлагаем ознакомиться Каркасная баня: фундамент своими руками и как его выбрать

Характеристика и особенности ленточного фундамента

Основание в виде бетонной ленты отлично подходит для возведения сруба или дома из бруса. Такой фундамент можно использовать на глинистых почвах с низким залеганием грунтовых вод. Главное, основательно его заглубить.

Брусовый дом на свайном фундаменте

Глубину траншеи под фундамент рассчитывают так, чтобы она превышала уровень грунтовых вод.

Этапы возведения фундамента:

1. Дно траншеи основательно засыпают гравием. Затем – песком.
2. На всю поверхность укладывают полиэтилен или рубероид для обеспечения гидроизоляции.
3. Армирующий каркас формируют так, чтобы в нижней точке фундамент был на треть шире остальной части. Это увеличит прочность и снизит влияние грунта во время пучения (расширения).
4. Заливка бетона.

Лента, заглубленная на 1-1,5 м. ниже грунтовых вод выдержит любое движение слоев почвы. Если все будет правильно рассчитано и построено, то фундамент получится надежным, долговечным, с высокими несущими характеристиками. Кроме того, такой вариант позволяет спроектировать цокольный этаж или подвал.

Разметка и земляные работы

Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.

Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.

Сооружаем основание свайного и свайно-винтового типа для глинистых грунтов

На территории, которая планируется под застройку дома, нужно будет пробурить несколько скважин. Делать это удобно садовым буром. Глубина бурения — не менее 30 см от линии промерзания грунта. В процессе можно сразу оценить и определить:

• состав грунта;
• уровни залегания и их равномерность;
• характеристику почвы.

1. Содержанием глинистых частиц в почве
2. Влажностью грунта
3. Глубиной промерзания грунтов (ГПГ) для данного района
4. Уровнем грунтовой воды (УГВ)

О том, как визуально определить состав грунта, многих людей учить не надо, все, кто имеет дело с землей, прекрасно разбираются, что же за грунт у них под ногами.

Если взять в руку комок влажного грунта, размять и попробовать скатать его колбаской или сделать «шнур», то песок – просто рассыплется, суглинок или «жирная» супесь сначала скатается колбаской, но быстренько потрескается и развалится на кусочки. Но если в ладони скаталась целая и эластичная «колбаса» – ясно, что перед вами глина. То есть – вы имеете грунтовое основание для строительства особой сложности.

Влажность тоже можно оценить без лабораторных методов, хотя и не в точных процентах. Если оставить комок глинистого грунта на воздухе, и он будет сохнуть часами – значит, глина влажная. Именно такая глина способна дать сильные сезонные пучения и подвижки.

Уровень грунтовой воды участка определяется, если есть колодец. Если нет – можно определить при бурении скважины или шурфа. Информацию можно получить и от соседей, ведь при строительстве часто копают колодцы и бурят скважины.

Глубина промерзания грунта – являются справочными данными, они есть в строительных нормативах, с классификацией по районам строительства.

Таблица с нормативной глубиной промерзания

Город	Нормативная глубина промерзания суглинки, глины	Нормативная глубина промерзания пылеватые и мелкие пески	Нормативная глубина промерзания крупных и средних песков	Нормативная глубина промерзания крупно-обломочных грунтов
Москва	1,35	1,64	1,76	2,00
Дмитров	1,38	1,68	1,80	2,04
Кашира	1,40	1,70	1,83	2,07
Владимир	1,44	1,75	1,87	2,12
Тверь	1,37	1,67	1,79	2,03
Калуга	1,34	1,63	1,75	1,98
Тула	1,34	1,63	1,75	1,98
Рязань	1,41	1,72	1,84	2,09
Ярославль	1,38	1,80	1,93	2,19
Вологда	1,50	1,82	1,95	2,21
Нижний Новгород	1,49	1,81	1,94	2,20
Санкт-Петербург	1,16	1,41	1,51	1,71
Новгород	1,22	1,49	1,60	1,82

1. Взять немного земли и смочить ее водой. Из смеси сделать кольцо. Если в грунте много песка, его сделать не получится. Супесь разделится на мелкие фракции. При наличии глины, кольцо останется целым.
2. Насыпать грунт с участка в стакан с водой (13 на 250 мл) и взболтать. Чем мутнее получится суспензия, тем больше глины содержится в почве.
3. Чтобы выявить наличие влаги, необходимо взять часть земли и положить ее на тонкий лист бумаги. Дать полежать 7-10 минут, после чего землю стряхнуть и оценить степень ее промокания. Чем больше будет влажное пятно, тем водонасыщеннее грунт.
4. Оценить степень глубины подземных вод можно при помощи замеров уровня воды в близрасположенных колодцах или скважинах. А также высоты их размещения относительно участка застройки.

Столбчатый фундамент подходит для легких построек (каркасные дома, подсобные постройки, дачи, бани) без подвалов и погребов. Его можно закладывать на всех типах грунтов, если уровень грунтовых вод не слишком высок. В зависимости от типа почвы он может быть:

• заглубленным. Такой фундамент опускают до 1 м ниже линии промерзания грунтов. Это подходящий вариант для влажных пучинистых почв (болотистые, с высоким горизонтом подземных вод, грунты на глине);
• малозаглубленным (или мелкозаглубленным). Закладывается на глубину до 70 см от уровня промерзания. Применяется на песчаных и скалистых почвах;
• незаглубленным. Глубина не более 50 см. Фундамент устанавливают на крепких грунтах с ровной поверхностью.

Также столбчатые фундаменты бываю опорно-столбчатыми, столбчатыми из труб или столбчато-ленточными.

Комплексную проверку состояния грунтов рекомендуется проводить весной, когда грунтовые воды имеют максимальный уровень. Взяв образцы земли с разных горизонтов, можно получить полное представление о строении почвы и ее влажности.

Глубину промерзания вычисляют с учетом характеристик почвы и максимального показателя низких температур за последние годы.

Методы возведения основания на грунтах с пучинистыми свойствами

Расположения основания ниже уровня промерзания грунта — залог его устойчивости в будущем.

Распространенным решением проблемы возведения надежного основания на грунтах с пучинистыми свойствами является глубокое расположение основы, которое будет находиться ниже уровня промерзания почвы.

Данное решение будет надежно предотвращать воздействие пучения в нижней части основания, однако боковые стенки базиса по-прежнему будут не слишком надежно защищены от такого рода деформационных воздействий.

При недостаточной прочности закладываемого основания, материал может быть деформирован или смещен.

При закладке базиса на большую глубину, данный способ будет существенно бить по карману, поскольку потребуется большое количество материала.

Как правило, оптимальный фундамент на пучинистых грунтах должен надежно сопротивляться воздействию пучения, а также равномерно распределять деформационные явления по всей площади основания, чтобы не допускать повреждения стен.

С данной проблемой, как нельзя лучше, справляется мелкозаглубленный базис, который характеризуется небольшой глубиной закладки. Неглубокая закладка нивелирует касательное влияние проблемного грунта, ведь основание представлено монолитным сооружением.

Чтобы мелкозаглубленное основание надежнее справлялось со своей работой, под ним устраивают специальную подушку, которая состоит из материалов, не подверженных пучинистым свойствам. Это может быть песок либо щебень средних размеров.

После заливки бетонной смеси, внешнюю сторону основания, вплоть до самой подушки, также прокладывают непучинистыми материалами, а затем присыпают землей.

При частном малоэтажном строительстве, который выполняется в условиях пучинистого грунта, оптимальным решением может стать использование столбчатого основания.

Данный способ позволяет сэкономить значительную сумму денег. Чтобы избежать напряжения, касательно воздействующего на опорные столбы, следует сделать выбор в пользу столбов из железобетона.

Столбчатые основания, которые выполнены с применением железобетонных конструкций, представляют собой оптимальное решение для заложения базиса на грунтах, характеризующихся пучинистыми явлениями. Данная технология является очень удобной и обладает высокой технологичностью, поскольку подходит и для таких типов грунта, как:

• заболоченные области;
• сырые участки;
• почва с высоким уровнем залегания грунтовой влаги.

На таких почвах столбчатое основание может быть представлено таким типом конструкции, в котором к опорному каркасу жестко привязывается анкерная площадка, служащая опорой для строения.

Несущие столбы такого основания могут быть представлены следующими изделиями:

• Асбоцементные трубы с армированной внутренней стенкой, заполненные бетоном.
• Железобетонные конструкции.
• Металлические трубы, защищенные с внутренней стороны песчано-цементным составом, а с внешней – металлом или эпоксидной смолой.

В качестве арматуры может использоваться проволока, чей диаметр составляет 6-12 мм, а также стержни из металла либо металлические отходы: части водопровода, газопроводные трубы, уголки.

Приготовление бетона следует производить только с использованием высокомарочного цемента. На роль заполнителя подойдут песок или щебень из гранита. Чем жестче бетон – тем прочнее его структура.

Чтобы грамотно установить ленточный фундамент на пучинистых грунтах, следует придерживаться определенного порядка.

На начальном этапе готовится котлован, глубина которого представлена значениями от 0.5 м. до 0.7 м.

После того, как яма готова, ее боковые откосы прокладываются материалами с гидроизоляционными свойствами. Это могут быть как толь, так и полиэтилен.

Затем котлован засыпается песком, при этом насыпка идет слоями. Каждый слой, толщина которого должна составлять от 20 до 30 см, необходимо утрамбовывать.

Гидрозащита обеспечивает успешное противодействие песка заиливанию. Последующий этап характеризуется проведением работ по установке опалубки. Хотим отметить, что если вы не знаете как правильно делать опалубку или заливать бетон, то у нас вы всегда можете заказать строительство фундамента под ключ.

Подушка из песка укрывается прослойкой с гидроизоляционными свойствами, после чего в опалубку устанавливаются прутки из арматуры, диаметром до 1.2 см.

На финальном этапе работ идет заливка основания бетонной смесью, которую готовят определенным образом. Укладка верхней арматуры происходит непосредственно на сырую бетонную смесь, до того, как соответствующие мероприятия будут завершены. Очень важно соединять арматуру именно методом вязки, поскольку сварочное соединение привносит в структуру основания хрупкость и ломкость.

Особенности возведения фундамента

Следующий шаг после подготовки траншеи или ям – засыпка подушки под фундамент. Вначале насыпается песочный слой толщиной 12-18 см и тщательно утрамбовывается. На песок насыпается слой гравия такой же толщины. Поверх подушки рекомендуется уложить любой гидроизоляционный материал – чаще всего, применяется рубероид.

Как правильно сделать ленточный фундамент под баню? Работы ведутся в следующем порядке:

1. После укладки на дно траншеи песчано-гравийного слоя изготавливается опалубка для бетонной заливки. Для этой цели обычно используются деревянные щиты, но можно применить фанеру, летал, шифер, пластик. Важно, укрепить конструкцию, чтобы щиты не расходились при заливке, а высота опалубки была на 8-12 см выше предполагаемой высоты фундамента. Упрочнение опалубки между щитами осуществляется распорками, а с внешней стороны – подпорками.
2. Следующий важный шаг – монтаж армирующего пояса. Армирование производится путем укладки внутри опалубки стальной арматуры диаметром 12-14 мм в продольном направлении и арматуры (проволоки) диаметром 8-10 мм в вертикальном и поперечном направлении. Армирующий пояс имеет несколько продольных слоев (расстояние между ними порядка 50 см). Нижний слой поднимается над подушкой на высоту 6-9 см, а верхний не доходит до конца фундамента на 5-8 см. Стержни арматуры соединяются сваркой или увязываются стальной проволокой. Если необходимы вентиляционные каналы в фундаменте, то на их месте в опалубке крепится отрезок трубы, заполненный песком, чтобы раствор не попал внутрь.

Строительство своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания.

Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.

Предлагаем ознакомиться Чем покрыть вагонку в бане и в парилке

Существует пошаговая инструкция по отливке ростверка для свай. Для монтажа ростверка необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно делать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитков или деревянного сруба.

На укрепленные сваи крепится сетка, по всему контуру постройки ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Ее установка производится на специальные крепежи, вставленные в отверстия на свае. Металлический каркас частично вводится в сваи, совмещается с продольными хлыстами. В случае со сваями из бетона арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.

Опалубку выправляют, каркас должен быть ровным. От качества проделанной работы будет зависеть равномерность распределения массы сооружения по поверхности. Искривление конструкции приведет к неравномерной закладке грунта. Заливку бетон в опалубку производят, начиная с голов свай. Укрепление конструкции достигается путем заглубления опор в ростверк на небольшое расстояние.

Для деревянной постройки она будет наиболее выгодной. Древесину необходимо предварительно просушить и обработать специальным влагозащитным составом. Установка ростверка начинается с распила материала на фрагменты – концы брусьев выпиливают в форме замка. Конструкцию собирают, присоединяя к сваям болтами.

Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Лучше проводить работы под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. Детальную схему со сливом используют во всем процессе работы, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.

Монтаж свайного фундамента

Этот вид фундамента считается самым подходящим для болотистой почвы. У него есть следующие преимущества:

• относительно низкие цены;
• короткие сроки возведения (можно построить за 2 дня);
• строительство можно вести при любом рельефе местности;
• работы могут проводиться при любой погоде;
• повышенная долговечность и стойкость к коррозии;
• повышенная прочность и устойчивость.

Использование свай различной высоты позволяет сгладить неровности поверхности участка строительства. Главная его часть – сама свая, которую могут установить в грунт вертикально или, сделав небольшой наклон. Их объединяют при помощи ростверка (бетонной подушки в арматурном каркасе).

В болотистой местности применяют следующие виды свай:

• Винтовые сваи в металлической оболочке. От коррозии их защищают мастикой или цинковым напылением и вкручивают в грунт при помощи специального рычага.

• Железобетонные сваи (забиваются в грунт ручным копром).

• Сложные комбинированные сваи. Их помещают в обсадную трубу, которую извлекают после установки свай и бетонирования площадки.

Здесь главное – это сваи. Они могут быть только железобетонными и комбинированными. Есть три разновидности свай:

• винтовые металлические;
• забивные железобетонные;
• буронабивные.

Предлагаем ознакомиться Электропечь для бани: электрическая печь с парогенератором, котел 220 В, печка, которую можно поливать, варианты для русской парилки и для сауны

Буронабивные сваи с опалубкой из асбестоцемента монтируются только при выполнении дренирования опорного пласта грунта. Они обладают достаточно хорошей несущей способностью. Винтовые металлические сваи по своим несущим характеристикам несколько уступают буронабивным, но у них высокие монтажные качества: быстрота и легкость установки, удобство транспортировки.

Схема фундамента из буронабивных свай

Отличительной особенностью винтовых опор является возможность наращивания их до необходимой длины. Забивные сваи устанавливаются при помощи сваебойного оборудования. При этом не всегда есть возможность использования тяжелой техники в индивидуальном строительстве.

Главными критериями при расчете числа опорных свай, являются тип и величина нагрузки. Независимо от разновидности, сваи могут быть установлены в следующем порядке:

1. Рядами под стенами.
2. Одиночно под опорой.
3. Кустами под колоннами.
4. Полями при сильных вертикальных нагрузках.

Все расчеты длины и объема свай выполняют по данным геологической разведки в соответствии со строительными стандартами и нормативами. Нижние концы свай должны упираться в плотный грунт. Следует отметить, что на каждом из рассмотренных оснований, может быть установлен любой жилой дом в болотистой местности. Любая из строительных технологий пригодна для возведения дома, ограничения могут быть связаны лишь условиями эксплуатации возводимого здания.

В заключение необходимо отметить, что не все строительные материалы применимы для построек во влажной местности. Например, при повышенной влажности не рекомендуется применять пенобетон, керамзитобетон, газобетон из-за сильной гигроскопичности материала. Брус также является не самым лучшим материалом.

Использование оснований свайного типа

Свайные основания по своей популярности несколько уступают столбчатым и ленточным типам оснований в таком сегменте, как частное малоэтажное строительство.

Причиной тому служит повышенная трудоемкость работ, характеризующаяся привлечение специализированной техники.

Как правило, свайный фундамент на пучинистых грунтах применяется в том случае, если глубина промерзания почвы превышает отметку в полтора метра. Также свайное основание целесообразно использовать при возведении каркасного типа остова.

Если речь идет о частном строительстве, то здесь обычно используется глубина свай, не превышающая таких значений, как 3-4 м. В нашей компании вы можете заказать и сваи, и фундамент по среднерыночным ценам. Очень популярным решением при возведении малых жилых строений является использование забивных свай из таких материалов, как:

Сваи бывают представлены следующими типами:

• железобетонные забивные;
• набивные бетонные и железобетонные;
• винтовые.

Главное при возведении основания на пучинистом грунте – следить за качественным отводом вод. Для этого могут использоваться как дренажная система, так и устройство гидроизоляции базиса по обеим осям.

Винтовые сваи на болоте как основа фундамента

Чем хороши винтовые сваи?

• нет нужды ориентироваться на климатические и погодные условия;
• подходят для большинства грунтов и участков, неровных и нестабильных;
• нет нужды в привлечении большого количества рабочих или тяжелой техники.

Свайный фундамент действительно оптимально подходит для болотистой местности. Например, винтовые сваи «Бауфундамент» представлены большим ассортиментом, бывают разного диаметра и длины. Надежный антикоррозийный состав, наносимый горячим методом, гарантирует долгий срок службы бауфундаментов.

Безусловно выбор фундамента всегда остается за клиентом, хотим лишь напомнить, что рекомендуем пользоваться услугами квалифицированных специалистов соответствующей строительной компании, так как это напрямую станет гарантией качественно выполненных работ.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

• Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы. Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
• Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

• Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
• Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
• При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Особенности глинистых почв

Основная проблема при проектировании здания на глинистой почве заключается в морозном неравномерном вспучивании. Однако в пункте 5.9 свода правил СП 22.13330 от 2020 года указаны мероприятия по уменьшению влияния деформаций в грунтах на ж/б конструкции, предназначенные для эксплуатации внутри почвы.

Принцип морозного пучения выглядит следующим образом:

• почвы содержат частички глины, которая насыщается влагой (дождевые, грунтовые, талые, сточные воды);
• замерзает зимой на определенную глубину (не одинакова в разных регионах);
• вода в линзах глиняных чешуек увеличивается в объеме на 9%;
• почвы стремятся вытолкнуть находящиеся в них железобетонные конструкции;
• либо опрокинуть их при приложении усилий к боковым граням столбов, лент или свай.

Предлагаем ознакомиться Как крепить обналичку на межкомнатные двери
Классическими способами защиты от морозного пучения являются следующие технологии:

• дренаж – устройство контура из перфорированных гофротруб по периметру фундамента позволяет собрать влагу, отвести ее самотеком в подземный резервуар;
• замена глинистых почв нерудным материалом – под подошвой ленты, плиты или столба удаляется природная почва, создается подстилающий слой из щебня, песка толщиной 40 – 80 см (при водонасыщении без дренажа работать не будет);
• утепление отмостки и цоколя – применяется только для плитных и ленточных фундаментов, позволяет исключить промерзание за счет сохранения геотермального тепла недр;
• обратная засыпка – теми же инертными материалами, которые использовались для подстилающего слоя (песок, щебень), позволяет исключить выдергивающие усилия от касательных нагрузок на боковые поверхности столбов и лент.

Глины и суглинки по умолчанию обладают высоким расчетным сопротивлением сборным нагрузкам от здания. Поэтому проблема усадки полностью отсутствует. Вопрос выбора фундамента решается с позиций имеющегося бюджета и необходимости подвального этажа.

После выбора типа фундамента (глубокая лента для подвального этажа, МЗЛФ для кирпичного коттеджа, столбы для сруба, сваи для жилища на склоне), необходимо заказать геологические изыскания участка либо сделать это самостоятельно.

Определить содержание глины в пятне застройки можно без лабораторного анализа:

• глина скатывается в тонкий жгут, шарик из нее практически не трескается при сжатии пальцами;
• суглинок можно скатать в толстый жгут (от 1 см), при сжатии шарика на нем образуются мелкие трещины.

Ни одно из указанных мероприятий невозможно проделать с супесью, тем более песком.

После чего необходимо спланировать комплекс работ по предотвращению вспучивания в зависимости от выбранного фундамента:

• столбы – только ниже отметки промерзания, дренаж по периметру на уровне подошвы, котлован для каждого столба, толщина слоя обратной засыпки от 40 см со всех сторон, отмостка утепляется только для низкого ростверка;
• лента – полный комплекс аналогичных работ;
• плита – утепление отмостки поверх дренажа.

Кратко о неравномерной осадке оснований сооружений

Неравномерное проседание фундамента — это смерть для всего строения, исправление таких вещей стоит больших денег, особенно, если здание большое.

Как вам уже известно, с наступлением холодов пучинистые массы промерзают вследствие содержания влаги. Объём повышается, грунт выпучивается. Пласты приподнимаются в рамках, заданных глубиной промерзания.

Любая несущая конструкция, расположенная на земельном участке, обязательно подвергнется неравномерной усадке.

Свой вклад в деструктивные процессы внесут деформационные силы. Всё это наблюдается, если периметральная часть постройки не противостоит пучению.

Почему возникает именно неравномерная осадка? Причина кроется в неравномерном же воздействии пучинистых сил. Подъём и последующее опускание спустя какой-то временной промежуток накапливаются.

На поверхности фундамента образуются трещины. Согласно установленным правилам, они являются недопустимыми, так как приводят к полному разрушению основания.

Если взять за основу проблемы осадку, необходимо обязательно учитывать тип стеновых конструкций возводимого сооружения.

Стены бывают либо лёгкими, либо тяжёлыми. Исходя из этого, на пучинистом грунте вполне реально без особых сложностей возвести постройку из следующих материалов – древесина, пеноблоки, бетон, кирпич. В конечном итоге стенки оказывают непосредственное влияние на закладку основы, которая должна комплексно учитывать все нагрузки.

После прочтения статьи у вас может сложиться мнение, будто фундаменты на пучинистых грунтах – весьма опасные конструкции, которые не отличаются длительным сроком службы. Откроем небольшой секрет, хотя он и не является никакой тайной. Сегодня на грунтах с большим содержанием влаги строятся тысячи домов.

Первый этап – анализ почвы и климата

Выбор фундамента зависит от типа почвы на вашем участке

В идеале фундамент для бани должен равномерно распределять нагрузку строения на слой почвы. Здесь следует учитывать фактор почвы, именно от нее зависит глубина фундамента:

• Легкий, сыпучий грунт Может потребоваться дополнительная глубина и усиление почвы. Кроме того, после зимних морозов почва оттаивает, появляется влага и грунт приходит в некоторое движение. Если заливка не учитывала этих нюансов, то можно ожидать появления трещин и по телу фундамента и по несущим стенам бани.
• Пучинистая почва Если почва нестабильная, нагрузки можно уравнять еще в самом начале закладки фундамента. Для этого в расчет вносят использование песка или гравия, который является своеобразной подушкой для бетона. А перед тем, как начать заливку бетона, насыпной материал поливают водой, чтобы произошло сжатие и уплотнение материала. Кроме того, на пучинистом грунте нужно уделить внимание усилению фундамента большим количеством арматуры. Это достаточно затратная часть проекта, однако дополнительное армирование, металлический скелет отлично выполняют свои функции.
• Глинистая почва Фундамент на глине не требует таких манипуляций. Глина под нагрузкой только уплотняется, и приобретает еще более плотное состояние.

Мелкозаглубленный фундамент

Глинистые почвы небезопасны для заложения мелкозаглубленного основания. Обычный ленточный фундамент в таких условиях закладывать нельзя. Поэтому специалисты рекомендуют вести строительство фундамента на глинистой почве по плитной или ленточно-свайной (комбинированной) технологии.

Армированная железобетонная плита создаст плавающий фундамент, который убережет постройку от подвижек глины в результате ее размывания или пучения. Плиту можно залить самостоятельно из бетона высокого качества или использовать уже готовую. Глубина заложения плитного основания определяется весом постройки. Плита не должна укладываться прямо на глину – под нее также роется котлован и насыпается гравийно-песчаная подушка.

При строительстве мелкозаглубленного ленточно-свайного основания выкапывается траншея по периметру здания, ее дно засыпается песком, а сверху заливается бетоном. В результате должна получиться монолитная лента высотой более 0,5 метра и шириной 0,3-0,5 метра.

Для повышения прочности такого основания в нем сооружают специальные шуфты. Это – опорные сваи, которые должны быть расположены ниже уровня промерзания с шагом в 2 метра. Для снижения воздействия вспучивания почв стороны фундамента делаются расширенными книзу, а пазухи засыпаются утрамбованным песком.

Построение фундамента столбчатого вида

Установка фундамента начинается с разбивки участка, отведенного под постройку бани, согласно составленного плана. При этом оптимальным будет использование египетского треугольника со сторонами 3 Х 4 Х 5это поможет правильно выставить прямые углы основания. Такой треугольник легко изготовить самостоятельно из подручных средств: досок и верёвки. Правильность выставления углов проверяется посредством измерения и сравнения диагоналей.

Рекомендуемое расстояние между устанавливаемыми столбами не должно превышать 2,5 метра. Материалы, используемые при их возведении – бетон, железобетон, кирпич или камень. В местах, где внутренние и наружные стены стыкуются между собой, столбы располагают под углом постройки. В таких случаях промежутки между столбами могут превысить 2,5 метра, поэтому потребуется установить дополнительные опоры. Стандартное сечение столбов для фундамента под постройку бани составляет 50-60 см, но его можно сделать меньшим, если вы возводите баню облегченной конструкции.

Простую баню можно установить не на каменные, а на деревянные столбы, в народе называемые стульями. Этот вариант фундамента для бани обойдется значительно дешевле. Принцип расположения таких столбов ничем не отличается от установки каменных или бетонных укреплений.

Рассчитывается глубина, на которую следует вкапывать деревянные столбы, исходя из глубины промерзания грунта. К ней прибавляется около 25 сантиметров.

Перед тем, как замуровать стулья в землю, их следует тщательно просушить и обработать антисептиками. Для того, чтобы снизить воздействие внешних факторов на столбы из дерева, их обкручивают водонепроницаемым материалом, например, рубероидом или плёнкой из полиэтилена, и покрывают гудроном.

При возведении опор из бетона и кирпича, используемых в качестве основы столбчатого фундамента под баню, следует обратить особое внимание на то, что они не противостоят деформации растяжения. Для её предотвращения столбы следует выстраивать строго вертикально: это поможет избежать внецентренного воздействия. При строительстве поперечное сечение столбов рекомендуют завысить.

Столбчатый фундамент на буровых сваях

В современном строительстве бань своими руками всё чаще используют столбчатый фундамент на основе буровых свай. Такие сваи отличаются быстротой и лёгкостью возведения. Для такого фундамента вам понадобятся:

• арматура;
• буровая скважина;
• асбестоцементная труба;
• бетон.

На бурение скважины глубиной около полутора метров вы потратите не более 30 минут.

Если грунт на участке обладает стандартными несущими характеристиками, то диаметр скважины до 25 сантиметров. В скважину помещается асбестоцементная труба 20 см в диаметре, зазоры по бокам заполняются песком и бетонным раствором для выравнивания. Также раствором заполняется труба изнутри.

Следующий шаг – приподнятие трубы до высоты, заданной согласно проекту. При этом из неё выйдет некоторое количество бетонной смеси, которое станет основанием для сваи. При необходимости раствор добавляется внутрь трубы, при этом до верхнего уровня должно оставаться 10-15 см. После того, как смесь уплотнится изнутри и снаружи, в неё всаживается арматура.

По этой технологии изготовьте необходимое количество столбов. Летом, при жаре, такая опора будет сохнуть не более недели. При дожде накрывайте её полиэтиленовой плёнкой, чтобы исключить попадание воды.

Столбчатый фундамент для бани готов. Теперь можно приступать к возведению стен.

Источник статьи: http://inventori-steam.ru/stroitelstvo/fundament-pod-banyu-na-glinistoj-pochve-2.html