Как спланировать фундамент под баню

Как выбрать и сделать фундамент под баню

При возведении бани на загородном участке или в частном владение вопрос о том, как сделать фундамент под баню, становится одним из важнейших в части обеспечения долговечности и надежности всего сооружения.

Естественно, что возникает и вопрос, сколько стоит сделать фундамент под баню, и надо отметить, что это достаточно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Существенно снизить затраты можно, если сделать фундамент под баню своими руками.

Какие бывают фундаменты под баню

Если решено возводить строение своими силами, то, прежде всего, следует выбрать, какой сделать фундамент под баню.

Банный фундамент мало отличается от основания любого другого небольшого строения. На практике, для разных условий предусматривается несколько разновидностей фундаментов.

Возможны следующие типы фундамента под баню:

• Фундамент ленточного типа. Эта конструкция представляет собой бетонную ленту с армирующим поясом, проложенную под несущими стенами по всему периметру сооружения. Она очень хорошо подходит для бань значительного размера, но для его возведения необходимо достаточно твердый грунт. Такой фундамент может быть двух вариантов: заглубленная и мелкозаглубленная разновидность. В первом случае глубина заливки опускается ниже отметки максимального сезонного промерзания грунта. Мелкозаглубленный вариант устанавливается на твердых грунтах при небольших габаритах строения.
• Фундамент столбчатого типа. Такой фундамент предусматривает опору несущих конструкций только в наиболее нагруженных точках: по углам здания и в промежутке между ними с шагом порядка 3-3,5 м. Опоры изготавливаются в форме армированных бетонных столбов прямоугольного сечения. Для того чтобы нагрузка на опоры была равномерной, в верхней части прокладывается ростверк в виде деревянной или металлической балки, связывающий столбы между собой и охватывающий весь банный периметр. Такой фундамент можно возводить при сравнительно небольших размерах строения и достаточно твердом грунте.
• Свайный или винтовой тип. По сути, это разновидность столбчатого варианта, в которой бетонный столб заменен металлической трубой (сваей) или металлической винтовой сваей. Такой тип основания незаменим при рыхлом и подвижном грунте, в болотистой, торфяной зоне. Свая сбивается через рыхлый слой до достижения грунта достаточной твердости.
• Плиточный или монолитный фундамент. Такой фундамент выполняется в форме монолитной железобетонной плиты, перекрывающей всю площадь постройки. С учетом большой площади опоры на грунт глубина такого фундамента может быть значительно снижена, а возводить его можно даже на рыхлых почвах. По расходу материалов этот тип опоры превосходит другие варианты, но по простоте возведения и надежности имеет явные преимущества.

Как влияют характеристики грунта

Вопрос о том, как самому сделать фундамент под баню, прежде всего, связан с правильным учетом влияющих факторов.

Глубина фундамента и выбор его типа зависят от основных характеристик почвы. К таким параметрам относятся:

• уровень расположения грунтовых вод с учетом сезонных изменений;
• глубина промерзания почвы в зимнее время;
• структура и состав почвы, определяющие его твердость, пучинистость, подвижность.

Один из важнейших параметров – уровень залегания подземных вод. Нижняя точка фундамента должна быть выше этого уровня на 22-27 см. Данный параметр для конкретного участка определяется экспериментально: путем рытья проверочной ямы глубиной 1,4-1,9 м. В случае, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, ленточный фундамент может быть только мелкозаглубленным, но можно использовать свайный или плиточный вариант.

Другой важный параметр – глубина зимнего промерзания грунта. Фундамент должен углубляться ниже отметки максимального замерзания. Это требование связано с тем, что при замерзании грунт создает такое усилие, что способен приподнимать бетон. Этот подъем не одинаков по длине, что вызывает разную деформацию, и, как следствие, растрескивание материала и постепенное его разрушение.

Глубина промерзания почвы является параметром, нормируемым для всего климатического района – он мало зависит от структуры почвы, а в основном определяется температурным режимом. Данная характеристика на территории России колеблется от 55-60 см (на юге) до 130-160 см (северные районы). Например, в Московской области эта глубина в среднем составляет 125 см, а фундамент должен быть опущен ниже этого уровня на 25-32 см. Другими словами, надежный ленточный или столбчатый фундамент для Московского региона заглубляется на 150-160 см. Норматив глубины промерзания всегда можно уточнить в региональном проектно-строительном учреждении.

Выбор типа фундамента окончательно производится, исходя из состава почвы. Основной параметр, необходимый для проведения расчетов – сопротивление продавливанию (R), которое является табличной величиной. Ленточный и столбчатый фундамент требует достаточно твердого грунта (глина, суглинок, уплотненный песок, а в идеале – скалистые или кварцевые выходы). При строительстве на торфянике придется использовать металлические сваи нужной длины. Для рыхлых и подвижных почв предусматривается плиточный фундамент. Состав почвы в месте строительства уточняется опытным путем, а сопротивление берется из таблиц.

Проведение ориентировочных расчетов

Глубина бетонного фундамента выбирается на 24-25 см выше уровня грунтовых вод и на 27-30 см ниже границы промерзания. Достаточной глубиной, исходя из прочностных свойств, считается 120-130 см.

Размеры поперечного сечения опоры рассчитываются с учетом нагрузок от массы бани и сопротивления грунта. В случае фундамента ленточного типа ширина бетонной ленты определяется по формуле: В = F/(RхL), где L – общая длина ленты или периметр строения; F – общая масса всех элементов: бани; банного имущества и коммуникаций, воды, всех моющихся одновременно людей; R – сопротивление грунта для данной категории грунта. Масса банной печи, обычно, не учитывается, так как возводится на собственном фундаменте.

При расчете столбчатого или свайного фундамента важно определить необходимое количество опор при фиксированном поперечном их сечении.

Расчеты ведутся по формуле: N = F/(RxSо), где N – число опор, Sо – площадь поперечного сечения каждой опоры, F – суммарная нагрузка, аналогичная вышерассмотренному случаю.

Важное значение при составлении проекта бани имеет оценка стоимости строительства. Возведение фундамента является дорогостоящим мероприятием. Так стоимость более экономичного столбчатого основания может достигать до 20-25% от стоимости всей бани. При возведении ленточного варианта стоимость бетонной заливки 1 м 3 фундамента в среднем оценивается в 12,5-13 тыс. руб.

Необходимый инструмент

Для возведения банного фундамента самостоятельно необходимо выполнить следующее:

• приготовить стандартный инструмент для приготовления бетонного раствора и его заливки (емкости, лопата, вибратор, миксер, мастерок, шпатель);
• для монтажа опалубки (молоток, ножовка), а также следующий инструмент: болгарка, перфоратор, сварочный аппарат, электродрель, совковая и штыковая лопата, лом, кувалда, плоскогубцы, кисть и валик малярные, нож, ножницы, рулетка, шнур строительный, уровень строительный.

Особенности подготовительных мероприятий

Строительство бани начинается с подготовки строительной площадки и разметки фундамента. При проведении подготовительных работ важно обеспечить горизонтальность участка. Вначале с него убирается вся растительность. Пни следует выкорчевать, а траву всю выкосить.

Как сделать разметку под фундамент бани? Ее необходимо осуществлять с помощью теодолита. Этот прибор позволит точно выровнять площадку и обеспечить прямые линии. По углам планируемого строения вбиваются колья, а между ними натягивается строительный шнур. Важное условие разметки – обеспечение точности формирования углов (они должны составлять точно 90 0 ). Шнур указывает на внешнюю границу будущей фундаментной заливки.

В чем особенности строительства ленточного фундамента

Как сделать ленточный фундамент под баню? Полное заглубление на 1,3-1,7 м у такого фундамента делается при больших габаритах бани, и когда позволяет уровень подземных вод. При небольших банях строится мелкозаглубленный вариант с высотой 52-74 см. Для совсем небольших банных домиков достаточной глубиной может стать 41-47 см.

Пошаговое строительство фундамента ленточного типа выглядит следующим образом:

• Копание траншеи шириной на 22-26 см больше ширины планируемой бетонной ленты, а глубина должна учитывать наличие подушки толщиной порядка 20-30 см.
• Формирование подушки в виде 2-х слоев из песка и мелкого щебня толщиной 12-15 см каждый.
• Наложение гидроизоляционного слоя из рубероида поверх подушки (щебня).
• Сооружение опалубки по всему периметру бани из двух рядов деревянных щитов. Расстояние между щитами равно ширине бетонной лены. Для того чтобы размеры при заливке не нарушились, опалубка укрепляется изнутри и снаружи перемычками и подставками.
• Укладка усиливающей арматуры – армирующий пояс. Монтируется 2 слоя продольно расположенных стержней размером 13-15 мм, увязка которых производится вертикальными и горизонтальными перемычками из стержней 7-9 мм. При большом заглублении количество слоев может достигать 3-5 штук.
• Бетонная заливка раствором из цемента, песка и щебня (1:3:4). Заливка ведется слоями толщиной до 24-26 см с уплотнением вибратором. Верхняя поверхность тщательно выравнивается и контролируется уровнем.

• Разборка опалубки. Осуществляется после окончательного затвердения массы.
• Наложение верхней гидроизоляции из слоя рубероида и боковой гидравлической защиты в виде слоя битумной мастики.
• Заполнение землей зазора между фундаментом и грунтом с обеих сторон бетонной ленты.

Как делается столбчатый фундамент

При небольших и среднего размера банях наиболее распространенным типом фундаментных опор являются бетонные столбы, которые в обязательном порядке формируются по углам строения, а при необходимости и под несущими стенами с шагом 2,2-3 м.

Строительство включает следующие этапы:

• копание прямоугольных ям глубиной порядка 2 м;
• изготовление подушки и гидроизоляции по аналогии с ленточным типом;
• установка деревянной опалубки;
• монтаж армирующих стержней (основная арматура монтируется вертикально и увязывается перемычками);
• заливка бетоном слоями с вибрационным уплотнением, при этом из верхней плоскости выводятся арматурные штыри длиной 10-13 см;
• демонтаж опалубки;
• обеспечение боковой и верхней гидроизоляции.

Поверх столбов устанавливается ростверк в виде деревянного бруса размером не менее 15х15 см или металлического элемента, который связывает опоры между собой.

Изготовление плиточного фундамента

Как сделать фундамент под баню, если вместо столбиков или ленты изготовить монолитную плиту? Толщина такой плиты может составлять всего 35-45 см, так как площадь основания позволяет обеспечить необходимую прочность опоры и массу бетона. Как сделать фундамент-плиту под баню? Для этого роется котлован по размеру строения, укладывается подушка из песка и щебня, а также гидроизоляция, монтируется опалубка; устанавливается армирующая сетка в виде пересекающихся стержней диаметром 12-16 мм. Затем производится заливка 2-3 слоями. Важно строго проконтролировать горизонтальность плиты с помощью строительного уровня.

Фундамент под баню является достаточно сложным, трудоемким и затратным строительным элементом. Изготовление его своими силами позволит сэкономить определенные средства.

Источник статьи: http://banyabest.ru/fundament-bani/kak-vybrat-i-sdelat-fundament-pod-banyu.html

Фундамент своими руками для бани: возводим самостоятельно

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Источник статьи: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/fundament-svoimi-rukami-dlya-bani.html