Как строиться баня из пеноблоков

Строительство бани из пеноблоков: расчет количества материала и пошаговая инструкция по возведению

Из-за того, что баня обладает целебными свойствами для человека: бодрит, расслабляет и тонизирует, в России очень распространено строительство бань на собственном участке.

Большинство людей возводят сауны и парилки из кирпича, бруса, бревен, сип-панелей и блочного материала.

Одним из популярных видов сырья для строительства считается пенобетон. Это легкий материал, удобный в работе, который позволяет сократить сроки возведения конструкции, а также быстрее выполнить отделочные работы.

Стоит ли строить парилку из пенобетонных блоков?

Пеноблоки выбирают не только из-за их дешевизны, но и из-за относительно ровного строения камня. Они выпускаются в разных размерах, но ровная поверхность материала позволяет ускорить сроки строительства.

Несколько факторов, когда целесообразно возводить строение из пенобетона:

• когда парилка с баней являются частью жилого дома на участке;
• когда в регионе строительства мягкие зимы;
• когда хочется добиться высокой герметичности;
• когда работают новички или кладка осуществляется самостоятельно;
• если планируется сэкономить средства на строительство.

Если баня находится на первом этаже жилого дома, то возведение из пеноблоков станет оптимальным решением: блоки не поддаются горению, как это бывает с деревом.

Есть и ситуации, когда строительство бани из пенобетона нецелесообразно. При возведении конструкции в северных регионах — это будет неактуально, так как пенобетон не обладает достаточной морозоустойчивостью.

Какие типы блоков подойдут?

Блочные бани стали строить относительно недавно, но опытные мастера уже успели оставить отзывы о том, какие блоки лучше использовать для возведения конструкции. Блоки пенобетона имеют разные размеры и разную плотность – от этого показателя зависит прочность материала. Чем больше воздуха было использовано при создании пены во время производства блоков, тем менее плотными они будут.

Для строительства бани подходят пенобетонные блоки плотностью D600-D800. Блоки такой марки отлично подойдут для возведения сауны из-за хороших показателей прочности и теплоизоляции. Они станут оптимальным сырьем для строительства несущих стен конструкции.

Блоки марки D900-D1200 будут здесь неактуальными, так как нуждаются в дополнительной качественной теплоизоляции. Марка D1300-D1600 будет избыточна из-за своей чрезмерной прочности: такой материал используют для многоэтажного строительства. Самый популярный размер камня 600х200х300 мм.

Как сделать проект и рассчитать сколько нужно материала?

На первом этапе еще до строительства необходимо разработать и утвердить проект бани.

При проектировании нужно учитывать нюансы:

• наличие отверстий под вентиляцию;
• дымоход из парной;
• схема инженерных коммуникаций;
• наличие источника отопления;
• наличие источника теплоснабжения.

Особое внимание стоит уделить прокладке электрической проводки во время проектирования.

Также учитывают:

• месторасположение бани;
• уровень грунтовых вод;
• водоснабжение;
• теплоизоляцию;
• паробарьер.

Проект не должен содержать просчетов, иначе строительство вызовет сложности. После того, как проект готов, можно рассчитать количество пенобетона для строительства.

Так как часто используют блоки 600х200х300 мм, то необходимо посчитать длину несущих стен, отталкиваясь от показателей вычислить количество блоков.

Например, для внешних несущих стен пенобетон укладывают ребром в 2 слоя, а для перегородок будет достаточно одного ряда камня. Чтобы возвести стенки внутри бани, можно использовать камни размером 600х300х100 мм.

Расходные материалы и инструменты

Для строительства бани из пенобетона потребуется подготовить сами блоки в нужном количестве. Лучше брать материал с запасом, так как во время выполнения работ может попадаться отбраковка.

Также потребуются другие материалы:

• цемент, речной песок и вода – для кладки на цементно-песчаный раствор;
• сухой клей в мешках – для кладки на клеевой состав;
• прутья арматуры;
• проволока для армирования;
• канализационные трубы;
• крепежи: гвозди и саморезы;
• металлические уголки;
• окна и двери;
• отделочные материалы;
• материалы для теплоизоляции и гидроизоляции;
• антисептическое средство;
• проводка и осветительные приборы.

Из инструментов надо приготовить:

1. дрель с насадкой «миксер»;
2. ведра для раствора и разведения клея;
3. мастерок,
4. широкий шпатель с зубчиками;
5. резиновая киянка;
6. молоток;
7. перфоратор;
8. рулетка;
9. строительный уровень.

Поэтапная инструкция по строительству своими руками

Чтобы строительство прошло грамотно, стоит соблюдать технологию поэтапно:

1. Фундамент. Рекомендуется использовать ленточный фундамент, чтобы снизить нагрузку на пеноблоки. Опалубку делают с применением досок, а для маячков использую капроновый шнур. У фундамента обязательно обустраивают защитный гидроизоляционный слой. Для этого хорошо подходит рубероид или слой битумной мастики.
2. Возведение стен. Для строительства используют блоки прочностью D600-D800, первые 2 ряда укладывают на цементно-песчаный раствор, потом уже можно применять клеевой состав.

Специалисты утверждают, что первые 2 ряда необходимо армировать, но некоторые строители говорят про армирование каждых 4-5 рядов кладки бани. Проемы для окон и дверей также нуждаются в армировании. Для этого подойдет сетка из метала с мелкими ячейками. Фундамент армируют прутьями.

Кладка. Укладка блоков происходит только на ребро, при этом вертикальный уровень проверяется отвесом.

На фото пошаговое строительство бани:

Толщина стыковочного шва не должна превышать 5 мм. Если швы будут слишком толстыми, это поспособствует возникновению мостиков холода.

Требуется ли утепление?

Утепление бани необходимо из-за особенностей применяемого строительного материала. Так как пенобетон склонен к поглощению воды, его дополнительно отделывают и покрывают слоем теплоизоляции: сделать это легко, тем более кладка получается ровной.

Предварительно стены обрабатывают гидрофобизаторами: на поверхности создается тонкая защитная пленка.

Теплоизоляцию выполняют из:

• минеральной ваты,
• стекловаты,
• джутового войлока,
• керамзита или пенопласта.

Иногда используют фольгированные материалы. Утепление происходит изнутри и снаружи. Сначала возводят каркас из металлического профиля, закрепленного на стене. Туда вставляют листы утеплителя, фиксируя их. Затем происходит окончательная отделка.

Сложности и ошибки в процессе постройки

Самая распространенная ошибка при строительстве бани – желание сэкономить. Из-за этого приобретают некачественный материал, который в процессе эксплуатации может разрушаться. Также при возведении бани не используют антисептические пропитки и гидрофобизаторы. Эти составы способны предотвратить появления грибка, плесени и защитить строение от влаги.

Многие подрядчики игнорируют нормы СНиПа, используя материал неподходящей толщины или укладывая его, отклоняясь от технологии. Все эти ошибки ведут к опасным последствиям: баня может разрушиться или нанести ущерб здоровью и финансам, так как потребует ремонта.

Плюсы и минусы

Бани из пеноблоков имеют несколько плюсов:

• материал обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому сауны из пеноблока по теплоте сравнимы с деревянными;
• по сравнению с другим строительным сырьем, пеноблоки сокращают сроки на строительство;
• пенобетон легкий по весу и не оказывает чрезмерного давления на фундамент;
• баня из этого материала обойдется дешевле, чем из того же кирпича;
• построить баню можно даже неопытному человеку.

Сауны из пенобетона не лишена минусов, среди которых: восприимчивость к влаге, накапливание конденсата и вероятность появления грибка. Все эти минусы нивелируются путем применения защитных антисептических пропиток.

Отзывы владельцев

Андрей, 27 лет, г. Саратов

Построил баню из пеноблоков и не могу нарадоваться: уже 5 лет приносит пользу всей моей семье. В такой бане внутри постоянно тепло, нет мостиков холода. Я доволен проделанной работой, так как делал кладку сам и получил неоценимый опыт.

Жанна, 49 лет, г. Мурманск

В нашем регионе очень холодные зимы, часто повышенная влажность. Решили делать баню из пеноблока, заранее не продумав всех нюансов. Как итог: стены в парной отсырели, придется переделывать облицовку, так как грибок забрался внутрь стен.

Игорь, 35 лет, г. Пермь

Когда приступал к строительству, то сразу почитал обо всех особенностях бани из пенобетона. Я знал, что этот материал склонен к поглощению влаги и сразу договорился с рабочими об использовании пропиток. Баня стоит 3 год и никакой плесени или накопления конденсата нет.

Матвей, 42 года, г. Краснодар

В нашем регионе хороший теплый климат и мягкие зимы. Во время строительства дома решил, что тоже хочу домашнюю баню. Сделал пристройку, а дом возводил из пеноблока, баню сделала из того же материала. Получилась теплая и надежная конструкция.

Больше отзывов о банях из пеноблоков читайте здесь и здесь.

Цена на работы по строительству

Если опыта по строительству нет, то можно заказать возведение парилки из пенобетона под ключ:

• В Москве за строительство бани 5х9 с двумя комнатами и 2 санузлами возьмут от 500 000 рублей, при этом по срокам бригада уложится в 80-100 дней.
• В Санкт-Петербурге не указывают точных цен и строят бани из пеноблока за 12600 рублей за 1 квадрат.
• В Краснодаре за строительство бани 6х3 с площадью 18 квадратов придется отдать от 460000 рублей.

Возможные варианты бань из пеноблоков:

Полезное видео

Видео-советы по строительству бани из пеноблока:

Заключение и выводы

Сауну из пенобетонного блока стоит строить, когда зимы в регионе мягкие, а также когда баня является частью жилого дома из этого же материала. Для возведения подойдут блоки марки D600-D800 с размерами 600х200х300 мм.

Перед началом работ готовят проект, где учитывают все нюансы, а также делают расчет камня. Утепление считается обязательным этапом, так как позволяет дополнительно защитить стены.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/banya/iz-penobloka

Построить баню из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция

Пеноблоки – новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя материал для малоэтажного строительства. Низкая стоимость, легкий вес, возможность самостоятельной укладки их без привлечения строительной техники и найма бригады рабочих – все это делает пеноблоки привлекательным материалом для самостоятельного строительства, а экологическая чистота позволяет применять материал для изготовления бани.

Особенности пеноблоков

При изготовлении пеноблоков в цементно-песчаный раствор добавляют присадку, образующую большое количество воздушных пузырьков (пены). Равномерное перемешивание раствора распределяет пузырьки по всему объему материала. Блоки определенного размера отливают в формах.

Как и каждый строительный материал пеноблоки имеют свои плюсы и минусы.

• высокая устойчивость к сжатию. Сооружения из пеноблоков не дают усадки после строительства;
• низкая теплопроводность позволяет возводить тонкостенные сооружения;
• высокая пожаростойкость. Изготовленные из пенобетона строения не горят;
• высокая герметичность. При строительстве не возникает щелей, пропускающих холодный воздух внутрь помещения;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• высокая скорость возведения построек из блоков. Укладка одного блока по объему равна укладке 15 кирпичей;
• легкий монтаж сооружений из блоков. Укладка блоков посильна здоровому физически мужчине и не предполагает наличие высокой строительной квалификации;
• высокая звукоизоляция. Материал внутри состоит из большого количества воздушных пузырьков, которые заглушают проходящий звук;
• материал не изменяет свойств при замораживании;
• пенобетон воздухопроницаем. В изготовленных из него строениях хорошо и легко дышать;
• материал хорошо обрабатывается инструментами. Его можно пилить ножовкой по дереву, в нем хорошо держатся гвозди и саморезы.

• материал хорошо впитывает влагу;
• при высокой влажности в помещении на стене может появиться грибок;
• пенобетон прогрызается грызунами.

Свойства пеноблоков зависят от количества воздушных пор в материале (его плотности). Чем выше плотность, тем материал прочнее и тяжелее, но тем хуже теплоизоляция изготовленных из него стен.

Поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками

Вся работа по изготовлению бани может быть разделена на несколько этапов: выбор проекта; выбор места под строение, заливка фундамента, кладка стен, установка крыши, укладка пола и потолка, наружное утепление, внутренняя отделка.

Выбор проекта

Правильный выбор проекта – залог быстрого строительства и успешной эксплуатации сооружения. При выборе учитываются множество факторов:

• количество человек. Во время выбора необходимо определиться, для какого количества человек возводится постройка. От количества посетителей зависит площадь парной и моечного отделения, размеры лавок и полка. В среднем, для одновременного мытья 3 человек необходима площадь 4-6 м2;
• площадь. При проектировании учитывают пожелания хозяев, необходимость отдельной парной и душа, установку купели или ванны, размеры комнаты для отдыха, наличие дровяника для хранения запаса дров, место для сушки веников. После учета всех пожеланий прорисовывают план помещения, определяют его размеры;
• расположение на участке. Обособленное помещение – удобный, но дорогостоящий проект. Установка бани в пристройке позволяет сэкономить на подводе коммуникаций и электричества, стена ограды защищает вход в баню от ветра;
• выбор печки. В бане устанавливают печи на дровах, каменном угле, газовые и электрические котлы. Выбор мощности печи зависит от объема помещения, тип отопления зависит от доступности и стоимости топлива.

После выбора проекта прорисовывают отдельно чертежи каждой стены с указанием высоты, толщины, размеров и места установки проемов под дверь и окна.

Множество проектов и фото бани из пеноблоков выложено в интернете.

Выбор места для бани

Перед началом строительства необходимо выбрать место для установки сооружения. Расположение бани на участке регулируется СНиП 30-02-97. В нем прописаны безопасные расстояния от бани до построек на участке.

От границ строений соседнего участка баня должна стоять на расстоянии:

• от бани до межи или соседского забора – не менее 1 м;
• по пожарной безопасности до капитального строения на соседнем участке не менее 15 м;
• тень от бани не должна попадать на посадки соседнего участка. Оптимально, когда расстояние до посадок равно высоте бани.

Не стоит баню ставить близко к гаражу или стоянке машины. Горящие искры из трубы могут испортить лакокрасочное покрытие крыши авто или поджечь разлитое горючее.

Моечное отделение бани – регулярный источник запаха и сточных вод, поэтому сооружение стоит устанавливать подальше от скважины, колодца, детской площадки и зоны отдыха.

На своем участке расстояния между строениями должны быть:

• между баней и капитальными строениями из негорючих материалов не менее 6 м;
• между баней и деревянными строениями – не менее 10 м;
• между баней и жилым домом – не менее 8 м;
• от строения до деревьев – 4 м;
• от строения до кустарников – 1 м.

Изготовление фундамента для бани

Все фундаменты можно отнести к одному из четырех типов:

• ленточный;
• плитный;
• винтовой или свайный;
• столбчатый.

Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны и предназначен для использования в своих условиях.

Краткий обзор различных типов фундамента:

• ленточный фундамент самый распространенный. Представляет собой замкнутую бетонную ленту по внешним и внутренним стенам постройки. Чтобы избежать разламывания конструкции внутрь ленты закладывают прутья арматуры. Для тяжелых домов ленточный фундамент закладывают ниже уровня промерзания почвы (до 2 метров в северных регионах РФ), для легких бань и сараев высоту фундамента делают 50-60 см. На ленточную конструкцию требуется много бетона, стоимость его высокая;
• столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, устанавливаемых под углы и середины стен здания. Столбы изготавливают из бетона, кирпича или просто устанавливают бетонные блоки фабричного изготовления. Столбчатый фундамент изготавливается быстро, стоимость его небольшая. Недостаток конструкции: в зимние морозы часть столбов грунт может выдавить вверх, разрушая конструкцию здания;
• при изготовлении винтового или свайного фундамента в грунт завинчивают металлические сваи, на которые монтируют ростверк, несущий стены сооружения. Винтовые фундаменты используют на слабонесущих болотистых грунтах или на участках с уклоном. Монтируется винтовой фундамент быстро, стоимость его средняя;
• при изготовлении плитного фундамента под всем будущим строением заливают сплошную бетонную плиту, «плавающую» в грунте. Сооружение имеет очень высокую стоимость.

Выбор типа фундамента зависит от типа грунта, высоты залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы и рельефа участка. В южных районах РФ, где не приходится учитывать сезонные колебания грунта при замерзании оптимальным будет постройка бани на столбчатом фундаменте. В болотистой местности самый устойчивый фундамент на сваях. По отзывам владельцев по соотношению цены-качества для малоэтажных строений считается мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Пошаговый мастер класс по заливке фундамента

Этапы изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента:

• перед началом работ со всей площади сооружения снимают слой грунта на глубину 10-15 см, на каменистых грунтах убирают выступающие края камней;

• в месте установки бани делают разметку траншеи, по углам забивают колышки. Для обеспечения прямоугольности конструкции проверяют расстояние между противолежащими по диагонали кольями. Равенство диагоналей показывает прямоугольность разметки. После установки наружного контура разметки устанавливают колья внутреннего периметра. Расстояние между наружным и внутренним контуром равно толщине стены плюс 15 см;
• согласно разметке копают траншею глубиной 0,8 м. Дно ее выравнивают и утрамбовывают;
• в траншею засыпают слой гравия 10 см и слой песка 10 см и тщательно утрамбовывают;
• из обрезных досок толщиной 25 мм сколачивают и устанавливают опалубку. Высота ее 0,8 м. Горизонтальность установки опалубки проверяют гидроуровнем. Для подвода коммуникаций в опалубку вставляют канализационные трубы диаметром 50 или 110 мм;
• из прутьев витой арматуры диаметром 12 мм делают каркас и устанавливают внутрь опалубки;
• для изготовления бетона в бетономешалке перемешивают смесь, состоящую из компонентов: 1 ведро цемента, 5 ведер мелкого щебня, 3 ведра песка, 1/2 ведра воды. После замешивания бетон заливают в опалубку, разравнивают и трамбуют;
• после заливки бетона фундамент оставляют на 2-3 недели на просушку. В жаркое время его опрыскивают водой, в дождь закрывают пленкой или рубероидом, при угрозе заморозков сверху укрывают сеном, матами или старыми одеялами. Опалубку снимают через 3-4 дня после заливки бетона.

Утепление фундамента

Чтобы бетон фундамента не промерзал и не пропитывался конденсатом с наружной стороны его закрывают листами утеплителя. В качестве утеплителя используют пенопласт, керамзит, пеностекло или пенополистирол. Листы приклеивают с наружной стороны по всей плоскости бетона специальным клеем.

Листы пенополистирола к бетону хорошо приклеиваются строительной пеной.

Гидроизоляция фундамента

При намокании и последующем промерзании в фундаменте образуются микротрещины. В конечном итоге трещины разрывают фундамент. Чтобы избежать проблемы на верхней и боковых сторонах делают гидроизоляцию. Для этого на бетон наносят слой разогретого битума, который закрывают слоем рубероида. Оптимальную гидроизоляцию дают 2-3 слоя рубероида.

Возведение стен

Для кладки стен используют пенобетон марки D500. Размер стандартного блока – 20*30*60 см. В северных районах РФ блоки укладывают плашмя, в более теплых южных ставят на ребро. Первый ряд блоков укладывают на цементный раствор, второй и последующие скрепляют между собой специальным клеем. После укладки ряда горизонтальность работы проверяют лазерным уровнем. После укладки каждого третьего ряда кладку армируют строительной сеткой.

Для придания жесткости конструкции стен на верху последнего ряда заливают армопояс. Для этого на верхний ряд блоков устанавливают опалубку, внутрь которой закладывают кольцо из 4 прутков арматуры. Для арматуры берут витой пруток диаметром 12 мм. К арматуре вязальной проволокой прикручивают резьбовые шпильки (диаметр 12 мм) крепления мауэрлата. Армопояс изготавливают из бетона марки М200-М400. После заливки бетон уплотняют вибратором.

Для обеспечения крепости конструкции армопояс заливают за один прием.

Изготовление крыши

Через 10 дней после заливки армопояса сверху укладывают мауэрлат. Для этого берут брус сечением 15 на 15 см, пропитывают антисептиком, в местах, где будут проходить шпильки, в брусе делают сквозные отверстия. На армопояс укладывают рубероид, сверху надевают на шпильки брус. После установки мауэрлат фиксируют шайбами, гайками и контргайками.

Крышу устанавливают односкатной или двускатной конструкции. На односкатную крышу требуется меньше материала, под двускатной крышей образуется чердак для хранения веников.

Для изготовления стропил делают шаблон. Для этого две тонкие доски скрепляют третьей в виде большой буквы А. Изготовленную конструкцию устанавливают на мауэрлат, выбирая оптимальный угол ската крыши. После того как будет найден нужный угол, по шаблону из досок сечением 50 на 150 мм изготавливают стропильные ноги. Количество ног рассчитывают по формуле: длина крыши разделить на 0,8 м плюс одна. Для установки стропильных ног в мауэрлате делают запилы.

На стропила сверху приколачивают доски обрешетки. Расстояние между досками обрешетки выбирают исходя из выбора кровельного материала. Фронтоны сколачивают из досок толщиной 25-30 мм. Крышу бани закрывают профнастилом, рубероидом или металлочерепицей.

Потолок

Для того, чтобы сделать черновой потолок к мауэрлату снизу приколачивают доски толщиной 25 мм. Сверху доски закрывают вощеной бумагой, на которую кладут утеплитель. В качестве утеплителя используют минеральную вату, керамзит или раствор глины с опилком. Снизу на доски потолка крепят для пароизоляции фольгу, потом для вентиляции наколачивают обрешетку. Чистовой потолок делают из строганной шпунтованной обрезной доски.

Изготовление пола

Для изготовления пола под мойкой и парной убирают грунт с уклоном 5-10 градусов в сторону слива. Сверху на грунт насыпают 5-10 см щебня и кладут армирующую сетку. Поверх армирующей сетки заливают бетонную стяжку, на которую укладывают пропитанные антисептиком половые лаги. На лаги укладывают чистовой пол из строганных досок. По периметру пола приколачивают плинтус.

Внутреннее утепление стен

Для утепления бани изнутри на стены крепят бруски обрешетки. В качестве утеплителя берут базальтовую вату, которую закладывают между брусками. Для пароизоляции сверху утеплитель закрывают фольгой. Швы между слоями фольги проклеивают алюминиевым скотчем. На пароизоляцию прибивают второй слой обрешетки, на которую крепят вагонку. Моечное отделение можно отделать керамической плиткой или стеновыми панелями из ПВХ. Для внутренней отделки помещений бани применяют строганную доску различных пород дерева:

• лиственница долговечна, ароматна, на ней никогда не появляется гниль, плесень или грибок;
• липа и осина не темнеют, не растрескиваются. В отделанной липовыми досками парной очень хорошо дышится;
• сосна, ель. Стоимость досок хвойных пород невысока. При нагревании доски активно выделяют горячую смолу, поэтому сосновой и еловой вагонкой отделывают моечное отделение и зону отдыха

Потолок и стены в бане категорически нельзя покрывать лаком или краской. При нагревании лакокрасочные покрытия выделяют вредные химические вещества.

Наружное утепление стен

Наружная отделка стен бани аналогична внутренней.

• к пеноблокам саморезами крепят обрешетку толщиной 50 мм;
• между рейками обрешетки вкладывают листы утеплителя. Для термоизоляции применяют стекловату, минеральную вату, пенопласт, полистирол, базальтовый или каменный утеплитель;
• сверху утеплитель закрывают пароизоляционным материалом. К рейкам пароизоляцию крепят строительным степлером;
• на пароизоляцию крепят рейки обрешетки;
• рейки обрешетки закрывают отделочным материалом.

Для наружной отделки бани применяют виниловый, металлический или керамический сайдинг, имитацию бруса, вагонку или блок-хаус. Особенно красиво выглядит баня снаружи облицованная декоративным кирпичом.

Окна, двери

При кладке стен дверные и оконные проемы формируют согласно чертежу стен. Перекрытие верха проемов отливают из бетона или используют фабричные элементы. Двери и окна приобретают в специализированном магазине. При установке дверные и оконные блоки крепят к стенам анкерами или клеем.

Установка печки

После окончания строительства в баню устанавливают печь. Фундамент под печь отливают одновременно с фундаментом для стен. Размеры его подбирают исходя из выбранной конструкции печки. Классически в бане кладут печь из красного кирпича, в современные парилки часто устанавливают металлическую, электрическую или газовую конструкцию. Мощность печки выбирают по формуле: 1 кВт на 1 кубометр объема парилки.

Электрические печки очень мощные и для работы требуют монтажа специального кабеля.

На верх топки или вокруг нее укладывают камни. Для наполнения каменки используют речную гальку, габбро-диабаз, талькохлорит, базальт, вулканит, жадеит или малиновый кварцит. Камни собирают на пляже или приобретают в специализированном магазине. Между печкой и стеной устанавливают жаростойкий защитный экран. Дымоход печи выводят в потолок через специальное негорючее обрамление.

Пеноблоки это легкий, доступный и очень недорогой материал. Построить баню из пеноблоков своими руками вполне по силам взрослому мужчине, пошаговая инструкция облегчает работу. Стройка потребует немало времени и сил, получившаяся конструкция много лет будет радовать глаз и дарить здоровье всей семье.

Источник статьи: http://blogobane.ru/postroit-banyu-iz-penoblokov/