Как строить баню чтобы не сгорела

Как предотвратить гниение бани: делаем правильную вентиляцию

Любые бани подвержены риску гниения. На практике большинство бань в той или иной степени гниют, этот процесс неизбежен, так как связан с химическими и биологическими процессами, но его можно сильно замедлить. Что же сделать, чтобы баня не гнила?

Что делать, если баня уже загнила

Если какие-то детали поражены грибком, надо тщательно зачистить их и обработать антисептиком. Можно купить готовый, но следует выбирать только предназначенный для бань. Подойдут и народные средства: 25-процентный раствор перекиси водорода или обычный раствор хлорки.

Любите париться по выходным и не представляете своей жизни без баньки? Тогда подписывайтесь на канал « Баня | От А до Я » и не забудьте поставить лайк!

Секреты правильной вентиляции

Чтобы предотвратить загнивание, надо позаботиться о вентиляции. Сформулируем коротко основные принципы:

• в бане (в том числе и в парилке) надо обязательно иметь открывающееся окно, пусть и небольшое. Помещение бани после каждой помывки надо проветривать;
• в парилке необходимо сделать вентиляционные отверстия и вывод трубы наружу. Рекомендуется сделать две отверстия: одно вверху для удаления избыточного сухого горячего воздуха, второе внизу, для вывода влажного пара;
• при устройстве пола лаги следует располагать не реже, чем через полметра. Пол в бане лучше покрыть плиткой, укладывать её тщательно, хорошо обработать швы, чтобы влага не проникала на доски;
• так как гниют обычно два нижних венца , внутри парилки следует низ стены выложить плиткой в один или два слоя. Плитку ставят с небольшим уклоном внутрь, чтобы вода гарантированно стекала по плитке вниз;
• банный полок не следует зашивать, воздух должен свободно проходить под него. Многие обшивают ради красоты. Если уж очень хочется, то надо делать обшивку в виде решетки, оставляя большие зазоры меду досками;
• полок не следует монтировать впритык к стене, обязателен небольшой зазор в 2-4 сантиметра , чтобы влажный воздух свободно циркулировал между полоком и стеной.

Периодически следует осматривать все деревянные части бани на предмет гниения и если таковые находятся, сразу производить обработку.

Несколько общих советов

Бани принято строить из досок хвойных пород деревьев, ели и сосны. Преимуществом этого материала является дешевизна. Однако если есть возможность, то лучше строить баню из кедра и лиственницы, они значительно меньше подвержены гниению.

Для улучшения микроклимата в бане надо выбирать печки оптимального размера. Ошибочно ставить в баню маленькую печь: она изучает мало тепловой энергии, стены от этого не прогреваются должным образом, а это способствует загниванию.

Лучше использовать большую печь, хотя это и приведет к увеличению расходов. Но она даст больше тепла, это важно: при высокой температуре микроорганизмы и грибки гибнут.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/kak-predotvratit-gnienie-bani-delaem-pravilnuiu-ventiliaciiu-5d88462a3f548700ad0b5253

СРОЧНО! Бани ГОРЯТ если этого не сделать!

Предыстория кирпичного щита в бане от Бери Баню

Мы в том году стали устанавливать кирпичные щитки в баню . О них мы узнали на форумхаусе в ветке Сергея с ником 5_6. Отличный человек, все не скрывая рассказал и объяснил.

И так давайте немного по порядку.

Многие современные металлические печи очень пожароопасные . Дело в том что топливо в них сгорает не полностью и остаются пиролизные газы, которые смешиваясь с кислородом в выходящей трубе снова воспламеняются и начинают гореть.

Температура в трубе начинает превышать 600-700 градусов Цельсия , когда по регламенту МЧС температура выходящих газов в трубе сэндвиче не должна превышать 350 градусов Цельсия.

70 процентов пожаров в банях происходит именно в районе потолочного прохода и как раз из-за прогаров труб, либо их неправильном монтаже.

Эти сведения мы узнали еще 3 года назад и покупая в магазине стандартную потолочную разделку, мы дополнительно покупали листы минеритовой плиты, её мы собирали на мебельные уголки вокруг трубы и засыпали дополнительно все керамзитом.

Так мы строили бани до 2018 года. До прочитанной ветки Сергея с Форумхауса (Спасибо ему огромное еще раз!)

Что такое КИРПИЧНЫЙ ЩИТ?

Кирпичный щит это дымоход устроенный около железной печи, газы от железной печи теперь не идут напрямую в потолок и в крышу, а заходят в кирпичную стену, там делают оборот и отдают тепло щитку. Тем самым температура газов снижается и доходит до безлопастной отсечки. К слову, на выходе из щитка и входе в сэндвич температура не превышает 200 градусов Цельсия.

Такая температура уже полностью безопасна и приятным бонусом является ТЕПЛЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЩИТОК , который долго сохраняет свое тепло! Также он отлично досушивает баню и я уже не говорю о мягком ИК излучении кирпича.

В чем же новинка.

Весь 2018 год Саня «ляпал» щиток за щитком, настолько приноровился, что уже собирал его без схемы. НО. Это щит он клал в банях между парной и моечной, а схемы щитка для бань где парная и мойка объединены не было в интернете. И вот у нас заказали баню под ключ в Альметьевске, там как раз нам попалась такая планировка 3х4, и мы предложили хозяевам сделать нестандартный щит, между теплым предбанником и парной и мойкой.

Получилось все отлично и щит показал свою необходимость в таких проектах. Ниже выкладываю полную раскладку данного щитка, Саня фоткал очень много.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/beribanyu/srochno-bani-goriat-esli-etogo-ne-sdelat-5ce8cd2edd00af00b25ada9e

Почему горят бани? Причины возникновения пожаров, о которых стоит знать каждому!

Нельзя защититься от пожара в бане на все 100%. Даже самая правильная, внимательно построенная и многократно обработанная парная может принести неприятный сюрприз. Однако в ваших силах свести вероятность возгорания к минимуму.

Об основных причинах возникновения пожара в бане и способах его избежать рассказываем в этой статье.

Основные причины пожаров

Дымоход . Скоро начнется новый дачный сезон, а вместе с ним и первые топки летних бань. Если вы почистили дымоход в конце сезона и защитили его от проникновения воды — можете быть спокойны. В противном случае проверьте все заранее.

Часть пожаров случается из-за того, что воздух не может пройти через дымоходные трубы. Причина — их загрязнение или замерзшая внутри вода.

Также возгорания происходят из-за неправильного монтажа. Недопустимо прокладывать трубу для устойчивости деревянными брусками и заделывать щели вокруг нее монтажной пеной. Это может привести к возгоранию дерева вокруг горячего дымохода.

Иногда и сами производители труб грешат тем, что не упоминают максимальную температуру проходящих газов. Это важное звено в монтажных расчетах. Чтобы установить дымоходную трубу правильно, обязательно уточните этот параметр.

Отделка и изоляция . Нередко хозяева усугубляют ситуацию, выбирая небезопасные отделочные материалы. Например, утепление парной с помощью фольги повышает вероятность возникновения пожара в несколько раз.

Для бани больше подойдут материалы, устойчивые или неподвластные возгоранию. Например, асбестоцемент, войлок с глиной или красный кирпич. С помощью этих материалов можно изолировать печь от легковоспламеняющихся деревянных поверхностей.

Отделке печи нужно уделить особое внимание.

Печь . Наиболее часто бани горят из-за неправильной установки и эксплуатации печи.

Первый момент, который нужно учесть — это усадка постройки. Устанавливать печь лучше после того, как материал примет стабильную форму — а это через 6-12 месяцев после строительства бани из влажного бруса. Если вы изначально строите парную из сухого бруса, к ее оборудованию можно приступать значительно быстрее.

Второй момент — это расположение печи. Его продумывают так, чтобы даже при появлении трещин предотвратить возгорание. Этот этап лучше продумывать вместе со специалистом.

Третий момент — изоляция. Печь и деревянные стены ни в коем случае не должны соприкасаться. Поэтому для нее готовят отдельное место, изолированное со всех возможных сторон. Снизу — специальный фундамент, по бокам и сверху — отделка из негорючего материала. Под топкой — тонкий металлический лист для предотвращения попадания искр на деревянный пол.

Электропроводка. Неочевидная, но не менее частая причина пожаров в бане. В парной электроприборы и розетки больше подвержены возгоранию из-за высокой влажности, поэтому важно позаботиться об ее изоляции.

Используйте термо- и влагостойкие оболочки для проводов и внимательно следите за исправностью соединений.

Расположение. Важно также позаботиться о правильном расположении бани на участке и соблюдать дистанцию между другими постройками.

Подведем итоги

Позаботиться о пожаробезопасности лучше заранее. Продумать место, где стоит баня, ее планировку, расположение печи и всю внутреннюю отделку. В этом вам помогут профессионалы.

Для консультации по строительству деревянных бань обращайтесь к нам — специалистам компании «Брус Бани». У нас огромный опыт в возведении и оборудовании бань из бруса, каркасных и мобильных бань.

Консультация бесплатна! Записывайтесь на нашем сайте или по телефону +7(921)706-63-62

Желаем, чтобы ваш отдых был приятным и безопасным!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/brusbany/pochemu-goriat-bani-prichiny-vozniknoveniia-pojarov-o-kotoryh-stoit-znat-kajdomu-5c5c91318e5f1300ac3cf0ea

Дымоход для бани: как сделать так, чтобы всё работало и баня не сгорела

Данная серия публикаций создаётся и редактируется с целью собрать в едино весь полезный материал по баням Дзен-канала «Баня на 5+» и YouTube-канала «FeringerTop» и помочь построить идеальную баню с нуля, пройдя по 11 основным основным шагам.

Схему со всеми 11 шагами (разделами) можно скачать по ссылке внизу. В схеме есть активные ссылки на все 11 разделов. Материалы постоянно редактируются и улучшаются! Обязательно сохраните файл у себя!

Дымоход для бани — важнейший вопрос строительства, т.к. от него зависит пожаробезопасность в бане. В данном разделе рассмотрим из чего состоит дымоход для бани , как его правильно собирать и безопасно проходить перекрытия, какие современные материалы можно применять при монтаже дымохода и другие тонкости дымохода в бане!

Это видео об устройстве дымохода сэндвича на примере торговой марки Феррум. Это качественный дымоход бюджетной серии из ферритной стали (aisi430), который в большинстве условий подходит для бани. Есть, конечно, варианты более дорогие и крутые, и о том, стоит ли переплачивать я рассказывал здесь — Как выбрать дымоход для бани и стоит ли платить в 2,5 раза больше

Была ещё одна статья с видео об устройстве и сборке дымохода сэндвича на примере производителя Теплов и Сухов — Как сделать дымоход в бане. Устройство дымохода сэндвича

При сборке дымохода нужно помнить о том, что собирается сэндвич по конденсату (внутренняя труба). То есть конденсат внутри дымохода (если он появляется) должен течь вниз, не затекая в стыки труб. Иногда в комментариях к статьям пишут, мол это не правильно, нужно собирать по дыму, но в таком случае дымоход будет служит совсем не долго — утеплитель внутри намокнет и потеряет свои качества, а вонь от конденсата в бане никого не порадует. К сожалению, случаи неправильной сборки случаются, даже занимающиеся дымоходами бригады, порой, не знают почему дымоход нужно собирать «по-конденсату» (читайте статью).

Часто бани загораются в проходе перекрытия. Происходит это из-за недостаточной защиты сгораемых конструкций от нагревающегося дымохода. Мы все лучше других знаем как нужно делать и как всё работает, и это наша главная проблема. Мне пишут много комментариев под статьями, ссылки на которые в данном разделе, и часто встречаются утверждения, мол это всё лишнее, можно засыпать трубу песком и делов-то. Но что, к примеру, будет с этим песком после продолжительной топки? Как он нагреется и не сможет ли перегреть древесину вокруг?

Я лично считаю, что лишняя изоляция не бывает лишней! Лучше сделать с запасом, чем всё время переживать, а не загорится ли оно. В 2018 году я снял специальное видео о том, как можно сделать пожаробезопасный проход перекрытия в бане, а позже написал соответствующую статью — Как сделать проход перекрытия в бане. Инструкция и схема

Если хочется проще, то есть заводские проходные узлы, которые уже продуманы и испытаны в банях-лабораториях. Я такой обозревал здесь — Самый пожаробезопасный проход перекрытия

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/dymohod-dlia-bani-kak-sdelat-tak-chtoby-vse-rabotalo-i-bania-ne-sgorela-5d9dd64e79c26e41d5643021

Баня по-черному: где мылись наши предки, как устроена современная «черная» парная и почему она не гниет?

• 

«Разве может цивилизованный человек понять, что это такое? Рубленый дом, из которого валит дым. И в этом угаре русские занимаются развратом и вакханалией!» — «Чушь. В банях моются». — «Три раза в неделю?! Не смешите меня. »

Помните, именно так рассуждал о русской бане соперник гардемаринов шевалье де Брильи, ожидая с Анастасией Ягужинской выездных паспортов в домике на болоте. Ну, как мылась «цивилизованная» Европа — тема отдельная, мы же поговорим о нашей традиционной бане по-черному, которая так поразила утонченного француза.

Классическая русская баня совсем не похожа на комфортабельные банные комплексы с панорамным остеклением в зоне отдыха, раздевалкой, душевой, с купелями на обширных террасах или с крытым бассейном, которые можно видеть сегодня во многих загородных домовладениях. В своем исконном варианте это маленькая низкая избенка, сложенная из соснового, липового или осинового кругляка-тонкомера и частично врытая в землю — полуземлянка. Крышу делали земляной или тесовой, под ней (а по факту почти над землей) — крохотное окошко, служащее для освещения и проветривания. Воздухообмен обеспечивается также через естественные щели между венцами. Швы в стенах конопатили мхом — он не только не поражается гнилью сам, но и за счет бактерицидных свойств защищает от порчи древесину. Усыхая, такая прокладка между бревнами делала стены воздухопроницаемыми.

Баня по-черному с земляной крышей

Баня по-черному с тесовой кровлей

Чтобы сруб лучше держал тепло, межвенцовые стыки в верхней части постройки (там, где собирается горячий воздух) замазывали снаружи глиной, а самую нижнюю пару венцов, выступающих над землей, обкладывали глиняной «подушкой»

• 

Помещение в срубе одно, поскольку раздевались за порогом бани, а топили печь и мылись прямо в парной (правда, В. Даль отмечает, что «при порядочной бане есть предбанник, где раздеваются, отдыхают, запивают баню квасом»). Притолока над входом низкая, а порог высокий — так при открывании двери горячий воздух не будет сразу вырываться наружу, а холодный — стелиться по полу (к слову, в постройках, имеющих сени, порожек сильно не завышали). При этом высота дверного проема могла не достигать и полутора метров. Да и, в общем-то, потолок в парной был не выше 1,8 м.

Внутри бани находится широкий (около 1 м) помост из «незанозистой», ароматной липы — полóк для парения, к которому ведут одна-две, тоже широкие ступени, использовавшиеся как лавки для мытья. Дощатый настил на полу делали со щелями для стока воды и набрасывали на него сено, солому или лапник «для духа».

Если бы наши далекие предки услышали, что кого-то забанили, они бы решили, что человека хорошенько попарили и вымыли, так как «банить» для них означало очищать водой — мыть, стирать, купать. Банили, например, белье и полы в доме; также банили, то есть вымачивали и промывали, соленую рыбу; банили пушечные и ружейные дула — вычищали их специальной меховой щеткой-банником. А словом «баня», кстати, называли еще природные горячие источники, ключи.

Сердцем бани являлась печь — каменка с камнями-голышами, уложенными слоями от крупных к мелким, или (позже) чугунка, наполненная боем чугунного литья. Причем печь эта не имела дымохода: таким образом, горячий дым не выносился в трубу, а оставался в воздухе парной, отдавая свой жар поверхностям и притом покрывая их сажей. Для вытяжки предназначалось маленькое отверстие, вырезанное в стене поблизости от очага. Всё в бане по-черному: и ее размеры, и устройство помещения, и способ топки — работало на одну идею: достичь максимального эффекта при минимальном расходе дров. Баня должна была быстро разогреваться и долго удерживать тепло, чтобы его хватило на всех многочисленных чад и домочадцев. Печь топили поленьями из деревьев лиственных пород (береза, ольха, дуб, осина, липа), отличающихся малым содержанием смол, дающих сильный жар и, что важно, не выбрасывающих снопы искр при горении.

Тонкие, сухие бревна бань, проложенные легко воспламеняющимся мхом, вспыхивали как спички, и нередко это приводило к тому, что в считанные часы сгорали целые деревни. Вот почему было даже особое распоряжение, предписывающее строить бани за околицами — вдали от жилых домов, амбаров и сенохранилищ

Топку производили в два-три приема. Чтобы обеспечить приток воздуха для горения дров, дверь держали приоткрытой. Концентрация угарного газа в помещении была такова, что при необходимости войти внутрь нужно было накрывать голову и наклоняться пониже, чтобы не надышаться дымом (СО легче воздуха и устремляется вверх). Для удобства печку располагали близко от входа: так можно было наблюдать за очагом прямо от двери и подбрасывать дрова, не проходя вглубь задымленной парной. В целях пожарной безопасности печь ставили прямо на землю, оставляя между нею и деревянным настилом пола свободный промежуток.

• 

После первой закладки, в процессе которой выделяется много дыма, поверхности в парной обливали водой, чтобы прибить сажистый налет. При сгорании второй порции топлива копоти образуется уже меньше. Пока головешки еще красные, камни продолжают накапливать тепло. Когда угли прогорят до конца, их выгребают из топки и выносят. Полок и лавки снова обдают водой, смахивают веником сажу с камней и, распахнув дверь и окно, хорошо проветривают помещение. Теперь можно париться. Для получения влажного, духовитого пара на каменку плескали отвары трав или хлебный квас, настоянный на мяте. В течение веков горячую воду приготовляли, опуская в нее крупные раскаленные камни; позднее, во всяком случае в XX веке, по бокам печи пристраивали многовёдерные чугунные емкости — котлы. Холодную воду держали в бочке.

Первыми из членов семьи в баню шли мужчины — им доставался самый сильный жар, поэтому на полкé можно было находиться только в шапке и рукавицах, чтобы не обжечься. За ними мылись женщины, и уже затем, когда пар становился «легким», наступала очередь детей и стариков

Для крестьян, занимающихся тяжелым физическим трудом, баня, с охаживанием себя жестким веником, была физиологической потребностью. Она глубоко очищала кожу, удаляя из пор жир и соли, содержащиеся в поте; облегчала боли в натруженных мышцах и суставах, благотворно воздействовала на органы дыхания и пр. К слову, пока парились, в бане, развесив на жердях, прожаривали и одежду, не давая расплодиться в ней платяным вшам — переносчикам опасных болезней. В дворянской среде, а также у горожан парная была не в чести, а для современного человека она и вовсе стала своеобразной формой отдыха и релаксации.

«Черная» парная на современный лад

Сегодняшние представления о гигиене и комфортности проведения банных процедур обусловливают облик современных бань, который, казалось бы, сложно сочетается с принципами организации «черной» парной. Однако при ближайшем рассмотрении это совсем не так. Константой, по сути, остается небольшой размер парильного помещения (9–12 м²), а также приземистая (1,5–1,6 м, ширина 70–80 см) дверь, выходящая из него, конечно, не прямо на улицу, а в предбанник. Прочие составляющие бани по-черному, безусловно, могут быть модернизированы и осовременены.

Современная баня по-черному

Помещение»черной» парной, как и в старину, небольшое

Как правило, в банях планируют отдельную от парной помывочную, раздевалку (располагать ее в предбаннике не рекомендуется: через него будет выходить дым при проветривании, оставляя здесь черный налет) и просторную комнату отдыха. Также здание подключают к коммуникациям — холодному водопроводу, канализации, электричеству. При наличии магистрального газа имеет смысл установить в бане газовый котел, однако большинство пользователей предпочитает и сегодня нагревать воду по старинке, пристраивая бак к печи.

Для безопасности в парной целесообразно использовать низковольтное освещение (36 или 12 В). Проводка должна быть термоизолирована, а светильники — иметь влагозащищенный, жаростойкий корпус

Баню ставят на фундамент, подходящий к конкретным условиям участка и рассчитанный на предполагаемую нагрузку. Если это столбы или сваи, под щелевыми полами может быть устроен дренаж, в других случаях в гидроизолированной конструкции перекрытия предусматривают наклонные трапы с системой направленного отведения стоков.

Сруб складывают из сосновых или лиственничных бревен любой желаемой толщины, применяя в качестве отделки только тщательную шлифовку. В каркасной постройке потребуется толстая деревянная обшивка, например, из блок-хауса. Швы конопатят льняной или джутовой ленточной паклей — она экологически безопасна, имеет низкую теплопроводность, устойчива к влаге, не повреждается плесенью и гнилью.

Потолок в парной, испытывающий экстремальное тепловое воздействие, делают из толстых досок, бруса или бревна. Лиственница для этого подходит больше, чем сосна, поскольку последняя, по крайней мере в начале эксплуатации, может ронять капли смолы. Чтобы избежать сильного коробления древесины, следует использовать только хорошо высушенный материал, а при его укладке не применять механический крепеж: в условиях постоянной смены температурно-влажностного режима между элементами настила неминуемо появятся щели, и тогда их будет гораздо проще устранить. Кроме того, есть опасность, что от накалившихся металлических метизов дерево может воспламениться. Принятая высота потолка — 2–2,1 м; конструкцию, в том числе в местах опирания на стены, необходимо теплоизолировать, например, плитами негорючего фольгированного утеплителя.

Баню по-черному следует располагать на участке так, чтобы дым из нее не валил в окна жилых построек и не коптил их фасады. Кроме того, его не должно задувать обратно в парную. Оптимальным для такой бани является безветренное место

• 

Съемные настилы на полки после каждой процедуры необходимо сушить

Полкủ в невысоком помещении «черной» бани устанавливают на двух уровнях — 0,3–0,4 и 1–1,2 м. Чтобы не пачкаться сажей при парении, их можно застилать простынями, но лучше всего изготовить тонкие и легкие съемные настилы. Их кладут на полкủ, когда помещение уже протоплено и проветрено, а после процедуры выносят и просушивают на воздухе. Так их не придется каждый раз скоблить, чтобы удалить копоть, и прослужат они довольно долго.

Печь ставят на отдельном бетонном основании. В самом простом варианте она представляет собой выложенное огнеупорным кирпичом «кострище», над которым закреплена металлическая решетка для камней. Также это может быть классическая кладочная топка с каменкой, оснащенная дверцей или заслонкой для защиты от искр. Водяные баки встраивают в очаг, подвешивают над ним либо сооружают для емкости подставку над камнями. Размеры печи для стандартных по объему парных: длина 1,2–1,5 м, ширина 1 м, высота — 0,9 м от уровня пола.

Форму и местоположение печки выбирают по своему вкусу. Круглые обычно располагают по центру помещения, а те, что имеют плоские грани, — у стены или в углу: главное, чтобы они были хорошо видны от двери в парную. Где бы ни стоял очаг, между ним и горючими конструкциями обязательно предусматривают противопожарные расшивки (например, из кирпича и глины), а также устраивают предтопочную площадку из огнестойких материалов.

• 

Для банных печей рекомендуется использовать теплоемкие породы камня, такие как малиновый кварцит, порфирит, жадеит, базальт, талькомагнезит. При выборе материала важно также учитывать, что пригодные по своим характеристикам для каменок габбро и темно-серая разновидность жадеита, содержащая много сульфидов, источают неприятный запах; на талькохлорите образуется пылевой налет, который разноситься по воздуху, а полупрозрачный белый кварц, состоящий только из молекул кремния и кислорода и при охлаждении выделяющий озон, к сожалению, быстро разрушается под воздействием высоких температур и прослужит не больше года. Впрочем, со временем любые камни становятся хрупкими, покрываются толстым слоем сажи и снижают теплоотдачу, так что периодически каменку необходимо перекладывать.

Кроме окошка размером примерно 50 × 50 или 30 × 60 см, в стенах «черной» парной должны присутствовать еще несколько технологических отверстий: одно-два приточных (внизу стены напротив топки), для подпитки кислородом огня, и одно вытяжное — вблизи печки. При этом оптимально, чтобы над вытяжкой находился фронтон — так дымовой поток будет свободно утекать вверх, а не разбиваться о свес крыши и устремляться обратно в помещение. Технологические отверстия (обычно диаметром 10–15 см) снабжают плотными деревянными затычками.

• 

Некоторые пользователи, стремясь ускорить удаление дыма из парной, вставляют в вытяжное отверстие трубу в виде конуса, направляя ее раструб в сторону очага. Такое «усовершенствование», в общем, имеет право на существование, но главное, чтобы не пропал сам смысл топки бани по-черному. Есть и прямо противоположное решение: над печью сооружают своего рода крышку-рассекатель, которая рассеивает дым по помещению и не дает ему быстро уйти в вытяжку, не успев отдать все свое тепло. Кроме того, в этом случае жар от печи не бьет в одну точку потолка над очагом.

Принцип топки бани с давних времен, по сути дела, не изменился. В общей сложности процесс занимает 2–2,5 часа (зимой, при трех закладках, — на час больше). Первая порция дров горит от 40 минут до часа, вторая — час-полтора. Ориентировочный расход дров — 0,2–0,4 м³. Выгребать прогоревшие угли нужно не сразу — их ворошат и оставляют еще на полчаса. Если баня устроена правильно, полноценно париться в ней можно будет в течение как минимум четырех часов, а мягкое тепло сохранится в помещении еще очень долго.

Убирать в парной гораздо проще, когда она просохнет. Влажная сажа липкая, и, чтобы удалить ее, придется приложить немало усилий. При рядовой уборке достаточно смести сухой налет веником, а вот во время генеральной чистки без скребка уже не обойтись

Черным по белому

Основной аргумент «против» бани по-черному — сажа, которую, не допуская ее нарастания толстым слоем на всех поверхностях, периодически приходится удалять механическим способом — с помощью специальных щеток для чистки древесины. Процесс этот, безусловно, трудоемкий и не быстрый. Существуют и химические средства, но перед их применением нужно убедиться в полной безопасности состава, а также в том, предназначены ли они для обработки именно банных помещений с их особыми условиями эксплуатации. Правда, такой вариант не подходит тем любителям парных, кто не приемлет в них никакой «химии» в принципе. Казалось бы, тут «белые» бани безоговорочно выигрывают у «черных». Однако не стоит забывать, что чистка от сажи дымоходов, необходимая для поддержания нормальной тяги, тоже требует и затрат, и определенного приложения сил.

Как ни странно, есть у сажи и свои плюсы. Во-первых, она работает как антисептик для ничем не обработанной древесины, защищая ее от плесени и гнили и надолго продлевая ей жизнь. Ведь копоть от березовых дров — это деготь, обладающий противомикробными и противопаразитарными свойствами. Испокон веков его применяли для заживления ран и ожогов, при лишае, себорее, диатезе, экземах, грибковых поражениях кожи и т. п. Кроме того, благодаря той же саже в помещении бани никогда не будет запаха затхлости.

Ну, и в завершение зададимся вопросом: какой смысл для нас сегодня имеет «черная» парная, когда тот же эффект можно получить без дыма, без копоти и в более комфортных, «чистых» условиях? Да, экономия средств на кладке дымохода и на расходе дров налицо. Но важнее, пожалуй, другое. Баня по-черному дает возможность оторванному от корней и традиций современному человеку почувствовать, что эти корни всё еще живы.

Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/obshee/banya_po_chernomu_gde_mylis_nashi_predki_kak_ustroena_sovremennaya_chernaya_parnaya_i_pochemu_ona_ne.html