Как увеличить площадь бани

Правильный размер бани — высчитываем самостоятельно

При строительстве бани важно не только определиться с числом комнат и размещением дома, но и его размерами. Величина бани высчитывается исходя из нескольких пунктов:

• среднее количество посетителей и их габариты (в первую очередь – рост);
• частота посещения парильни;
• индивидуальные предпочтения владельцев.

По частоте посещения бани делятся на две группы – сезонные и круглогодичные. Сезонный тип характерен для дачных парилен. Он предполагает ограниченный период использования (например – только зимой и летом).

Критерии расчета площади

Чтобы рассчитать правильно площадь будущей бани нужно отталкиваться от четырех главных критериев:

• минимальная ширина раздевалки не должна быть меньше 1,2 метра. Иначе посетители будут ударятся локтями о стены;
• проектировка душевой осуществляется на основании 1,5 м2 на каждого человека;
• предбанник должен быть просторным – желательно оставить под него площадь не менее 3 м2;
• площадь террасы должна быть пропорциональна площади фундамента;
• минимальная длина полок составляет 2 метра (чтобы на них можно было лечь).

Стандартные размеры дачной бани варьируются в рамках от 3*3,5 метров до 5*6 метров.

Площадь парилки

Наибольшее значение имеет планировка парилки. Если размеры этого помещения будут рассчитаны неправильно, то повысится риск получения ожогов от печи или от стен (если они укладывались смольными породами деревьев). Парильная комната соответствует количеству возможных посетителей:

• в бане на одного человека парилка имеет размеры 85*200 см. Для таких маленьких помещений следует покупать компактные печи – во избежание ожогов;
• парная для двоих людей должна начинаться от площади 150*200 см. Этого расстояния будет достаточно для того, чтобы не задеть печь при передвижении;
• для троих человек площадь парильной комнаты должна быть не менее 200*200 см.

Чтобы парильней было удобнее пользоваться нужно заранее определиться с расстановкой скамеек. Выделяют три варианта размещения:

• ступенчатый (вдоль стены);
• Г-образный;
• купе (две полки размещаются друг напротив друга).

Высота потолков

Особое значение имеет расчет высоты потолков – многие строители пренебрегают этим критерием, и очень зря. Из-за этой невнимательности людям с высоким ростом часто приходится пригибаться при входе в баню. При определении высоты потолков учитываются следующие пункты:

• высота потолка перед входом должна быть на 10-15 см больше, чем в остальных комнатах (для лучшего сохранения пара);
• высота потолка высчитывается исходя из роста наиболее высокого посетителя. К его росту прибавляется запас, который учитывает размах веника;
• если владельцы бани предпочитают проводить время на верхних ярусах, то пробел от полки до потолка должен быть не менее 1 м;
• уровень верхней полки должен возвышаться над камнями в печке. Сама каменка размещается на высоте 1 м. от пола;
• нижняя часть оконного проема размещается на высоте от 1,2 м. от уровня пола. В моечной комнате высота возрастает до полутора метров.

Средняя высота потолков в большинстве русских бань составляет 2 – 2,5 метра.

Видео по теме:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/pravilnyi-razmer-bani-vyschityvaem-samostoiatelno-5e05e64278125e00aeec5808

Своя баня ближе к телу. Рекомендации по размерам, материалам и обустройству

Баню строят для удовольствия, причем строят все. В деревнях, в городских квартирах, в элитных коттеджных поселках, на дачах – каждый, кто имеет хоть какой-то кусочек земли или свободной жилплощади, рано или поздно задумывается о постройке пусть скромной, но своей баньки. У кого-то это погоня за модой, а у кого-то – желание получить заряд хорошего настроения, бодрости и здоровья. В любом случае и те и другие могут оказаться перед выбором: места мало, а баньку хочется, что делать? В элитных поселках тоже бывает мало земли. С другой стороны, даже самая крохотная баня обладает всеми качествами бани и дает возможность в любое время попариться и помыться, причем нагрев маленькой баньки потребует меньше времени и дров. Попробуем разобраться, что же можно уменьшить в бане, без чего можно обойтись?

Строительство бани нужно согласовать с законом. Все постройки должны быть зарегистрированы, их размещение на участке – согласовано. В отношении бани строительные нормы и правила требуют и рекомендуют следующее. Баня, как хозяйственная постройка, может быть построена как отдельно стоящая, так и блокированная (совмещенная) с основным домом – тут уж вам самим решать, что для вас лучше. Если вы решили строить баню отдельно от дома, то ее следует отнести вглубь участка. Строительство надворных хозяйственных построек на линии застройки улиц и проездов запрещается. Баню следует размещать на расстоянии не менее 1 м от границ соседнего участка и не менее 6 м от стены бани до окон жилого дома, в том числе расположенных на соседних земельных участках. Отступления от этих норм законодательством не допускаются.

Баня нужна: а) чтобы попариться; б) еще и помыться, в) может быть еще и отдохнуть.

Первый вариант «просто попариться» годится разве что для городской квартиры. Если вы обладатель двух ванных комнат – выделите одну из них под парную, оборудуйте электрокамином – и наслаждайтесь теплом.

Второй вариант «попарился и помылся» — это уже похоже на полноценную баню и вполне заслуживает ей именоваться.

Третий вариант «попарился – помылся – попил чайку» – идеальное сочетание полезностей, которыми способна одарить нас эта постройка. Тут уже не только гигиенические нужды можно удовлетворить, но и отдохнуть, и пообщаться.

Вход в баню все рекомендуют делать с юга – якобы там зимой меньшие сугробов наметает. Но мы не за полярным кругом живем, и участок у нас не гектарами измеряется, а поэтому выбираем место по другим характеристикам: оно должно быть сухим и удобным для вас.

Размеры бани

Каких размеров должна быть баня, чтобы в ней можно было без труда попариться и удобно помыться? Есть определенные минимальные требования к размерам. Они определяются устройством и габаритами основных помещений – парной, душевой и раздевалки-предбанника. С точки зрения вместимости, даже если вы заядлый холостяк, размеры бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут мыться 2–3 человека. Это необходимо для удобства. Поэтому, если баня не совмещена с другими строениями, площадь ее должна быть не менее 10 м2.

Покомнатно, это выглядит следующим образом: парная площадью не менее 6 м2, предбанник или раздевалка – минимум 3 м2, душевая – 1-4 м2 (на одном квадратном месте вполне уместится душевая кабина). Еще из необходимого – тамбур на входе. Он будет препятствовать выхолаживанию внутренних помещений в зимний период. В малогабаритных банях иногда совмещают душевую и парную. Для отдельно строящейся бани предбанник должен быть обязательно. Если баней планируют пользоваться только в теплое время года, то вместо предбанника можно построить террасу.

Размеры предбанника принимают исходя из того, что на 1 человека должно приходиться не менее 1,3–1,5 м, ширина – не менее 1 м. Предбанник утепляют и оснащают большими окнами. В нем должно быть все: от вешалок для одежды до дров и угля. За предбанником находится душевая или совмещенное помещение для принятия душа и парения.

Размер парной рассчитывается исходя из минимум 1 м2 площади на каждого парильщика. Это главное место в бане, собственно, для этого помещения и затевается стройка, поэтому подход должен быть грамотный и ответственный. Площадь на каждого парильщика рассчитывается по чистому, не учитывая площадь под печку (камин). Высота потолка должна позволять взрослому человеку стоять в полный рост на первой ступеньке полка и помахивать веником, не задевая потолок. Дверь из парной всегда открывается в предбанник. Чтобы снизить потери пара и тепла, ее устраивают с высоким порогом, иногда с низким коробом. Вдоль стены находятся деревянные полки в 1, 2, 3 яруса, длина полок 170-220 см (самый длинный из ваших друзей должен иметь возможность лечь там в полный рост не поджимая коленей).

Из чего лучше строить баню

Современная строительная отрасль привела нас к тому, что теперь абсолютно нет никакой разницы, из чего вы построите свой дом или баню. Хороши все материалы и технологии, главное эти самые технологии соблюсти, то есть строить без отсебятины. Материал стен здесь влечет за собой лишь потребность в дополнительных работах и затратах.

Наименее затратный способ – бревно. Это, наверное, самый подходящий материал для строительства бани. Для малогабаритной даже фундамент не нужен – подсыпали песка, гравия, обработали бревна антисептиком, антипиренами – и можно строить. Изнутри бревенчатая баня также потребует минимальных затрат – достаточно зашлифовать бревна. Только парное отделение требует отделки лиственной древесиной, так как именно она более вынослива к повышенной температуре и влажности, облицованные ею стены не покрываются трещинами, не коробятся и не выделяют смол. Отделка парной на внутренних поверхностях ведется вагонкой из липы, ольхи, осины или тополя.

Замечательная баня – каркасная. Недорого и просто. Вполне возможно выложить стены из кирпича или газосиликатных блоков. Просто больше внимания нужно будет уделить внутренней обшивке. А выглядеть она должна следующим образом, начиная с улицы: штукатурка (можно блок-хаус, вагонку, сайдинг), 50 мм пенопласт, кирпич или газосиликатный блок (можно по стороне 300 мм), гидроизоляция, минераловатный утеплитель 50 мм, фольга, вагонка. Если стены не деревянные, то дополнительной подготовки в виде штукатурки не требуется – все выравнивается каркасом, укладывается вата, закрывается фольгой, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Для стены из газосиликатных блоков толщиной 40 см и более утепление снаружи не требуется. Достаточно просто оштукатурить стены, чтобы блоки не мокли.

Теперь о фольге. Алюминиевую фольгу берете именно для строительства бань. Не фольгированный полиэтилен, который бывает разной толщины, а именно фольгу – она будет работать как отражающий элемент, зеркало для теплового излучения. Верхние листы фольги для пароизоляции утеплителя под обшивкой должны внахлест накрывать нижние листы, но не наоборот.

Между экраном из фольги и вагонкой должно быть пространство для вентиляции досок с обратной стороны, там устанавливается прокладочная рейка минимум 1 см толщиной. Стеновая обшивка должна располагаться горизонтально, пазом вниз и шипом вверх, потому что влага стремится вниз за счет земного притяжения и не будет скапливаться в пазе и попадать под обшивку.

Потолок делается так же: балки снизу подшиваются, на них кладется обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другой пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой. Следующий слой – минеральная вата, ветроизоляция. Изнутри – фольга, обрешетка, вагонка.

Внутри бани

Внутреннее оборудование бани делают из строганых досок без какой-либо отделки. Наиболее важными являются: скамейки, лавки, полок. Их форма и размеры зависят от размеров парной. Располагают полки вдоль стены без окон, возможно в 2-3 яруса. Размеры верхнего полка больше, чем среднего и нижнего яруса.

Принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку – ожог обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.

Что лучше: липа или осина – сказать трудно. Считается, что осина – это дерево, впитывающее в себя энергию, то есть пока человек в «осиновой» бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни. Липа, наоборот, считается энергетическим донором – паришься и одновременно «подзаряжаешь» организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной.

Для получения неповторимого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь, они дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми.

Чтобы пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 110 и не более 120 см, а по отношению к верхним камням печи он должен быть выше на 5-15 см.

Удобно подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний полок или подставку, если расстояние между ними по вертикали 40 см. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 20, среднего полка – 50, верхнего – 90 см.

Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивыми, приятными при касании руками и телом, иметь закругленные края, не шататься и не скрипеть. Они должны быть открытыми снизу и не мешать вентиляции, проветриванию, уборке пола. Лучшим материалом для полков и скамей являются доски из липы, осины, ольхи или тополя, которые не имеют смол, не обжигают тело, быстро сохнут. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево, как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/poweredhouse/svoia-bania-blije-k-telu-rekomendacii-po-razmeram-materialam-i-obustroistvu-5fcb7de7788eda75c79e1db9

Практические советы по поднятию бани

При проведении ремонта фундамента или повышении обычного уровня паводковых вод возникает нередко возникает вопрос как поднять баню. Задача непростая, но вполне выполнимая и это можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. Важно разобраться с технологией проведения операции. В статье рассмотрим основные этапы подъема бани при помощи домкратов.

Суть проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится ¼ всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

• небольшой подъем с одной стороны;
• выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
• повторение цикла.

Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• фрезерный станок;
• ножовка;
• электродрель;
• топор;
• стамеска;
• кувалда;
• лом;
• молоток;
• инструмент для укладки и выравнивания бетона;
• рубанок;
• лопата;
• рулетка;
• уровень строительный;
• отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Источник статьи: http://bannyi-den.ru/prakticheskie-sovety-po-podnyatiyu-bani/