Как устроить полы в бане из бруса

Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

• Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
• Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
• Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
• Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
• Возможностью декоративной облицовки.
• Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

• Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
• Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
• Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
• Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
• Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
• Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
• Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
• Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

• Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
• Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
• Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
• Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
• Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
• Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
• Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
• Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Источник статьи: http://sdelatbanyu.ru/pol/v-bane.html

Как сделать пол в бане своими руками

Пол в парной – наиболее ответственный момент при строительстве бани. В этой статье будут рассмотрены вопросы о том, как сделать пол в бане своими руками. Деревянные и бетонные полы – вот основные виды, которые применяются в современной русской бане. На этот раз речь пойдет о деревянных непротекающих полах на примере парилки с размерами 2.5×3.0 метра.

Содержание статьи

Основные сведения

Протекающий деревянный пол, как видно из его названия, делается тогда, когда надо, чтобы вода свободно проходила через зазоры между половыми досками и удалялась из подпольного пространства наружу. По сравнению с другими видами, протекающий пол имеет простую конструкцию и, соответственно, наиболее легок в изготовлении. Применять его можно только в регионах с теплым климатом, так как он не имеет теплоизоляции. В любом случае, строя баню своими руками, я бы рекомендовал с осторожностью относиться к выбору этого вида пола.

Непротекающий деревянный пол изготавливается из плотно подогнанных шпунтованных досок. В моечном отделении его делают наклонным в сторону сливного трапика, обеспечивающего свободный вывод отработанной воды в систему общей канализации или водосборную яму. Для парной делать водослив не имеет смысла, так как это значительно удорожит его изготовление. Ведь, посещая парилку, мы не будем же там лить воду ведрами! Для лучшей уборки парной можно сделать двусторонний уклон пола – этого вполне хватит для ее удобного обслуживания. При устройстве непротекающего пола делают утепление, гидроизоляцию и пароизоляцию, что выгодно отличает его от вышеуказанного вида.

Бетонный пол имеет несомненное преимущество перед деревянным. Его срок службы 30-50 лет, тогда как деревянный пол прослужит не более 10 лет. Хотя затраты на его возведение и больше, но по эксплуатационным свойствам он значительно превосходит любой вид из дерева. При желании его можно легко утеплить, положить керамическую плитку и сделать слив воды. Отличным решением было бы обустройство теплого пола в парной или моечном отделении, что значительно облегчит их обслуживание.

Описание конструкции пола

Как правило, пол в парной делают с возвышением относительно уровня чистового пола (нулевой отметки). Достаточно поднять его на 70-100 мм, и будет достигнута важная цель – сохранение тепла в парилке. И, наоборот, в моечном отделение пол делают ниже уровня чистового пола с целью предотвращения попадания воды в другие помещения бани. В соответствие с этим и конструкция приведенного пола для парилки имеет свои особенности.

Основные материалы

Чистовой пол. Лучшим материалом для пола в бане является лиственница. Ее твердость и износостойкость сравнима с дубом. Единственное препятствие для ее использования – это ее цена. Та же самая доска, изготовленная из сосны, будет стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность достать лиственницу, заплатив за это соответствующие деньги, то она – наилучший вариант. В противном случае, можно использовать шпунтованные доски из сосны, пихты, ольхи и березы. Для элементов, находящихся ниже чистового пола, можно применять сосну.

Важно учесть, что при укладке пола доски должны быть хорошо высушены. Сырые доски в процессе эксплуатации парной будут усыхать, изменяя свою геометрию: изгибаться и скручиваться. Это может быть причиной появления зазоров между досками или вырывания саморезов в местах крепления к лагам. Чем толще доска, тем больше деформационные силы. Доска толщиной 20-25 мм имеет наименьшую склонность к деформации, но зато и ее прочностные свойства ниже. Этот недостаток компенсируется путем укладки дополнительных лаг. В нашем примере для укладки чистового пола взята хорошо высушенная шпунтованная доска толщиной 36 и шириной 120 мм.

Для утепления берем базальтовую вату «Rockwool» 80x600x1200 мм. Гидроизоляцию и пароизоляцию будем делать из ветрозащитной гидроизоляционной мембраны типа «Tyvek Housewrap». Достоинство этой пленки в том, что она имеет одностороннюю пропускную способность, благодаря чему с наружной стороны не пропускает влагу, а с внутренней – позволяет свободно уходить из утеплителя накопившейся влаги и пару. Более подробно о материалах, применяемых при утеплении, можно прочитать в статье об обшивке стен вагонкой.

Остальные деревянные конструкции делаем из высушенных пиломатериалов:

• Подкладные брусья 70x100x2960 мм (толщина, ширина, длина);
• Лаги 50x180x2460 мм;
• Черепной брусок 40×40 мм;
• Для чернового пола необрезная доска или отходы обрезной доски толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.
  доска или отходы обрезной доски для чернового пола толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.

Состав и конструктивные особенности пола

Чтобы достичь необходимого возвышения, в нашем примере применены подкладные брусья сечением 70×100 мм. Они значительно помогут при монтаже половых лаг, когда надо будет выставлять их относительно горизонтального уровня. Кроме того, конструкция пола получит дополнительную прочность, так как подкладные брусья возьмут на себя часть нагрузки на пол.

Ниже показан список составных элементов, порядок сборки которых соответствует порядку укладки пола.

1. Крайние подкладные брусья укладываются на ленточный фундамент, покрытый двумя слоями рулонного рубероида. Центральный брус двумя концами опирается на противоположные стены ленточного фундамента, а центральная часть на поверхности двух опорных столбов.
2. Поверх подкладных брусьев расположены лаги, которые подрезаны по длине с уклоном в 20 мм с двух сторон по направлению к центру. К лагам снизу прибиты черепные бруски для установки на них чернового пола.
3. Сверху чернового пола уложена влагозащитная мембраны с выпуском 20-25 см для последующего склеивания с гидроизоляцией стен парилки.
4. На доски чернового пола поверх мембраны уложены маты базальтовой ваты, поверх которой натянут слой влаго- и парозащитной мембраны.
5. Завершает конструкцию настил чистового пола из шпунтованной доски.

Особенно надо обратить внимание на то, чтобы был обеспечен вентиляционный зазор в пределах 20-30 мм между нижней (внутренней) поверхностью чистового пола и пароизоляционной мембраной. Как говорилось выше, она должна иметь с каждой стороны выпуски в пределах 20-25 см для соединения с пароизоляционной пленкой под вагонкой. Причем, это надо делать так, чтобы воздушное пространство под ней соединялось с воздушным пространством под чистовым полом. Только в таком случае будет обеспечена свободная конвенция воздуха как под полом, так и под вагонкой. Горячий воздух, циркулируя по вентиляционным зазорам обшитой стены, будет вытягивать более холодный и влажный воздух из подпольного пространства. Пол будет сухим и не подвержен гниению.

Устанавливая лаги и подкладные брусья, проследите, чтобы был зазор не менее 10 мм между ними и стенами парилки. При осадке сруба этого достаточно, чтобы он не воздействовал на всю конструкцию пола.

При укладке чернового пола обязательно удалить кору, если она есть. Ведь, мы же не хотим, чтобы там завелся короед.

Способы крепления конструктивных элементов

От того, как мы выполним эти важные операции, зависит и все качество проделанной работы. Прежде чем начинать монтаж пола, надо четко себе представлять, какие крепежные детали применять и, как соединять все конструктивные элементы между собой. Ниже приведены возможные способы крепления.

• К ленточному фундаменту подкладной брус крепится сверху при помощи анкерных болтов диаметром 12 мм и длиной 140 мм. Надо соблюдать осторожность при сверлении отверстия под анкерный болт в бетоне. Главное – не допустить растрескивания стенки фундамента. Возможны 2 способа крепления: непосредственно сверху бруса или с утоплением опорной шайбы анкерного болта в самом брусе. При втором способе длина анкерного болта будет меньше на значение высоты отфрезерованного отверстия, например на 30 мм. Количество анкерных болтов на один брус – 4 штуки.
• К опорному столбу опорный брус закрепляется при помощи оцинкованных уголков 60×60 мм. Уголок скрепляется с брусом саморезами по дереву, а с опорным столбом шурупами 5×50 мм, закручиваемыми в дюбель ø8. В месте крепления устанавливаются по одному уголку с каждой стороны бруса.
• Соединение лаг с опорными брусьями также производится при помощи уголков саморезами по дереву. Перемычки между лагами закрепляются специальными металлическими лагодержателями
• Черепные бруски 40×40 мм можно крепить или оцинкованными гвоздями, или саморезами по дереву. Здесь не требуется особой точности, так как они выполняют лишь функцию держателей досок чернового пола.
• Шпунтованные доски чистового пола можно закреплять двумя способами: в паз или в шип под углом в 45°. Важно в местах крепления утапливать шляпки саморезов заподлицо с телом доски, чтобы они не мешали устанавливать следующую доску. При креплении в паз, первая доска устанавливается шипом к стене, а при креплении в шип, наоборот – пазом. Следует соблюдать осторожность и не допускать растрескивания в местах крепления. Чтобы с гарантией избежать этого, перед закручиванием нужно просверлить отверстие под шуруп в пазе или шипе, в зависимости от выбранного способа. Например, если используется саморез ø4 мм, отверстие должно быть ø4.5 мм.
• Гидроизоляцию и пароизоляцию скрепляем скобами с шагом 10-15 см, используя строительный степлер. Следует отрегулировать степлер так, чтобы вбитая скоба не разрывала материал. Соединение полос пленки производится внахлест 20-30 см с последующей склейкой самоклеющейся лентой Isofix».

Изготовление опорных столбов

Чтобы исключить прогиб лаг от действия веса людей или оборудования парной, необходимо сделать для них опорные столбы (стулья) в самых слабых местах. Самым слабым местом, естественно, будет центр лаги. В нашем примере достаточно установить две опоры сечением 250×250 мм по центральной продольной оси парилки. Стулья можно делать деревянными, кирпичными или бетонными. Мы же рассмотрим последний вариант.

Подготовка основания

• Разметить места под опорные столы.
• Вырыть яму глубиной 400 мм. Размеры ямы в плане должны быть такими, чтобы без труда можно было бы поставить опалубку из обрезных досок.
• На дно ямы засыпать слой песка, полить водой, утрамбовать ненужным отрезком бруска. Толщина утрамбованного слоя должна быть около 100 мм.
• Сверху песчаного слоя насыпать щебень толщиной 150 мм и тоже хорошо утрамбовать его. В итоге у нас должен получиться общий слой высотой 250 мм.
• Из обрезных досок соорудить опалубку под квадратный столб 250 x 250 мм, внутреннюю поверхность которой обложить рулонным рубероидом. Высота опалубки должна обеспечивать заливку бетоном до верхнего уровня ленточного фундамента.
• Внутрь опалубки уложить стальную арматуру из прутка ø10 мм в виде плоской решетки с четырьмя ячейками 75 x 75 мм. Прутья перевязать между собой стальной проволокой. Под решетку подложить битый кирпич, чтобы расстояние от арматуры до слоя щебня было около 50 мм, а до стенок опалубки не более 50 мм.

Заливка бетоном

• Приготовить бетонный раствор в соотношении цемент: песок: мелкий гравий – 1: 3: 5. Консистенция раствора должна быть выше средней, позволяющей его хорошо утрамбовать.
• Залить слой бетона толщиной 50 мм и утрамбовать. Уложить на него стальную арматуру из прутка ø10 мм в виде плоской решетки с четырьмя ячейками 75 x 75 мм. Прутья перевязать между собой стальной проволокой. Проследите, чтобы расстояние от арматуры до стенок опалубки было не более 50 мм.
• Поверх арматуры уложить остальной бетонный раствор, утрамбовать, выровнять поверху опалубки и сделать стяжку ровным бруском или рейкой.
• Оставить на пару дней для схватывания бетона. Когда бетон достаточно окрепнет, самое время приступать к монтажу пола.
• От того, как будут сделаны опорные столбы и их уровень относительно верхнего уровня фундамента бани, зависит вся последующая работа по установке опорных брусьев и в целом всех лаг. Поэтому, чтобы облегчить себе труд, опорные площадки столбов должны быть максимально приближены к условной плоскости, проходящей по верхним поверхностям стенок фундамента бани.

Порядок работ по обустройству пола в бане

Перед началом монтажа надо все деревянные элементы конструкции пола обработать антисептиком в несколько слоев. Опорные площадки столбов и верхнюю поверхность ленточного фундамента обработать жидким гудроном и уложить рулонный рубероид в 2 слоя.

Установка подкладных брусьев

• Размечаем брусья и сверлим отверстия под анкерные болты. Крепление будем производить сверху в бетон фундамента и опорных столбов. Причем, брусья вдоль стен закрепим четырьмя анкерными болтами, а центральный брус – при помощи уголков с двух сторон.
• Два крайних бруса, прилегающих к стене, устанавливаем с зазором 10 мм от нее вдоль длинной стороны, а торцы не доводим на 20 мм. Средний брус двумя концами опираем на фундамент бани и на опорные столбы.
• При помощи уровня придаем им горизонтальное положение и подгоняем их к общей плоскости. Для этого, когда надо, подрубаем брусья, подкладываем деревянные прокладки или рубероид.
• Используя брусья в качестве шаблонов, через просверленные отверстия дрелью намечаем в бетоне центры и сверлим отверстия под анкерные болты. К центральному брусу прикладываем уголки с двух сторон от него, отмечаем центры и сверлим отверстия в опорной поверхности под дюбеля.
• Заново устанавливаем на место подкладные брусья, центрируем их по просверленным отверстиям при помощи металлических стержней соответствующего диаметра. Окончательно выверяем горизонтали и плоскостность подкладных брусьев.
• Вставляем анкерные болты и аккуратно их затягиваем гаечным или торцевым ключом. В опорных столбах саморезами и шурупами закрепляем уголки в дюбеля и боковых поверхностях бруса.
• Осталось еще раз проверить выполненную работу. При положительных результатах переходим к установке лаг.

Монтаж лаг

• Так как у нас пол должен быть с уклоном с двух сторон к центральной продольной оси парилки, надо подрезать лаги соответствующим образом. Для этого от середины каждой лаги проводим вертикальную линию и отмеряем на ней отрезок в 20 мм. Соединив нижнюю точку этого отрезка с верхними углами лаг, мы получим линии, по которым и надо будет их подрезать. Для этого можно использовать ножовку, дисковую пилу, рубанок, стамеску, рашпиль. Как будет удобней.
• Советую аккуратно и точно сделать одну лагу и использовать ее как шаблон для обработки остальных лаг.
• К лагам прибиваем или прикручиваем саморезами черепные бруски вдоль их нижних граней таким образом, чтобы они не мешали при выверке горизонтального уровня.
• Размечаем на подкладных брусьях оси под лаги, начиная с отступа в 50 мм от стен парной. В дальнейшем от всех элементов конструкции пола выдерживаем это размер, в том числе и от фундамента под банную печь.
• Устанавливаем крайние лаги на подкладные брусья и при помощи уровня выставляем их строго горизонтально в поперечном и продольном направлении, действуя ранее описанным способом.
• Надежно закрепляем их уголками к подкладным брусьям.
• Внутренние лаги так же ориентируем уровнем или при помощи шнура, натянутого между крайними лагами. Закрепляем уголками и саморезами по дереву.
• Перемычки между лагами соединяем отрезками лаг, обработанных под соответствующую высоту. Крепеж осуществляем лагодержателями, как это указано выше.

Укладка чернового пола

Эта операция не требует особого внимания и аккуратности. Черновой пол служит лишь для укладки на него теплоизоляции. Можно использовать любые «здоровые» доски: горбыль или отходы обрезных досок. Важно, чтобы они были очищены от коры и обработаны антисептиком. Толщина досок должна быть в пределах 20-25 мм. Тогда они не будут мешать укладке матов базальтовой ваты.

Теплоизоляционные работы

• Поверх чернового пола с выпуском концов на стены в пределах 20-30 см расстилаем гидроизоляционную мембрану. Аккуратно обводим все лаги и скобами при помощи степлера с шагом 100-150 мм скрепяем ее по боковым поверхностям лаг. Если ширины пленки не хватает, то настилаем новый слой с внахлест в 20-30 см с предыдущим слоем и надежно проклеиваем их самоклеющейся лентой.
• Убедившись, что мембрана не имеет разрывов, приступаем к укладке теплоизоляции. Маты базальтовой ваты надо укладывать максимально аккуратно, заполняя все просветы и зазоры как между собой, так и между деревянными элементами. Смятая вата значительно теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому надо учитывать и этот факт.
• Следующий шаг – укладка верхнего слоя, который будет служить и в качестве гидроизоляции, и как пароизоляция. Выполняем те же действия, как описано в предыдущем пункте.

Укладка чистового пола

• Вначале установим рейку толщиной 20 мм вдоль короткой стены и закрепим ее саморезами. Она будет служить опорной базой для торцов половой доски.
• Первую доску укладываем так, чтобы ее продольная грань находилась на расстоянии 20 мм от стенки. В зависимости от выбранного способа крепления, ориентируем ее шипом или пазом к стене.
• Сверху с самого края в половую доску врезаем саморезы в крепежных местах лаг, утапливая их заподлицо с рабочей поверхностью.
• После этого переходим к укладке всех остальных лаг. Если выбран способ крепления в шип, тогда лучше изготовить простое приспособление. Для этого можно отфрезеровать продольный паз в бруске или ненужном отрезке половой доски. Ширина паза должна позволять свободно входить бруску в шип половой доски. Для способа крепления в паз достаточно взять ровный брусок.
• Каждую последующую доску заводим в паз (или шип) предыдущей и постукиванием в местах крепления к лагам молотком по бруску (приспособлению) аккуратно вбиваем ее до устранения зазора. Перед этим не забываем ее прижать торцом к базовой рейке.
• Многие мастера утверждают, что при креплении в шип может произойти растрескивание доски. Это действительно так. Но и прикручивая ее через паз, не всегда удается избежать этого брака. Поэтому лучшим решением будет, если засверлить в половой доске отверстие под саморез под углом в 45°, тем более что это совсем не сложно сделать.
• К каждой лаге с помощью шуруповерта закрепляем половые доски, утапливая головку самореза так, чтобы она не мешала установке следующей доски.
• При монтаже последней доски, ее, возможно, придется подрезать дисковой пилой по длине. Главное, чтобы установив ее, был выдержан зазор в 20 мм между ней и стеной. Придется воспользоваться деревянными клиньями, вбивая их между стеной и половой доской.
• Окончательное крепление последней доски производим таким же способом, как и в первой доске.

Необходимый инструмент

1. Электродрель.
2. Шуруповерт.
3. Ручная дисковая пила (циркулярка).
4. Ножовка по дереву.
5. Рубанок.
6. Строительный степлер с набором скоб.
7. Стамеска.
8. Рашриль.
9. Молоток.
10. Киянка.
11. Уровень (лучше 2.5 метров длиной).
12. Рулетка.
13. Линейка.
14. Угольник.
15. Набор сверл по дереву.
16. Твердосплавные сверла ø8, ø12 мм.
17. Крепеж (саморезы, анкерные болты ø12 мм, дюбеля 8 мм).

• Укладку половых досок лучше производить таким образом, чтобы при появлении воды она стекала поперек досок.
• Между черновым полом и внутренней засыпкой фундамента должен быть зазор не менее 150 мм для вентиляции подпольного пространства.
• Чтобы погасить шум при ходьбе по полу, под лаги можно подложить стекловолокнистые звукопоглощающие подкладки 100 x 100 мм толщиной 4 мм, сделанные из рулонной ленты типа «Вибростек-М». Они кладутся сверху на рубероид (гидроизоляцию).
• Следует обязательно обрабатывать антисептиком все места, которые были вскрыты в процессе монтажа конструкции пола.
• Важное условие – доски должны быть хорошо просушены. Иначе, в процессе эксплуатации могут появиться между ними большие зазоры, что не придаст полу в бане эстетики и удобства.
• Рекомендуемые параметры:

Перейти в главную статью-содержание: Отделка бани своими руками

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/stroim_russkuju_banju/kak-sdelat-pol-v-bane-svoimi-rukami