Как устроить сток воды в бане

Слив в бане своими руками

По завершению основных работ, связанных с возведением коробки, приходится решать задачу обустройства системы отведения стоков. Для того чтобы сделать слив в бане своими руками эффективным и, главное, надежно работающим, потребуется заранее продумать его устройство и схему подведения канализационных труб, иначе придется регулярно разбирать пол и дорабатывать систему.

Классической моечное отделение бани с лавками и проливным полом

Устройство слива в бане

В разных помещениях бани принято делать различные по конструкции и принципу работы сливные устройства. Существует три варианта построения слива в помещении бани:

• Фальшполы с проливными половицами. Часто используется в парилке, где должен быть теплый деревянный пол, обеспечивающий комфортное пребывание в условиях высокой температуры. Тогда как в моечном отделении традиционно используется плитка с уклоном и душевым трапом;
• Непротекающие полы. Вся жидкость, грязная вода остается на полу и смывается с поверхности через стандартный слив с сильфоном в септик или сборную емкость;
• Комбинированный вариант, используется только в небольших банях или в полноценных моечных отделениях бань. В современных проектах бани применяется ограниченно, как не соответствующий санитарным нормам.

Выбор конкретной схемы зависит от устройства фундамента, способа утепления и обустройства водяного затвора. Для небольших парилок и моечных отделений бани используется система двойных полов, это удобно, особенно, когда постройка установлена на свайном фундаменте. Если планируется строить коробку бани в виде пристройки к дому, то наиболее подходящим вариантом будет непротекающий пол со сливом чрез трап. Это упростит подключение канализации бани к общей системе удаления сточных вод здания.

Протекающие полы

Подобные варианты устройства слива в бане с деревянным полом еще назывались проливными. Суть конструкции заключалась в том, что верхняя часть пола представляла собой доски, уложенные с зазором до 10 мм, поэтому большая часть воды просто протекает через щели и собирается на нижнем ярусе или впитывается в грунт. При этом сами половицы, как правило, изготавливали с небольшим скруглением поверхности, что обеспечивало нормальный сток воды и сброс ее на нижний уровень в подпол. Один из вариантов слива воды в бане с деревянными полами представлен на схеме ниже.

Зазор между половицами помогает сушить пол

К преимуществам подобного устройства системы подбора и слива воды можно отнести:

• Простую уборку помещения;
• Отсутствие луж и остатков воды на поверхности на деревянных половицах;
• Долговечность лагов, утеплителя и деревянных деталей пола и системы слива.

Как правило, на нижний ярус выходят вентиляционные каналы от печи, расположенной либо в парилке, либо в предбаннике. По завершению банных процедур каналы открывались, раскупоривались вентиляционные окна в самой парилке или в моечном отделении, и теплый воздух от печи достаточно быстро высушивал и удалял следы воды, если она не была удалена через систему слива.

Непротекающий пол

Понятно, что изготовление проливных или палубных полов требует достаточно серьезных затрат, связанных с изготовлением двух уровней сбора воды, установкой сливной системы и подключением канализационной трубы, ведущей в приямок или в емкость септика.

Гораздо проще в процессе строительства сделать в бане классические бетонные полы с небольшим уклоном в сторону слива. Бетонная стяжка обязательно утепляется пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для обеспечения стока воды через систему используется классический вариант с коленом и гофровой трубой, либо можно установить более современный душевой трап.

Схема для слива с теплым полом для бани — пристройки к дому

При этом пол бани не обязательно покрывать плиткой, поверхность вполне реально можно облицевать деревянными половицами. Такое решение чаще всего используются для парилок. Количество воды, сбрасываемое через систему слива, относительно невелико, поэтому можно обойтись небольшим сливным патрубком, установленным в углу помещения.

Комбинированная схема слива воды для бани

Данный вариант организации слива воды традиционно используется для больших помещений бани с утепленным основанием и бетонным ленточным фундаментом.

Суть устройства системы слива заключается в том, что вода собирается в центре помещения в специальный желоб или приямок. Канал накрывается защитной решеткой, а сливные поверхности обычно закладываются решетчатыми настилами.

Водосборный канал или желоб обычно имеет дополнительный уклон, по которому вода стекает непосредственно в грунт либо в септик, размещенный в подполе бани. Конструкция достаточно простая, поэтому зачастую ее используют для дачных вариантов парилок и бань, построенных своими руками.

Отвод воды из бани

Традиционно для слива воды из бани используется три основные схемы:

• Сброс грязной воды в грунт непосредственно в подпол бани
• Выведение слива в цистерну или септик, установленные рядом с баней;
• Использование канализационной системы с полноценным удалением и переработкой сточных вод.

Первый вариант можно считать наиболее распространенным, так как он используется в большинстве случаев при сооружении небольших бань-парилок 2х3 м и 3х3 м. В этом случае практически нет канализационных труб, грязная вода практически всегда стекает на песчаную подушку столбчатого фундамента.

Для небольшой бани на ленточном фундаменте и песчаной подушке слив делают в грунт без септика

Для полноценных теплых построек бани удобнее оборудовать слив воды в рядом стоящий септик. Канализационная труба обязательно утепляется и выводится либо через грунт, либо через стену бани. Это позволяет избежать замерзания сливной системы.

Слив из бани напрямую в септик

Для отсечения запахов в парилке или в моечном отделении обычно используются водяное колено или сливной трап. Последний вариант считается более предпочтительным, так как как у большинства моделей существует функция замыкания отверстия слива встроенным клапаном.

Выбор канализационных труб

Для оборудования системы слива используются стандартные пластиковые канализационные трубы диаметром 50-100 мм. Внутри помещения бани можно использовать серые полипропиленовые трубы. От каждой точки сбора воды до выхода обычно укладываются каналы по 50 мм.

Два типа труб для внутренних и наружных коммуникаций

Для наружных коммуникаций потребуются оранжевые ПВХ трубы, они используются для оборудования канализационных систем, уложенных непосредственно в грунт, без утепления и использования бетонных лотков. Выходная труба выбирается диаметром не менее 100 мм.

Слив для воды из парилки или других отделений в бане будет подключаться к общей канализационной системе, в результате потребуется переходник 50-100 мм, а кроме того, делают штроб для оборудования вентиляции трубного пространства. Если планируется использовать баню и в зимнее время, то коммуникации, как минимум, потребуется утеплить на участке от стены до многокамерного септика и оборудовать кабельной системой подогрева.

Как правильно сделать слив в бане

Если строить систему отведения сточных вод из помещения капитальной бани, то, возможно, наилучшим вариантом будут проливные полы с подключением желоба нижнего яруса к трапу, и далее с отведением жидкости по канализационным трубам.

Чем удобно такое решение:

• На проливных полах вода уходит без задержек, все деревянные детали отлично сохнут, не гниют и не подвергаются избыточному увлажнению;
• Сточный канал по центру помещения выполняет цель предварительного накопителя, в котором остаются мелкие вещи, упавшие на пол;
• По такому полу удобно ходить, не испытывая дискомфорта, как в случае с уклоном, в центре или в углу можно сделать съемную крышку, через которую блокировать на зиму сливное отверстие, ведущее в канализацию и септик.

Конструкция получается значительно теплее, чем непосредственный слив в подпол помещения, соответственно, нет риска появления мха, грибка, расселения болезнетворных бактерий и промерзания фундамента бани.

Чертежи и схемы

Простейший вариант слива изображен на эскизном рисунке ниже. Непосредственно в центре фундамента бани нужно будет выкопать приямок, обложить его кирпичом, отсыпать песком и гравием. Стены обязательно утепляют и гидроизолируют от влаги грунта.

К трапу в центре помещения бани подводят водосборный желоб на черновом полу

Через траншею будет следовать канализационная труба, ведущая к септику. Вход в канализацию будет утеплен, а к тройнику-разветвителю подключены системы слива из парилки душевой кабины и моечного отделения.

Выбор и расчет материала

Для изготовления системы слива и подключения ее к канализационной трубе на участке потребуется:

• По одному сильфону с коленом или сливному трапу для каждого помещения бани;
• Гидроизоляционная пленка или тонкий оцинкованный металл;
• Гофрированная труба 50 мм;
• Серая полипропиленовая труба 50 мм — 1,5-2 м;
• Уголки полипропиленовые прямые и с углом в 60 о — по два на каждый слив;
• Переходник 50-100 мм для подключения наружной канализационной трубы и слива в септик.

Приведенный перечень является ориентировочным, для каждого конкретного случая потребуется уточнять количество элементов и деталей для построения системы слива в бане. Если вывод сточных вод планируется обеспечить только за счет внутреннего сборного желоба, то количество деталей уменьшится на порядок, но качество слива явно ухудшится. Кроме того, желоб будет замерзать зимой, а значит, использовать его можно в помещении бани только летом.

Необходимые инструменты

Прежде всего, потребуется столярный инструмент, ножницы по металлу, болгарка и меритель. Пластиковые канализационные трубы проще всего резать ручной ножовкой по металлу.

Если лотки под сбор воды в подполе изготовить из оцинкованного стального листа, то дополнительно потребуется слесарный инструмент для нарезки и изгибания кромок.

Трубы и фланцы для сбора и слива воды устанавливают с использованием силиконового герметика.

Пошаговая инструкция

В первую очередь потребуется выкопать траншею и приямок внутри помещения бани. Размеры — произвольные, главное, чтобы после укрепления и утепления стен оставалось достаточно пространства для сборки деталей слива и подключения его к канализационной трубе.

Вторым этапом вырезают и укладывают лаговые балки и доски проливного пола. Половицы не крепят, а всего лишь примеряют и подгоняют по размерам. Лаги обрабатывают смесью олифы и трансформаторного масла, обрезанные по размеру половицы обрабатывают силиконовой пропиткой.

До укладки пола все детали слива собирают и выравнивают по уровню

Делается это для того, чтобы отрегулировать уровень подсыпки под выходную трубу и переходов в подполе бани. Только так можно обеспечить наличие сливного уклона в 5 о . В противном случае вода будет скапливаться в желобе и протухать.

Как сделать слив в бане под полом

Проще всего собрать сборный желоб из гнутого оцинкованного металла. Чтобы канал не деформировался под нагрузкой, его нужно уложить между двумя лаговыми балками, как на фото.

Из металла можно изготовить и водосборные желоба, это проще, чем зашивать нижние плоскости горбылем, утеплять и наклеивать пленку.

Каждый такой желоб нужно будет изготовить по размеру пролета между балками. Боковые кромки на 3-5 см отгибаются вверх вертикально, после чего лист прибивается к боковинам лагов.

Нижняя кромка лотка должна нахлестывать на центральный желоб для слива воды

В центре или в конце сборного желоба, в зависимости от того, как именно организован сток воды, врезают трап, к его выходному патрубку подключают гофр и далее собирают сливную систему из канализационных труб.

На месте установки трапа вырезают люк, через который можно контролировать работу всей системы слива в помещении бани.

Через люк удобно закрывать клапан трапа на зиму

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

После сборки всех элементов системы слива еще раз проверяют работоспособность канализации. Если замечаний нет, то все участки проклеиваются герметиком. При этом нужно обратить внимание, что все детали остаются в подвешенном состоянии, наиболее нагруженные можно пристегнуть скользящим хомутом к лаговой балке. Нельзя жестко фиксировать систему слива, иначе из-за температурного расширения под действием горячей воды соединения могут деформироваться и раскрыться.

Заключение

Собрать систему слива в бане собственными руками не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Большая часть работ по оборудованию стока, септика и укладки труб знакомо владельцам бани, поэтому нужно лишь вспомнить и обновить имеющиеся навыки. Остальное зависит от качества работы и добросовестности планирования слива в парилке и душевой кабине бани.

Источник статьи: http://2proraba.com/banya/sliv-v-bane-svoimi-rukami.html

Как сделать слив в бане своими руками – советы мастера

Устройство водоотвода в моечном помещении

Моечная в бане с деревянным протекающим полом

Традиционно русская баня состоит их двух помещения — предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

• зона ожидания;
• моечная комната;
• парная.

Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

• проливной — лаговая конструкция пола, применяемая в регионах с относительно тёплым климатом и песчаным грунтом. Дощатый настил пола укладывается с небольшим зазором, что обеспечивает беспрепятственный слив отработанной воды напрямую в грунт. В центральных регионах России практически не применяется
• протекающий — деревянный дощатый пол с конструкцией на лагах, закреплённых на опорах несущего основания или нижнем венце деревянного сруба. Сливной трап водоотвода монтируется в нижней точке пола, куда стекает грязная вода после просачивания через зазоры между половицами. Оптимальная конструкция для бань на столбчатом фундаменте;

Моечная в бане с бетонным полом и решётчатым настилом

не протекающий — монолитный и герметичный бетонный пол, залитый с небольшим уклоном к центру или дальней стене в помещении. В первом случае сливной трап монтируется напрямую в бетонную стяжку. Во втором — по краю стены располагается сливной жёлоб, соединённый с трапом. Не протекающий пол обустраивается в банях и саунах на ленточном типе основания.

За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

Что влияет на проектирование системы

На стадии выполнения чертежей самой бани разрабатывается и проект банной канализации. На выбор ее типа и схемы влияют такие факторы:

• состав грунта и рельеф участка в месте строительства бани;
• глубина залегания подземных вод и зимнего промерзания грунта;
• количество банных помещений, в т. ч. наличие санузлов и раковин, размеры строения;
• частота эксплуатации бани и планируемый объем стока с учетом количества пользователей;
• возможность подключения к централизованной канализации;
• наличие особых требований по экологии;
• перспективы утилизации (ассенизация, сброс в почву после очистки).

Для обустройства собственной канализации наиболее подходит хорошо впитывающий грунт. В этом случае после фильтрации вода легко сбрасывается в почву. К таким грунтам можно отнести песчаные, щебневые, пылевые, крупнообломочные структуры, которые сами работают как природный фильтр.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

• не требует использования системы трубопровода;
• простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

• простота устройства на участке любого размера;
• колодец не требует периодической чистки;
• относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

• полная автономность;
• возможность водозабора с нескольких точек;
• высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Подготовка к монтажу водоотвода

Проектирование и монтаж системы водоотвода бани происходит совместно с устройством пола. Оптимально, если работы будут выполняться в тёплое время года, когда почва наиболее сухая. Это позволит протестировать работоспособность слива и при необходимости внести коррективы.

Проектирование внутренней части водоотвода

Конструкция бетонного пола со сливом в бане

Проектирование внутренней части водоотвода происходит с учётом правил, которые предъявляются к устройству канализации в жилых помещениях. При необходимости возводится вентиляционный стояк или устанавливается запорный клапан. Например, монтаж стояка обязателен при организации слива сразу из нескольких помещений.

Общая схема устройства бетонного пола со сливом состоит из следующего:

• 1 — внутренняя обшивка стен;
• 2 — пароизоляция стены;
• 3 — гидроизоляция фундамента;
• 4 — несущее основание;
• 5 — щебёночная подушка;
• 6 — бетонный слой с теплоизоляцией;

Схема устройства деревянного протекающего пола в бане

7 — цементно-песчаная стяжка под покрытие;

8 — напольное покрытие;

9 — сливная труба канализации;

10 — деревянные решётки;

11 — сливное отверстие или решётка;

12 — перегородка гидрозатвора;

13 — сливной патрубок или жёлоб.

Схема устройства деревянного пола зависит от его конструкции, но в целом имеет похожий вид. Сливная труба с патрубком размещается по центру помещения в самой нижней точке пола. Для естественного слива труба канализации монтируется с некоторым уклоном. При устройстве водоотвода в моечной комнате бани и парной по одной трубе сливной жёлоб должен располагаться между помещениями под конструкцией пола.

Проектирование наружного участка водоотвода

Общая схема устройства канализации различного типа в бане

Расчёт и проектирование наружного участка канализации выполняется с учётом размеров бани, частоты её эксплуатации, типа грунта и конструкции водоприёмника. Как оговаривалось выше, фильтрующий колодец является оптимальным для использования в частных целях. Конструкция рассчитана на очистку большого объёма воды, достаточного для посещения бани семьёй размером до 6 человек.

Оптимально, если проектирование колодца будет выполнено профессионалами. Это позволит подобрать необходимый размер резервуара для приёмки воды, не переплачивая за бесполезный объём.

Водоотводные системы на основе септика выпускаются в уже готовом варианте. Их объём рассчитывается в зависимости от количества людей, одновременно посещающих баню за короткий промежуток времени. Для семьи из 7 человек достаточно резервуара с пропускной способностью 1,5 м3/сут.

Видео по теме: планирование канализации в бане

Сборка туалета

Есть два способа строительства туалетов: каркасный и бескаркасный. Оба способа отлично справляются с поставленной задачей, работы могут выполняться без посторонней помощи.

Каркасная сборка

Исходные данные. Высота туалета 2 м, ширина и длина один метр, крыша скатная, материал покрытия – металлопрофиль. Для каркасов нужен брус 50×50 мм, обшивка стен делается вагонкой. Утепление из листов пенопласта.

Шаг 1. Соберите элементы каркаса из брусьев по указанным размерам, сборку можно делать на саморезы или гвозди, для повышения устойчивости конструкции на нагруженных узлах устанавливайте металлические угольники.

Цены на металлопрофиль

Шаг 2. Соедините подготовленные элементы в единую конструкцию, проверьте ее пространственное положение. Все углы должны равняться 90°. Сделайте обрешетку под покрытие крыши.

Шаг 3. Оббейте внешние стены выгонкой или шпунтованной строганной доской. При желании можно на задней стене сделать небольшое окно.

На фото пример процесса крепления вагонки

Цены на вагонку

Шаг 4. С внутренней стороны установите листы пенопласта.

Схема утепления стены пенопластом

Толщина листов примерно два сантиметра. Не стоит использовать более толстый пенопласт, комфортная температура в туалете должна поддерживаться всего несколько минут.

Пенопласт 1х1 м, толщина 2 см, плотность 35

С такой задачей отлично справляется утепление тонкими листами. Следите, чтобы между пенопластом и каркасом не было зазоров. Каждый лист утеплителя подгоняйте отдельно, размеры листа должны на несколько миллиметров превышать размеры ниш под них. Пенопласт отлично режется острым монтажным ножом.

Фиксировать утеплитель можно обыкновенными гвоздиками соответствующей длины с увеличенным диаметром шляпки. Длину гвоздей подбирайте с таким расчетом, чтобы они не пробивали насквозь доски внешней обшивки.

На фото – как крепить пенопласт к стене

Шаг 5. С внутренней стороны туалета стены можно обшить листами ДВП, а затем поклеить обои. Есть время, деньги и желание – используйте более дорогие материалы.

На фото уборная, внутри которой произведена поклейка обоев

Шаг 6. Если в туалете есть выгребная яма, нужно сделать постамент, при использовании биотуалета работы упрощаются.

Пример каркаса постамента для туалета выгребной ямой

Биотуалет и ведро для торфа

Шаг 7. Настелите половое покрытие из досок толщиной не менее 35 мм. Учитывая небольшую ширину сооружения, устанавливать половые лаги нет надобности, доски можно класть прямо на нижние бруски каркаса.

Делаем пол в туалете

Шаг 8. Накройте крышу. Мы предлагаем самый простой и дешевый вариант – использовать лист металлопрофиля, но вы с учетом общего вида бани можете применять любой другой материал.

Пример этапов строительства двускатной крыши уборной

Пример строительства туалета с плоской крышей

На этом главные строительные работы закончены. Теперь следует заняться отоплением туалета. Для утепления можно использовать обыкновенный спиральный вентилятор, он имеет самый высокий КПД среди всех производимых, небольшой объем туалета прогреется всего за одну-две минуты. Включатель калорифера лучше установить в бане, перед посещением туалета включается вентилятор и пока посетитель к нему подходит, помещение уже прогрето.

Можно устанавливать и модные сегодня УФО обогреватели, но мы не советуем, их высокая цена не соответствует столь же высокой эффективности.

Пример UFO обогревателя

Масляные радиаторы также не рекомендуем устанавливать – они обладают большой инертностью. С момента включения до начала обогрева проходит достаточное время, это создает существенные неудобства. После выключения масляные радиаторы продолжают обогревать помещение за счет накопленной тепловой энергии, но кому это нужно, если в туалете уже никого нет.

Бескаркасная сборка

Материал изготовления – вагонка. В досках вагонки с каждой стороны следует пропилить по два симметричных паза. Длина пазов должная равняться одной трети ширины вагонки, расстояние между ними соответствует длине и ширине туалета. Для улучшения внешнего вида торцы рекомендуется закруглить. Количество досок зависит от их ширины и высоты туалета.

Стены собираются по принципу детского конструктора, каждый ряд следует подбивать киянкой. Следите, чтобы шипы и пазы вагонки совпадали и плотно соединялись. Нет киянки – уплотняйте соединения обыкновенным молотком, подкладывая под него обрезки доски. Через каждые пять рядов проверяйте уровнем положение стен.

Видео – Туалет на улице

Профессиональный совет. Если вы немного ошиблись во время вырезания пазов и конструкция шатается – нет ничего страшного, укрепите углы деревянными брусками или металлическими уголками. Все равно внутренние стенки придется утеплять пенопластом, дополнительные элементы усиления конструкции станут невидимыми.

Далее утепляйте стены туалета с внутренней стороны, делайте финишное покрытие стен и подключайте калорифер. Технология производства этих работ ничем не отличается от вышеописанной.

Этапы строительства бескаркасного туалета

Советы по выбору материала

Трубы из полипропилена для устройства канализации

Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки — 50 лет.

В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

• ПВХ — поливинилхлорид;
• ПВХХ — хлорированный поливинилхлорид;
• ПП — полипропилен;
• ПНД — полиэтилен низкого давления.

Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

Трубы из поливинилхлорида для прокладки коммуникаций в грунте

Применение чугунных труб нецелесообразно — они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.

Расчёт необходимого материала

Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

• сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
• труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
• труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
• труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
• муфта переходник 50–110 мм;
• отвод ПП 45о.

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Необходимый инструмент для работы

Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

• штыковая и совковая лопата;
• пузырьковый уровень;
• строительный нож;
• болгарка с диском по металлу/бетону;
• ёмкость для песка/щебня.

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

Особенности внутридомовой системы

Внутренняя канализация должна обеспечивать водосток во всех банных помещениях, где есть источники воды, и отвод жидкости к наружной части. Особое внимание уделяется обеспечению стока с пола парилки и душа, слива с раковин и моек, выводу нечистот из туалета. Далее все стоки отдельных помещений могут объединяться в один отвод или иметь индивидуальные подключения.

Внутренняя часть канализационной системы заканчивается в месте подключения к наружному водоотводу. Можно провести канализацию под фундаментом или вывести наружу через отверстия в цоколе или фундаменте. Первый вариант предпочтительнее, т. к. не ославляет конструкцию и помогает обойти зону промерзания. Однако он возможен только при достаточно глубоком уровне подземных вод.

Как отвести влагу в парной

Самое главное помещение в бане – парилка. Здесь на пол проливается вода при обливании тела и накапливается конденсат пара. Задача состоит в том, чтобы собрать и отвести всю влагу, не допуская ее скопление на поверхности или в подполье.

Для решения проблемы водоотвода используются такие варианты

Способы	Обустройство	Плюсы
Проливной пол.	Верхнее напольное покрытие выполняется из досок, закрепленных с зазором, через который вода легко стекает вниз. Под настилом делается бетонная стяжка с каналом (лотком) для сбора и отвода жидкости. Поверхность стяжки выполняется с уклоном в сторону канала, а он сам – с уклоном в сторону отводящей трубы.	Это один из самых простых вариантов организации стока.
Более сложный метод предусматривает слив через отверстие.	В этом случае бетонная поверхность делается с уклоном в направлении стока. В нем устанавливается трап с гидрозатвором. Под бетонной стяжкой укладывается наклонно канализационная труба, соединенная с наружной отводящей системой. Гидрозатвор позволяет защитить помещение от запаха из канализации. Вся система монтируется так, чтобы обеспечить самотек жидкости.	Эта схема позволяет полностью устранить вероятность накопления воды в подполье и избежать неприятных запахов.

Сливные трапы в системе внутренней канализации играют важную роль. Лучше всего использовать стандартные, готовые устройства, которые могут иметь затворы сухого или мокрого типа. Сверху на них устанавливается решетка, предотвращающая попадание мусора в трубу и создающее привлекательный внешний вид.

Обустройство других помещений

Моечная (душевая) отличается тем, что здесь вода стекает ручьями, а потому пол, как правило, имеет водонепроницаемой покрытие (кафель, бетон). Система сбора воды аналогична рассмотренной конструкции, когда пол выполняется с уклоном в направлении сливного отверстия, в котором установлен трап с затвором. Канализационный вывод унитаза и раковин (моек) базируется на типовой конструкции, подобной той, которая используется в доме (квартире). На отводящей трубе устанавливается сифон, обеспечивающий гидрозатвор для защиты от запахов из канализации.

Для обустройства внутренней канализационной системы применяются стандартные металлические или пластиковые трубы. Для одного стока обычно используется труба диаметром 50 мм, а для общего отвода под полом – диаметром 110 мм. Соединить их между собой позволяют переходники 50 на 110 мм и муфты-тройники для бокового отвода.

Специфика монтажа внутренней канализации

Подпольная отводящая система внутри строения выполняется на стадии возведения банного фундамента. Возможна установка труб с выводами на отводящие трапы.

Монтаж проводится в следующем порядке.

1. Подготовка траншеи для трубы с подкопом под ленту фундамента.
2. Засыпка подушки из песка и щебня толщиной не менее 20 см с формированием нужного уклона.
3. Установка и соединение труб с выводом наружу под фундаментом. Если предусмотрено прохождение трубы через него, то в бетоне заранее формируется соответствующее отверстие.
4. Утепление труб и засыпка грунтом с надежной фиксацией их в нужном положении.
5. Заливка бетонной стяжки с формированием уклона в сторону стока.
6. Установка трапа с гидрозатвором. Решетка трапа должна быть установлено строго по уровню напольного покрытия. Ступенька не допускается.

Если предусматривается водосток на основе лотка, то такой сточный канал формируется одновременно с изготовлением бетонной стяжки пола. Для этого устанавливается опалубка и заливается бетон толщиной 10–12 см. В месте подведения отводящей трубы монтируется трап, сверху на лоток накладывается деревянная решетка.

Видео по теме: как сделать септик из битого кирпича

Обустройство слива в моечной комнате и парилке влияет не только на удобство пребывания в бане. Правильно установленный слив защищает несущие стены и фундамент бани от губительного воздействия влаги, а расположенный неподалёку от строения водоприёмник обеспечивает чистоту приусадебного участка.

• Автор: Виталий Варламов
• Распечатать

Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования. Оцените статью:

(12 голосов, среднее: 4.3 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Источник статьи: http://dom-naveka.ru/dom-stroj/vodootvedenie-v-bane.html