Как утеплить пол в бане своими руками на столбчатом фундаменте

Утепляем пол в бане на столбчатом фундаменте

Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.

Как это сделать?

Есть два способа.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.

Как утеплить фундамент бани разными материалами: пошаговая инструкция

Основание бани должно быть надежным и долговечным, но кроме всех показателей, немало важным, являются теплосберегающие характеристики. Существует мнение, что необязательно тратить время и деньги на утепление фундамента бани, но оно ошибочно. Конечно, парится чаще двух раз в неделю вредно, и можно подольше протапливать парилку, истратив большое количество дров. Но когда основание начнет разрушаться и стены поведет, задумываться о проблеме будет поздно. Не стоит бояться трудоемких и дорогостоящих работ, тем более все можно выполнить своими силами. Как утеплить фундамент бани своими руками при помощи различных материалов, расскажем нашим читателям в сегодняшней статье.

Фундамент бани необходимо утеплять иначе теплопотери будут высокими и протапливать парную придется долго.

Почему важно утеплять фундамент бани?

Существует ряд причин по которым утеплять фундамент бани необходимо:

В результате, от постоянной влажности и давления, основание начнет медленно разрушаться.

Утеплить фундамент эффективнее снаружи конструкции.

Утеплять фундамент бани можно по цоколю снаружи, изнутри или сразу с двух сторон. Последний способ самый эффективный, но трудоемкий и затратный. Так как баня связана с перепадами температур, не рекомендуем выполнять только внутреннее утепление. Фундамент будет промерзать и быстро разрушится. Выполнять внутреннюю теплоизоляцию можно только в самых крайних случаях, когда внешнее утепление по каким-то причинам недоступно. Эффективность от внутренней теплоизоляции будет, но фундамент останется незащищенным.

Когда с методом утепление определились необходимо правильно подобрать материал.

Какой материал подходит лучше для утепления фундамента

Для утепления фундамента бани можно использовать один из следующих утеплителей:

Главные требования к утеплителям: не впитывать влагу и не деформироваться под давлением почвы.

Минвата для утепления фундамента

Минеральные плиты использовать для утепления фундамента можно, но так, как они хорошо впитывают влагу и подвержены деформации, их дополнительно защищают стенкой из кирпича или досками. Из минусов можно выделить неприятный запах, который появится если утеплить основание внутри бани, деформация. Кроме всего перечисленного в минвате любят селиться грызуны, которые быстро разводятся и повредят теплоизоляционный слой.

Схема утепления фундамента бани минватой.

К плюсам относятся невысокая цена, высокие теплосберегающие свойства, простота монтажа.

Насыпные утеплители

Керамзит и опилки использовали еще наши деды. Но материалы обладают рядом недостатков:

Из плюсов, пожалуй, только низкая цена и доступность в любом регионе. Опилки, вообще, можно взять бесплатно на любой пилораме.

Пенопласт или пенополистерол

При утеплении фундамента нередко используют листовой пенопласт. Материал хорошо сдерживает тепло и не боится влаги. Цена на утеплитель низкая, купить его можно в любом строительном магазине. Из минусов можно выделить невысокую прочность материала. Производители выпускают экструдированный пенопласт, но цена на него выше.

Утепление фундамента полистеролом долговечно и эффективно.

Пенополистерол тоже состоит из газовых пузырьков, но структура утеплителя более плотная. Выпускается в виде плит или пены, которую напыляют при помощи специального оборудования под давлением. Метод напыления считается самым эффективным, так как теплоизолирующий слой получается герметичным. Но цена на работы начинается от 600 р./м².

Как утеплить фундамент бани — методы и способы

Способ утепления зависит от конструкции фундамента и от вида грунта на участке. Рассмотрим утепление самых распространенных видов фундамента: ленточного, монолитного, столбчатого.

Теплоизоляция ленточного основания

Утепление ленточного фундамента сразу решает две проблемы:

Работы выполняют следующим образом:

Утепление ленточного фундамента готово. Он будет хорошо сдерживать тепло и не подвержен воздействиям пучинистости почвы и влаге. Теплопотери в бане уменьшатся на 45%.

Схема утепления ленточного фундамента.

При невозможности утеплить фундамент снаружи можно выполнить работы изнутри аналогичным образом.

Утепление монолитного основания под баней

При просадочных и заилованных почвах выбирается монолитное основание под баню. Укладывать монолитный фундамент уже лучше на слой гидро- и теплоизолятора. Но если работы не выполнены, можно утеплить уже готовую конструкцию.

Схема утепления монолитного фундамента.

Защита плитного типа утеплителя от жидкого бетона выполняется в зависимости от вида армирования основания. когда армирование выполнено при помощи проволоки и металлических прутов, поверх теплоизоляции устилают пленку ПВХ толщиной не менее 200 мкм. Все стыки проклеивают при помощи двустороннего скотча.

Если армирование выполняется с помощью сварочного аппарата, то поверх утеплителя делают стяжку толщиной не более 15 см из слабого бетонного раствора или цемента.

По стенкам уже готовую конструкцию утепляют аналогично ленточной.

Теплоизоляция столбчатого основания под баню

Сложнее всего утеплить столбчатый фундамент. Свободное пространство под баней проветривается и полы быстро промерзают. Спросите, как утеплить фундамент бани столбчатого типа? Следующими этапами:

Выполнить работы можно своими руками, но нужно запастись терпением. Подробнее на видео:

Работа трудоемка и требует свободного времени не меньше недели. Придется потрудиться, но зато баню топить будет проще и быстрее. А прослужит парилка дольше, что порадует вашу семью. И пусть пар будет легким, а процедура полезной.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/uteplyaem-pol-v-bane-na-stolbchatom-fundamente/

Короб для дымохода своими руками

Если вы решили построить баню на столбчатом фундаменте, логично предположить, что о существовании ленточного и монолитного вы уже наслышаны. Их выбирают для возведения в основном тяжелых построек: жилых домов, складов, производственных зданий. Баня же не требует столь высокой прочности основания и может быть построена на более простом типе фундамента. В этой статье мы подробно рассмотрим, в каком случае стоит отдать предпочтение столбчатому фундаменту для бани, из чего его можно построить и как соорудить надежную и долговечную конструкцию.

Особенности фундамента

Начнем с хорошего – самым явным преимуществом столбчатого фундамента является его дешевизна по сравнению с другими типами. В ход идет меньшее количество материалов, можно обойтись без крупной строительной техники и найма помощников. Цена столбчатого фундамента для бани, несомненно, порадует экономных хозяев и позволит потратить средства на качественную мебель или внутреннюю отделку.

С возведением столбов фундамента справится даже начинающий мастер без опыта подобной работы. Для этого надо лишь уметь замешивать бетон, копать ямы и пользоваться уровнем. Эксплуатационные качества постройки при этом ничуть не страдают. Более того, в некоторых случаях здания предпочтительно строить только на столбах, например, если участок находится на пучинистом подвижном грунте.

Столбчатый фундамент представляет собой несколько столбов, расположенных рядами. Каждый столб приходится на одну из узловых точек будущего строения – в местах пересечения стен и особых нагрузок. Оптимальная дистанция между столбами составляет от 1,5 до 2,3 м и напрямую зависит от нагрузок на основание (материал, из которого будет построена баня). Чтобы сделать фундамент более устойчивым, используют ростверки – прочные опорные балки, которые связывают столбы между собой, принимают и распределяют нагрузку. Если расстояние между столбами составляет больше 2,5 м, ростверки заменяют рандбалками – более мощными связующими элементами.

Глубина закладки столбов фундамента зависит от типа грунта. На песчаной почве при глубоком пролегании грунтовых вод можно делать мелкозаглубленный фундамент. На глинистой земле, предрасположенной к пучению, столбы нужно закапывать глубже уровня промерзания почвы, чтобы они не перекосились по весне. Столбчатый фундамент считается довольно универсальным, поскольку его можно строить практически для любых нужд и на любых почвах. Нередко такое основание позволяет запросто возвести дом на сложных ландшафтах, где нет возможности выровнять почву. Фундамент не нуждается в масштабных изоляционных работах – достаточно качественно защитить его от влаги и утеплить пол бани. Единственный недостаток состоит в том, что подвала в бане на столбчатом фундаменте не получится, да и не особо он там и нужен если подумать.

Что нужно учитывать перед началом строительства:

• вес будущей постройки должен быть небольшим (трехэтажный кирпичный дом не лучший вариант для столбчатого фундамента);
• затраты на строительство столбчатого фундамента будут в 1,5-2 раза меньше, чем у ленточного и уж тем более монолитного;
• этот тип основания меньше всего подвержен воздействию пучения из-за небольшой площади столбов, контактирующих с гунтом;
• от столбчатого фундамента лучше отказаться, если перепад высоты под него составляет больше 2 м;
• также его не рекомендуется строить на слабых почвах, иначе столбы могут попросту накрениться и опрокинуться. Это же правило касается почв с малой несущей способностью (глинистые, водянистые, торфяные).

Если учесть, что большинство бань делают из деревянного бруса, а это довольно легкое строение, то для него вполне подойдет столбчатый фундамент, даже если речь идет о пучинистых грунтах. В этом случае специалисты рекомендуют не заглублять основание, поскольку силы пучения будут воздействовать на столбы со всей своей мощью. Среднезаглубленный или незаглубленный фундамент будет куда устойчивее. Для этого столбы нужно погрузить в землю на 40-50 см, и глубина закладки должна быть в интервале значений от 1/3 до ½ расчетной глубины промерзания, от есть на 50-70% меньше глубины промерзания. К примеру, если грунт промерзает на глубину 1 м, то столбы нужно зарывать на 50-70 см.

Технология монтажа пола в парилке разных типов бань

Баня на ленточном фундаменте

Устройство пола в парной бани, построенной на ленточном основании, осуществляется заливкой бетонного раствора. Черновой пол ограничен цоколем фундамента и не связан жестко с коробкой бани.

Водосток монтируется на этапе закладки фундамента. Способ организации водосточной системы обусловлен характеристиками грунта.

Если баня построена на участке с песчанистым грунтом, функции дренажа отводятся песку: он легко пропускает воду, и не позволяет ей застаиваться в одном месте. В цоколе следует предусмотреть технологические отверстия для вентиляции подпола.

Другие виды грунта требуют сооружения прямого водостока. Водоотводная труба проходит под наклоном через цоколь и врезается в выгребную яму или в канализационную магистраль.

Из чего строить?

Выбирать материал, из которого будет построен фундамент, необходимо еще на стадии проектирования. От этого зависит прочность конструкции, а также нагрузка, которую она будет оказывать на грунт. Следовательно, выбор материала зависит не только от финансовых возможностей, но также от характера почвы.

Какие материалы можно использовать для строительства столбчатого фундамента под баню:

В редких случаях фундамент строят из древесины, однако если вы решитесь на такой шаг, материал следует тщательно пропитать антисептиком и качественно изолировать от влаги. Обжиг также помогает уберечь дерево от преждевременного гниения.

Самыми популярными являются кирпичные и бетонные основания, срок службы которых исчисляется десятилетиями. Кирпичный при должном уходе и щадящей эксплуатации и вовсе способен простоять целую сотню лет. Однако у такого вида фундамента есть пара серьезных недостатков. Во-первых, кирпичи довольно сложно закладывать в узкие вертикальные ямы, во-вторых, такие столбы не слишком чутко реагируют на подвижки почвы. По этой причине кирпичные фундаменты рекомендуется возводить на непучинистых умеренно сухих грунтах. Еще одна особенность – чтобы построить долговечное и прочное основание, нужно использовать только обожженный кирпич, который стоит недешево.

Существует понятие минимального значения сечения столбов, коим следует руководствоваться при выборе материалов:

• кирпичные столбы должны иметь сечение в 380 мм;
• бутовые – 400 мм;
• каменные – 500-600 мм;
• монолитные бетонные – 400 мм;
• деревянные – 200 мм.

Бетон для фундамента

Бетонные столбчатые фундаменты характеризуются высокой прочностью и долговечностью. Срок их службы может составлять от 100 до 150 лет. Если строить деревянную баню, фундамент можно сделать мелкозаглубленным, закопав столбы на 50-70 см (не считая песчаную подушку).

Поскольку баня является относительно легким сооружением, для строительства фундамента под нее нет необходимости строить опалубку. Для этой цели используют обычный рубероид или пергамин, которые являются упрощенной альтернативой «каркаса», удерживающего бетон до его застывания. Листовой материал скручивают в широкую трубу нужного диаметра и длины, закрепляют армированным скотчем и вставляют в заранее вырытую яму. Дно ямы должно быть засыпано 10-15 см слоем песка или щебенки – это так называемая дренажная подушка, которая будет отводить лишнюю влагу от столбов. В эту подушку вставляют несколько армированных прутьев, которые после заливки бетона окажутся внутри столба и придадут ему большую прочность.

Важно: При установке вертикального каркаса из рубероида или пергамина необходимо соблюдать строгую вертикальность, иначе столбы получатся кривыми.

Ниже представлено видео про столбчатый фундамент для бани, которое во всех подробностях отображает описанную методику. Такой способ поможет вам быстро построить аккуратные и прочные бетонные столбы не только для бани, но и для жилого дома или пристройки.

Кирпичи для фундамента

Еще раз напомним, что кирпичные столбы фундамента можно строить только из красного глиняного обожженного кирпича. Только такой вид материала обладает достаточной прочностью и долговечностью, чтобы служить опорой для какого бы то ни было строения. Срок эксплуатации фундамента напрямую зависит не только от характеристик кирпича, но также от климатических условий региона, особенностей почвы и прочности кладки. Обычно о составляет от 50 до 100 лет.

Прочность кладки является чуть ли не самым важным условием строительства, поэтому если вы ни разу не брались за подобную работу, лучше потренироваться заранее, построив кирпичную стену, например. Мы уже говорили, что одна из сложностей при обустройстве кирпичного столбчатого фундамента для бани своими руками состоит в закладке кирпичей в вертикальные ямы. Для этого нужно вырыть углубления удобной ширины. Глубина ям может варьироваться от 5,0 м до 1,2 м без учета дренажной подушки и слоя цемента.

Полезный совет: Зачем нужна дренажная подушка и как правильно ее заложить, читайте в статье «Как сделать песчаную подушку под фундамент».

Как сделать кирпичный столбчатый фундамент:

1. На дно вырытой вертикальной ямы насыпьте 1-15 см слой песка, гравия или щебенки.
2. Полейте дренажную подушку водой и тщательно утрамбуйте.
3. Уложите поверх «подушки» арматурную сетку из проволоки толщиной 3-4 мм либо прутья, связанные в виде решетки.
4. Залейте арматуру 15-20 см слоем бетона, выровняйте поверхность и оставьте стяжку застывать.
5. Выложите кирпичи, сформировав строго вертикальный столб. Для кладки используйте классический цементный раствор.
6. Обработайте столб со всех сторон битумной мастикой для гидроизоляции.
7. Засыпьте пустоты между столбом и стенками ямы щебенкой или гравием, после чего тщательно утрамбуйте.

Древесина для фундамента

Фундамент из дерева подойдет для совсем небольших и легких построек. Чаще всего в качестве основного материала для столбов используют комлевую часть сосны или дуба не меньше 25 см в диаметре. Если соблюдать все технологические требования строительства, сосновое основание прослужит 10-15 лет, дубовое – 25-30 лет. Стоимость такого строительства гораздо ниже, чем в случае с бетоном и кирпичом, однако и срок эксплуатации в разы меньше.

Важно: Диаметр ямы под столб должен быть в 1,5 раза больше диаметра самого столба. Если диаметр деревянной опоры 30 см, диаметр ямы должен составлять 45 см.

Прежде чем установить столб в яму, его нужно обработать всеми известными способами: пропитать антисептиком, обжечь, обмазать гидроизоляционным составом. Обжигу подвергается лишь нижняя комлевая часть и тот фрагмент столба, который будет погружен в грунт плюс еще 30 см. Для этого используют паяльную лампу, после чего обрабатывают поверхность дегтем, антисептическими средствами и жидким битумом.

Для строительства бани можно делать или незаглубленный, или заглубленный фундамент. В последнем случае столбы следует закапывать на глубину не меньше 1,2 м. А вот для незаглубленного фундамента столб опирают на специальное деревянное основание-крестовину длиной 70 см. Для придания большей жесткости нижний шип опоры соединяют с крестовиной.

Если вы решили заложить заглубленный фундамент, устанавливайте деревянные столбы на каменное или бетонное основание, под которым имеется дренажная подушка. Как сделать бетонную стяжку в яме для столба, мы рассказали выше. Единственное отличие – после заливки бетона деревянный столб сразу вдавливают в него на глубину 10-15 см. После установки пустоты между столбом и стенками ямы также засыпают щебенкой или гравием, а последние 10-15 см – землей.

Из каких материалов можно сделать столбчатый фундамент

Перед тем, как начать, нужно выбрать наиболее оптимальный вариант для создания основания бани из бруса. Для строительства столбов используется:

1. Камень. Этот материал является достаточно прочным, чтобы выдержать двухэтажное строение, поэтому при его использовании можно не волноваться о надежности основания для бани из бруса. Но стоит помнить, что такой материал имеет высокую стоимость.
2. Кирпич. Этот материал более доступен. Но не каждый вид кирпича подойдет для создания столбчатого фундамента.
3. Бетонные блоки. Размер таких изделий позволяет осуществить устройство основания за короткий промежуток времени.
4. Асбестоцементные трубы. Такие изделия устанавливаются в заранее созданные углубления и заливаются бетонным раствором.

Дерево обычно не используется при создании фундамента для бани из бруса, так как во многих строениях слив оборудован прямо под строением, что увеличивает риск разрушения основания из-за постоянного воздействия влаги. Создавая столбчатый фундамент под баню своими руками стоит помнить о том, что перед началом работ нужно точно рассчитать нагрузку на основание.

Строительство фундамента своими руками

Строить столбчатый фундамент нужно на заранее подготовленной территории. Для этого ее нужно как минимум очистить от мусора и растительности, устранить неровности и сделать гравийную подсыпку, если почва чересчур глинистая. Больше полезной информации на эту тему вы найдете в статье «Как подготовить основание под фундамент».

Затем производят разметку, определяя в соответствии с проектом месторасположение каждого столба – в точках пересечения стен и там, где предвидится чрезмерная нагрузка (в центре слишком длинных стен). Напомним, что если дистанция между столбами превышает 2,4 м, между ними следует поставить дополнительную опору. Оптимальное расстоянием между столбами составляет 1,5-2 м.

Ямы можно рыть вручную лопатой, но удобнее воспользоваться буром (если такого нет в хозяйстве, можно взять в аренду ручной бур). Диаметр ямы вне зависимости от материала, из которого вы будете строить столбы, должен быть примерно на 15 см больше диаметра опор. В противном случае вам будет сложно провести закладку и обработку изоляционными составами.

Также следует сделать расчет фундамента, то есть определить необходимую мощность и количество столбов, способных выдерживать будущую нагрузку. Как это сделать, вы узнаете из статьи «Расчет столбчатого фундамента».

Это главные моменты, актуальные для любых вариантов возведения фундамента на столбах. Далее вы узнаете о двух способах закладки основания, отличных по стоимости и сложности исполнения.

Недорогой фундамент с ростверком

Если вы хотите украсить свой участок маленькой банькой, для нее вполне можно построить недорогой простой фундамент с ростверком. Вы уже знаете, что так называют специальную конструкцию из балок, связывающих столбы между собой. Она делает основание более прочным и равномерно распределяет нагрузку.

Как сделать фундамент на столбах с ростверком:

На подготовленной и размеченной территории необходимо вырыть ямы. Для этого проще всего воспользоваться буром диаметром 25 см. Сделайте им в земле углубления в 25-30 см.

Уложите внутрь мелкую металлическую сетку, которая играет роль арматуры) и засыпьте пескобетон 200 марки слоем в 10 см.

В центр ямы воткните несколько металлических прутьев. Их длина должна превышать высоту ямы примерно на 10 см.

Стенки застелите обычным строительным полиэтиленом или другим недорогим гидроизоляционным материалом. Это нужно, чтобы цементное молочко не уходило в землю.

Возьмите асбестоцементную трубу 10 см, заложите внутрь 2 железных прута 1,2 см толщиной и установите на подготовленный пласт из пескобетона.

Залейте трубу пескобетоном, одновременно утрамбовывая состав дополнительным прутом. Сверху установите болт или кусок арматуры.

Дождитесь полного высыхания бетона (на это уйдет 4-5 дней). После этого можно приступать к вторичному бурению. Аккуратно выньте бетонные столбы из земли.

Сделайте буром отверстие 30 см в диаметре глубиной ниже точки промерзания грунта. В полученную яму вставьте затвердевший армированный столб, чтобы он не осыпался.

Засыпьте пустоты землей и тщательно ее утрамбуйте.

Осталось построить ростверк. Для этого можно использовать не только деревянные балки, но также металл или бетон. Основное требование – ростверк должен находиться в 10 см выше грунта.

Подобный тип фундамента подойдет для любых не слишком тяжелых бань из бревен, бруса или на каркасе. Срок службы при этом составляет 70-100 лет, даже если почва очень влажная.

Столбчатый фундамент для бани на века

Если же вы намерены построить такую баню, пользоваться которой смогут даже ваши потомки через несколько колен, предлагаем краткую инструкцию по созданию прочного и долговечного основания.

Как заложить крепкий столбчатый фундамент:

1. Очистите участок, срезав плодородный слой – дерн (обычно его толщина составляет 25-30 см).
2. Глинистую почву присыпьте смесью гравия с песком. Толщина подсыпки зависит от характеристик и подвижности почвы. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Строительство фундамента на глинистой почве».
3. Устраните все перепады по высоте, срезав холмики и подсыпав грунт в углубления.
4. Сделайте разбивку будущего фундамента при помощи колышков и бечевки, обозначив расположение каждого столба.
5. Ямы под столбы можно вырыть вручную или нанять для этой работы экскаватор. Они должны быть расположены строго по осям. В том случае, если глубина ямы не превышает 100 см, ее стенки можно не укреплять. В остальных случаях следует сразу копать с небольшим уклоном и ставить дощатые крепежи с распорками. Глубина ям должна составлять на 30 см больше расчетной глубины закладки фундамента – это нужно для организации дренажной подушки.
6. Установите опалубку из досок 40х150 мм. Некоторые для этой цели берут гидрофобную фанеру, ДСП или вовсе стальные листы.
7. Для армирования столбов используйте стержни А3 12-14 мм в диаметре и укладывайте их продольно, расставляя горизонтальные перемычки с диствнцией в 20 см. Для перевязки подойдет оцинкованная проволока 6 мм толщиной. Для связки столбов с ростверком через арматурный каркас необходимо сделать так, чтобы прутья арматуры торчали не меньше чем на 10 см.
8. Залейте столбы бетоном в несколько этапов, каждый раз закрывая лишь 25-30 см глубины и тщательно утрамбовывая каждый слой.
9. После высыхания бетона надо защитить столбы от влаги. Для этого их обмазывают битумной мастикой и оклеивают для пущей надежности рубероидом.
10. Если вы делаете ростверк в виде сборного пояса из ж/б рандбалок, соединяйте перемычки обрезками прутьев, приваривая их сварочным аппаратом. После этого установите опалубку, уложите арматурный каркас и залейте бетоном М300. После застывания железобетонного ростверка можно приступить к его гидроизоляции по тому же принципу, что и столбы.

Полезный совет: Для защиты подполья бани от холодного воздуха между опорными столбами оборудуют забирку – особую стенку (обычно из кирпича). Ее необязательно как-то привязывать к столбам, даже не рекомендуется, поскольку баня даст усадку, и стенка может треснуть. В этой забирке делают отверстия для прокладки коммуникаций, а снаружи декорируют сайдингом или фальшпанелями.

Построить столбчатый фундамент под баню проще простого, если понимать, какие материалы для этого можно использовать и знать несколько полезных секретов. Надеемся, эта статья поможет вам соорудить крепкую и долговечную баню на участке.

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Довольно распространенные фундаменты для русских бань, по стоимости и эксплуатационным характеристикам удовлетворяют большинство застройщиков. А для половых покрытий и деревянных конструкций подполья – идеальный вариант. Обеспечивают максимально возможную естественную вентиляцию, уменьшают вероятность развития грибковых заболеваний древесины и т. д.

Практический совет. Во время обустройства таких фундаментов принимайте необходимые меры для того, чтобы площадь застройки бани находилась на небольшом возвышении, это обеспечит быстрый стек воды за пределы строения. Особенно это важно на тяжелых глинистых грунтах. Не допускайте появления под баней луж со стоячей водой.

Советуем строить баню на возвышенностях

Шаг 1. Расчет количества и подготовка материалов. Измерьте длину и ширину парной, узнайте ее площадь. Для покрытия используйте обрезные доски толщиной 35÷40 мм, покупайте их с небольшим запасом. Кроме досок вам понадобится плинтус и гвозди длиной примерно 100 мм.

Пропитайте доски антисептиком. Пропитывайте только сухие пиломатериалы, работы выполняйте затененном месте и в безветренную погоду. Пропитывать нужно не менее двух раз.

Пропитка антисептиком досок

Обратите внимание – доски должны впитывать антисептик, а не высушивать его на солнце.

Обработать нужно и половые балки или лаги.

Брус замочен в антисептике

Полы желательно настилать по балкам, если во время строительства сруба их не установили – придется настилать по лагам. Для этого нужно сделать подготовительные работы.

1. Отметьте места расположения столбиков под лаги, расстояние между ними выбирается в зависимости от размеров лаг. В большинстве случаев для лаг используют доски 50×100 мм, расстояние между столбиками в этом случае должно быть ≈80 сантиметров. Если периметр парной некратный расстоянию между столбиками, то его следует немного уменьшать или увеличивать таким образом, чтобы расстояние между всеми лагами было одинаковым.
2. Выкопайте ямки под столбики. Глубина примерно 60 сантиметров, размер 40×40 сантиметров. На дно обязательно насыпьте песок толщиной 15÷20 сантиметров, утрамбуйте его. Песок обеспечит положение столбиков на одном горизонтальном уровне вне зависимости от вспучивания грунта в зимний период времени. Для средней полосы нашей страны это не очень важно, за неделю под парной земля вряд ли промерзнет на такую глубину. Но в северных районах песчаную подушку нужно насыпать обязательно.

Опорные столбики под лаги

Столбики делайте из бетонных блоков или монолитного бетона.

Пример установленных столбиков

Никогда не используйте красные кирпичи, они очень боятся влаги.

При помощи гидроуровня отбейте ноль пола, по этим меткам выставьте крайние столбики. Высоту можно выравнивать цементно-песчаным раствором с увеличенным количеством цемента.

Между готовыми крайними столбиками натяните веревку, проверьте еще раз ее горизонтальность.

По веревке подгоняйте высоту всех оставшихся столбиков.

Между лагами и столбиками нужно класть не менее двух слоев рубероида. Через 10÷14 дней можно укладывать лаги. Концы лаг фиксируются к венцам сруба металлическим уголками и саморезами.

Пример правильной установки лаг на столбики

Цены на рубероид

Шаг 2. Отрежьте все доски по размерам.

Для исключения деформации длина досок должна быть на 1÷1,5 см меньше, чем размер парной. Перед отрезанием досок проверьте размеры бани, если ширина помещения по углам неодинакова, то придется каждую доску подгонять отдельно. Отрезать лучше ручной электрической пилой. Перед работой с любым электрическим инструментом проверьте его исправность и состояние режущего элемента.

Схемы укладки досок пола

Шаг 3. Расстояние между досками должно быть в пределах одного-полутора миллиметров, такой ширины щелей достаточно для быстрого схода воды, а небольшие зазоры минимизируют негативное влияние возможных сквозняков. Их, кстати, не следует бояться, большое количество щелей по всей площади помещения не допускает слишком высокой скорости движения воздуха сквозь них.

Укладка досок проливного пола

Крайне желательно сделать щели одинаковыми по всему полу, для этого следует пользоваться шаблоном. Мы рекомендуем для этих целей взять обыкновенные деревянные линейки. Они и по толщине отлично подходят, и углы досок не повредят. Линейки ставьте вертикально по краям прибиваемой доски, после фиксации первой линейки вынимаются и устанавливаются между следующими.

Между досками пола во время укладки ставьте линейку или иной шаблон

Начинайте класть доски с порога, у противоположной стены, как правило, располагается полок, под ним можно спрятать неровную половую доску.

Шаг 4. Прибивайте гвозди. На каждую доску нужно не менее двух гвоздей, прибивать их следует по краям и только под небольшим углом. В таком положении гвоздь проходит через несколько годовых колец, что минимизирует риски растрескивания пиломатериалов.

Важно. Половые доски в независимости от ширины обязательно нужно прибивать двумя гвоздями к каждой лаге или балке. В противном случае они со временем непременно коробятся, что вызывает большие неудобства во время принятия банных процедур.

Если последняя доска не подходит по шине, замерьте точные размеры и отпилите лишнюю часть. На этом с досками все, можно приступать к плинтусам.

Столбчатый фундамент для бани: фото

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Источник статьи: http://fichten-haus.ru/drugoe/banya-na-stolbah-2.html