Каменки для бани из сосны

Процесс постройки бани — быстро и дешево!

Опубликовано Артём в 16.03.2020 16.03.2020

В своем скромном домовладении баню строил сам с безусловного одобрения всех домочадцев (жены и двух детей-подростков). Первый и главный вопрос, на который нужно ответить до начала строительства: баню какого размера и из каких материалов вы хотите строить? В моем случае оптимальной в цене посчитал баню площадью закрытой части 4×4 м с верандой 2×4 м под общей крышей.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

• Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
• Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
• Компактная печь быстрого прогрева.
• Эффективная канализация и вентиляция.

Из чего строить баню

Здесь все зависит от предпочтений и возможностей. Дачная баня, например, легкая и дешевая, но пользоваться ей можно будет только в сезон, поэтому для капитального дома она не годится. Я рассматривал три варианта бани для своего дома:

• Из деревянного бруса
• Из бревенчатого сруба
• Из пеноблоков

Бревенчатый сруб сразу исключил, учитывая сложность и дороговизну строительства.

Возведение бани из пеноблока обойдется дешевле, чем из деревянного бруса, но у меня были серьезные аргументы в пользу дерева. Привожу их кратко:

• Сам дом деревянный, поэтому баня из пеноблока выглядела бы рядом с ним негармонично.
• Экологически баня из бруса гораздо предпочтительнее каменной.
• В наших краях проблем с натуральным деревом (сосной) для строительства нет, и цена ее вполне сносная.

Прикинув стоимость строительства, убедился, что баню из бруса финансово вполне потяну.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Простая баня бочкообразной формы

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

1. Бутобетонная лента.
2. Столбики из кирпича.
3. Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии под названием «глиночурка». Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной – «ноу-хау» недорогой банной конструкции

Баня готова!

Вот так вот за примерно месяц была построена простая и недорогая деревенская баня. В эксплуатации уже полгода, зимой в минус 30 чтобы протопить нужно 3-4 часа. Жар держит очень долго, утром можно зайти и помыться. Сейчас весна и на протопку требуется уже пару часов.

Готовая для эксплуатации баня

Сходили оценили — Жар легкий, приятный, камни держат тепло очень долго.

Конечно, работы еще много — нужно обшить веранду (сделаем каркас и обошьем ОСБ листами), сделать там полы и т.д., также еще нужно подшить карнизы и обшить всю баню или досками или блок хаусом, либо другим материалом.

Но основное готово — можно париться, мыться и балдеть после баньки с пенным!

Если вы не знаете, из чего построить баню недорого и качественно, то рекомендую этот вариант — баня из сухостоя. Наверное самая простоя и дешевая из всех существующих вариантов.

Рекомендации по выбору отделки, утеплителя, устройству канализации, пола, крыши и печи

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

• Деревянный блокхаус.
• Металлочерепицу или профлист.
• Пластиковый сайдинг.
• Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
• Плиту OSB.
• Плоский шифер.

Фото №12 Простой, но в тоже время очень симпатичный вариант наружной отделки бани с помощью необрезной доски

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

Фото №13 Паро- и теплоизоляция стен дачной бани, построенной из любого материала

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

Рис №2 Конструктив потолка дачной бани

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

Фото №15-16 Простая печь из трубы и печь-каменка из черного металла

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

Сколько стоит построить баню

Стоимость бани будет зависеть от многих составляющих. В самых общих цифрах приведу стоимость квадратного метра бань, о которых идет речь в статье. Показанные цены могут служить только для понимания приблизительного уровня стоимости различных материалов.

Бревенчатые бани

Баня из бревна под ключ — самое дорогое удовольствие. Несомненное преимущество таких бань — огромный выбор проектов и готовых конструкций для сборки. Специализированные фирмы предлагают бани, рассчитанные на разные вкусы и возможности. Цены на баню из бревен в пределах 11–17 тысяч рублей за 1 кв. м площади. Площадь таких бань от 16 до 150 кв.м. Учитывая кризис, изготовители нередко делают серьезные скидки. Рекомендую при выборе таких бань, кроме цен, обращать внимание на строгое соблюдение бригадой монтажников норм и требований при сборке.

Бани из пеноблоков

Главное преимущество бани из пеноблока перед бревенчатой — возможность построить ее самостоятельно. Конечно, цена во многом зависит от архитектуры, площади, типа фундамента, кровли, отделки и т.д. Минимальные цены при строительстве таких бань под ключ стартуют от 10 и доходят до 30-40 тыс. рублей за кв. м. Строительство бани из пеноблоков своими руками позволит сократить стоимость такой бани, как минимум, вдвое. Таким образом, стоимость квадратного метра составит от 5–6 тысяч рублей за квадратный метр.

Бани из бруса

Из собственного опыта строительства бани из бруса могу сделать следующие выводы о стоимости. Строительство бани под ключ с привлечение бригады монтажников обойдется примерно в 10–13 тысяч рублей за кв.м. Самостоятельное строительство позволит рассчитывать минимум на 6–7 тысяч рублей.

Что ещё нужно знать перед строительством

Строительство бани собственными силами вполне возможно, однако это не так просто, как может показаться неопытному застройщику. Особые условия эксплуатации бани предъявляют повышенные требования к материалам и качеству работы. Брус, например, должен иметь идеальную геометрию и гладкость поверхности, на нем не может быть сколов, глубоких трещин, большого числа сучков. Цвет материала — естественный, без «синевы», указывающей на поражение грибком.

Особого умения требует работа с природными утеплителями, достаточно сложны в возведении кровельные конструкции. Если у вас нет опыта самостоятельного строительства, рекомендую обратиться к профессионалам, в которых недостатка нет. Многие компании и частники предлагают строительство бань «под ключ». Перед выбором исполнителя поинтересуйтесь его послужным списком, не поленитесь посмотреть на бани, им построенные, поговорить с хозяевами.

Если же вы уверены в своих силах и рассчитываете только на себя, желаю вам успеха! И легкого вам пара в бане, построенной своими руками!

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 20363
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Источник статьи: http://kachestvolife.club/stroitelstvo/banya/deshevaya-karkasnaya-banya-iz-suhoy-sosny-bystro-i-prosto-lichnyy-opyt

Как сделать каменку для бани своими руками — преимущества и недостатки

Главный элемент русской бани – печка-каменка. От обычного нагревательного прибора ее отличается специальная емкость – сетка заполненная камнями. Вода, попадая на камни, разбивается на мельчайшие частицы и создает живительный пар.

Технические требования

Каменка для бани выполняет несколько функций. Она прогревает парилку, поддерживает температуру в помещении и обеспечивает получение правильного пара. Чтобы печь выполняла эти задачи, ее конструкция и способ установки должен удовлетворять ряду жестких требований.

• Максимальное КПД – работает каменка недолго. Поэтому важнее как можно быстрее прогреть комнату, чем долго поддерживать температуру.
• В печи отдел для сбора золы должны размещаться на дистанции от пола не менее 18 см.
• Корпус печи может быть и металлическим. Но в этом случае вокруг него входят защитный экран из огнеупорных материалов. Выгоднее сразу соорудить кирпичную печь.
• Кирпичный корпус не заменяет собой камни для получения пара. Важно не просто испарить воду, но предварительно распылить ее на очень маленькие частицы. Для этого требуются плоские камни, причем с особой поверхностью.
• Устанавливают банную печь на дистанции в 55 см от стены. Если корпус защищен каменным коробом, расстояние уменьшается. Кроме того, допускается установка дровяной печки, встроенной между парилкой и предбанником. В такой конструкции дверцы топки и зольника расположены со стороны предбанника, что позволяет ее подтапливать снаружи.
• Парилку отделывают только деревом, а это материал горючий. Чтобы предотвратить возгорание, вокруг каменки пол защищают асбестовым или минеритовым листом. Таким ж образом защищают и стену.

Печь можно совмещать с водонагревательным баком.

Типы печей для бани

Каменки в деревянной бане классифицируют по самым разным признакам. Например, различают модели постоянной и периодической топки. Первые дают довольно жесткий пар, поскольку здесь камни даже на плоской поверхности не раскаляются выше +350 С. Модель периодической топки обогревает только парную. Здесь камни прогреваются не только за счет нагрева, но и благодаря прохождению сквозь решетку раскаленного газа. В основании каменной горки температура может достигать 1100 С, поэтому пар здесь получается мягкий – тонкодисперсный и не затрудняющим дыхание.

По материалу

Корпус устройства изготавливают из двух основных материалов: металлического сплава и кирпича.

Металлический сплав – специальные жаростойкие стали и чугун. Такие конструкции привлекают небольшим весом, компактностью при очень высоком КПД, быстротой прогрева – за 1 час протапливается средних размеров парилка. Кроме того, печи из железа могут быть красиво и необычно оформлены.

Однако у такого проекта масса минусов. Металл быстро отдает тепло, но и не удерживает его: печь охлаждает мгновенно, и температура в помещении резко скачет. Корпус сильно нагревается, что представляет опасность для отделанного деревом помещения. Чаще всего каменку приходится окружать защитным экраном и ее дизайн становится неважным.

Изготовленная своими руками железная печь по готовому чертежу – вариант самый бюджетный. Но эффективность его невелика.

Каменка из жаропрочного кирпича прогревает помещение медленнее – до 6 часов, но зато поддерживает температуру в парилке уже после окончания топки не менее 2 часов. Камень слабее нагревается, поэтому опасность пожара намного ниже. Кирпичная печь может обогреть помещение с площадью более 30 м². Долговечность ее намного выше железного аналога.

К минусам относится большой вес: для печки придется возводить собственный фундамент. Укладка ее сложна, требует опыта, ухаживать за ней труднее. Да и размеры каменки весьма изрядны.

Если металлическую печь заделывают кирпичным барьером, общие габариты оказываются сравнимы с кирпичной каменкой.

По типу топлива

Печь в парилке классифицируют по виду топлива:

• дровяная – самая популярная, так как стоимость дров наименьшая;
• угольная – встречается реже, так как уголь дает более высокую температуру и контролировать прогрев помещения оказывается намного сложнее;
• газовая – такую допускается установить только при наличии специального разрешения;
• электрическая – чаще встречается в домашних саунах и привлекает высокой пожаробезопасностью, но дорога в обслуживании.

Самой безопасной в парилке является дровяная печь.

Принципы выбора

• мощность – определяется размером парилки и количеством пользователей;
• материал – на сегодня лучшим вариантом считают хромистую сталь, так как она снижает выжигание кислорода;
• вид топки – удлиненная, то есть печка монтируется между парной и предбанником, и обычная закрытая;
• вид каменки – плоскость, сетка рядом с корпусом, экран вокруг корпуса и части дымохода;
• длительность работы при одной закладке определяется конструкционными особенностями печи;
• скорость прогрева – «горячая» печь прогревает комнаты за пару часов, но быстро остывает, «холодная» удерживает температуру.

Важны и другие критерии, наподобие наличия водонагревателя, защитных устройств, предупреждающих попадание угарного газа в помещение, режимов работы, исполнения и удобство растопки.

Популярные модели и цены

Выбор печей на рынке огромен. Однако для бани предпочтительнее приобретать модели отечественных производителей, поскольку их изделия адаптированы под существующие условия.

1. Harvia – производит как обычные напольные модели, так и настенные и угловые. Основной материал – высокопрочная сталь. Корпус покрывают специальной огнестойкой краской. Стоят модели от 14 тыс. р.
2. Helo – большинство моделей выполняется из нержавеющих сталей, что гарантирует долгий срок службы характерная черта – вставка из жаропрочного стекла, позволяющая наблюдать за пламенем. Стоимость электрокаменок начинается с 40 тыс. р.
3. «Термофор» – производит каменки для режима русской парной. Предлагает огромный выбор моделей разной мощности и конструкции. Для топки используется жаростойкая хромированная сталь. Модели стоят от 23 до 45 тыс. р.
4. «Гефест» – предлагает чугунные модели для бани с самым высоким КПД – до 90%. Печки очень экономичны и обеспечивают создание легкого пара. Минимальная стоимость от 50 тыс. р.

Чугунные печи устанавливают намного реже. Несмотря на то что такая конструкция долго сохраняет тепло, она очень тяжела.

Фундамент для кирпичной печки-каменки

Для кирпичной или чугунной печи весом более 700 кг необходимо сделать собственное основание. Фундамент выбирают по массе конструкции и по характеру грунта.

Бутобетонный фундамент

Такой вариант строят для небольшой каменки. Использовать можно не только бутовый камень, но и кирпич. Пошаговая инструкция проста.

1. Выкапывают котлован, размеры которого по периметру на 15–20 см больше, чем габариты печи.
2. На дно укладывают песчаную подушку, гидроизолируют. На стенки ставят доски опалубки.
3. Выкладывает слои бутового камня и заполняют пустоты щебнем. Толщина слоя не превышает 15–20 см. Заливают бут тонким слоем цемента.
4. После застывания раствора выкладывают второй слой камня. Вновь наносят цементный раствор. Операцию повторяют, пока не заполняют котлован.

Фрагмент не доводят до края опалубки на 7–8 мм. Покрывают его сверху рубероидом и заливают битумом.

Фундаментная плита на сваях

Свайное основание обустраивают на насыпных и болотистых грунтах. Для свай берут стальные или бетонные стержни.

1. По углам площадки бурят отверстии под сваи. На дно утрамбовывают слой песка и щебня толщиной в 15–20 см.
2. Сворачивают из рубероида рулон, вставляют в углубление.
3. Забиваются сваи в грунт.
4. Сооружают опалубку, армируют и заливают бетоном. Толщина плиты не менее 20 см.

По такой же технологии возводят фундамент на столбчатых основаниях.

Монолитный фундамент

Столь солидное основание обустраивают для корпусов тяжелых печей. Сделать фундамент несложно, но материалов потребуется больше.

1. Выкапывают котлован по размерам печи плюс 15 см по периметру. Засыпают 15 см песка и утрамбовывают дно.
2. Котлован засыпают керамзитом и укрывают пленкой или рубероидом.
3. Делают опалубку. Размещают внутри арматуру из прутков, толщиной в 10 мм, связанных стальной проволокой.
4. Заливают котлован бетоном, уплотняют вибратором.

Бетон высыхает около 3 недель. В это время поверхность фундамента нужно смачивать водой и закрывать пленкой.

Материалы и инструменты

Для сооружения кирпичной каменки потребуется:

• огнеупорный кирпич – лучше шамотный, для выкладки топки;
• облицовочный для корпуса;
• стальной дымоход необходимого диаметра;
• дверцы для топки и зольника, чугунный колосник;
• глиняный раствор для кладки;
• кельма, молоток;
• уровень, откос, рулетка.

Потребуется также материал для гидроизоляции, сетка или стальной лист под камни.

Изготовление своими руками

Кладка печи-каменки в баню мало отличается от возведения обычной. Важно тщательно соблюдать порядовку и действовать по разработанной схеме.

1. Фундамент гидроизолируют: укладывают 2 листа рубероида внахлест на 10 см. Битум не нужен.
2. Первый ряд всегда сплошной. Фиксируют кирпичи кладочным раствором.
3. На 2 и 3 ряду закладывают поддон для золы и канал для воздухообмена.
4. С 4 по 6 выкладывают внутренние стены топки из шамотного кирпича, устанавливают колосники и монтируют дверцы. Для створок в кладку закладывают петли.
5. В 8 и 9 монтируют опоры для сетки-каменки. В этом качестве используют отрезки профиля или тавровых балок.
6. С 13 до 15 формируют ревизионные отверстия и отверстия для выхода пара.
7. Во время кладки каждый нечетный ряд проверяют по уровню для соблюдения горизонтальности. Каждые 2–3 ряда в швы закладывают проволоку для усиления конструкции.

Рекомендуется выкладывать кирпич на сухую, а только затем класть на раствор.

Всю фурнитуру монтируют одновременно с кладкой. Для обмотки дверец советуют брать асбестовый шнур.

Емкость для воды

В бане реализуют 2 варианта водонагревателя.

1. Бак на дымоход – так как стальная труба нагреется до +500 С. Вода в баке тоже разогревается очень быстро. При этом не теряется тепло от выходящих нагретых газов, а сам дымоход дольше функционирует, так как отдает избыток тепла воде.
2. Навесной – устанавливается на стене внутри парилки. Бак нагревается от корпуса каменки, а вода по трубам передается в моечную. Менее экономичная модель.

В сауну навесной бак ставить нежелательно, так как при этом в помещение попадает водяной пар.

Возможные ошибки

Каменка в бане будет функционировать долго и правильно, если при ее обустройстве соблюдать определенные рекомендации.

1. Для кладки корпуса лучше брать глиняный красный кирпич. Для топки подходит только шамотный, замена недопустима.
2. Важно подобрать правильную консистенцию глиняного раствора для кладки. Если он будет слишком сухим и жидким – кладка выкрошится, слишком жирным – стыки будут неплотными.
3. Для каменки годится не всякий камень. Выбирают базальт, талькохлорит, андезит.
4. Камни подбирают относительно плоской формы и укладывают в вертикальном положении. При горизонтальном размещении тепло распространяется неравномерно.

Пробный розжиг выполняют после полного высыхания кладки, длится он не более 5 минут. В течение 3 суток процедуру повторяют несколько раз в день. Только после этого приступают к полноценной протопке парной.

Источник статьи: http://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/kamenka-dlya-bani/