Камни не дают пар в бани

Почему баня не держит тепло

Главная страница / Блог / Почему баня не держит тепло

Холод в бане штука нужная и полезная, если это конечно в виде ушата ледяной воды или ведерка со снегом, в любом другом случае это самая настоящая беда. При чем нужно констатировать — эта неприятность не самая редкая с какими приходится сталкиваться любителям веника и пара.

Не высокая температура в парной дело обычное, многие из нас вообще являются сторонниками теплой бани, но, как говорится, все должно быть в меру. Когда после подбрасывания воды паром и не «пахнет», или он тут же мгновенно улетучивается, или ноги мерзнут на полу, то это уже не дело.

Попробуем разобраться каковы причины этого явления и возможно ли что-нибудь сделать.

Все дело в печке

Нужно начать именно с нее, потому как она изначально является источником нагрева. Вид, конструкция и расположение печи конечно играет в этом немаловажную роль.

Проблем с хорошим прогревом у заводских каменок обычно не наблюдается, чего нельзя сказать про самодельные. Неправильно сваренная такая печь вместо экономии может принести одни проблемы. Отсутствие зольника, дефлектора, неудачно сконструированная топка или дымоход приводят к тому, что вода и камни просто не достигают нужной температуры.

Баню как раз с такой вот печью — пока она топится вроде бы и ничего, как только дрова прогорают сразу становится прохладнее. Поэтому очень важно правильно распорядиться получаемым от дров жаром: огонь не должен просто улетать в трубу, он должен прогревать бак с водой и нишу с камнями.

Если такая печь не справляется со своей задачей можно посоветовать следующее:

— бак с водой нужно расположить сверху над топкой, а не сбоку,
— прогрев камней сделать прямым,
— чашу с камнями закрыть полностью или частично,
— на трубе дымохода поставить задвижку.

У заводских каменок с этим проблем как правило нет, но есть другая беда — они не держат тепло. Почему этот момент так важен, да все просто — быстрого нагрева мало, нужно тепло еще и сохранить на длительный период иначе это будет баня для одного.

Достигается это путем увеличения количества материала способного аккумулировать тепло и отдавать его постепенно, а не мгновенно как в случае с металлом. У дорогих моделей эту функцию выполняют кожуха-конвекторы из камня, для бюджетных изделий выходом будет: частичная обкладка кирпичом, навешивание на дымоход бачка для воды самоварного типа или сетки с камнями, перенос дымоходного канала из центра в бок или к задней стенке (если это предусмотрено конструкцией).

Не лишним будет почитать и инструкцию, хоть многие этого делать и не любят. К примеру, часть производителей так и указывает, что максимальная t достигается путем полной закладки топливника дровами и полным открытием зольника. В общем, учитывайте особенности вашей каменки и учитесь правильно ее использовать.

Не следует еще забывать и о производительности печи, ведь каждая модель рассчитана на обогрев определенного объема бани/парилки. Приобретая или изготавливая отопительный прибор, нужно всегда прикидывать — сможет ли он обеспечить нужный температурный режим.

Что касается таковых из кирпича, то тут ситуация такая — хорошие каменки достаточно быстро нагреваются и очень долго сохраняют жар. Но такие творения дорогое удовольствие, ведь грамотно сложить сможет далеко не каждый печник, а он возьмет не мало за свою работу.

Вот поэтому, многие пробуют выложить печку сами и результат оказывается нужным далеко не у каждого. При кладке их своими силами часто допускаются ошибки. Неправильно выполненный дымооборот, футеровка топки или не то сечение колодца гарантируют слабый или чересчур длительный нагрев. В этом случае можно предложить сделать комбинированную печь.

Плохая вентиляция

Допустим, вы полностью уверены в работоспособности своей печи, но в бане холодно! В таком случае обратим внимание на вентиляцию.
В былые времена, когда не знали что такое утеплитель, двойной стеклопакет или наливные полы о вентиляции ни кто и не думал, воздух сам просачивался внутрь и также сам уходил через присыпку потолка. Да и пространство деревенской бани не делили на два и более помещения. Теперь все по-другому, что и требует современного подхода.

Разделение зон с тщательным утеплением каждой из них просто невозможно без грамотно устроенной вентиляции, в противном случае воздух будет просто стоять — холодный внизу, горячий вверху. Наша задача заставить его циркулировать, тем самым распределяя тепло туда куда нам нужно.

Обычно это делается так: в перегородке парной с помывочной устраивается небольшое окошечко оно соединяет два закрытых помещения. В моечной, обычно около печи, делают вентиляционное отверстие, которое каналом или гофрой выводят через пол в парилку. Устроенная таким образом система работает следующим образом — нагретый воздух от камней поступает в п/комнату, а ему на смену через нижнее отверстие в парилку поступает холодный.

В моечной стало тепло или пошли париться — верхнее окошечко закрыли.

Данную систему можно видоизменить и увязать с протекающим полом, но об этом чуть ниже.

Внимание на фундамент и пол

Нередко причиной прохлады в бане становится холодный пол и корни этой проблемы уходят в самое начало возведения постройки, причем для деревенских и современных сооружений они различны.

Для сельских бань характерен ленточный фундамент, земляной подпол и протекающий деревянный пол. Отсюда и исходим в решении задачи.

Само по себе пространство под досками не промерзает даже в сильные морозы (для рубленой бани), поэтому для того чтобы ноги не мерзли делаем следующее:

• Увеличиваем немного пространство между полом и землей. Это можно осуществить двумя путями — сделать выше фундамент или снять слой земли.
• С внутренней стороны бетонную/кирпичную ленту по периметру обсыпать песком или керамзитом.
• Со всех сторон снаружи устроить завалинку.
• Доски пола не укладывать вплотную к срубу и друг к другу, около печи также оставляем зазор.
• Пол сделать немного выше основания каменки.

Современным каркасным постройкам, а также из кирпича или блоков все это может не помочь, тем более, что в большинстве из них вы не найдете простого слива воды на землю. В них устраиваются бетонные чаши с системой сбора и отвода воды наружу. Причем, многие это стали делать не только в моечной, но и по всему контуру бани.

В таких постройках t под полом зачастую равняется таковой на улице, т.е. при -20 гр зимой, после недельного вашего отсутствия, под полом у вас будет практически столько же. Что же получается — вы топите печь, через час полтора уже жарко, а внизу по-прежнему холодно.

Фундамент изнутри лучше не утеплять различного рода материалами на основе пенопласта — это грозит появлением на поверхности ленты конденсата.
Очень эффективным окажется включение пола в систему вентиляции. В моечной пол делаем протекающим (в этом случае специальное отверстие не нужно) и частично такой же в парной. Нагретый воздух проходит через окошечко в помывочную комнату, нагревает это помещение, охлаждается и через щели пола затягивается обратно в парилку. Циркулируя таким образом, воздух согревает пол и подпольное пространство значительно быстрее.

Тем, у кого залита монолитная стяжка можно посоветовать только укладку водяного или электрического пола, включение в основание слоев утеплителя должного эффекта не даст.

Утепляемся

Бани из камня, каркасные, щитовые и брусковые в обязательном порядке нуждаются в утеплении изнутри и снаружи.

Внутри данный процесс осуществляется по давно отработанной технологии — каркас, пароизоляция, минеральный утеплитель, фольга, вагонка, поэтому заострять внимание на этом не будем.

Желательно для пущей надежности провести соответствующие работы и на наружных стенах бани — заключаются они в укладке ветрозащиты и закреплении защитного материала от осадков.

В рубленых срубах точками ухода тепла являются: двери, окна, межвенцовые пазы и потолок. В отличие от вышеуказанных построек, в банях из кругляка нет необходимости полностью устраивать теплоизоляцию стен. Они и без того отлично удерживают тепло, да и закрывать такую красоту нет смысла, достаточно будет отделать евровагонкой только парную.

Работы по утеплению бани заключаются в следующем:

• конопатка внутри и снаружи,
• утепление дверей и окон,
• теплоизоляция потолка.

Если стены обшивать не нужно, то вот потолок обязательно. Эти работы можно провести только изнутри, только снаружи или так и так. Для теплоизоляции потолка могут потребоваться кровельные работы.

Со стороны помещения будет достаточно закрепить к черновому потолку алюминиевую фольгу или крафт-бумагу, поверх которой с небольшим воздушным зазором крепят вагонку. Со стороны чердачного пространства можно уложить утеплитель или сделать засыпку.

Вот все основные моменты по улучшению вашей бани. Конечно, надо признать, что некоторые из них просто не подойдут вам, другие окажутся трудно выполнимыми, третьи не эффективными, но так и должно быть для каждой постройки свой подход, свои особенности.

Источник статьи: http://teremkzn.ru/blog/pochemu-banya-ne-derzhit-teplo

Камни для лёгкого пара: Рассказываю, как правильно выбрать и уложить камни для бани

Приветствую любителей баньки! Вопреки расхожим представлениям, даже самая лучшая печь не сделает Вам лёгкий и комфортный пар без камней. Чтобы получить по-настоящему легкий пар важно знать, какие камни подойдут для вашей печи и как их нужно укладывать.

Своим опытом в этом вопросе я поделюсь сегодня и попытаюсь дать пару дельных советов.

При поиске камней для печи учитывайте 3 главных требования:

• Термоустойчивость. Если вы покупаете специальные камни в магазине, то за их прочность можно не волноваться. Если собираете сами, то проверить «профпригодность» материал можно в самой бане. Раскалите камни докрасна, затем опустите в холодную воду. Если они остались цел, значит пригодны для парной.
• Аккумуляция тепла. Камни для печи должны удерживать тепло. К таковым относятся экземпляры плотные, с большим удельным весом и однородной структурой. Среди популярных вариантов: габбро-диабаз, талькохлорит, жадеит и базальт.
• Тип банной печи: для дровяных печей используются большие камни (70-130 мм), в компактных электрических печах умещаются мелкие камни (50-60 мм). Универсальными считаются соляные камни – они продаются в любом размере.

Способы укладки камней бывают разные. Брать один материал необязательно, камни разных пород сочетаются между собой – при правильном подходе. При растопке своей дровяной печи я использую такую схему:

• камни от 90 до 130 мм размещаю на решетке;
• камни от 70 до 90 мм кладутся поверх первого слоя;
• камни от 50 до 60 мм образуют верхний третий слой.

Каждый уровень занимает треть от общего объема. Получаемая пирамида равномерно отапливает помещение и долго сохраняет тепло. При выкладке сохраняйте между камнями зазоры, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Если топка вашей печи не защищена кассетами из нержавейки (как это было с моей прошлой моделью), то рекомендую воспользоваться плоскими камнями. Камень укладывается вдоль стенок топки так, чтобы своей плоской стороной распределял давление на стенку.

Если вы положите обычные круглые камни, то при разогревании они разбухнут и упрутся в топку.

Раскаленная топка продавится и покроется неэстетичными вмятинами. Но дело не только в эстетике. В результате вам придется брать лом при разборке печи, потому что иначе вы не сдвинете с места продавившиеся камни. В моей новой печи кассеты есть, поэтому фокусы с плоским камнем не нужны.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/kamni-dlia-legkogo-para-rasskazyvaiu-kak-pravilno-vybrat-i-ulojit-kamni-dlia-bani-5fbcf9260b4af80149862311

Почему камни в банной печи должны нагреваться до 400-600 градусов

Следя за комментариями к своим публикациям заметил непонимание по нагреву камней в бане. То есть не всем понятно, почему камни должны быть температурой 400 и выше градусов. Поэтому решил написать отдельную статью по данному вопросу.

Сразу хочу уточнить, что это касается Русской бани! В сауне температура камней не важна, и в печах с открытой каменкой (для саун) температуры камней 400-600 градусов не достичь ! Судя по спорам в многочисленных комментариях к одной из публикаций (оставлю ссылку в конце статьи), не все понимают, каким должен быть режим в настоящей Русской бане!

Так почему камни должны так сильно нагреваться? Дело в том, что в режиме Русской бани очень важно качество пара, получаемого с печи. Для хорошего парения и приятного нахождения в парной нам нужен мелкодисперсный пар, или, как его принято называть «лёгкий пар» и в большом количестве.

Так вот, чтобы получить этот самый «лёгкий пар», нужны хорошо разогретые камни. Температура камней должна быть хотя бы 400 градусов, лучше больше, ведь постепенно они будут охлаждаться подачами воды! Такие раскалённые камни способны в мгновение испарить воду и полученный пар будет состоять из мельчайших капелек (мелкодисперсный). Такой пар невидим, очень горяч и легок. В общем, то, что надо для бани!

В сауне же важна температура воздуха, пару там создаётся немного (низкая влажность) и его качество не так важно и ощутимо. Поэтому каменки печей открыты, дополнительно греют парную, но не разогревают камни до 400 и выше градусов.

Но другой вопрос — можно ли разогреть камни в печи до 400-600 градусов? Конечно, можно! В печах с закрытыми каменками именно так камни и нагреваются. Если же говорить о кирпичных печах, где пламя проходит прямо сквозь камни, то температура может быть и значительно выше 600 градусов!

Но важна не только температура камней в печи для Русской бани, но и количество этих хорошо разогретых камней!

В прошлом году я снимал специальное видео про 7 правил выбора печи для Русской бани. Там я описал всё, на что нужно обратить внимание, если Вы выбираете печь для бани или планируете изготовить печь своими руками! Обязательно его посмотрите!

Ставьте 👍, если информация была для Вас интересной, и подписывайтесь на мой канал «Баня на 5+» ! Спасибо, всего Вам доброго!

Другие мои статьи, которые могут быть Вам интересны:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/pochemu-kamni-v-bannoi-pechi-doljny-nagrevatsia-do-400600-gradusov-5cd981b3b539b500b33e1795