Каркасная баня технология утепления

Как утеплить каркасную баню? Материалы и пошаговая технология теплоизоляционных работ

Рад приветствовать Вас, уважаемые читатели!

Владельцы каркасных строений, в том числе и бань, должны хорошо понимать, что к утеплению своего детища надо отнестись серьёзно и продумать всё на начальной стадии строительства. Главной задачей любого «каркасника» является сохранение тепла и влаги внутри помещения.

Особенно это касается бани, так как влажность здесь повышенная. Мокрые, отсыревшие стены, особенно если в них минераловатный утеплитель, ничего хорошего для парной не принесут. Тепла в зимний период Вы не добьётесь. Так что, предлагаю рассмотреть тему: как утеплить каркасную баню своими руками и не «проколоться» на мелочах…

Из этой статьи вы узнаете:

Основные правила утепления каркасной бани

Утепление бани данного типа должно проходить по своим правилам. Например, утеплять кирпичную парилку, целесообразно только изнутри. Баню из бруса, разумно просто проконопатить и на этом достаточно. В банях из СИП панелей, стены уже готовые и хорошо утеплены. Но, если стройка проводится своими руками и сначала собирается деревянный каркас, то утеплять каркасную баню следует комплексно.

Что это значит? Как уже говорилось, главная задача каркасника – сохранить тепло и водяные пары внутри помещения и не дать им проникнуть вовнутрь стены и выйти наружу. Значит, нужно не только хорошо сделать теплоизоляцию стен, потолка и пола, но и обеспечить надёжный паровой и водяной барьер для всех элементов бани.

Все эти три задачи: пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция, крайне актуальны для каркасной бани. Представьте такой момент: пароизоляция стен или потолка (что ещё страшнее) сделана плохо или вовсе отсутствует. А утепление при этом сделано минеральным утеплителем (минватой).

Водяные пары со временем напитают этот утеплитель, особенно на потолке, и он просто перестанет выполнять свои функции. Сверху в прямом смысле закапает вода. Стены и потолок станут просто открытыми для холода. А повышенная влажность отрицательно скажется на деревянном каркасе. Плесень, грибок и гниль будут обеспечены.

Какой делаем вывод? В обязательном порядке делать пароизоляцию. Для этих целей лучше всего применить Пенопремиум, Пенотерм или их аналог. Этот фольгированный утеплитель на подложке из вспененного полипропилена отлично справляется с функцией парового и теплового барьера. Создаёт хороший эффект термоса внутри парной и не пропускает водяные пары. При покупке следует выбирать фольгу потолще – 50-100 микрон, а толщину подложки — 4-6 мм.

При монтаже фольга пристреливается со стороны парной на стены и потолок, а лучше – на небольшие бруски толщиной 15-20мм. мебельным степлером, внахлёст 8-10 см. Все стыки обязательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. По возможности надо добиться наименьших потерь тепла и влаги, то есть, исключить малейшие щели в пароизоляционном слое.

Не стоит забывать и о защите деревянного каркаса. Вполне возможно, что случайная влага появится внутри стен: контрастная температура, не качественно сделанная пароизоляция и т.д. Что бы исключить гниение и плесень дерева, его следует обработать защитными гидрофобными пропитками. Не зря можно видеть розоватый или зеленоватый деревянный каркас подобных строений. Это как раз и есть результат пропитки защитными антисептиками. Такую защитную процедуру следует проводить обязательно, чтобы впоследствии «не греть голову» по поводу замены подгнивших частей каркаса.

Слой гидроизоляции также важен для каркасной бани. Если пароизоляцию мы делаем со стороны парилки и не даём пару проникнуть в стены и потолок, то гидроизоляция играет немного другую роль. Она монтируется на каркас с наружной стороны и не даёт атмосферной влаге проникнуть из вне. Применяя специальные диффузионные плёнки типа Ютафола или его аналога, можно добиться интересного и нужного эффекта.

Влага, случайно попавшая в утеплитель, может без проблем со временем испариться и выйти сквозь эту диффузионную мембрану. А атмосферные осадки или влажность пройти с улицы вовнутрь стены уже не смогут. Такая гидроизоляция очень удобна и практична. И вообще, если задаётесь вопросом: как утеплить баню (каркасную), то надо взять за правило, что плёнки и мембраны подобного типа – это такой же важный и нужный атрибут в каркасном строительстве, как и сам утеплитель. Но теперь немного о другом…

Какой должен быть утеплитель для бани

Сама по себе, каркасная баня является лёгким сооружением, по сравнению с теми же бревенчатыми или кирпичными постройками. Все её элементы – потолки, стены, полы, утепляются, как правило, лёгкими и практичными утеплителями. Лёгкость – это один из критериев, которым должен отвечать утеплитель для каркасной бани.

Второй важный критерий – это влагоустойчивость. Хотя, в любом случае, пароизоляция и гидроизоляция нужна обязательно. Будет лучше, если утеплитель обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утеплитель для бани должен быть пожаробезопасен и выдерживать высокие температуры, не выделяя при этом токсичных веществ. Организуя пароизоляцию, я не случайно говорил о материалах именно на вспененном полипропилене, так как вспененный полиэтилен, например Изолон, не пригоден для высоких температур.

Итак, вот некоторые материалы, которые можно с успехом применить для утепления каркасной бани:

• →Минеральные ваты на основе базальта, которые сделаны специально для бани и сауны. Лучше всего, если у них уже будет фольгированный слой, например как у Роквул. С плитами работать гораздо удобнее, чем с рулонными материалами. Здесь главное, чтобы каркас был сделан чуть меньше стандартного размера минераловатных плит или матов (не разговорных).
• →Полимерные утеплители – пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Сюда же относится и всем известный пенопласт. Но его применять не советую. Так как пенопласт не совсем пожаробезопасный и его за милую душу «точат» грызуны. Я ничего не имею против пенопласта, но только не в бане. Возможно утепление напыляемым пенополиуретаном – аналог обычной монтажной пены.
• →Камышитовые маты – натуральный лёгкий утеплитель из тростника камыша. Он также лёгкий и отлично «держит» тепло. Для защиты от влаги и насекомых такие плиты перед применением рекомендуется пропитывать раствором медного или железного купороса.
• →Возможно применение эковаты. Про этот материал мало, кто знает, хотя известен он уже давно. Кому интересен этот материал – есть подробная информация в этой статье.
• →Деревянные опилки или стружки тоже могут применяться в роли утеплителя. Но моё мнение – это уже не актуально на сегодняшний день.

Утепление основных элементов каркасной бани

Что можно отнести к основным элементам бани? Это потолок, стены, фундамент и как следствие фундамента – полы. Например, утепление потолка бани – это очень важный момент. Если стены достаточно утеплить на толщину 10-15 сантиметров, то потолок уже должен иметь большую толщину утеплителя. Здесь уже актуальна толщина в 15-20 см. В данном случае речь идёт о минеральных утеплителях, так как пеноплекс можно применить с параметрами в два раза меньше, чем у минваты (толщина).

Почему именно потолку уделяется такое большое внимание? Здесь простые законы физики. Всё тепло стремится вверх, в данном случае – к потолку. И вот здесь важно тепло не выпустить в перекрытие и на просторы улицы, а удержать в парной. Поэтому, слой теплоизоляции на потолке делается несколько больше, чем в стенах.

Полы в парной также играют огромную роль. Если они холодные – ни о каком комфорте говорить не приходится. Так что, утепление пола бани – это тоже важная задача. Каркасные бани часто ставят на винтовой фундамент. Он удобный и практичный. Но в плане его утепления у многих могут возникнуть некоторые вопросы. Здесь это описывать не буду, так как есть соответствующая статья. Просто, мысль вот в чём: если будет промерзать фундамент, значит, будут сильно охлаждаться полы.

Чтобы избежать этого неприятного казуса, полам (так же как и фундаменту) следует уделить особое внимание. Снизу на несущие балки пола можно прибить даже не обрезную доску, так как она нужна как основание для утеплителя. Сверху укладывается пеноплекс, все швы пропениваются монтажной пеной.

Деревянные балки, доски, бруски обязательно пропитываются защитными, водоотталкивающими, гидрофобными пропитками. На пеноплекс, а точнее на несущие балки настилаются не протекающие полы. Так можно сделать в парилке, предбаннике или в комнате отдыха. В мойке лучше всего сделать бетонную стяжку с уклоном под слив, залитую на листах пеноплекса. А сверху сделать деревянные протекающие полы.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, после данной статьи, такой вопрос, как утеплить баню каркасного типа, для Вас уже не будет актуален. А может быть, наоборот, возникло множество новых вопросов, которых раньше в голове совсем не было. Знаю по себе: теория – это одно, а практика совсем другое. Когда начинаешь что-то строить, всегда возникает куча проблем, которые приходится решать по ходу действия. У кого возникли вопросы или сомнения – спрашивайте, отвечу по мере возможности. Удачи Вам в утеплении каркасной бани!

Цитата мудрости: Не всегда возражай на возражения .

Источник статьи: http://postroibanu.ru/uteplenie-bani/kak-uteplit-banyu-karkasnogo-tipa.html

Утепление каркасной бани: сохраняем градус

Возведение каркасных бань набирает популярность семимильными шагами. Еще бы. Просто, быстро, эффективно, и самое главное, достаточно недорого. Немаловажный плюс такой технологии — невысокое удельное давление на грунт, что позволяет значительно упростить и удешевить конструкцию фундамента, что, согласитесь, немаловажно. А вот что упростить вряд ли получиться, так это утепление каркасной бани, ведь именно исходя из качества проведения этой операции зависит масса позитивных моментов в ее использовании, впрочем, обо всем по порядку.

Для чего нужно

Энергоэффективность помещения каркасной бани необходима прежде всего для использования ее в круглогодичном варианте, поскольку в теплое время года в условиях высоких температур окружающего воздуха теплопотери, исходящие через элементы конструкции будут незначительны, и без инструментального контроля практически неощутимы. Ситуация в корне меняется в холодное время года и повышенный расход топлива, пожалуй будет меньшим из зол.

Сразу заметим, что корректно и эффективно утеплитель работает при условии качественного исполнения всей конструкции в целом:

• Высокой герметичности стен и кровли, примыканий и стыков между отдельными узлами;
• Прочности, как отдельных элементов, так и всей конструктивной системы;
• Устойчивости к пространственным деформациям;
• Качества самого утеплителя, как такового.

Выбор утеплителя: виды, способы, технологии

Не нужно упускать из вида, что правильно и эффективно утеплитель для каркасной бани будет работать при соблюдении ряда условий:

• Он будет сохранять свои первоначальные линейные размеры и геометрическую форму. То есть не будет уплотняться по толщине и периметру;
• Будет чистым, без попадания посторонних предметов и запыления или откровенного загрязнения;
• Оставаться сухим, ибо вода имеет совершенно иные показатели, как по теплоемкости, так и по теплопроводности.

Каким бывает: осознанный выбор

По форме применения на горизонтальных поверхностях бывает:

• Рулонным и плитовым;
• Насыпным;
• В пластичной форме закладочной смеси.

Важно! Утепление каркасной бани своими руками можно производить большинством представленных на рынке высокопористых материалов, при условии их негорючести, не токсичности, в том числе при эксплуатации в условиях высоких температур и высокой стойкости к воздействию экстремально высокой влажности.

Минеральная вата и базальт

Очень популярный утеплитель, эффективность применения которых высока, а монтаж доступен и прост.

Минеральная вата имеет ряд ключевых достоинств, в частности:

• Обладает малым удельным весом;
• Хорошо транспортируется;
• Имеет широкую номенклатуру геометрических размеров, как в форме рулонов, так и в форме плит, а именно: от плит со стороной 50 Х 115 см. до рулонов шириной до 800 см.;
• Именно для каркасных конструкций полезным свойством выступает такой показатель, как толщина, а он достаточно широко охвачен: 50, 100, 150, 200 мм. Это качество позволяет заполнять пространство, привязываясь к сечению коренного бруса, причем, делать это одним сплошным слоем.

Не лишена, однако, вата и недостатков:

• Применение в качестве связующего, битумов и полимерных смол, которые обладают не только высокой летучестью ряда химических компонентов, но и канцерогенными свойствами. Некоторые производители применяют в качестве связующего крахмалосодержащие компоненты органического происхождения, что хорошо сказывается на экологичности выпускаемого материала. На этот факт нужно обращать самое пристальное внимание;
• Излишняя рыхлость массива ваты, что отрицательным образом сказывается на его стойкости к уплотнению и к сохранению первоначальной геометрической формы. Опять же, ответственные производители внедряют в производственный цикл армирующие волокна, а часто и накатывают на поверхностный слой фольгированную пленку, что благоприятно сказывается не только на общей стойкости к усадке, но и к отражению излучаемого тепла в инфракрасном диапазоне спектра;

Внимание! Внедрение в состав ваты фольгирующих материалов сказывается на огнестойкости утеплителя, понижая его в классе от негорючих материалов, до слабогорючих.

• При монтаже слабо связанные волокна ваты пылят и колются, что часто превращает монтажные мероприятия в цирковое представление с прыжками и ужимками сопричастных. Особенно ярко это явление проявляется при операциях с утеплителем, содержащем в своем составе нити стеклянной и керамической шихты, называемый в просторечии стекловатой.

Каменная или базальтовая вата — дитя сложных процессов вулканической деятельности и, по большому счету, является материалом, имеющим естественное природное происхождение. Во многом, благодаря этому исходят его положительные качества:

• Чрезвычайно малая токсичность. В том числе, и благодаря отказу от применения связующих, которые в минеральной вате занимают массовую долю от 2 до 9,75%;
• Очень высокая огнестойкость;
• Чрезвычайно низкая теплопроводность.

Такие качества снискали этому материалу хорошую репутацию именно в жилищном строительстве.

К ключевым недостаткам стоит отнести достаточно высокую стоимость действительно качественного оригинального материала, а не его имитации.

Решая дилемму какой утеплитель лучше для каркасной бани, обязательно обратите внимание на этот материал.

Несколько слов о пенопласте

К плитовым формам утеплителя относят пенопласт. Скажем откровенно, что в качестве основы для операций по утеплению каркасной, да и другой бани пенопласт малопригоден. Он обладает высокими изолирующими свойствами, которые выражаются в его паро- и воздухонепроницаемости. А склонность к выделению летучих токсичных веществ, при нагревании делает его применение и вовсе не разумным. Ко всему прочему пенопласт чрезвычайно горюч, выделяя при этом ядовитые продукты горения. Наконец, пенопластовые плиты легко разрушаются грызунами.

Насыпные утеплители

Главенствующую роль на этом поле играет керамзит, абсолютно органический материал, который представляет собой вспененную и запеченную при высокой температуре глиняную массу. Ключевое отличие насыпного утеплителя, представленного керамзитом от рулонного, представленного минеральной ватой, в более высокой теплоемкости. То есть прогревание и накопление тепла стены с керамзитной засыпкой происходит медленнее, но и остывает она значительно дольше.

Основные правила при закладке насыпного утеплителя — керамзита:

1. Керамзит должен быть хорошо просушен.
2. Засыпка должна производиться небольшими объемами, с тщательной трамбовкой каждого предыдущего слоя.
3. В наиболее критических, в плане сохранения тепла участках, линия оконных проемов на уровне подоконников, верхняя часть стены в месте смыкания с потолком, желательно оборудовать небольшие технологические отверстия, через которые возможно произвести досыпку керамзита для компенсации утери первоначального объема, вызванного проседанием из за уплотнения зерен в массе.

Керамзит поможет решить вопрос, чем утеплить каркасную баню в районе чердачного перекрытия. Единственным условием является его укладка на пергамин, который выполняет функции удержания объема утеплителя в заданной горизонтальной плоскости.

Близкий по свойствам керамзиту материал вермикулит следует применять с осторожность из-за возможного наличия в нем сопутствующего минерала — асбеста, обладающего выраженными канцерогенными свойствами.

Словечко от Бывалого! Керамзит хорошо выполняет свои функции и в местах прохода дымовых каналов, являясь, по сути своей инертной и жаростойкой массой практически полностью состоящую из устойчивой к температуре глины.

Говоря о керамзите, нельзя не упомянуть о его дешевом заменителе — каменноугольной золе. Некоторые сорта каменного угля, за исключением антрацитов и тощих углей дают легкую и в то же время достаточно прочную золу, обладающую завидными теплоизоляционными качествами. В некоторых регионах она с успехом может заменить керамзит, причем затраты могут возникнуть только на транспортировку материала. Важно, чтобы удельная плотность была не выше 0,55 т/метр куб., а прочность проверяется старым дедовским способом. Подброшенная на высоту пояса взрослого человека, зола должна сохранять свою структуру и целостность при падении на твердую поверхность.

Внимание! Золошлаки могут иметь повышенный радиоактивный фон, поэтому дозиметрический контроль не будет излишним. Во многом уровень радиоактивного излучения напрямую зависит от месторождения каменного угля.

Утеплитель на основе древесных опилок

Еще одним способом здорово сэкономить на утеплителе, это использовать в его качестве древесные опилки. Опять же во многих регионах, это отход основного производства и затраты на его приобретение могут ограничиться исключительно транспортными расходами.

Отразим основные принципы применения опилок:

1. Опилки закладываются только в подчердачное пространство и в стены. Для утепления пола их не используют. Для изоляции потолка их как и керамзит засыпают на полотняную основу, только вместо пергамина чаще используют пленочную пароизоляцию.
2. Опилки используют хорошо высушенными. Очень полезной является их предварительная обработка теплым раствором 2,5% медного купороса в воде в качестве универсального антисептика. Существует другой способ применения. В этом случае опилки слегка увлажняют до влажности порядка 18% и закладывают в смеси рецептуру которой для наглядности представим в виде таблицы:

Наименование смеси	Состав по объему	Максимальная толщина укладываемого слоя
Простая теплоизолирующая смесь	Кварцевый песок 1 часть Опилки 3 части Измельченный лист махорки 25гр на 1кг готовой смеси	300 мм
Цементированная теплоизолирующая смесь	Опилки 4 части Цемент марка 400 1 часть	200 мм
Известковая изолирующая смесь	Опилки 3 части Известь гашеная 1 часть	220 мм
Глиноцементная изолирующая смесь	Опилки 5 частей Цемент марка 500 1 часть Глина обогащенная 1 часть	230- 250 мм

Важно! Все указанные смеси высыпают в закладочное пространство постепенно, слоями не более 200 мм в вертикальной проекции, хорошо трамбуя и наращивая пароизолирующий и отделочный слой постепенно, по мере повышения уровня засыпки.

Методы и приемы проведения работ по утеплению бани каркасной конструкции

Стартом для начала работ по утеплению каркасной бани следует признавать наличие:

1. Нижней горизонтальной обвязки по периметру несущих стен, уложенных на гидроизолированный созревший фундамент.
2. Верхней горизонтальной обвязки по периметру несущих стен.
3. Полностью сформированных, раскрепленных и перевязанных между сопрягаемыми элементами рам стен.
4. На фундаменте собрана конструкция из горизонтальных несущих балок и половых лаг.
5. В потолочном пространстве уложены балки чердачного перекрытия, подбит черновой пол, в кровле сформирован и раскреплен набор стропил.

Как правильно утеплить каркасную баню? Основным принципом является плотное и качественное заполнение пространства между несущими конструкциями. Любой материал, за редким исключением, подвержен усадке, поэтому этот момент необходимо учитывать, проводя закладку со страховым перекрытием или запасом. В особых случаях, предусматривают наличие технологических отверстий для восстановления первоначального объема засыпки.

Утеплитель для каркасной бани на стены необходимо укладывать в связке с ветро- и пароизоляцией:

• В пространстве, сформированном половыми лагами, утеплитель закрывают пароизоляцией сверху;
• В пространстве рамы чердачного пространства — снизу;
• Силовую раму несущих стен — со стороны внутренних помещений бани;
• Утеплитель кровли — со стороны чердачного помещения.

Ветрозащита необходима для утеплителя, который используется по наружным стенам. Наружное утепление проводят по готовому сооружению бани, если таковые мероприятия не проводились непосредственно при возведении сооружения. Наружное утепление требует, в большинстве случаев увеличения толщины фундаментной ленты, с целью использования ее в качестве нижней точки опоры.

Ветрозащитная мембрана натягивается с внешней стороны с оставлением влаго компенсационного зазора, порядка 25 мм. Он будет способствовать естественному удалению конденсата с поверхности утеплительного слоя.

Заключение

В завершении сегодняшней темы можно сказать следующее. Проблема как утеплить каркасную баню не является проблемой по своей сути. Все операции не сложны, не требуют особых практических навыков и применения специфических инструментов. Большинство изолирующих материалов доступны по цене и представлены на отечественном рынке в достаточном ассортименте.

Проблемой не является также утепление ранее возведенного сооружения по технологии наружного утепления. Правда, при этом весьма гарантированно потребуется нарастить опорную площадь ленты фундамента, что ввиду небольшого объема работ не представит особых сложностей. В любом случае, утепление каркасной конструкции, необходимая, в большинстве конкретных ситуаций процедура. В общем, утепляемся, как можем.

Источник статьи: http://obane.info/izoljacija/uteplenie-karkasnoj-bani.html