Крыша для каркасной бани
Иметь собственную баню во дворе – это отличный способ расслабиться после стрессовой недели или дня. Это одно из мест, где можно приятно провести время со своими друзьями или семьей. Вариант из сруба обходится в круглую сумму, поэтому самым лучшим решением будет строительство каркасной бани. Даже без посторонней помощи ее можно возвести за месяц при должном усердии. Какие материалы для этого понадобятся и какие есть нюансы такого сооружения? Об этом речь пойдет в статье.
Составление плана
Изначально идея каркасной бани должна родиться на бумаге. Для этого необходимо точно знать, какая площадь будет выделена под нее. Ниже приведен возможный план каркасной бани. В нем учтены все основные помещения. Под цифрой 1 обозначено помещение парилки. Она имеет площадь в 5,5 м 2 . Этого будет вполне достаточно, чтобы комфортно разместиться пяти человекам за один раз. Предусмотрено два яруса полок. Вход в парилку происходит из моечной, где можно принять душ, смыв с себя все токсины, которые вышли в парилке. Предусмотрена комната отдыха с площадью в 10,3 м 2 . В ней можно пообщаться между циклами приема бани.
Во всем помещении есть всего три окна. Одно из них в парилке, чтобы можно было обеспечить естественное освещение. Также оно может быть использовано для вентиляции и проветривания. Еще одно окно есть в моечной. Самое большое расположено в комнате отдыха. Оно выходит на террасу, где можно расположить еще один стол для отдыха или лавки с качелей. Если участок не позволяет выделить такую площадь, которая необходима под подобный проект, тогда можно пожертвовать верандой и по-иному спланировать три основных помещения. В исключительных случаях можно отказаться от комнаты отдыха и оставить только предбанник моечную и парилку.
Для реализации проекта каркасной бани необходимо запастись брусом с размером 10×10 или 15×15 см. Он будет служить основой для стен, нижней и верхней обвязки. Понадобятся доски 15×5 см. Они пойдут на кровлю каркасной бани, а также на дополнительные распорки. Следует позаботиться о достаточном количестве гидроизоляционного материала, утеплителя, материала для внутренней отделки, а также кровельного настила. Важно заранее подумать, чем будут зашиваться стены снаружи и какие двери будут смонтированы в каркасной бане. Также стоит оценить потребность в окнах и в каких помещениях они будут смонтированы.
Закладка фундамента
Каркасная имеет небольшой вес, поэтому под нее можно соорудить столбчатый или свайный фундамент. Первым делом план будущей каркасной бани переносится на участок. Для этого размечается квадрат или прямоугольник с размерами будущей каркасной бани. Удаляется верхний слой дерна с травой и другими растениями. Это позволит наилучшим образом заложить фундамент для бани. На подготовленном участке необходимо произвести уже точную разметку. Для этого вбивается четыре колышка. Между ними натягивается бечевка. В получившейся фигуре необходимо натянуть диагонали. Их нужно измерить. Значения должны быть одинаковыми, если это не так, необходимо двигать один из угловых колышков до достижения требуемого результата. После того как диагонали сравнялись, необходимо проверить правильность всех углов. Они должны быть точно 90°.
Когда территория приобрела точные очертания, можно делать разметку точек, где будут смонтированы сваи для опоры. Важно знать, что они должны располагаться с шагом не больше 1,5 метра. Если стена 3 метра, то на нее необходимо 3 сваи. Две угловых и одна посередине. Отдельные сваи понадобятся под перестенки, которые будут внутри каркасной бани. Углублять сваи лучше всего ниже промерзания грунта. Это позволит быть уверенным, что они не сдвинутся со своего места. Ямы под них легко изготовить обычным ручным буром с диаметром в 30 см. При этом рукоятку лучше сделать с большим плечом, чтобы увеличить усилие. Понадобиться крепкий напарник для завершения этой задачи. После того как все лунки будут готовы, внутрь насыпается слой гравия и песка толщиной в 10 см. Их необходимо хорошо утрамбовать.
Проще всего осуществить заливку в асбестовые трубы, чтобы не монтировать дополнительной опалубки. Отрезки труб должны быть такими, чтобы верхняя ее часть возвышалась над грунтом минимум на 30 см. Труба заворачивается в гидроизоляционный материал, например, в рубероид и погружается подготовленную яму. В нее вставляются прутья металлической арматуры и производится заливка бетоном. Заполнять трубу лучше постепенно. После первой порции ее необходимо немного приподнять. Это даст возможность раствору вытечь и образовать подушку, которая зафиксирует стойку. Когда труба заполнена до краев, ее необходимо выставить по уровню и утрамбовать пространство вокруг нее щебнем. Чтобы раствор заполнил все пустоты, лучше всего воспользоваться глубинным вибратором. Если его нет под рукой, тогда подойдет отрезок арматуры, который необходимо методично погружать в раствор. Видео о монтаже такого фундамента для каркасной бани есть ниже.
Возведение стен
Строительство стен каркасной бани начинается с сооружения опорной части, на которой они будут находиться. После полного набора прочности сваями, который наступает по истечении двух-трех недель, сооружается нижняя обвязка. Чтобы выполнить ее для каркасной бани необходимо из имеющегося бруса, размер которого был указан выше вырезать детали, которые будут соответствовать длине стен бани. По углам части обвязки для бани соединяются между собой. Для этого лучше использовать соединение в половину бруса. На каждой из составляющих делается вырез с глубиной в половину бруса и шириной, которая будет равна ширине бруса, который будет в него уложен. После этого сверлятся отверстия в местах, где торчат заготовленные шпильки. На бетонные опоры необходимо уложить гидроизоляцию из рубероида, которая не позволит влаги просачиваться в древесину. Шпильки вставляются в брусья обвязки для бани и производится прижим с помощью гаек и шайб. Часть отверстия необходимо рассверлить таким образом, чтобы гайка и шайба зашли заподлицо.
Следующим шагом монтируются четыре основные стойки стен бани по углам. Они могут быть изготовлены из такого же бруса, что и обвязка бани. Закрепить их можно посредством металлических уголков и дополнительно укрепить шиповым соединением. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами, чтобы не было смещения их положения. После этого делается верхняя обвязка по принципу нижней. Чтобы конструкция имела достаточную прочность монтируются дополнительные распорки из доски 15×5 см. Размещать их необходимо в стене с шагом, который будет равен ширине утеплителя, который будет использован. Дополнительные стойки монтируются там, где в бане будут смонтированы окна и двери. Балки верхней и нижней обвязки, а также дополнительные опорные элементы должны быть смонтированы и на внутренних перестенках.
Сооружение основного каркаса бани можно считать завершенным. Теперь укладывается черновой пол, чтобы можно было свободно перемещаться по внутреннему пространству для дальнейших монтажных работ. Из досок, которые использовались для дополнительных стоек или из бруса, который применялся для обвязки, крепятся лаги. Сверху все пространство застилается доской встык. Наглядно процесс сборки нижней обвязки для бани можно посмотреть на видео.
Монтаж кровли
Когда стены готовы, можно приступить к монтажу крыши каркасной бани своими руками. Если стены каркасной бани возводились различной высоты, тогда отличным решением будет изготовление односкатной крыши. Отдельно не потребуется монтаж мауэрлата, т. к. верхняя обвязка будет выполнять его роль. Прочности каркаса хватит для того, чтобы выдержать вес кровли. В качестве стропильных ног можно использовать доски 15×5 см. В зависимости от выбранного угла кровли делаются запилы в досках, чтобы опереть их на обвязку каркаса бани. Они укладываются между двумя стенами и крепятся к каркасу с помощью металлических уголков или специальных пластин. Следующим шагом делается обрешетка. Если угол кровли меньше 15°, тогда ее лучше сделать сплошной из влагостойкого ОСБ. Сверху с помощью степлера на каркасную баню закрепляется гидробарьер и набиваются планки, на которые будет уложен настил. Они необходимы, чтобы крыша бани вентилировалась и под настилом не скапливалась влага.
Многие выбирают для каркасной бани двускатную крышу. В этом случае высота стен должна быть одинаковой. Чтобы выполнять работу было легче, фермы для крыши каркасной бани собираются внизу, а потом их можно подавать наверх. Легче всего будет сделать фермы для каркасной бани с углом между стропильными ногами в 45°. Если под рукой нет большого транспортира, тогда поступить можно следующим образом. На конце доски 15×5 см необходимо начертить квадрат со стороной 15 см. После этого необходимо провести диагональ от одного из углов торца. Таким образом можно получит угол в 45°. Но т. к. именно такой угол должен быть между двумя досками, тогда его необходимо разделить еще раз на две разные части до получения угла в 22,5°, что в сумме на двух соединенных стропильных ногах для каркасной бани даст 45°.
Стропильные ноги для каркасной бани соединяются между собой с помощью гвоздевых пластин. Треугольник еще не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать вес кровельного накрытия для каркасной бани. Чтобы увеличить жесткость, необходимо смонтировать затяжку или ригель. Это поперечные перекладины, которые дополняют всю конструкцию. От них делаются две укосины, которые дополнительно усилят стропильные ноги каркасной бани. В месте примыкания стропильной ноги к верхней обвязке делается запил, чтобы она надежно держалась. Фиксировать ее к обвязке каркаса необходимо с помощью металлических уголков. После того как была собрана первая ферма, по ее образцу, можно делать все остальные.
Фермы для крыши каркасной бани, которые будут служить фронтонами должны быть дополнительно усилены перемычками. Именно эти фермы монтируются в первую очередь. Их необходимо выставить по уровню и закрепить укосинами. Чтобы остальные фермы на каркасную баню было монтировать проще, необходимо между двумя основным закрепить несколько досок, которые будут служить уровнем для остальных элементов кровли для бани. Пока не будет смонтирована обрешетка под настил кровли для бани, необходимо укрепить все фермы перемычками, чтобы они не смещались. Обрешетка монтируется с использованием брусков 5×3 см. Расстояние между ними может колебаться от 30 см. Все будет зависеть от планируемого настила. Следующим шагом укладывается гидроизоляция на кровлю для бани. Она фиксируется с помощью строительного степлера прямо к стропильным ногам и обрешетке.
Следующим шагом укладывается дополнительная обрешетка на баню, чтобы еще лучше зафиксировать гидроизоляцию. После этого можно осуществлять укладку кровельного настила. В его качестве для бани подойдет шифер, ондулин, профнастил, металлочерепица или мягкая черепица. Но для последней на бане необходимо будет сделать сплошную обрешетку. Последним шагом производиться утепление чердачного и подкровельного пространства, чтобы тепло не испарялось слишком быстро. Обязательной будет укладка пароизоляции на потолок изнутри бани в парилке. В ее роли может выступать плотная фольга. Утеплитель, который будет находиться под кровельным настилом бани также должен быть укрыт паробарьером с двух сторон. Здесь можно использовать специальную мембрану, а не фольгу. Дополнительную информацию о монтаже двускатной крыши на баню можно получить из видео.
Заключение
После сборки всей конструкции бани потребуется внутренняя и внешняя отделка каркаса. Она включает в себя утепление стен. В качестве утеплителя для каркасной бани можно использовать минеральную вату. Она укладывается прямо в промежутки между распорками в каркасной стене. Изнутри и снаружи баня обтягивается паробарьером. После этого можно смонтировать внешнюю обшивку. В ее роли на бане отлично смотрится блок-хаус или сайдинг. Внутри бани стены можно обить деревянной вагонкой или блок-хаусом с меньшим диаметром. Обязательным будет установка качественной вентиляции в бане. Она позволит своевременно удалять влагу, чтобы не развивался грибок. Вокруг печи в парилке стены защищаются кирпичом или листами оцинковки. Все провода электрической разводки в бане должны быть уложены в металлическую гофру. Распределительные коробки, выключатели и розетки должны быть влагозащищенными. Так как количество используемой в бане воды не велико, то можно организовать небольшую выгребную яму, откуда вода будет свободно уходить в почву.
Источник статьи: http://proroofer.ru/vidu-krish/dvuskatnaya/krysha-dlya-karkasnoj-bani.html
Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая
Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.
Каркасная баня, технология строительства.
Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.
Особенности возведения свайно-винтового фундамента
Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.
Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!
Участок пользователя всего 6 соток — особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.
Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.
Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.
В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.
Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.
Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.
В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.
Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.
Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.
Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.
В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.
В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.
Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.
У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.
Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.
Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.
«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.
Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.
Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.
Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6976-stroim-karkasnuyu-banyu-vsyo-po-fen-shuyu-chast-pervaya
