Кирпичная баня штукатурка утепление

Как сделать своими руками утепление кирпичной бани и парной

Традиционно бани строятся из древесины. Это природный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены деревянной бани из оцилиндрованного бревна или бруса в утеплении не нуждаются. Там утепляется только потолок и пол, и только потому, что они сделаны из тонких досок.

Совсем другое дело в кирпичной бане. Теплопроводность кирпича намного выше, чем у древесины, поэтому в кирпичной бане утеплять нужно все: стены, потолок и пол. Здесь мы рассмотрим, как утеплить кирпичную баню изнутри своими руками.

В каждом регионе, где есть кирпичный завод, кирпич является весьма доступным строительным материалом. В таких регионах особенно велика доля кирпичных строений в частном малоэтажном секторе. Там его используют для всего: для домов, бань, гаражей, хозяйственных построек.

Снаружи кирпич, вне зависимости от вида (красный или силикатный любого цвета), смотрится хорошо. Поэтому делается утепление бани из кирпича изнутри. Также все кирпичные строения утепляются только изнутри.

Исключение составляют большие здания, где помимо внутреннего утепления проводят еще и утепление фасадов. В частном малоэтажном строительстве такая практика применяется редко, в основном, когда нужно обновить фасад.

Существенных отличий в утеплении пола и потолка в деревянной и кирпичной бане нет.

Мало того, в обоих случаях полы и потолки делаются из одного и того же материала — деревянных досок, поэтому в этой статье сделан акцент именно на утепление стен кирпичной бани.

Различные помещения бани

В классической бане три помещения: парная, моечная и комната отдыха (часто указывается как предбанник). Утепление кирпичной бани во всех этих трех помещениях различается. Самая мощная теплоизоляция должна быть в парной.

В моечной комнате ставится средний вариант, а в комнате отдыха можно вообще не использовать специальные «банные» схемы утепления. Все делается как в обычном жилом помещении, потому что микроклимат в предбаннике такой же.

Парная

Оставить просто кирпичные стены в парной неприемлемо. Всегда конструкция стен будет композитной. Хороший вариант имеет следующие слои в разрезе:

1. несущая кирпичная кладка стены;
2. слой гидроизоляции;
3. слой утеплителя;
4. слой пароизоляции;
5. внешняя облицовка парного отделения (вагонка, имитация бруса, блок-хаус).

Из этих слоев иногда исключают слои гидроизоляции между кирпичной стеной и слоем утеплителя. Сами по себе кирпичные стены, если они построены правильно и хорошо гидроизолированы от фундамента, не отсыревают. Если вы в стенах своей кирпичной бани не уверены, то проложите эту дополнительную изоляцию обязательно.

Материал

Строительные материалы можно разделить на конструкционные (сталь, бетон, кирпич, камень) и теплоизоляционные, которые обладают малой прочностью и удельным весом, но зато они отлично задерживают тепло.

Показатели теплопроводности и удельного веса взаимосвязаны.

Именно поэтому почти все теплоизоляторы имеют пористую конструкцию, плавают в воде и часто сгораемы.

Утепление стен кирпичной бани изнутри можно проводить любыми теплоизоляторами, которые разрешены для применения во внутренних работах.

Выбор материала проводится обязательно перед тем, как утеплить кирпичную баню. Нужный материал указывается в проекте.

Вот примерный их список:

1. Пенопласт (вспененный поилстирол). Влагостоек, чем хорошо подходит для бани, теплопроводность очень низкая. Удельный вес около 25 кг куб м. Главный недостаток — это пожароопасный и неэкологичный материал;
2. Минеральная вата. В банях применяется редко, так как даже после однократного намокания необратимо «садится» в объеме. При хорошей теплоизоляции в банях ее применять можно. Преимущество в сочетании с кирпичными стенами — абсолютная огнестойкость;
3. Базальтовые плиты. По многим свойствам близки к минеральной вате. Более безопасны для человека;
4. Органические утеплители: мох, солома, опилки. Сейчас почти не применяются, но как запасной вариант часто используются;
5. Органические утеплители заводского изготовления, например, плиты из пористой целлюлозы. Главное их преимущество — экологичность. Для бани хороший вариант;
6. ППУ поролон. В основном идет на утепление труб. В редких случаях им утепляют дома и бани. Возможно как применение готовых элементов, так и ППУ напыление из пенного генератора;
7. Другие полимерные утеплители, марок которых много: пепоплекс, вспененный полиэтилен, окись магния на акриловой смоле;

Утеплитель может быть несгораемым, как и остальная баня из кирпича. Как утеплить стены и потолок — определяется бюджетом и общим проектом. Из всех вариантов для бани наиболее часто используется пенопласт (только у него отличная влагостойкость) и базальтовые плиты.

Оба материала выпускаются в виде плоских плит.

Для их установки на стены, пол и потолок всегда требуется решетчатый каркас.

Сам утеплитель хрупкий, нечетко держит форму, а поверх его слоя должна быть прочная внешняя поверхность (например, банная вагонка).

Совмещение этих двух слоев обеспечивается каркасом. Утепление любыми плитными материалами сходно по технологии.

Это — установка нарезанных под размер ячейки каркаса плит, а также их клеевое закрепление.

Клеем крепятся почти любые плиты: пенопластовые, базальтовые, эковатные. Выбор клея проводится по рекомендациям производителя утеплителя.

Работы с пенопластом и целлюлозными пористыми утеплителями требуют соблюдения правил пожарной безопасности. При нарезке возможно незначительное пылеобразование. Такой интенсивной защиты, как при работе со стекловатой, не требуется.

Каркас (маяки)

Правильное изготовление каркаса — самый сложный этап утепления. Качественный и прочный каркас обеспечивает ровную лицевую поверхность из вагонки.

Утепление кирпичной бани внутри проводится путем заполнения ячеек деревянного или металлического каркаса.

Другие варианты не применяются.

Деревянный каркас собирается из брусков, металлический — из специализированного оцинкованного профиля.

Деревянный каркас простой, дешевый, но его прочность меньше, чем металлического.

Для тяжелого блок-хауса деревянного каркаса из брусков может оказаться недостаточно. Тогда сечение элементов нужно увеличить или применить комбинированную с металлом конструкцию.

Мощный деревянный каркас возможен только при большом зазоре для размещения утеплителя. Выбор этого зазора должен соответствовать толщине теплоизоляционной плиты. Типовые варианты предусматривают слой 20 – 90 мм.

От толщины плит напрямую зависит качество утепления. Выбор варианта, как утеплить кирпичную баню изнутри, проводится по типовым данным по вашему климатическому региону. Можно использовать рекомендованные проекты. Типы соединений в деревянном каркасе:

1. Шип-паз;
2. С металлическими уголками;
3. Встык на гвоздях и нагелях.

Самое прочное и практичное соединение — на металлических уголках. Вместо гвоздей удобно использовать саморезы, которые закупают с металлическими уголками.

На каждое Т-образное соединение нужно два уголка и около 10 саморезов.

Вертикальные стойки (маяки) и горизонтальные переборки делаются из брусков одинакового сечения.

Наиболее выгодное соотношение сторон — 7:5.

Такой брусок производится в больших объемах и приобретается в любом магазине пиломатериалов.

Металлические каркасы (металлопрофиль)

Целиком металлический каркас собирается быстро из готовых профилей, которые выпускаются промышленностью специально для этой цели. Помимо профилей покупаются фасонные элементы для выполнения соединений.

Если в деревянном каркасе можно делать соединения обычными гвоздями, саморезами и клеем, то в металлическом без специализированной фурнитуры не обойтись. На металлическом каркасе создается только утепление кирпичной бани изнутри, схема не используется в наружном утеплении.

Преимущества металлического каркаса:

1. Быстрота и легкость сборки;
2. Несгораемость конструкции;
3. Подходит для утеплительных систем с минимальной толщиной плит.

Установка маяков

Главный элемент металлического и деревянного каркаса — маяки. Это вертикальные бруски или стальные профили, которые устанавливаются строго по отвесу. Если кирпичная кладка имеет дефекты и зональные отклонения от вертикальной поверхности, то правильная установка маяков позволит их устранить.

Установка маяков, это первое, с чего нужно начать утепление кирпичной бани изнутри, своими руками тут делаются все операции. Работы по утеплению довольно простые. Их часто поводят не только в банях и частных домах, но и в квартирах.

Точность (отклонение от вертикальной поверхности) хорошо поставленного маяка — 1-3 мм. К его лицевой поверхности будет крепиться внешняя обшивка банного помещения.

Крепления маяка к стене проводится анкерами. Отверстия для анкеров лучше рассверливать по центрам кирпичей. Если стена изнутри оштукатурена, то можно сверлить произвольно. Здесь используют анкеры.

Парилка в кирпичной бане: как правильно

В парной самая высокая температура воздуха при эксплуатации бани, и это накладывает определенные требования к теплоизоляции. Она должна быть лучше, чем во всех остальных помещениях бани. Кроме того, высокая влажность требует сооружения гидро- и пароизоляции.

Все гидро- и пароизоляционные материалы можно разделить на пленочные (рулонные, мембранные) и жидкие (мастики, пропитки). Утепление парной в кирпичной бане требует только рулонных паро- и гидроизоляционных материалов. Мастики применятся только как вспомогательные.

Лучший вариант пароизоляции — применение специализированной пароизоляционной мембраны. Они представляют композитные полимерные пленки. Современные производители предлагают огромное число готовых вариантов мембран в рулонах.

Пар, в отличие от влаги, распространяется не по конструкциям, а по воздуху. Изоляция от него должна быть более герметичной, чем гидроизоляция. Рулонный фольгированный материал раскатывается по поверхности утеплителя и брусков каркаса и проклеивается строительным скотчем.

Создается защищенная однородная поверхность без щелей. В последствии она будет нарушена только крепежом обшивки. Чтобы предусмотреть и этот момент, вы можете использовать несколько пароизоляционных слоев, и не все из них стелить поверх брусков.

Пароизоляция необходима в парной. В моечной комнате она желательна, так как материалы для нее недорогие. В комнате отдыха ее можно не делать, но кирпичные стены отличаются хорошей теплопроводностью, поэтому образование конденсата вероятно.

Заключение

Кирпичные бани — это более долговечные и капитальные строения, чем деревянные. Несмотря на это, кирпич не является традиционным материалом для бани. Даже в регионах с кирпичными заводами, где из местного кирпича построены целые улицы, предпочитали строить только деревянные бани.

Связано это именно с технологией утепления. В то время не существовало хороших гидроизоляционных материалов, а все имеющиеся органические утеплители намокали и быстро приходили в негодность. Сейчас уже точно можно сказать, что эта проблема полностью решена. Для утепления своей кирпичной бани вы можете пользоваться самими современными решениями.

Долговечное утепление получится, даже если вы не будете использовать влагостойкий пенопласт, а положите экологичный целлюлозный или базальтовый утеплитель. Чтобы это получилось, нужно обеспечить тщательную гидро- и пароизоляцию.

Здесь вы можете использовать любые современные материалы, предназначенные для этого. Хорошее утепление бани — это экономия на топливе и комфортная эксплуатация. За счет этого все затраты на утепление быстро окупаются.

Кирпичная баня — видео

Здесь предлагаем посмотреть полезное видео о том, как можно сделать утепление кирпичной бани.

Источник статьи: http://rubanya.com/utepleniy/uteplenie-kirpichnoj-bani.html

Утепление кирпичной бани изнутри и снаружи

Для начала кратко о кладке стен из кирпича

При постройке бань используют следующие основные виды кирпичных стен:

• Стены, с расположенными внутри них, воздушными промежутками шириной до 4-6 сантиметров.
• Стены, облицованные с внутренней стороны плотным утеплителем.
• Стена кольцевидной кладки. То есть между ее внутренним и наружным рядами кирпичей засыпается теплоизоляция в качестве поперечной перегородки.

Такое возведение стен позволяет приобрести экономию кирпича. Это происходит из-за того, что уменьшается толщина кладки, обеспечиваются хорошие теплотехнические показатели. Для них требуются особая внимательность и аккуратность тщательной перевязки швов.

На поверхности кирпичных стен, которые предназначены под штукатурку, швы глубиной 10-15 мм не заполняют раствором.

Обычный красный кирпич

Поверхность стены с лицевой стороны, не нуждающиеся в штукатурке, заполняется раствором точно до поверхности. Излишний раствор подрезают кельмой. На поверхности швы можно обрабатывать инструментом – расшивкой: для начала вертикальные, потом горизонтальные. Расшивку выполняют после трёх – четырёх рядов кладки.

Кладка из кирпича

Бывают такие виды перевязки, как однорядовая или многорядовая. Если учесть небольшой объём кладки и не огромную толщину стен, лучше применять однорядовую перевязку. Это достаточно простая кладка в исполнении и достаточно прочная.

Кирпичный ряд, который укладывается длинной поверхностью вдоль стены, называют ложковый, короткой боковой поверхностью, к плоскости стены – тычковый.

При кладке простенков и углов, нужны неполноценные кирпичи: половинки, четвертинки и трёхчетвертинки. В работу впускают практический весь кирпич цельной стороной, а отбитые углы наружу. Для подрубки применяют молоток-кирку. Для разрубки кирпича поперёк делают удар остриём по линии обрубки в смежных плоскостях, далее укладывают на ребро и резкими ударами откалывают часть, которую наметили.

Однорядовая перевязка от других видов перевязки имеет отличие тем, что тычковые ряды кирпичей чередуются с ложковми. Для каждого ряда вертикальные швы покрываются кирпичами следующего ряда. Для того, чтобы не выполнять кладку в конце тычкового ряда продольных половинок, при кладке простенка и угла, ложковый ряд должен заканчивается и начинаться трёхчетвертинками. При хорошей кладке угла необходимо каждый ряд чередовать. Один ряд тычковый, второй ложковый.

Кладку любой стены выполняют после гидроизоляции фундамента, разметки стен и мест дверных проёмов. При разметке контуров стен необходимо учесть, то, что длина участков должна быть кратна размерам кирпича по ложку, с учётом её толщины раствора в швах. Работы усложнятся при несоблюдении таких условий. Так как необходимо использовать в больших количествах неполноценный кирпич.

Любую кладку начинают выполнять от углов. Вначале делают кладку несколько угловых кирпичей и соединяют их при помощи шнура-причалки. Этот шнур придаст ориентир на горизонтальности и прямолинейности рядов кладки, а также придаёт горизонтальным швам совершенно одинаковую толщину.

На углах разрешено выкладывать маяки высотой до 6 рядов кладки. В таком случае шнур-причалка крепится за гвозди, которые закреплены на швах кладки. Устанавливают её для отдельного каждого ряда при отступе вертикальной плоскости кладки на 3-4 мм.

При натяжении шнура наносится раствор на участок не больше одного метра, для первичной схватки, прежде чем на него положат кирпич. Раствор перемешивается, перед тем как подать на стену.

Огромное значение имеет правильная подготовка раствора. Порция раствора подаваемого на стены, расстилается сплошным ровным слоем в толщину 20-25 мм. Это делается для того, что бы при разравнивании кельмой было минимум работы. В тычковых рядах расстилают раствор слоем отступающий от грани стены на 10 мм.

При кладке нужно следить за хорошим качеством швов между кирпичами:

1. Равномерное уплотнение, заполнение раствором их, правильная перевязка и одинаковая толщина обеспечат высокую прочность кирпича, причём утеплять стены кирпича будет намного проще и теплее будет ваш баня или, просто дом.
2. Для первого ряда кладки необходим только цельный кирпич;
3. Битый кирпич укладывать в ложковые ряды с внутренней его стороны;
4. Балки должны опираться на тычковый ряд;
5. Глиняный кирпич перед укладкой смачивают, особенно касается жаркой погоды;
6. При кладке простенков, опорных участков и колонн для перевязки углов запрещается использовать битый кирпич.

Вот основные принципы кладки кирпича. Теперь нам необходимо утеплить его.

Цокольный пустотелый кирпич

Как утеплить кирпичную баню?

Утепление кирпичной бани

В бане кирпичные стены необходимо утеплять. Для этого случая слоем в 40-50 см заполнение проводится между стенками кирпича керамзитом, смесью опилок, шлаком, извести-пушонки и песка. Весовое соотношение 2:2:1. Каждый слой поливают сметанообразным раствором.

Однако рациональным применением будут плитные утеплители. Крепление их происходит полосками-фиксаторами с внутренней стены или с помощью синтетических связующих. Из плит утеплителя вырезают полоски и размещают их к наружной стене к утеплителю в распор на расстояние полметра друг от друга. Таким образом, между наружной стеной и утеплителем должен образоваться зазор, который наполнен воздухом.

Утепление кирпичной стены

Гидроизоляция кирпичных стен

Гидро — и пароизоляция должна присутствовать для строения любой бани. Поэтому нельзя допускать, чтобы стены из кирпича касались грунта. Как всем известно, что кирпич неплохо впитывает и пропускает влагу. В тех местах, где возможно будет проникновение влаги, нужно обязательно проложить гидроизоляцию одним из двух способах: окрасочным и оклеенным.

Оклеенная гидроизоляция в виде приклеивания к стене бани рубероида и иных рулонных материалов. Щели и зазоры, образовавшиеся по периметру дверей и окон обязательно нужно замазать и заделать, покрыв части стены гидроизоляцией.

Окрасочная изоляция происходит путём обмазывания стен в всех местах проникновения битумной мастики и влаги. Для проникновения мастики применяется битум с добавлением асбеста, извести, талька.

Гидроизоляция стен кирпичной бани

Штукатурка кирпичных стен

Для штукатурки кирпичных стен используют известково-цементный раствор с лёгким заполнителем. К такому заполнителю относят: пемза, просеянный через сито с отверстием 4 мм. шлак, керамзит. Стены в бане штукатурят с обеих сторон. А с внутренней стороны бани ещё необходимо обшить вагонкой.

Внутренние стены, обшивка

Внутренние стены не нужно расшивать и штукатурить, так как они не нуждаются в обшивке. Для лёгкости в обшивке внутренних стен деревом, в кладку кирпича вбивают деревянные пробки, на которые будут набиваться рейки.

Между стеной и рейкой образовавшийся зазор необходимо утеплить плитным материалом и «одеялами», и, конечно же, продолжить гидроизоляцию фольгой. Одеяла гидроизоляции можно сделать из минеральной ваты, пакли и пергамина. Предварительно для этого нужно сделать из досок стол. Длина его равна высоте обшиваемой стены. Ширина – равная ширине пергамина. Между досками необходимо сделать зазор в 1 см.

Следующий этап – настил на столе пергамина. Далее поверху настилают теплоизоляционный материала и снова пергамин. Через некоторое время необходимо сшить «одеяло» шпагатом.

Если хозяин задумал обшивать баню горизонтальными досками, то вместо тех материалов, которые указаны были ранее можно использовать насыпной материал (керамзит). Тогда в таком случае после всего этого нужно прибивать вагонку к рейкам толщиной не более 16 мм. Если есть желание так же можно обшить и наружные стены.

Облицовка плиткой стен моечного помещения

Стены кирпичной бани первым этапом очищают от жировых пятен, от пыли, а затем хорошо увлажняют, сравнивают цементным раствором. Это делается для отклонения поверхности от вертикали, выбоины в глубину больше 15 мм. Нужно сделать на штукатурке насечки.

При помощи рубероида или толя пред облицовкой обтягивают деревянные стены. Затем по металлическим сеткам наносим штукатурку. Штукатурка имеет вид раствора. Слой наносят толщиной 15 мм. Если на клеящих мастиках будем наносить плёнку, то цементную штукатурку необходимо тщательно выравнивать.

Укладка плитки происходит шов в шов, по диагонали и в разбежку. Для крепления плитки со стеной используют цементный раствор такого состава: 1:4-1:6 (это приблизительно выглядит так: на одну часть цемента не меньше 300 марки берут 4-6 частей песка). Моечной стены облицовывают плиткой после пола, так как плитка первого ряда опирается о плитку пола.

Ряд плинтуса выполняется из специальных плиток, которые на стене держаться при помощи раствора, а к полу примыкание идёт насухо. При помощи отвеса нужно сделать на стенах вертикальную разметку и поставить в каждом углу по два маяка – две плитки: одну – внизу облицовки, другую – вверху. Проверка горизонтальности и вертикальности рядов плитки обязательна. Вначале улаживаем плитку двух-одного рядов. Для проверки горизонтальности используем нижние маяки, вертикальность проверяют при помощи верхнего и нижнего маяка. На заднюю сторону плитки наносим раствор ровным слоем. Толщина должна быть такой, чтобы при прижатии плитки к стене он немного выступил со всех сторон. При лёгком пристукивании лопаткой нанесенную плитку осаждаем до уровня шнуров.

При установке карнизных деталей, заполняем их при помощи раствора с излишком. Улаживаем по верхнему ряду облицовки, усаживая до линии, которая пробитая натянутым шнуром.

Свежий раствор удаляется тряпкой. Через несколько суток облицовка плитки покрывается сметанообразным гипсом, тщательно заполняют швы. Как только гипс немного схватился, так сразу же лицевую сторону поверхности протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс к нему грязью.

На фотографии ниже показан внутренний вид готовой кирпичной бани, которая хорошо утеплена и обшита вагонкой. Выглядит достаточно красиво.

Отделанная баня с выливной купелью для бани

Как мы видим, что утеплить кирпичные стены не так уже и сложно. Ведь если человек сумел возвести баню своими руками, то утепление произвести ему не составит никакого труда.

Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ей с друзьями или занести в избранное. Кроме этого, вы принесёте существенную пользу для этого сайта. Спасибо!

Источник статьи: http://24banya.ru/otdelka-bani/kak-uteplit-banyu-iz-kirpicha.html