Кирпичная кладка угла в бане

Баня из кирпича: технология строительства

Содержание:

1. Достоинства и недостатки
2. Выбор места
3. Проектирование бани
4. Сооружение фундамента
5. Стены из кирпича
   • Способы кладки
   • Подготовка
   • Как перевязывать
   • Кладка углов
   • Создание швов
   • Кирпичные перемычки

6. Утепление
7. Гидроизоляция
8. Отделка

В процессе производства глиняный кирпич подвергают термической обработке. Она придает изделию монолитность и в разы увеличивает его прочность. Благодаря таким свойствам красный кирпич применяют для возведения стен и кладки печей. В целях экономии материала кирпичную кладку можно вести по специальной технологии, которая предусматривает создание и заполнение пустот в стене дешевыми материалами с хорошими теплотехническими показателями.

Достоинства и недостатки бань из кирпича

Кирпичные стены — более долговечны, чем деревянные, но требуют, в отличие от сруба, повышенного внимания к своей теплоизоляции. Тем не менее, на садовых участках кирпичные бани строят не реже, чем их аналоги из бревен.

Строительство бань из кирпича обладает несомненными преимуществами:

Строительный кирпич не хуже любого другого материала переносит повышенную влажность и высокую температуру в помещениях, которые отличают баню от жилого дома.

Возводя стены бани, мы имеем дело со штучным материалом. Это позволяет создавать абсолютно любые архитектурные формы.

Кирпич — это огнестойкий материал. Поэтому в плане пожарной безопасности кирпичное строение надежнее деревянного сруба.

Применение при кладке стен специального облицовочного кирпича исключит внешнюю отделку стен бани.

Помимо достоинств, у кирпичной постройки имеются некоторые недостатки. Кирпич может разрушаться от сырости, но эта проблема решается с помощью пароизоляционных материалов и продуманной системы вентилирования помещений. Постройка из кирпича обходится дороже бани из бревен.

Выбор места для постройки кирпичной бани

Баня из кирпича, в отличие от сруба, больше боится влажности. Поэтому место для постройки нужно выбирать не ближе 30 м от естественного водоема, так как при весенних разливах не исключается угроза подтопления участка.

До закладки фундамента бани необходимо учесть противопожарные правила, которые предписывают строительство бани из кирпича не ближе 12 м от дома ваших соседей при топке ее печи дровами. Если печь планируется электрической или газовой, расстояние между постройками можно уменьшать до 5 м.

Очень удобна кирпичная баня в виде пристройки к жилому дому. Налицо экономия стройматериалов и удобство прокладки инженерных коммуникаций. К тому же зимой не придется разгребать от снега проходы к бане и бегать по двору с охапкой полотенец или белья.

Проектирование бани из кирпича

При проектировании кирпичной бани разберитесь в назначении будущей постройки. Понятно, что она нужна для принятия горячего пара и воды в оздоровительных целях. Но ведь, кроме этого, в бане можно неплохо провести время. Поэтому, помимо предбанника, помывочной и парилки, комната отдыха будет весьма кстати. Если финансовые возможности позволяют, планируйте сооружение купели или бассейна для вашей бани. При дефиците жилплощади в доме можно запланировать в бане два этажа или мансарду.

Еще один важный момент — определите нужный объем каждого из помещений постройки. Например, парилку не стоит делать самой большой по площади, так как продолжительность пребывания в ней невелика. Для расслабления и чайных церемоний должна служить комната отдыха — делайте ее больше для комфортного размещения в ней нужного количества взрослых людей одновременно.

Обратите внимание на все ответственные моменты проекта бани из кирпича:

Окна бани должны быть ориентированы на запад, так можно сэкономить на ее освещении.

Вход выполняется с южной стороны. Зимой возле него обычно меньше сугробов, которые весной будут таять быстрее.

Согласно СНиП, баня располагается не ближе 3 м от забора, чтобы в случае возгорания иметь к ней доступ со всех сторон.

Для парилки оптимальные размеры — от 2,5х2,5 до 3,5х3,5 м.

Дверь в парную выполняется с высотой порога над полом 30 см и имеет размер 1,7х0,6 м.

Окно парилки всегда открывается наружу, располагается в метре от пола и имеет размер 40х50 см.

Полки изготавливаются шириной 70-80 см с высотой от пола 75 см. От верхней полки до потолка должно оставаться расстояние — 105 см.

Печь располагать лучше топкой в предбанник, а камнями — в парилку.

Дверь между предбанником и моечным отделением имеет размеры 1,7х0,6 м.

Открывание всех дверей бани должно выполняться только наружу, так гласит техника безопасности.

После проектных изысканий приступаем к практическому решению нашего вопроса, как построить баню из кирпича.

Сооружение фундамента для кирпичной бани

Для нашей бани будем выполнять армированный ленточный фундамент. Перед его устройством участок под застройку необходимо очистить и снять растительный слой грунта. Разбивка осей и построение периметра будущего основания на местности осуществляется при помощи шнура, колышков и строительной рулетки. Все размеры берутся из проектной документации. Траншея под фундамент выкапывается на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов в вашем регионе.

Дно вырытой под фундамент траншеи нужно засыпать песком и гравием на 10-15 см. Затем оно утрамбовывается и в опалубку устанавливается арматурный каркас с диаметром стержней 12 мм.

Для пропуска вентиляционных каналов в будущую баню фундамент должен быть оснащен соответствующими отверстиями. Они вырезаются в противоположных щитах опалубки и соединяются гильзой из трубы или деревянного короба. Естественно, все это происходит до заливки опалубки бетоном.

Бетон заливается до уровня проектной отметки. После его застывания фундамент нужно накрыть гидроизоляцией и уложить сверху 3-4 ряда кирпичной кладки для цоколя бани. В его последнем ряду оставляем отверстие для пропуска коммуникаций. Трубу сливной канализации прокладываем под фундаментом и выводим ее не менее 5 м за его границы.

Возведение стен для бани из кирпича

Чтобы построить своими руками баню из кирпича, для начала его нужно правильно выбрать. Надежные стены возводят только из красного кирпича, так как силикатный его аналог быстро разрушается под воздействием влаги, которая хорошо поглощается его поверхностью. Керамический кирпич более устойчив к сырости, а благодаря своей огнестойкости используется даже при кладке печей.

Способы и правила кладки стен из кирпича

Для стен бани существуют такие способы укладки кирпича:

В полтора или два кирпича.

Кладка «в колодец» — это двойные стенки, соединенные внутри между собой короткими поперечными перегородками. Свободное пространство заполняется утеплителем.

Двойные стены, имеющие между собой воздушный зазор в 4-6 см.

При укладке кирпича важно выполнять такие правила:

Первый ряд кладки должен состоять всегда только из неповрежденных штучных изделий.

Укладка каждого ряда идет с наружных кирпичей.

Битый кирпич можно использовать для заполнения внутренней стороны ложковых рядов.

Битый кирпич не применяют для перевязки углов и кладки опорных участков.

Перед укладкой кирпич смачивается водой для лучшего сцепления с раствором.

Теперь рассмотрим как вести каменную кладку из керамического красного кирпича.

Подготовка к ведению кладки из кирпича

В первую очередь на готовом фундаменте нужно установить порядовки. Это поможет вести ровную кладку. Это выполняется с помощью отвеса в местах соприкосновения и пересечения стен на углах кладки и на ее прямых участках. Шнуры натягиваются для выравнивания каждого ряда. Чтобы избежать при этом провисаний шнура, через каждые 5 м под него подставляют маячные кирпичи.

Как перевязывать кладку из кирпича

Для того чтобы готовая стена после усадки бани не расползлась по вертикальным швам, необходима их правильная перевязка.

Существует три способа:

Однорядная цепная система — чередование тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы перевязываются на полкирпича, а поперечные в каждом ряду смещаются на одну четверть кирпича. Эта система довольно трудоемка, но надежна.

Каждые три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы не перевязывают в трех смежных рядах. Такая система очень подходит для кирпичной кладки колонн и небольших простенков.

Система «многорядка» — здесь чередуются пять ложковых рядов с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы ложковых рядов смещаются на полкирпича, а тычковых — на четверть. Такая кладка может использовать половинки кирпича, тем самым позволяя сэкономить материал.

Кладка углов кирпичной бани

Первый угол начинают поднимать с укладки в него ? кирпича. При малой нагрузке на стены для низа оконных проемов можно применять половинки кирпичей. Чтобы не было смещения вертикальных швов, на одну четверть кирпича складывают версту (верста — это крайние ряды кирпичей в кладке). При кладке нечетного ряда — тычковыми сторонами (кирпич ложится поперек стены), а четного — ложковыми (кирпич ложится вдоль стены).

Внутреннюю версту выполняют любым способом — это зависит от толщины стены. Пустоты в углах закладывают четвертинками кирпича. Геометрия выложенного угла проверяется строительным угольником, а его вертикальность — с помощью отвеса и правила. Незначительные отклонения исправляются рядом выше.

Создание швов кирпичной кладки

Раствор для кладки готовится из воды, песка и цемента. Он должен быть достаточно пластичным для качественного заполнения пустот между кирпичами. Если вы правильно уложите кирпичи на качественном растворе, кладка получится прочной. Толщина ее вертикальных швов принимается равной 10 мм, а горизонтальных швов — 12 мм. Форма швов кладки бывает вогнутой, выпуклой и прямоугольной. Создается она специальным инструментом — строительной расшивкой.

Кирпичные перемычки для проемов в бане

Рядовые перемычки над оконными и дверными проемами используются для пролетов менее двух метров. При их изготовлении необходимо соблюдать горизонтальность рядов и правила перевязки кирпичей в кладке. В высоту рядовая перемычка насчитывает 6-9 рядов, а длина — на полметра больше ширины проема. Перемычки укладываются на растворе М25 из качественного кирпича.

Для изготовления перемычек применяется опалубка из досок толщиной 4-5 см. Иногда ее могут заменить коробки дверей и окон, закрепленные в кладке. В этом случае их древесину нужно защитить слоем рубероида.

Вначале на опалубку укладывается раствор слоем в 2-3 см, в нем размещаются три арматурных стержня диаметром 6 мм, которые запускаются в общую кладку более чем на 25 см и закрепляются, обвязывая кирпич.

Рядовая перемычка выдерживается на опалубке чуть более 12 суток при температуре среды выше десяти градусов и до 24 суток при его температуре до десяти градусов.

Утепление бани из кирпича

Кирпичные стены бани подлежат обязательному утеплению. Если кладка стен выполняется в виде «колодца», пространство заполняется полуметровыми слоями смеси, приготовленной из извести-«пушонки», опилок и легкого шлака в пропорции 2:2:1. Каждый из слоев заливается раствором из извести.

Плиточные утеплители, которые используются при других видах кладки, применять выгоднее. Они крепятся к стене изнутри помещения синтетическими связующими и фиксаторами.

Снаружи кирпичные стены бани можно утеплять листами пенопласта, затем оштукатурить и обшить декоративными панелями.

Гидроизоляция кирпичной бани

Баня из кирпича нуждается в гидроизоляции ограждающих конструкций. Выполнять эту работу можно сразу двумя способами:

Оклеечная гидроизоляция предусматривает оклейку стен рулонными материалами. До этого необходимо заделать все зазоры и трещины конструкций.

Окрасочная изоляция выполняется обмазкой битумной мастикой в местах проникновения влаги. Мастика готовится из битума, асбеста и извести.

Пароизоляционная пленка укладывается на потолок и внутреннюю поверхность стен перед их обшивкой отделочными материалами.

Отделка бани из кирпича

Наружные стены бани можно оставить сиять красотой облицовочного кирпича. Если такового нет, их можно оштукатурить с помощью цементно-известкового раствора с содержанием легкого наполнителя: керамзита, пемзы или шлака.

Внутренние стены окрашивают или обшивают вагонкой. В парилке обшивка стен и потолка выполняется вагонкой из осины, т.е. древесины, которая в условиях высоких температур не выделяет смолу. Полы и стены в моечном отделении можно облицевать плиткой.

Как построить баню из кирпича — смотрите на видео:

Источник статьи: http://tutknow.ru/building/banja-i-sauna/1991-banya-iz-kirpicha-tehnologiya-stroitelstva.html

Рекомендации строителей, как строить кирпичную баню, выполнять кладку вокруг печи

Баня из кирпича получается добротной, теплой и долговечной. Но создать такое строение под силу не каждому, на работы требуется немало сил, времени и финансовых вложений.

Среди всех материалов кирпич – лучший по теплопроводности, надежен и не пожароопасен, в отличие от деревянного сруба.

Разберем, как строить стены в бане из кирпича, какие они бывают, требования к конструкциям, этапы работы.

Требования к стенам

Классическая баня документально относится к техническим постройкам. В СНиП II-Л.13-62 прописаны все требования к этому типу строений. Что касается кирпичных стен, они должны соответствовать следующим требованиям:

Возводить баню из кирпича на сухой части участка. Материал гигроскопичный, отлично впитывает влагу, которая его разрушит в конечном итоге.

Чтобы этого не произошло, необходимо сделать качественную гидроизоляцию стен и строить баню не ближе чем на 30 метров к водоему или бассейну.

Если в бане планируется отопление дровами, расстояние стен до соседней постройки не должно быть ближе 15 метров. Если отапливаться помещение будет газом или электричеством, можно сократить расстояние до 5-6 м.

Есть 3 разновидности кладки несущих стен, имеющих контакт с улицей:

• сплошная кладка — две поверхности монтируются без зазоров, вплотную друг к другу;
• с зазором для вентиляции (4-6 см);
• с зазором для утеплителя – облегченная кладка.

Для средней полосы России чаще выбирают третий вариант, так как кирпич плохо держит тепло, утеплитель – необходимый элемент конструкции.

Между стенами оставляют расстояние в 0,5 – 1 кирпич, пустоту заполняют утеплителем. Используется многорядная система перевязки.

Внутренним

Стены внутри бани относятся к несущим, выкладываются черновой кладкой.

Что нужно учесть:

1. Материал чувствителен в пару, наличие пароизоляции на внутренних стенах парилки обязательно.
2. Разрешенное отклонение рядов по горизонтали – не более чем на 10 мм.
3. По вертикали допустимое отклонение +/– 15 мм.
4. Отклонение по кладке углов не допускается.
5. Швы в соседних рядах кладки не должны совпадать, создается смещение согласно выбранной схеме порядовки. Иначе конструкция не будет иметь достаточную прочность, раствор не способен удерживать массу стен, перекрытий и кровли.
6. После того как кладка завершена, запрещено создавать в ней проемы и отверстия, иначе будет нарушен проект и вес бани будет распределяться не верно.
7. Проемы для окон и дверей формируются в процессе строительства.
8. Перед началом работ по возведению кладки, формируется бетонное основание под стены. Черновая кладка относится к несущей части конструкции, она выставляется по периметру будущей бани.

Если площадь превышает 6 м2, то ориентировочно через середину строения должна проходить еще одна несущая стена, которая возьмет на себя часть нагрузки от перекрытий.

Под ней находится часть фундамента (если он ленточный) формируется бетонное основание.

Между основанием стены и первым рядом кладки прокладывается слой гидроизоляции. Используются рулонные материалы (например, рубероид).

Обязательно должна присутствовать отделка и утеплитель, поскольку кирпич хорошо пропускает тепло.

Через каждые 3-4 ряда стены перевязываются арматурной сеткой, сохраняющей прочность конструкции.

Внутренние поверхности кладут чаще всего в 1 кирпич. Ширина составляет 25 см.

Если в бане планируется 2 этажа, толщина увеличивается до 1,5 кирпичей.

Разница в высоте между стенами первого и второго этажа не должна быть больше 1,2 м.

Толщина швов кладки 10-12 мм.

Если заранее известно, где будет находиться перегородка, в это месте кладки устанавливают гибкие связи или выносят кирпичи из рядов для последующего соединения стен. Расстояние между 4-5 рядов.

Стандартная высота стены – 2 м, поднимать на всю высоту сразу нельзя, иначе швы могут разъехаться под тяжестью. Опытные строители рекомендуют за 1 день строить 1 метр стен в высоту.

Наружным

Облицовочные стены требуют аккуратности при работе со швами, чтобы внешний вид здания получился красивым. Требования к кладке схожи с требованиями к внутренним аналогичным конструкциям, но есть некоторые отличия:

• стандартная ширина кладки внешних стен для бани – 1\2 кирпича (12 см);
• в поверхности оставляют продухи, чтобы воздух равномерно циркулировал, и влага испарялась вовремя, иначе утеплитель может начать гнить или покрыться плесенью, продухи – это не закрытые раствором вертикальные швы, им определяют место ближе к верхней части стены, распределяют на расстоянии через каждые 1,5-2 метра;
• кладка формируется с расшивкой швов, т.е. с выравниванием раствора узким шпателем по специальной технологии;
• проводится гидроизоляция кирпича, чаще всего применяют инъекционный способ или пропитку, швы также замазываются водонепроницаемым раствором или краской.

Остальные параметры, такие как толщина швов, отклонения, проемы, соблюдение порядовки, – идентичны требованиям к внутренним стенам. В процессе создания облегченной кладки поверхности связывают между собой.

Около печи

Что нужно знать:

1. Кладка перегородки создается в ¼ или в ½ кирпича.
2. Стену защищают от перегрева с помощью таких материалов как керамогранит, кафельная плитка, специальные защитные экраны и пр. Отделка монтируется поверх кирпичной кладки, штукатурка здесь неуместна.
3. Потребуется фундамент, так как кирпич тяжелый. Если этот момент не был продуман заранее, нужно разобрать пол и создать основание с нуля. При прочном бетонном монолитном фундаменте никаких особых манипуляций проводить не нужно. Фундамент печи и фундамент стены не связываются.
4. Обязательно соблюдать расстояние от стены до печки – 20 см.
5. Минимальная высота перегородки – на 20 см выше печи, чаще всего делают до потолка (между последним рядом и перекрытием оставляют расстояние 2 см на усадку).

Если поверхность не будет покрываться отделкой, перегородка строится с расшивкой. Армирование производится через каждые 2-3 ряда. Толщина швов и отклонения аналогичны остальным стенам.

Согласно правилам пожаробезопасности, стены кирпичной бани не могут находиться ближе чем на 15 м от леса, 1 м от кустов. Есть еще много нюансов, касающихся нахождения постройки в пределах садового участка.

Они регламентируются:

Какой кирпич используется?

Для бани используют только стандартный красный кирпич, силикатный не выдержит перепадов температуры. Разновидности зависят от типа стен, где применяется материал.

Для черновой кладки внутренних стен подходит:

1. Полнотелый кирпич, как самый плотный, его рекомендуется укладывать в нижнюю часть стены, где максимальная нагрузка по весу.
2. Пустотелый для кладки выше, на уровне человеческого роста и под потолком, так как он лучше сохраняет тепло.
3. Марка прочности от М150.
4. Показатель морозостойкости от F50, так как баня прогревается от случая к случаю и в зимнее время она не отапливается.
5. Размер чаще применяется одинарный.

Рекомендуется брать материал для черновой и облицовочной кладки одного размера, чтобы соединение рядов было равномерным и удобным.

Для облицовки наружных стен применяют:

1. Влагостойкий кирпич, например, клинкерный. Он не пропускает влагу, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он отлично смотрится, аккуратен, ровный и почти не бьется.
2. Как более бюджетный вариант – обычный красный керамический облицовочный кирпич.
3. Для красивого фасада, привлекающего к себе внимание – гиперпрессованный кирпич. Повторяет фактуру натурального камня, бывает разных цветов, можно создать с его помощью рисунок. Он прочнее аналогов, хорошо переносит морозы.
4. Марка прочности желательно от М 200.
5. Морозостойкость от F50 и выше.
6. Пустотелый кирпич по структуре лучше сохраняет тепло внутри. Но так как баня вряд ли прогреется до внешних стен, можно использовать полнотелый, он прочнее.

Для части бани около печи выбирают:

1. Полнотелый или пустотелый керамический кирпич. Первый вариант хуже пропускает тепло.
2. Облицовочный кирпич. Можно использовать как красивый, влагостойкий, но дорогой вариант.
3. Марка от М100.
4. Морозостойкость от F50.

Необходимые инструменты и материалы для строительства

Инструменты для кладки:

• кельма;
• мастерок широкий, узкий и обычный;
• двусторонний молоток;
• шпатель;
• лопата совковая;
• маячки, причальная нить;
• емкость для раствора или бетономешалка.

Материалы:

• песок;
• цемент;
• вода;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• анкеры;
• пароизоляция;
• гибкие связи.

Пошаговая инструкция возведения конструкции своими руками

Перед началом кладки подготавливают основание для стен из бетона, высота его 20 см. Между первым рядом кладки и бетоном прокладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя с нахлестом и герметичной обработкой стыков. Рассмотрим процесс поднятия каждого вида стен отдельно.

Раствор

Состав раствора для внешних и внутренних стен, варианты:

Цемент+песок, разбавить водой. Соотношение 1:3, жидкость добавлять до получения вязкой, плотной текстуры.

Масса не должна растекаться, а равномерно распределяться по поверхности материала с помощью шпателя. Называется такой состав жирным или нормальным.

Готовая смесь, разбавляется водой в той пропорции, что указана на этикетке.

Раствор для перегородки у печи немного отличается, рекомендуется очищенную глино-песчаную смесь, разбавленную водой, она хорошо переносит температуру и кладка будет в безопасности. Некоторые строители добавляют в смесь цемент для дополнительной прочности.

Порядок изготовления:

• глину замочить в воде на 24 часа, чтобы она обрела эластичность;
• процедить, размешать лопатой до однородного состояния, подливать воды по мере необходимости;
• смешать с песком, постепенно, до получения плотной массы, соотношение — 1 литр песка к ведру глины (10 литровому).

Для любого вида стен соединительная смесь с цементом готовится порционно, непосредственно перед началом работ, т.к. материал очень быстро застывает. Первой при облегченной кладке несущих стен выкладывают внешнюю часть конструкции.

Внешние стены

Порядок действий:

1. Поставить маячки по периметру здания, выделить места, где будут формироваться проемы. Натянуть причальную нить, проверить точность углов.
2. Начинать работу с углов, кладка проводится в ½ кирпича с соблюдением порядовки и постоянным контролем качества геометрии. Применяется многорядная система кладки.
3. Соединение углов проводится по той же схеме: первый ряд на сухую, последующие с соблюдением порядовки многорядной кладки.
4. Через каждые 4 ряда кладку укрепляют арматурой. Несколько прутьев с анкерами укладывают поперек ряда, их длины должно хватить для присоединения внутренней стены.
5. Швы с лицевой стороны кладки формируются с расшивкой, чтобы внешне работа смотрелась привлекательно.

Кладка перегородок изнутри

Для примера выберем кладку в 1,5 кирпича:

1. Расставить маячки по углам основания, точно измерить длину, натянуть причальную нить. Повторить разметку по периметру будущего строения, выделить места соединения несущих стен с перегородками и обозначить место нахождения дверных проемов.
2. Проверить точность углов с помощью диагональных нитей и деревянного уголка.
3. Начинать кладку с углов, первый ряд формируется без раствора, на сухую. Скрепляют соединительной смесью только по вертикали.
4. Второй ряд кладут на смесь, соблюдается порядовка и проверка точности углов каждого ряда.
5. Повторить кладку в 3 и 4 рядах с соблюдением порядовки. Укрепить шов после 4 ряда арматурной сеткой.
6. Основная часть кладки собирается также с соблюдением порядовки, первый ряд на сухую, армирование через каждые 4 ряда.
7. Выполняется многорядная кладка, одновременно укладывается утеплитель.
8. От внешней стены к внутренней проложены арматурные штыри с анкерами, которые соединят их. Общий вид в разрезе на фото.
9. В местах, где создается проем, стена на торцах должна складываться из цельного кирпича. Верх оконных и дверных проемов укрепляется металлическими или бетонными блоками, которые удерживает боковая кладка. Поверх блока кладка продолжается также, как и до его появления.

Внешние стены закладывают на расстоянии равном толщине утеплителя и анкеров, которые формируют вентиляционный зазор. Примерное расстояние 12 см.

Вокруг печки

Порядок действий:

1. Выставляются маячки, натягивается причальная нить. Первый ряд кладется на сухую.
2. Второй и последующие ряды формируют стену, в процессе работы проверяется соблюдение геометрии, угла кладки. Порядовку соблюдать обязательно.
3. Соединение (если оно есть) проводится по кирпичам, которые были выставлены для создания связи на черновой кладке основных стен бани.
4. Если заранее связи не были выставлены, конструкции соединяются раствором, либо крепятся к стальному профилю. Формировать жесткие связи нет необходимости, так как перегородка легкая.
5. С обеих сторон стены рекомендуется установить брусья от пола до потолка, которые будут направлять и удерживать кладку.

Укрепление

Для укрепления стен применяют арматурную сетку, штыри арматуры или гибкие металлические пластины. Первый вариант предпочтительнее, но не всегда его позволяет использовать толщина кладки.

Чтобы укрепить внешние и внутренние конструкции, арматурная сетка укладывается внутри шва через каждые 4-5 рядов, утопает в растворе. Так как около печи стена тоньше, ее укрепляют через ряд.

Так как стены для постройки тонкие, укреплять их необходимо, чтобы вес конструкции не разрушил кладку.

Утепление

Утепление бани проводится в несколько этапов:

Наружные стены. Утеплитель прокладывается внутри облегченной кладки.

Для него можно использовать листы пенополистирола, которые вырезают по нужной форме и заполняют ими пространство внутри облегченной кладки по ходу постройки внутренних стен.

Хороша для этих целей также минеральная вата. Наружные конструкции необходимо утеплять, чтобы при прогреве бани не нужно было тратиться на отопление всего здания целиком. Задача банной печи – прогрев воздуха внутри помещения.
Внутренние стены. Здесь необходимо сделать качественную отделку, чтобы тепло не уходило в стены. Для этого черновая кладка гидроизолируется обмазочными материалами (например, битумной мастикой). Следом накладывается слой штукатурки, на него крепится обрешетка, внутри получившихся ячеек размещают стеклоткань.

Укладывается слой теплоизоляции (пенополистирол, эковата, базальтовая вата). Дальше стена покрывается пароизоляцией (например, фольга), поверх которой кладется отделка. Специалисты рекомендуют применять вагонку, которая быстро прогревается и станет препятствием для передачи тепла кирпичу.

Около печи стену утепляют более плотным слоем теплоизоляционного материала, по тому же принципу, что и внутренние поверхности бани. Обязательно используется фольга как пароизоляция, так как парная – самая мокрая часть бани и подвергается самым резким перепадам температур.

В парной обязательно должна присутствовать качественная вентиляция, чтобы комната при нагреве не превратилась в подобие термоса без доступа воздуха.

Категорически запрещено применять для внутреннего утепления горючие материалы и те, что при нагревании выделяют токсичные вещества: минеральная вата, пенопласт и подобные.

Сложности и возможные ошибки в процессе работ

О чем нужно знать заранее:

1. От выбора утеплителя зависит возможность и безопасность эксплуатации бани. В зависимости от типа стен, материал должен быть качественным и соответствовать условиям в которых он будет находиться.
2. Некоторые строители вместо облегченной кладки стен применяют сплошную, без проема между внешней частью конструкции и внутренней. Делается это в основном с целью экономии, но конструкция от этого становится в разы холоднее, воздух дольше прогревается, так как часть тепла уходит на стены.
3. Укреплять тонкие стены бани необходимо, чтобы кладка не треснула и не деформировалась под тяжестью перекрытий.
4. Начинать и заканчивать строительство нужно в теплое время года, при плюсовой температуре. От мороза раствор перестает выполнять свои функции и способствует короткому сроку службы стен.
5. Под отделкой и между основными стенами должен оставаться вентиляционный зазор, чтобы воздух помогал проникшей влаге испаряться, и баня быстрее высыхала.
6. Отсутствие пароизоляции и качественной гидроизоляции кирпича – прямой путь к быстрому появлению грибка и плесени на кирпиче, которые невозможно вывести. Последствие – гниение отделочных материалов.
7. Система вентиляции должна быть досконально продумана, иначе стены будут влажными постоянно, отсыреют и разрушатся.
8. Проверка геометрии кладки, соблюдение порядовки – обязательны. Иначе стены деформируются со временем и вместе с ними вся баня.

Строить баню из кирпича можно только на устойчивом грунте. Конструкция тяжелая и велика вероятность просадки после окончания строительства. Этот момент нужно учесть при расчете высоты стен.

Преимущества и недостатки такого строения

Кирпичные стены бани дают постройке:

• долговечность;
• экологичность;
• пожаробезопасность;
• отсутствие гниения;
• красивый внешний вид;
• быстрый период усадки.

Но есть и недостатки, о которых лучше подумать заранее:

• такие стены долго прогреваются;
• материал дорого стоит;
• высокая теплопроводность (нужна качественная пароизоляция);
• гигроскопичность кирпича (решается гидроизоляцией);
• хрупкость материала.

Если технические требования при строительстве кирпичных стен в бане соблюдены, большинство недостатков материала не будут иметь значения.

Расценки на кладку по РФ

Стоимость работ по постройке стен из кирпича зависит от сложности конструкции и типа материала. Объем работ повлияет на конечную цену, которую предложат строители. Выставляется она не отдельно за элемент, а «под ключ», за кв метр бани из кирпича.

Средние расценки кладки стен бани по городам РФ:

Наименование работ	Москва и МО, руб/м2	Санкт-Петербург и ЛО, руб/м2	Краснодарский край, руб/м2	Казань, руб/м2
Строительство бани из кирпича	16000	13500	13000	14000

Заключение

Стандартные бани небольшого размера, если имеются навыки и свободное время, можно построить ее самостоятельно. Кирпичное строение станет украшением участка и будет радовать хозяев десятилетиями. Главное, соблюдать правила строительства и учиться на чужих ошибках.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/banya/kirpichnaya