Кирпичная печь для бани семенова из витебска

Данная печь-каменка имеет ряд особенностей, повышающих ее эксплуатационные характеристики.

Шамотное ядро печи не имеет перевязки с основной кладкой, выполненной из керамического кирпича, что увеличивает надежность конструкции.

Печь имеет каналы для подачи вторичного воздуха в верхнюю часть топливной камеры. Это обеспечивает более полное сгорание топлива и уменьшает образование сажи на камнях и в каналах печи.

Наличие задвижки «летнего» хода упрощает растопку холодной печи и позволяет регулировать нагрев печи в процессе ее эксплуатации.

Имеющийся в конструкции регистр, обеспечивает нагрев воды, в присоединенном к нему баке, до температуры 60º.

Данная печь была построена Семеновым П.Д. из г. Витебска и опубликована им на сайте http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlja-bani-svoimi-rukami/.

Размеры кирпичной печи для бани – 890 х 1020 мм (3,5 х 4 кирпича), высота – 168 см.

По заявлению автора печь производит обогрев парного отделения 2,6х2м, моечного отделения 2,6х1,8м, а также предбанника 1,9х3.9м. Высота потолков в бане составляет 2,4м. На сайте автора показан поэтапный процесс строительства данной печи, отображенный на фотографиях.

Последнее обновление 23.08.18 09:14

Печь-каменка с водяным котлом

Добавил(а) Administrator
04.05.13 12:18
Данная печь-каменка разработана Я.Г. Порфирьевым и служит для нагревания воды, обогрева бани и получения пара. Размеры печи составляют 1020х1290 мм в основании (4х5 кирпича) и 2 м 10 см в высоту. Это является достаточным для поддержания в бане площадью до 12 м2 температуры 45-50ºС во время мытья и до 100ºС и выше при парении. При одной топке печи в бане могут помыться и попариться 12-15 человек. Емкость водяного котла вмонтированного в печь составляет 170-180 литров. Для усиления обогрева помещения бани и для укладки булыжного камня над топливником печи размещают 6 труб диаметром 50 мм и длиной 1050 мм. Эти трубы проходят через весь массив печи, сильно прогреваются во время топки печи, передают тепло и после окончания топки, т.е. во время мытья людей в бане. Над уложенным поверх труб булыжником имеется двухстворчатая дверца, через которую на булыжники подается вода для образования пара.
Последнее обновление 07.05.18 07:30

Простая печь-каменка

Добавил(а) Administrator

03.03.13 11:16

Когда я собрался делать этот проект, то сразу для себя решил следующее. Так как раньше подобных печей мне строить не доводилось, она должна быть по возможности очень простой по конструкции и в тоже время надежной. Хотелось бы, чтобы печь топилась из предбанника и лишний мусор туда, где идет основной процесс очищения тела, не носился.

Поискав по всевозможной литературе, я наткнулся на очень простой вариант, который представил автор А. Целыбеев в журнале «Дом» №7 за 2004 год. Статья была опубликована под названием «Моя каменка». По своей конструкции эта печь-каменка была настолько проста, что не возникало сомнений в ее повторении.

Источник статьи: http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/bannye

Кирпичная печь для бани

Добавил(а) Administrator

07.04.14 13:45

Данная печь-каменка имеет ряд особенностей, повышающих ее эксплуатационные характеристики.

Имеющийся в конструкции регистр, обеспечивает нагрев воды, в присоединенном к нему баке, до температуры 60º.

Размеры кирпичной печи для бани – 890 х 1020 мм (3,5 х 4 кирпича), высота – 168 см.

Более подробные сведения об кирпичной печи для бани можно получить, если посмотреть представленный здесь обучающий видеоролик.

Основная информация по этой банной печи с подробным описанием каждого ряда находится в проекте.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF.

По ссылке, расположенной ниже, можно скачать проект в виде ZIP-архива, содержащего PDF и DOC версии проекта.

Скачать проект кирпичной печи для бани.

Источник	Формат файла	Скачать
Я.Диск	zip(pdf,doc)
DropBox	zip(pdf,doc)

Кроме этого много полезного по этой печи можно узнать на форуме, где сам автор отвечает на возникающие вопросы.

При наличии не работающих ссылок просьба сообщить об этом в комментариях.

Источник статьи: http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/bannye/103-pech-dlia-bani

Дровяная каменка

Дровяная печь для бани, или как её ещё называют каменка, должна выполнять заданные функции, а именно: полноценно нагревать парильное помещение до температуры в 110 градусов

Дровяная каменка

Печь является самым главным атрибутом в бане, от правильности выбора зависит полноценное функционирование данного строения. Дровяная печь для бани, или как её ещё называют каменка, должна выполнять заданные функции, а именно: полноценно нагревать парильное помещение до температуры в 110 градусов, быть безопасна в плане пожара и удобна в эксплуатации.

Что необходимо знать для выбора каменки в баню.

П еред выбором каменки необходимо определится для себя с типом, существует дровяная и электрическая каменка. Выбор зависит от размещения бани, если помещение находится за городом, то однозначно подойдёт дровяная печь. В том случае если парильное помещение планируется расположить, где то в многоэтажной постройке, в квартире, то здесь предпочтение следует отдать электрической каменке.
Дровяная каменка подбирается из расчётов парильного помещения, а именно объёма с учётом толщины обшивки и процент потери тепла. Для простоты расчёта считается, что на 1 куб отапливаемого помещения необходим 1 киловатт энергии. Мощность же каменки всегда прописана в техническом паспорте. Соответственно чем больше баня, мощнее должна быть каменка. Не маловажную значимость при выборе имеет и цена, как правило, в более дорогих моделях производители используют дорогие материалы, а те в свою очередь обладают хорошей жаростойкостью. Благодаря таким материалам увеличивается срок службы данной каменки.
Дровяные каменки так же различаются по конструкции топки, и водяного бака. Самые распространённые каменки считаются с универсальной топкой, она может быть размещена как в самом парильном помещении, так и выносится в отдельное помещение. Баки для воды так же имеют два вида, самоварный вид, и бак с теплообменником. Самоварный бак обычно устанавливается на саму печь, а бак с теплоносителем выносится в мойку и подключается от туда.

Как сделать дровяную каменку своими руками

Данная дровяная каменка имеет ряд особенностей, повышающих ее эксплуатационные характеристики.

Имеющийся в конструкции регистр, обеспечивает нагрев воды, в присоединенном к нему баке, до температуры 60º.

Размеры кирпичной дровяной каменки– 890 х 1020 мм (3,5 х 4 кирпича), высота – 168 см.

Для кладки необходимы следующие материалы и приборы:

кирпич красный (без учета трубы) – 467 шт;
кирпич огнеупорный марки ША-5 – 103 шт;
дверка топочная со стеклом ДП308-1С 210 х 250 мм – 1 шт;
дверка каменки со стеклом ДП308-1С 210 х 250 мм – 1 шт;
дверка поддувальная 140 х 250 мм – 1 шт;
дверка для чистки 140 х 140 мм – 1 шт;
дверка для подачи вторичного воздуха 70 х 130 мм – 1 шт;
решетка колосниковая 300 х 250 мм – 1 шт;
труба, сталь нержавеющая Ø40-45 мм, П-образная, 240 х 490 х
240 мм – 1 шт;
базальтовый картон 5 мм – 3,5 м2;
задвижка «летнего» хода 210 х 350 мм SVT 205 – 1 шт;
задвижка дымохода печи 130 х 250 мм – 2 шт;
лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

Фото: Разрезы печи каменки

Более подробные сведения об кирпичной печи для бани можно получить, если посмотреть представленный здесь обучающий видеоролик.

Видео: Порядовка Дровяной печи каменки

Фото 1

Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки.

Фото 2

Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.

Фото 3

Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.

Фото 4

Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.

Фото 5

Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.

Фото 6

Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.

Фото 7

Второй ряд шамотного ядра.

Фото 8

Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.

Фото 9

Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.

Фото 10

Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.

Фото 11

А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!

Фото 12

На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор, выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.

Фото 17

Между шестым и седьмым рядом врезан нижний вывод регистра.

Фото 18

Фото 19

На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.

Фото 20

Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.

Источник статьи: http://kladka-kamina.ru/drovyanaya-kamenka.html