Кладка кирпича под фундамент бани

Как построить баню из кирпича — выбор проекта и материалов

Кладка из блочных материалов позволяет построить долговечное здание с высоким уровнем пожаробезопасности, хотя его возведение не будет настолько быстрым и простым, как из дерева. Один из примеров таких помещений – баня кирпичная.

Плюсы и минусы бани из кирпича

Баня из кирпича своими руками требует правильного выбора материала. Наилучшие эксплуатационные характеристики имеют белые силикатные изделия. Несколько ниже цена у красных кирпичей из глины, которые также хорошо подойдут для строительства парной. Высокотемпературная среда, в которой они изготавливаются, способствует прочности и надежности материала. Возможно также применение полнотелых кирпичей – гладких (марки 100 либо 175) и рифленых из керамики (100 и 125).

Строительство бани из кирпича часто рассматривают, если планируется эксплуатировать ее часто и в течение многих лет. Здания из этого материала способны прослужить больше века. К другим преимуществам относятся:

• влагостойкость и отсутствие потребности в регулярной обработке антисептиками;
• негорючесть;
• привлекательный внешний вид, не нуждающийся в дополнительной облицовке;
• экологичность;
• отсутствие предрасположенности стен к гниению с внутренней стороны во влажной среде парной и душевой;
• устойчивость к микроорганизмам.

Минусами являются необходимость в очень основательном фундаменте (на который уходит много ресурсов) и более высокие финансовые затраты, чем при строительстве деревянной бани.

Топить печь в кирпичном помещении потребуется заметно дольше, но остывать она будет медленно.

Проекты построек

Перед началом работ необходимо подготовить проект бани. На чертеже обозначаются внутренние помещения, их взаимное расположение и габариты. Если на участке мало места, можно сделать мини-баню с габаритами 3х4. В этом случае размеры парного помещения будут 1,5х3 м, предбанника и душевой – 2,5х1,5 м.

При наличии достаточной площади и средств в здании можно предусмотреть дополнительные помещения, например, веранду или террасу, а также просторный и комфортный предбанник, выполняющий также функции комнаты отдыха.

Выбор места и кирпича

Перед строительством кирпичной бани своими руками необходимо правильно выбрать место. Согласно санитарным нормам, парилка, отапливаемая дровами, должна находиться минимум в 12 метрах от дома. Если в банном помещении будет установлен котел (электрический или на природном газу), этот показатель уменьшается до 5 м. Чтобы фундамент не затапливался весной, здание должно располагаться на достаточной дистанции от водоемов (минимум 30 м). Поскольку кирпич является негорючим материалом, такую баню можно пристраивать к дому. Это экономит расходы на коммуникации, а основание в таком случае можно строить параллельно.

Важно, чтобы окна и двери в здании открывались наружу. Хорошо, когда печная топка находится напротив двери, ведущей в предбанник. Если окна парилки будут выходить на запад, в нее будут дольше проникать лучи солнца, благодаря чему посетителям реже придется включать электрическое освещение.

Пошаговая инструкция

Расчет требуемых материалов при отсутствии достаточного опыта лучше доверить специалистам.

Фундамент

Основание должно заглубляться ниже отметки промерзания грунта. Тип подбирают в зависимости от особенностей почвы. Если она отличается подвижностью, пучинистостью или легко промерзает, подойдут винтовые сваи. Их размещают по углам постройки, простенками и по периметру через каждые 2 м. Когда почва не отличается проблемностью, обустраивают ленточный фундамент. Сделать его можно из кирпича, блоков бетона или залитого в опалубку раствора цемента.

Поэтапное описание организации ленточного основания:

• площадку очищают от мусора и веток;
• проводится разметка в соответствии с проектом;
• вырывается траншея шириной 0,3-0,4 м;
• на дне организуется подушка из 0,1-0,2 м песка и такой же высоты слоя щебенки;
• сверху укладывается в несколько слоев листовая гидроизоляция или геотекстиль;
• монтируется опалубка, внутренние стены которой должны быть обернуты полиэтиленовой пленкой (сама конструкция должна возвышаться над почвой на 0,3-0,6 м);
• внутри размещают арматурный каркас, связанный из железных прутков с диаметром 12-16 мм;
• производят заливку цементного раствора (его можно сделать самостоятельно или приобрести в строймаге готовую смесь).

Водоснабжение и канализационные пути также обустраиваются на этом этапе. Опалубку демонтируют через 2 недели. Первые 5 дней после заливки фундамент трижды в день смачивается водой для предотвращения деформации. В ленте надо сделать несколько отверстий для вентиляции диаметром 10 см. Под каменную печь обустраивается отдельный фундамент. Для защиты от осадков организуется отмостка метровой ширины. Ее делают из щебенки и жирной глины. Выложить стены можно будет через месяц, когда цемент затвердеет.

Стены

Стены могут выполняться методом кладки в полтора-два кирпича (после чего организуется утепление), либо в два ряда, между которыми имеется просвет. Его можно оставить незаполненным либо установить туда утеплитель.

На фундамент перед выкладкой кирпича монтируется гидроизоляционный слой. Можно использовать мастики или рулонные материалы. Оконные и дверные короба обустраиваются в процессе. По бокам проемов размещают брусья из дерева, имеющие такую же толщину, как у самого кирпича. Их покрывают рубероидным слоем и просмаливают.

Битые кирпичи нельзя класть в перевязочных углах и простенках. Если блок нужно расколоть, применяется молоток-кирка. Кладочный раствор наносится на всю поверхность изделия.

Крыша и пол

Чем сложнее крыша и чем выраженнее уклон, тем больше будет бюджет строительства. В стенах нужно просверлить отверстия для крепежных штырей и установить сверху мауэрлат и лаги потолка. В участках контакта с кирпичом балки покрывают рубероидом. Для настила подойдет необрезная доска. При его монтаже предусматривается канал для дымохода. В области соприкосновения последнего с потолком устанавливается металлический лист. Затем производится сборка стропильной системы, монтаж обрешетки и финишного настила.

Половые лаги крепятся к кирпичам металлическими уголками. К ним с двух сторон прибиваются черепные бруски, поддерживающие черновое покрытие из необрезных досок. На последнее кладут 2 слоя гидроизоляции с утеплением между ними, а сверху делают чистовой настил.

Наружная и внутренняя отделка

Отделку изнутри можно организовать с использованием вагонки из лиственных пород – осины, ольхи или липы. Ее крепят на обрешетку из дерева с экологически безопасным утеплителем. Для пароизоляции подойдет фольга из алюминия. Полы в душевой можно выложить керамической плиткой.

Наружная отделка такого здания, как правило, не выполняется: кирпич не разрушается под действием влаги и привлекательно выглядит без облицовки.

Источник статьи: http://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-postroit-banyu-iz-kirpicha-vybor-proekta-i-materialov/

Фундамент под баню из кирпича

Кирпичная баня

Для кирпича меньше ограничений в выборе места под строительство и при реализации конфигурации помещений. Под здание бани выбирают огнеупорный материал.

Из плюсов кирпичной бани выделяют:

• пожарную безопасность;
• срок службы;
• экологичность;
• разнообразие проектов;
• простоту эксплуатации.

Глина, из которой делаю кирпич, — природный материал, поэтому можно говорить о его экологичности. Древесину на этапе строительства бани обрабатывают антипиренами и препаратами против гнили, которые несут с собой вредные примеси. Поджечь блоки невозможно, что важно для здания, т. к. используют твердотопливные печи, в топке которых температура достигает 600°.

Баня из кирпича прослужит 60 и больше лет при должном уходе. Строение из бруса выдерживает такой же срок, но расход на обслуживание выше в 2—3 раза. Оцилиндрованный или строганный брус не изгибают, что мешает созданию дизайнерских построек. Форму стены бани из блоков делают криволинейной, если этого требует проект.

При выборе материала учитывают минусы:

• теплоемкость;
• необходимость утепления;
• влагопоглощение;
• цена;
• фундамент.

Теплопроводность кирпича выше, чем у древесины, поэтому необходимо утепление бани изолятором. Микропоры в блоках впитывают влагу, разрушаясь от перепадов температур и теряя прочность. Проект бани из кирпича может обойтись дороже такого же по габаритам из оцилиндрованного бревна. Вес постройки требует прочного фундамента, что также увеличивает затраты и создает проблемы на нестабильных грунтах.

При возведении стен кирпичной бани используют колодцевую кладку, особенностью которой является наличие воздушной прослойки между плоскостями. Такой подход позволяет утеплять поверхность изнутри. Из блоков применяют:

• красный керамический кирпич;
• красный поризованный кирпич.

Керамический подойдет для облицовки и кладки. Блоки производят полнотелыми или пустотелыми. Первые обладают большей несущей способностью, вторые — теплоизоляционными свойствами. Полнотелый кирпич укладывают в два ряда, если из него возводят стены бани. Пустотелый не подходит для цоколей и дымоходов.

Поризованные блоки представляют собой формованную смесь с глиной, в которую добавляют опилки. При обжиге последние превращаются в пепел, образуя пустоты, что важно для теплоизоляционных свойств. Теплопроводность сравнима с той, которой обладает оцилиндрованный брус. Преимущества: звукоизоляция, небольшой вес и прочность.

Совет! Если предусмотрено утепление стен бани минеральной ватой и обустройство гидроизоляции, то подойдет и силикатный кирпич для строительства.

Перед строительством кирпичной бани выбирают место на участке согласно нормам СНиП. Ее удаляют от соседского забора на 1 м. При этом скат кровли должен заканчиваться на участке владельца. Если на территории соседа есть постройка из древесины, то расстояние от бани до нее должно быть больше 15 м. Такой же промежуток выдерживают до открытых источников питьевой воды и лесного массива. Не примыкающую к дому кирпичную баню удаляют на 8 м и от проезжей части на 5 м.

После выбора территории определяются с проектом, который необходим для подсчета строительного материала и расчета подводимых коммуникаций. Количество блоков для стен определяют делением площади поверхности на площадь кирпича. Учитывают толщину шва, чтобы не было излишка. Выбирают тип скатной или плоской кровли для кирпичной бани.

Окна и двери для бани из кирпича приобретают пластиковые. Они устойчивы к воздействию влаги и не деформируются при перепаде температуры. Под красный кирпич подойдут ламинированные рамы с имитацией древесины. Одну створку делают открываемой для проветривания. Внутри парилки ставят небольшое окно для снижения теплопотерь. Входную дверь в баню делают деревянной или пластиковой.

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Ленточный фундамент под баню своими руками: поэтапная инструкция

Построить баню это первое желание большинства собственников частных домов. Но перед строительством встают вопросы: из какого материала строить, каким должен быть фундамент и т. д. Если вы решили монтировать фундамент для бани своими руками, то эта статья станет помощником, и расскажет подробно как это сделать правильно.

Баня — облегченная конструкция, но бывают двухэтажные, выбирать фундамент нужно индивидуально под каждое строение отталкиваясь от показателей:

1. Массивность бани
2. Специфика геодезии в районе строительства.
3. Материал из которого будет собрана баня.

Фундамент под баню может быть:

• Монолитный. Такой монтируют на плавающей почве с высоко залегающими ГВ (грунтовыми водами).
• Столбчатый или свайно-винтовой. Применяется для деревянных бань из бруса или оцилиндрованного бревна подходит для песчаной почвы.
• Ленточный. Самый распространенный вариант, используется на почве с глубоким залеганием ГВ.
• Смешанный тип (ленточный свайный). Применяют для бань редко, подходит для почвы с плывунами, высоким залеганием ГВ.

В зависимости от используемого материала фундамент у бани может состоять:

• из кирпича;
• бетонная;
• из блоков;
• заливные или винтовые сваи.

Фундамент под баню в большинстве случаев облегченный, то монтаж выполняется своими руками. Конечно, есть компании, занимающиеся строительством бань «под ключ» по цене от 10 000 м2, но в целях экономии проще выполнить работу своими руками. Как сделать фундамент для бани различных видов, поговорим ниже.

Каждый перечисленный видов фундамента под баню имеет свои особенности, рассматривать их нужно отдельно. Единственное, что объединяет работы выбор места под строительство, составление плана-проекта.

Строительство бани из любого материала начинается с заливки фундамента. Среди различных видов самый популярный ленточный фундамент. Он подходит для любого вида бани: из кирпича или блоков, бруса, бревна. Стоимость фундамента занимает 30% сметы, поэтому залив его своими руками можно хорошо сэкономить. Как сделать ленточный фундамент под баню своими руками согласно СНиП, расскажем нашим читателям подробно в этой статье.

Ленточный фундамент под баню не сложно залить своими руками.

Фундамент считается нулевым циклом любого строительства. Но не все понимают как важно выполнить основу для бани надежной. На фундамент оказывает давление сразу несколько сил: сверху от бани, снизу от пучинистости почвы и с боков от грунтовых вод. Только надежная и правильная основа сможет простоять долгие годы.

Ленточный фундамент имеет единую монолитную конструкцию.

Состоит основание из непрерывной ленты из кирпича или бетона, которая уходит в почву ниже залегания грунтовых вод, и возвышается над поверхностью не менее 20 см.

Ленточный фундамент под баню выбирают в следующих случаях:

• когда цокольное помещение планируется использовать для установки технического оборудования (насоса, зоны хранения предметов для уборки и т. д.);
• строение имеет слишком большие размеры и внушительный вес, например, стены бани собраны из кирпича, оцилиндрованного бревна;
• уровень грунтовых вод высокий.

Ленточный фундамент равномерно принимает нагрузку от бани и отдает ее вниз, на почву. Цоколь предназначен защитить основание от влаги, ветра и холода. Стенки цоколя могут одновременно выполнять роль нулевого или подвального этажа в бане.

Цена на ленточный фундамент ниже чем на монолитный, но выше столбчатого. Он считается «золотой серединой», которая сбалансирована на сочетании цена — качество. А выполнить работы можно своими руками, что принесет дополнительную экономию.

Собрать ленточный фундамент под баню своими руками можно используя несколько методов. Любой из способов имеет свои сложности, плюсы и минусы. Рассмотрим особенности каждого отдельно.

Выше приведен проект кирпичной бани с размером 6 на 4. Его реализуют на небольших участках в загородных домах или на дачах. Строение разделено на три части. Половину занимает комната отдыха, которую оборудуют под личные предпочтения. В нее выводят топку печи для парилки. Моечная является переходной, ее совмещают с санузлом для экономии пространства внутри бани.

Этот проект кирпичной бани имеет мансарду, на которой расположена бильярдная и тренажерный зал. Душевая и санузел разделены, есть гостевая комната, которая позволит принимать родственников и друзей. Площади парной хватит для 3—4 человек, которые могут одновременно находиться внутри. На террасе устанавливают мангал или барбекю.

Показанный на чертеже вариант — полноценный загородный дом из кирпича с баней внутри. От предыдущего его отличает большая площадь и наличие купели. Последнюю заполняют холодной водой для контрастного воздействия на тело человека. Она заменяет бассейн и обходится дешевле. Для хранения дров предусмотрено отдельное помещение, позволяющее не захламлять комнату отдыха. Терраса окружает кирпичную баню с двух сторон, расширяя территорию для отдыха на свежем воздухе.

Проект одноэтажной кирпичной бани, в которой санузел отделен от душевой. Для снижения теплопотерь и хранения дров оборудован тамбур. В парной одновременно поместятся 5 человек. В комнате отдыха отведен угол для кухни.

Когда строительный материал завезен на участок, где будет возведена кирпичная баня, очищают территорию. Удаляют мусор, ветки и траву, снимают слой дерна.

Фундамент

Расчищенную территорию под баню размечают под фундамент по выбранному проекту. По углам вбивают по два колышка, как показано на фото выше. Между ними натягивают леску или бечевку. Контролируют прямой угол. Чтобы это сделать по плану вымеряют диагонали и сравнивают их с фактическими. Если что-то не сходится, то один из углов смещают в середину или наружу. Стойки закрепляют, чтобы не повредить их при земельных работах.

Выкапывают котлован под ленточный фундамент кирпичной бани. Его глубина должна быть ниже точки промерзания. В местностях, где температура воздуха зимой опускается до -35°, снижаются на 1,8 и глубже. Это необходимо для прочности, чтобы пучинистый грунт не выдавил конструкцию и не привел к появлению трещин.

Совет! На неустойчивых грунтах для бани из кирпича также используют ленточный фундамент, но его укрепляют винтовыми или буронабивными сваями. Последние опускают ниже промерзания грунта, а ленту оставляют на поверхности.

Стенки котлована счищают и выравнивают, чтобы они не осыпались. На дно укладывают двухслойную подушку, которая состоит из песка и щебня. Уровень каждого 10 см. Первую трамбуют и выравнивают. Чтобы поверхность улеглась ее размачивают водой. Пирог завершают гидроизоляцией. Используют рубероид или схожий материал, который исключит капиллярный подъем влаги от фундамента к кирпичным стенам бани.

Поверх траншеи под кирпичную баню монтируют деревянную опалубку на высоту в 40 см. Щиты изготавливают из влагостойкой фанеры с ламинированным покрытием, что повышает качество цоколя, или из досок. Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом, чтобы раствор не выдавил его. Внутри желобов размещают металлическую обрешетку из арматуры. Доски усиливают распорками и перемычками сверху.

После заливки фундамента под баню из кирпичей, бетон уплотняют глубинным вибратором, который ликвидирует полости и повышает прочность смеси. Поверхность выравнивают мастерком по уровню, чтобы проще было поддерживать его при выгоне стен. Если заливку ленты под кирпичную баню выполняют летом, то конструкцию смачивают раз в день и накрывают клеенкой, чтобы из-за испарения влаги плоскость не треснула.

Перед началом выгона кирпичных стен бани выполняют гидроизоляцию поверхности фундамента. Для этого ее очищают и сбивают образовавшиеся наплывы. Верх покрывают битумной мастикой, на которую укладывают рубероид. Между листами делают нахлест в 15 см. Не используют сплошную кладку стен, в которой внешняя и внутренняя плоскости располагаются без зазора. Такая схема расходует материал и нуждается во внешнем утеплении.

По углам будущей бани выставляют металлические маяки. Их выверяют по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости. Между стойками натягивают шнур на высоту ряда с учетом толщины шва. Кладку начинают с одного из углов. Бечевку переставляют по мере продвижения. Ровность плоскости контролируют отвесом или леской между маяками.

Крыша и пол

Для большей прочности сверху монтируют армпояс, который предотвратит разрушение кирпичных стен бани. Сооружают опалубку по периметру строения, укладывают металлическую обрешетку и заливают бетон. Через 2 дня снимают щиты и сбивают наплывы. После набора прочности верхнюю плоскость покрывают битумной мастикой и укладывают рубероид для защиты кровельных опор от влаги.

Устанавливают стропильную систему для кровли кирпичной бани. Ее опирают и фиксируют к мауэрлату. Потолочными балками выступает нижняя часть ферм или их монтируют отдельно. Крепят обрешетку, гидроизоляцию и кровельный настил. Из помещения бани черновой потолок подбивают досками и укладывают фольгированную пароизоляцию.

Пространство внутри фундамента кирпичной бани засыпают песком и трамбуют. На уровне цоколя укладывают деревянный брус, служащий основой для пола. Используют бревно с сечением 25 или 15 на 10. Его фиксируют анкерными болтами к фундаменту или уголками к стене. Снизу подбивают доски, которые будут удерживать утеплитель. Застилают поверхность гидроизоляцией и укладывают минеральную вату. Сверху помещают еще один слой гидроизоляции и настилают черновой пол в бане.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Вибротрамбовка

Перед проведением земляных работ следует выбрать место под строительство бани. Обычно выбирается участок, отдаленный от хозпостроек, поближе к водоему, если таковой имеется, окна выводятся на солнечную сторону, а двери располагаются в такой части здания, чтобы с соседних участков не было видно происходящего в бане.

Чтобы узнать требуемую заглубленность основания следует обратиться к геодезистам, которые смогут дать квалифицированную оценку местности и слоев земли. Но многие поступают иначе – сами вырывают яму и примерно оценивают её несущую способность.

1. В выбранном месте производится очистка поверхности от мусора и растительности.
2. Затем производится разметка необходимой площади при помощи колышков и только после этого выкапывается котлован. Геометрия ямы полностью зависит от выбранного типа фундамента, но выполняется по периметру бани.
3. Размечают площадку начиная с одного из углов бани. Вбивают деревянный колышек, а затем от него отсчитывают в одну сторону длину строения и туда вбивают второй колышек. Затем под прямым углом к будущей стене от начальной точки отмеряется необходимая ширина объекта. В конце отмеряют расстояние до четвертого угла.
4. На колышки по периметру натягивается веревка для удобства проведения земляных работ.
5. После этого, в соответствии с планом строительства, в предполагаемом месте нахождения печи выкапывают отдельную яму под заливку основания печи.

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (gt;12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент.

Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты.

Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен.

Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков.

Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Разметка

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани.

Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Опалубка

Опалубка из досок

Армирование

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин.

При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков.

Несмотря на то, что баня считается небольшим компактным сооружением, даже для нее нужно предусматривать надежное и качественное основание, способное выдерживать значительные нагрузки. Поэтому, строить баню нужно правильно, с учетом современных строительных норм и правил, с использованием качественных строительных материалов.

• Баня стоит на ленточном фундаменте из блоковГрунт должен иметь высокие несущие способности;
• Он должен обладать равномерной сжимаемостью и не вспучивался;
• Марка бетона должна быть не ниже М-200;
• Тип фундамента должен быть мелкозаглубленным, ленточным или монолитным, реже столбчатым;
• Конструкция фундамента должна предусматривать равномерное распределение массы несущих стен и перекрытий на единицу площади основания.

Учитывая, что вес современных экологических бань относительно небольшой, ведь их возводят с натурального деревянного бруса своими руками, то и толщина, ширина и глубина залегания фундамента незначительная.

В таких случаях отличное решение – это ленточная или монолитная железобетонная конструкция, реже можно заливать основания с использованием бетонных блоков и газобетона. Стоит отметить, что в последнее время для бань стал популярен фундамент на винтовых сваях.

Фундамент на различных типах почв

Бани не желательно строить на мягких грунтах, торфяниках и песчаных почвах с высокой водопроницаемостью. Если уже баню приходится на них заливать, тогда сразу под основанием делается толстая песчано-гравийная подушка, которая служит как дренаж.

Своими руками сделать это просто: нужно вырыть траншею, на дно высыпать крупнозернистый песок и гравий и хорошо его утрамбовать.

Рекомендуется в таких случаях сразу проводить геологическую разведку и установить глубину промерзания почвы. Нижняя кромка фундамента устанавливается на глубину до 25-30 см ниже нижней зоны промерзания.

На самом деле, сделать это своими руками не составит труда, тут не нужны специальные навыки, мощная строительная техника.

Но существует ряд правил, о которых нужно помнить и строго их придерживаться.

Даже, если допустить ошибки в расчетах, за счет небольшой массы будущей конструкции погрешности будут незначительными. И начинать всегда нужно с выбора марки бетона.

Выбор марки бетона

Марка бетона для фундамента

Как правило, такие фундаменты строятся с бетона марки М200, но оптимальным считается М350. Для расчета необходимого количества бетона нужно сначала разработать эскиз будущего сооружения.

V = S x H, гдеV– объем бетона (м³), S– площадь фундамента (м²), H– расчетная высота фундамента (м).

• Площадь ленточного фундамента S = 21.80 м²;
• Высота стенки ленточного фундамента H = 0.7 м;
• V = 21.80 x 0.700 = 15.260 м³;
• Площадь столбчатого фундамента (три опоры) S =0.48 м²;
• Высота столбчатой опоры H = 0.7 м;
• V₂ = 0.48 x 0.700 = 0.336 м³;
• V = V₁ V₂ = 15.260 0.336 = 15.596 м³;

После округления получается необходимый объем бетонного раствора в количестве 16.00м³.

Эскиз. Русская баня с бассейном

Разработка эскизного проекта будущей бани и создание схематического чертежа фундамента. Сделать такой проект своими руками можно за считанные часы, особенно когда есть минимальные строительные навыки.

Подготовка строительной площадки. Для ленточных фундаментов свойственна ровная поверхность, поэтому грунт выравнивается, устраняется растительность.

Земляные работы. Теперь нужно выкопать траншею на заданную глубину, ширина должна быть на 20 см больше расчетной, чтобы можно было установить и закрепить деревянную опалубку.

На дно траншеи высыпать песчано-гравийную подушку, смочить ее водой и утрамбовать.

Создание деревянной опалубки своими руками. Она делается с досок большой длины, которые сбиваются в щиты и устанавливаются в землю около стенок траншеи. Чтобы бетон не вытекал через щели, внутри опалубки стоит закрепить листы рубероида или обычную полиэтиленовую строительную пленку. После того, как опалубка будет установлена по всему периметру будущего здания, можно начинать заливку основания под баню бетоном.

Подогнать к месту строительства бетоновоз или подготовить несколько механических бетономешалок. Подготовить бетонный раствор и начинать заливку раствором фундамента в нескольких местах одновременно. Заливку делать нужно равномерно по слоям, чтобы полностью устранить возникновение воздушных подушек.

Армирование. В некоторых случаях использование арматуры не оправдывает себя через небольшие размеры будущего основания. Его можно сделать своими руками за несколько часов, для этого нужно уложить горизонтальные прутья арматуры и соединить их между собой армирующими вертикальными поясами. Также нужно болтовыми соединениями или проволокой соединить арматуру в углах поворота и перекрещения бетонных стен.

После того, как бетон будет полностью залит, нужно накрыть конструкцию пленкой и оставить на несколько дней сохнуть. При этом, нужно периодически смачивать бетон водой.

Заливаем фундамент под баню самостоятельно

Во время заливки основания бетоном важную роль играет консистенция бетонного раствора. Слишком жидкий бетон использовать нельзя, он образует расслоения и фундамент со временем «поплывет».

Также жидкий бетон приведет к образованию водяной прослойки сверху слоя, а твердая фракция осядет на дно траншеи. Оптимальный для таких оснований бетон должен быть густым и для его выравнивания нужно прикладывать достаточно усилий.

Если бетон уже доставлен на строительную площадку слишком густым, тогда стоит добавить немного воды и снова все перемешать. Также стоит добавить в раствор специальный пластификатор и морозостойкие добавки. Их можно купить практически в любом строительном магазине.

Источник статьи: http://1-proect.ru/fundament-banyu-kirpicha/