Кляймер для вагонки для бани

Чем и как крепить вагонку в бане

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше – вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз – как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей – не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер – маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

Сама технология не представляет никакой сложности – на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска – толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане – на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались – гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая – когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство – шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один – брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант – использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении – именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

На потолок

В принципе, все то же самое – бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться – так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы – интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

Благодарим всех, кто решил поучаствовать – тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Источник статьи: http://parilochka.com/banya/kak-krepit-vagonku

Установка вагонки с помощью кляймеров

Появление новых материалов расширяет и перечень способов их монтажа. Вагонка в этом плане не является революционным средством обшивки, но требует применения специальных крепежей в установке. Конечно, теоретически возможен и монтаж с помощью привычных гвоздей и саморезов, но долговечный и эстетически привлекательный результат могут обеспечить только кляймеры для вагонки соответствующего типоразмера. Операция крепления несколько усложняется, зато доски формируют аккуратное и надежно зафиксированное отделочное покрытие.

Что представляют собой кляймеры?

Кляймер – это скоба, конструкция которой рассчитана на обеспечение фиксации элементов вагонки. Особенностью этого крепежа является соответствие форме досок с учетом пазов и шипов. Сам кляймер предварительно монтируется на поверхность основы, которая может быть представлена и черновой поверхностью стены, и обрешеткой. В первом случае требуется применение особых метизов, чтобы надежно закрепить элемент.

В случае с деревянной обрешеткой осуществить установку кляймера проще. У него есть отверстия, через которые и выполняется крепление саморезами, гвоздями или шурупами. В целом процедура установки скобы проста и не требует особых навыков. Далее выполняется фиксация досок с помощью крючков. В зависимости от исполнения кляймера могут предусматриваться и дополнительные шип-крюки.

Разновидности и типоразмеры

Существует несколько классификаций кляймеров, которые позволяют систематизировать существующий ассортимент, облегчая тем самым выбор потребителя. В первую очередь необходимо определиться с высотой язычка скобы. Минимальный типоразмер представлен элементами высотой порядка 1 или 2 мм. Далее следуют кляймеры для вагонки, размеры которых по высоте достигают 4 мм. Такие модели обычно используют для евровагонки. Если планируется обшивка материалами из ДСП, то желательно использовать кляймеры с высотой язычка 3 мм.

Преимущества и недостатки монтажа

Основным достоинством применения кляймеров является скрытый монтаж, который предполагает формирование деревянной дощатой отделки без следов установки. Это особенно заметно, если сравнить методы аналогичного монтажа с применением саморезов и гвоздей. В таких случаях не только есть риск оставить внешние повреждения на поверхности досок, но также становится невозможной маскировка шляпок. В этом смысле кляймеры для вагонки обеспечивают надежное крепление, не нарушая внешний вид обшивки.

Еще одно преимущество кляймеров – это более широкие возможности в выборе способа основного крепления, к стене или планкам обрешетки. Поскольку результатов этой операции видно не будет, то можно использовать практически любые средства крепления, которые можно совмещать с типоразмером самого кляймера.

Но есть и недостатки у таких скоб – это их стоимость и, все-таки, недостаточная прочность для эксплуатации в условиях с повышенными нагрузками на стены. Если предполагаются колебания фундамента и стен, то кляймеры элементарно могут не справиться со своей функцией.

Расчет скоб

За все преимущества кляймеров придется платить тщательной подготовкой к монтажу. Это трудоемкий этап, от которого зависит качество всей работы. Во-первых, следует отметить, что скобы подбираются в соответствии с типоразмером досок. Во-вторых, если планируется вертикальное крепление вагонки с помощью кляймеров, то фиксацию следует осуществлять на расстоянии от стены, равной ширине планки.

Расчет количества кляймеров можно определить по следующим пропорциям:

• 4 элемента типоразмером 1-2 мм, если предполагается обшивка ровной поверхности. Шаг в данном случае составляет приблизительно 40-50 см;
• 5 элементов на 1-2 мм, если выполняется отделка крайних участков. Шаг составит 35 см;
• 6 элементов высотой язычка 1-2 мм, если планируется обшивка угловых участков. Шаг составит 25 см.

При использовании деталей с большим типоразмером, соответственно, будет или шаг увеличиваться, или сокращаться количество применяемых элементов.

Фиксация кляймеров

На этом этапе должна быть подготовлена обрешетка или гладкая поверхность стены. Если планируется крепление скоб гвоздями, то следует вооружиться молотком и уровнем, в случае с саморезами – шуруповертом или отверткой. Для понимания того, как крепить вагонку кляймерами, нужно отметить, что фиксация крепежей и деревянных панелей будет вестись попеременно. Операции несложные, но важно соблюдать точность в расчетах и положении крепежного элемента. Особое внимание уделяется первой детали, которая задает направление для всех последующих планок.

Гвозди можно использовать только в случае с имеющейся обрешеткой. Если ее нет, то необходимо дюбелями или саморезами ее установить. Для этого используются бруски с сечением, которое позволит обеспечить примерно 5-сантиметровый зазор. Затем выполняется установка кляймеров. Каждый элемент прибивается так, чтобы доска вагонки на него легла ровно по горизонтали или вертикали.

Если применяется саморез, то, опять же, будет не лишним предусмотреть обрешетку. Это облегчит фиксацию. Далее можно или подготовить более тонкие по сравнению с диаметром саморезов отверстия, или вкручивать их по намеченным точкам. Когда первые кляймеры будут закреплены, можно приступать к установке вагонки и попутной фиксации последующих скоб.

Установка вагонки

Первая доска вставляется в крючок кляймера, после чего последующие элементы вводятся пазом в шип. После успешной интеграции панели следует оценить, насколько ровно она вошла, а затем фиксировать ее следующей скобой. Торец с шипом необходимо плотно прижать к стенке, а с другой стороны в паз установить скобу элементами крепления (саморезами или гвоздями). Третью недостающую часть необходимо обрезать от следующей панели и закрепить ее под первую. Оставшийся от этой части фрагмент устанавливается в бороздку первой.

На всех узлах пересечения с вертикальными панелями следует прибивать элементы гвоздями. Когда монтаж вагонки на кляймеры будет завершен, участок, на котором выполнялось крепление последней доски, можно закрыть деревянным портиком. К преимуществам такой конструкции можно отнести и возможность легкого демонтажа. По крайней мере, риск повреждения элементов вагонки во время этой процедуры практически отсутствует.

Что следует учесть при монтаже?

Для успешного осуществления установки вагонки с помощью кляймеров необходимо учитывать следующие нюансы:

• Доски не должны напрямую контактировать с поверхностями пола, потолка или стены. То есть плотное прилегание к ним должно исключаться, чтобы обеспечивалась вентиляция;
• Вполне возможно обшивать придется поверхность, на которой присутствуют ниши для розетки или других электротехнических устройств. В такой ситуации следует также выполнить монтаж, после чего вырезать соответствующие отверстия расклешенной пилой – как правило, хватает диаметра в 5,5 см;
• Свободное пространство между полом и обшивкой можно скрыть подходящим по фактуре плинтусом.

Заключение

Хотя простые народные способы крепления деревянных панелей с помощью гвоздей и саморезов пока еще пользуются большой популярностью, кляймеры для вагонки при небольших затратах позволяют выполнить более технологичный монтаж. Разумеется, для этого потребуется выполнение тщательного расчета, закупка недешевого материала, тонкая подгонка и несколько вспомогательных операций по установке панелей.

В случае выполнения этих условий можно получить эстетичное, удобное в разборе и надежное оформление стен. Относительно надежности кляймеры могут уступать тем же саморезам, но, по совокупности других преимуществ, они значительно превосходят традиционный метиз.

Источник статьи: http://dachaorg.ru/ustanovka-vagonki-s-pomoshhyu-klyaymerov.php