Когда красить сруб бани

Когда лучше красить сруб

Когда лучше красить сруб и надо ли его красить вообще? Очень часто, разглядывая журналы, мы можем видеть интерьеры и экстерьеры деревянных домов, срубов, сияющих своей медово-желтой естественной фактурой. «Вот! – думает кто-то из нас. – Это точно то, что мне надо». И когда время подходит к окраске сруба, строители получают категоричную команду: красим прозрачной краской, хочу, чтобы все выглядело натурально.

Каждый, кто работал или работает в сфере оказания услуг, хоть 1 раз слышал формулу: клиент всегда прав. Так вот, это один из немногих случаев, когда формула не работает.

Почему окраска сруба снаружи бесцветным составом ошибочна?

Для ответа на этот вопрос хотел бы отметить, что окраска дома из бревна в принципе разделяется на 2 подвида: окраска изнутри и окраска снаружи. И если окраска изнутри несет в основном декоративную функцию, отвечая эстетическим запросам хозяев дома, то окраска снаружи в большей степени должна защитить стены дома от воздействия внешней среды: дождя, снега, тумана, пыли и т.д. Поэтому к окраске сруба снаружи предъявляются другие требования, как и к свойствам лакокрасочного покрытия, выбранного для этих целей.

Итак, ваш дом построен и перед вами стоит задача его покрасить. Как я уже писал, оставлять стены в первозданной красоте будет неправильно. Говоря об этом, я уже слышу, как минимум, 2 возражения, подкрепленных либо картинками из соцсетей, где мы видим абсолютно свежие нарядные дома без признаков окраски вообще, либо рассуждения типа «а почему раньше дома ничем не красили, и они стояли по двести лет». Обсудим это по порядку.

Что не так с картинками домов из интернета

Итак, фото с сайтов. Мы, строители, обычно просим у заказчика разрешения на фотосессию чаще всего 1 раз – сразу после окончания строительства. После того как семья обживет дом, это становится неудобно для всех. Так что в большинстве случаев дома выглядят, как новые, потому что они и так новые. Далее эволюция мысли хозяина меняется уже в первый год эксплуатации сруба. Происходит вот что: на стены при смене сезона и даже времени суток попадает сырость, дождь, морось, туман. Смешиваясь с пылью или пыльцой от цветущих растений, влага впитывается в древесину, окрашивая ее. Уже через 1-2 сезона стены начинают сереть, и от прежнего ярко-нарядного фасада остается все меньше и меньше.

У хозяина возникает справедливый вопрос: что с этим делать? Надо перекрашивать. Ваш строитель вас предупреждал, что будет так? Но это тема другой статьи… Вернемся к тому моменту, когда вам надо выбрать краску. Надеюсь, вы со мной согласились, что прозрачные составы – не лучший вариант для внешних работ по фасадам. Также непрактичными являются светлые укрывистые краски: на них очень заметна выделяющаяся из бревна смола. Бревна под воздействием солнца на сучках как бы плачут, и на светлом покрытии смолистые пятна выглядят очень неаккуратно.

Чтобы выполнить окраску дома из бревна снаружи один раз и надолго, очень подходят коричневые плотные тона. В странах Скандинавии можно увидеть и более радикальные решения окраски сруба – красные, зеленые и даже черные варианты. В Норвегии я обратил внимание на фасадную краску серо-зеленоватого цвета. Окрашенный ею материал – доска или бревно – приобретает как бы застаренный вид. Очень практично, и придает дому какую-то особую основательность, ощущение проверенной временем надежности.

Но вернемся к практичности. На стенах, окрашенных в более темные тона, пыль и связанные с ней подтеки видны в разы меньше. Уход за фасадом значительно проще: его достаточно иногда мыть, и стены опять становятся чистыми.

В чем разница между старыми и современными домами

А на вопрос, почему деды и прадеды строили гораздо проще, а их дома стоят до сих пор, отвечу: они строили не проще, а совсем по-другому. Тогда не было возможности защитить лес от гниения с помощью химических составов, чтобы обеспечить долговечность дома, поэтому особые требования предъявлялись к отбору древесины. Думаю, все знают про зимний лес: заготавливая его в особое время, люди получали материал с низким содержанием влаги и высоким содержанием смол – это раз. Дома изготавливались с использованием топоров и долота – тоже важный момент. Оторцованное топором бревно, например, имеет замятые капилляры и не принимает в себя атмосферную влагу. Венцы дома утеплялись мхом, который к тому же является мощным антисептиком и препятствует возникновению грибка и плесени. Сами срубы ставились на возвышенностях, что позволяло естественным образом отводить влагу. Этой же цели служили высокие фундаменты, длинные карнизные свесы. Подполье и межэтажные перекрытия не утеплялись, а если и утеплялись, то паропрозрачными материалами – опилками, листвой и проч.

Такие дома по уровню комфорта нельзя сравнить с современными срубами: они были более прохладными, отапливались печами, но именно естественные сквозняки и печное отопление делало их долговечными.

Выбираем краску для деревянного дома

Итак, цвет дома выбран, надо выбрать состав для окраски сруба. Забегая вперед, скажу: сруб снаружи лучше красить маслом.

• Во-первых, современные масла имеют мелкую молекулярную структуру, позволяющую глубоко проникать в окрашиваемый материал и обеспечивать более длительную ее защиту.
• Во-вторых, масла – это дышащие составы. И даже если внутрь бревна влага все же попала, например, через трещины, масло не препятствует ее выходу наружу.
• В-третьих, масла экологичны. Предложенные на рынке масла Saicos, например, соответствуют высочайшим требованиям европейских стандартов качества.

Краска выбрана, поехали дальше. Теперь, когда основные решения приняты, можно начинать работу. А начинается она с подготовки поверхности к окраске. Дом необходимо очистить от грязи. Если это сруб, то при его производстве обязательно возникают сколы и другие физические дефекты бревна – их также лучше устранять до начала малярных работ. Помните: чем тщательнее выполнена шлифовка и полировка стен, тем качественнее и богаче будет выглядеть ваш дом. Обычно требования к шлифовке снаружи не такие жесткие, как к шлифовке изнутри. Здесь принципиален вопрос: какое качество стен в итоге хочет получить заказчик.

Благодаря современным технологиям лакокрасочные материалы обладают уникальными физическими характеристиками, позволяющими надежно и надолго защитить обработанную ими поверхность. Но ограничения все же есть, и основных их два:

• Температура применения красок. Чем ниже температура использования защитных составов, тем ниже текучесть масла, и требуется больше времени для его полного высыхания. Обычно данные о применении есть в инструкции в строке «Применять при температуре не ниже чем…» и «Полное время высыхания…». Если погода не позволяет осуществлять окраску дома из бревна снаружи, лучше отложить ее на более теплое и сухое время.
• Влажность окрашиваемого материала. Чем суше материал, тем глубже проникновение краски в его структуру и долговечнее защита. Допустимая влажность бревна при его окраске – 15%.

Источник статьи: http://www.utki.ru/blog/kogda-krasit-srub/

Как покрасить сруб, чтобы и стоял долго, и «дышал», и всё-всё-всё

Вопрос «как покрасить?» зачастую переходит в «чем покрасить?». Потому что результат напрямую зависит от качества лакокрасочных материалов (ЛКМ), которые используются, однако «как» тоже имеет значение. С этого мы и начнём.

Под покраской сруба будем понимать не только финишную отделку, но и всевозможные, пропитки, грунтовки, огнебиозащиту и т.п.

Как красить сруб?

Это можно делать кистью, малярным валиком, или пульверизатором (краскопультом).
Покраска краскопультом:

Некоторыми составами из-за их вязкой консистенции красить с помощью краскопульта нельзя. Например – масловосковыми. Но всегда могут быть исключения.

Вообще, в вопросах покраски срубов очень много исключений. В основном они касаются специфики материалов, коих нынче великое множество. Поэтому сразу отметим ещё одно железное правило качественной и долговечной отделки сруба ЛКМ – неукоснительно следовать рекомендациям производителя материалов.

Перед началом работ тщательно ознакомьтесь с технической информацией, которая не только на банке (ведре) краски, но и в сопутствующем товару руководстве – «техничке». Такое подробное руководство – в распечатанном виде – обязательно должно быть у серьёзного дилера, или поставщика. Если после знакомства с «техничкой» остались какие-то неясности, не стесняйтесь позвонить производителю, или официальному дилеру, и пообщаться. Солидные фирмы открыты для связи, и их консультанты подробно отвечают на все вопросы.

Красить сруб надёжнее всего кистью. В этом случае состав лучше – глубже и равномерней – проникает в поверхность стены, все дефектные участки обрабатываются. Поэтому рекомендуется сделать кистью хотя бы первый слой, или грунтовку. Можно пройтись кистью сразу после краскопульта, особенно, если вы работаете вдвоем, чтобы наверняка закрасить равномерно все участки. Красить следует, начиная с верхнего венца вниз, вдоль волокон бревна, или бруса.

Нанесение первого слоя: сначала напылением, потом широкой кистью с коротким ворсом, потом более мелкой – на сложных участках.

Не все ЛКМ требуют предварительной грунтовки, но важнейшее требование при работе с любыми составами – окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована, быть чистой и без пыли. Только тогда можно рассчитывать на долговечный результат. Пыль убирается сухой ветошью, щёткой, промышленным пылесосом, или сдувается феном. Промышленные фены также используют для разогрева восковых составов прямо на стене, в процессе нанесения, – разогретый состав лучше впитывается, быстрее сохнет.

После наложения первого слоя краски может подняться ворс на брёвнах. В этом случае желательно пройтись по стенам мелким наждаком, хотя бы по некоторым участкам.

Имейте в виду, что цвет окрашенных стен приблизится к заявленному в каталоге только после нанесения финишного (обычно, второго) слоя краски, но всё равно будет отличаться. Это связано с тем, что восприятие цвета на бумаге (экране) небольшой площади отличается от восприятия того же цвета на масштабной стене, да ещё и в различном освещении.

Идеально, если перед покраской сруб уже прошёл период усушки. То есть красить лучше всего уже сухое бревно, влажность которого 5-12%, но никак не ниже 18% . Разбежка на разных участках стены может достигать 3-18%, и это нормально, поскольку дерево, особенно рубленые брёвна, сохнет неравномерно. Грибок поражает древесину при влажности выше 18-19%, и если сруб уже высох, и вы видите, что со стенами всё в порядке, то можно быть уверенным, что никакой краской вы их катастрофически не испортите, и покрытие не облезет через год.

Влажность можно проверить влагомером. Прибор настраивается на опредёлённый тип древесины – сосна, ель, и т.п.

На торцы брёвен расход краски, обычно, больше, поскольку они лучше впитывают влагу. Вообще, смысл покраски торцов в том, чтобы их «запечатать». Более того, сделать это следует ДО усушки сруба! Почему? Через торцы брёвен газо- и парообмен происходит в несколько раз интенсивнее, чем через поверхность вдоль волокон. Таким образом, бревно сохнет неравномерно, если торцы открыты, это влечёт более ощутимые деформации венцов. Кроме того именно торцы уязвимие к поражению грибком, гнилью, насекомыми. В дальнейшем плохо покрашенные торцы становятся мостиками холода из-за интенсивного газопарообмена.

Сушка оцилиндрованного бревна: торцы уже защищены.

Что значит «запечатать» торцы сруба? Разумно, но щедро покрыть паронепроницаемым (или слабопроницаемым) составом. В качестве таковых можно выбрать масляные или алкидные краски, лаки, олифы, известковую краску, мастики.

Торцы сруба закупорены мастикой.

Можно ли красить непросохший сруб? Да. Можно, но тогда наверняка следует выбирать паропроницаемые составы (о разнообразии и свойствах ЛКМ подробнее поговорим ниже). Как правило, это акриловые водорастворимые краски. Обработать сруб биозащитой рекомендуется и на время усушки, в этих случаях используют транспортную биозащиту.
Рекомендации по окраске деревянного фасада с семинара «Фасадные и интерьерные краски»:

Кисти и валики для покраски сруба

Здесь всё просто. Кисти и валики бывают:

• из синтетических материалов – нейлон, полиэстер и т.п.;
• из натуральных – щетина (свиная), и шерсть – для валиков;
• комбинированные – того и другого поровну.

Синтетика – для водорастворимых ЛКМ. Если на упаковке вашей краски написано «растворитель: уайт-спирит» (или иной органический растворитель – встречается реже), то берите кисть исключительно с натуральным ворсом, потому что синтетику органика растворяет. По этой же причине можно использовать комбинированные кисти для водорастворимых красок, но не для ЛКМ с уайт-спиритом. Почему нельзя красить натуральными кистями водорастворимой краской? На самом деле, можно, но неудобно – натуральный ворс впитывает воду, от этого рабочая часть кисти разбухает, а краска, хоть немного, но теряет растворяющую основу.

На хорошей кисти щетина держится плотно. Проветрить качество можно, подёргав за ворс, – волоски не должны выпадать.

Для нанесения некоторых составов на основе воска используют щётки с коротким жёстким ворсом, войлочную ветошь.

При работе для защиты вам могут понадобиться очки или маска и респиратор. Особенно, если вы красите составами, содержащими органические растворители, скипидар, работаете с олифой «Оксоль», или алкидными красками. Некоторые из них весьма токсичны в процессе покраски.

Видео, как выбирать малярные кисти:

Чем красить сруб?

Обычно, от покрытия сруба ЛКМ хотят и ожидают:

• эффективной защиты от грибков, плесени, синевы, насекомых, УФ-излучения, других агрессивных воздействий среды (дожди, морозы);
• эстетичного внешнего вида (как вариант – чтобы покрытие оставляло видимой и подчёркивало натуральную текстуру дерева, было глянцевым и т.д.);
• с эффективным сопротивлением влияниям среды связаны ожидания долговечности результатов – то есть, чтобы и защита, и красота сохранялись долго (лет 15, а то и 50 – до капремонта!);
• экологичности результата и даже активной полезности для здоровья (в этом пункте популярен фактор «дышащих» стен);
• чтобы всё это, по возможности, далось нетрудоёмко и дёшево.

Но, к сожалению, всё и сразу невозможно. Остаётся определить приоритеты и выбрать оптимальное сочетание.

Сначала скажем про трудоёмкость. При готовности потратить не совсем уж мизерные средства, покрывать десятью слоями, – то есть много и долго красить, – отдельно нанося био-, огне-, УФ-защиты, потом грунтовки, потом первый-второй-…-надцатый финишный слой не придётся. Есть составы, которые, по уверениям производителей, сочетают всё это в грунтовке и финишном покрытии (причём, функции защиты дублируются). Но, конечно, вы можете выбрать из линейки производителя дополнительно огнебиозащиту, например. К слову, огнебиозащитный состав, у большинства производителей, является одновременно и грунтующим.

Видео от «Тиккурила» – сплошная универсальность, всё защищает, практически, от всего:

Кроме того! Если вы выбираете импортную краску, рассчитывая получить более высокое качество, чем от отечественных брендов, то ищите возможность приобрести продукт, произведённый и расфасованный в конечную тару именно в стране бренда, а не где-нибудь в России по лицензии. То есть если хотите «Тиккурилу», то надёжнее найти именно финскую банку! Потому что хватает нареканий и мнений, что, если даже краску доставляют «оттуда», а разливают по банкам здесь, то она уже «сильно разбодяжена».

Ещё немного о выборе краски зарубежных производителей. Я рекомендую обращать внимание на то, насколько климат страны бренда соответствует российскому. Каждый производитель в первую очередь ориентируется на потребителя внутри своей страны. Например, в южных Италии, Испании, Франции климат не в пример нашему мягкий, и их фасадные краски не подвергаются таким суровым воздействиям морозов, как в России. Поэтому их продукция может показывать отличные эксплуатационные качества там, но не у нас. Таким образом, между словенской «Белинкой» и финской «Тиккурилой» целесообразней выбрать последнюю – финны хотя бы знают, что такое морозы.

Фрагмент из «Строить не перестроить»:

О долговечности лакокрасочного слоя

Большинство экспертов и просто опытных мастеров сходятся во мнении, что, практически, любой деревянный дом нужно будет перекрашивать лет через 8-10 – и это в лучшем случае – если вы хотите, чтобы фасад выглядел красиво, и краска сохраняла защитные свойства. Чаще бывает, что перекрашивать приходится лет через 5-6, и это нормально. За это время теряются, как минимум, антисептические свойства фасадного покрытия, даже если внешний вид ещё ничего. Если вы выбираете лессирующую (бесцветную) краску (она же – «лазури», «глазури»), то она просто по технологии не рассчитана более чем на 5-6 лет.

Сравнительно долговечны – лаки, алкидные краски и эмали, образующие плотную плёнку на поверхности стены. Но минус таких ЛКМ в том, что они закупоривают стену, блокируя естественное свойство сруба «дышать». Таким образом теряется одно из значимых преимуществ деревянного дома из бревна или бруса (конечно, не клееного). Об экологичности тут уже речи идти не может.

Пигментированное лакокрасочное покрытие, то есть краска в прямом и точном смысле слова, лучше защищает сруб от воздействия УФ-излучения, она долговечней, но текстуру дерева она скрывает. Тут нужно выбирать – или «красивости», или эффективность защиты.

Разница между лаками, эмалями и красками:

Вода или уайт-спирит, акрил или алкид?

Водорастворимые акриловые краски считаются оптимальными для покраски сруба снаружи и внутри. При этом стоит обращать внимание, чтобы естественную паропроницаемость стен не нарушил какой-нибудь огнебиозащитный состав на алкидной основе и с органическим растворителем (в большинстве случаев, это уайт-спирит). То есть антисептики, грунтовки и т.п. – тоже должны сохранять паропроницаемые свойства стены.

Показателями того, что краска паропроницаема и экологична могут являться следующие факторы:

• ЛКМ на основе акрила, акрилата, воска, либо натуральных масел (чаще льняного масла);
• отсутствие органических растворителей, уайт-спирита; вместо них – вода;
• не алкидная, не масляная, не на основе олифы;
• не образует плёнки на окашиваемой поверхности.

Кратко о преимуществах акриловых красок:

В то же время, встречаются алкидные водорастворимые составы, однако их производители обходят вопрос паропроницаемости стен, после обработки ими, стороной. Стало быть, лучше стороной обходить такие составы, или спрашивать у производителя «в лоб».

Помните, я говорил, что в вопросах покраски много исключений, которые касаются свойств различных ЛКМ? Скорее, это не исключения, а нюансы, которые теряются из виду, потому что мы оперируем общими понятиями, которые характеризуют целый класс материалов, – «масляные», «алкидные», «водорастворимые» (они же иногда «латексные»), и т.п. Приведу здесь несколько таких исключений, или «потерянных» нюансов:

• Под «алкидными» ЛКМ, обычно, понимают композиции, в которых связующей основой являются синтетические смолы. Такие ЛКМ для сруба нехороши, да. И они, как правило, разбавляются органическими растворителями. Но вот пример водорастворимой алкидной колеруемой лазури «Валтти Акваколор». Её связующая основа – алкидная смола из растительного масла. На российском сайте производителя («Тиккурила») ничего не сказано о паропроницаемости стены после покраски этой лазурью. На вопрос «в лоб», является ли она паропроницаемой, пришёл ответ: «Да является, это бесплёночный финишный состав, под которым дерево сможет «дышать»».
• Масляные краски, как правило, образуют паронепроницаемую плёнку, которая к тому же ещё трескается и шелушится от действия нашего климата. Олифы источают сильный запах, плохо сохнут, могут быть токсичны. Но! Есть натуральная олифа (на льняном масле), которая добавляется в паропроницаемые составы, например «Руслагенский махагон». И вообще, она входит в состав «народных» и альтернативных защитно-декоративных покрытий.

Какие краски паропроницаемы:

Вывод: Чтобы наверняка не ошибиться, выбирая краску, или антисептик, уточните у производителя состав и свойства ЛКМ, которые вас интересуют.

Огне — и биозащита сруба

Такие составы на новый сруб по технологии, обычно, наносятся до финишной покраски. Потом – по обстоятельствам.

Огне- и био- защиту часто комбинируют в одном составе, но есть и варианты и по отдельности. Насколько они, вообще, нужны?

Есть мнение, что огнезащита (во всяком случае, фасада) не нужна, поскольку дом чаще загорается изнутри, и первыми горят не стены, а предметы внутренней обстановки (мебель и т.п.). Люди при пожаре в большинстве случаев погибают не от огня, а от дымовых газов (задыхаются), то есть нет разницы, грубо говоря, дом сгорит за час, или за два, – если не убежали (не потушили) сразу, то убегать будет некому, а тушить нечего (полстены обгорелой ничем не лучше стены сгоревшей дотла).

Биозащита подразделяется на:

— дезинфицирующие (отбеливающие) составы
— антисептики продолжительного действия, и они бывают:

• кратковременные (транспортные) – в течение года-двух вымываются, разлагаются, подходят для временной защиты сруба (или брёвен) на период усушки, транспортировки;
• долговременные.

Срок действия долговременной биозащиты, производители, порой определяют до 10 и выше лет. Но стоит учитывать, что в функции биозащитного состава могут включаться такие вещи, как защита от УФ-излучения, потемнения сруба, которые непосредственно к защите от биологических повреждений (насекомые, грибки, плесень) не имеют отношения. И состав, может, и защищает 10 и более лет стены от потемнения, но это не значит, что все функции защиты сохраняются в равной степени весь срок действия. Опять же – различные био-опасности оказывают неодинаковые разрушения, и процессы протекают с разной интенсивностью.

Домовой гриб – враг №1 деревянного дома, способен «сожрать» баню за пару месяцев. Раньше срубы, им заражённые, сжигали, теперь гриб уничтожают специальными средствами. Справиться с такой синевой гораздо легче – обработать отбеливателем и нормально высушить дерево.

Сруб нужно регулярно инспектировать на предмет очагов биопоражений и своевременно принимать меры по обновлению защиты, если она нужна. И лучше защищать сруб от конкретных опасностей, а не от всего сразу. Например, если вы красите сруб пигментированным составом, то защита от УФ в антисептике вам не нужна, – непрозрачная краска и так защитит сруб от солнца. В сухом срубе, да ещё и покрашенном, грибок и плесень не заведётся – ему нужна влажность выше 18-20%. То есть поражение возможно только в местах повышенной влажности. Их можно дополнительно защитить от влаги, или обработать защитным антисептическим составом. В частности, можно обработать защитой от грибка только нижние венцы сруба.

Слой краски защищает антисептик от вымывания дождями, поэтому, если вымывание – основная проблема долговечности антисептика, то он будет служить столько сколько краска будет сохранять влагозащитные функции. В общем, в этом вопросе нужен творческий подход, но и про рекомендации производителя забывать не стоит.

Ниже видео по сравнению антипиренов:

Ещё одно видео, как сделать дешево и сердито огнебиозащиту самому. Защитная функция этого состава сильно зависит от скорости его вымывания дождями, но если сруб окрашен, то действие будет достаточно продолжительное:

Альтернативные и народные пропитки для сруба

Под альтернативными я подразумеваю пропитки на основе растительного (обычно льняного) масла и воска. Ни к краскам, ни к лакам их отнести, строго говоря, нельзя. Такие составы обладают функциями и биозащиты, и декоративной отделки. Они подчеркивают текстуру дерева, поскольку прозрачные или полупрозрачные, но их можно и колеровать, добавляя красящие пигменты. Эти составы выпускаются в заводских условиях. Многие их них можно сделать самостоятельно, и получится «народный» вариант отделки.

Примеры заводских пропиток на основе воска и льняного масла:

• «Масловоск-Анта VoskOil»
• «Лоскутный воск», по уверению производителя, срок эффективной службы 50 лет, полезен для здоровья – «Выделяет фитонциды, обладает лечебным воздействием» (цитата с сайта) – из-за содержания компонента прополиса (указанный пунктом выше продукт тоже имеет в составе прополис, но «лечебность» как функция на их сайте не указана);
• Заводской «Руслагенский махагон» (в составе: льняная олифа, деготь, живичный скипидар, сосновая смола, канифоль)

Все производители российские. Состав «Руслагенского махагона» указал, потому что, вообще-то, это народный «бренд», который мастера знают и готовят самостоятельно давно. Только рецептура попроще, а именно: льняная олифа, дёготь и скипидар (как можно более чистый, прозрачный) смешивают в равных пропорциях. После 3-5 суток с нанесения первого слоя «народного» РМ, наносят второй, сохнет это дело долго – до месяца.

«Руслагенский Махагон» заводского производства. Цена за 1 л около 700 руб.

Популярная «народная» пропитка делается просто – в нагретом льняном масле разбавляется воск. Скипидар добавляют в качестве разбавителя и для лучшей впитываемости маловосковой пропитки (он хорошо проникает в поры дерева и «втягивает» состав за собой), возможны и другие добавки в композицию (в том числе и колерующие), но не обязательны. Вместо масла, воск можно разбавлять скипидаром 1:1 (вливая его в расплавленный горячий воск и перемешивая). Состав получится густой, наносят его втиранием грубой щёткой с коротким ворсом, или ветошью.

На одном из форумов встретился такой «народный» рецепт: 10 л масла + 0,4 кг натурального воска, разогреть до полного растворения связующего (в данном случае, воска) в масле на водяной бане (некоторые не заморачиваются и готовят в подходящей ёмкости просто на огне), добавление скипидара – опционально. Состав наносится кистью и втиранием войлоком или напыляется автоматическим оборудованием. Просушка (полимеризация) пропитки занимает некоторое время (особенно в отсутствие прямых солнечных лучей), через месяц не впитавшийся остаток можно снять щёткой (болгаркой с насадкой-щёткой, например) и отполировать войлочной ветошью.

Результат получился такой:

Результат пропитки из воска и масла в интерьере.

Стоит помнить во время приготовления раствора, что скипидар огнеопасен! Подсолнечное масло не подходит – только льняное или конопляное!

Напоследок видео от производителя «Лоскутного воска», описание и инструкция:

Источник статьи: http://www.srub-info.ru/pokraska-sruba/