Усадка сруба бани: что нужно знать
Издавна наибольшей популярностью в нашей стране пользовались деревянные бани. Все началось ещё с того, как наши далёкие предки научились валить лес, отрубать сучки у деревьев и класть получившиеся изделия друг на друга, тем самым получая так называемый сруб. В принципе альтернативы у них в то время практически никакой не было, ведь земли наших предков были в первую очередь богаты лесами, а вот хорошего камня на этих территориях «днём с огнем не сыщешь». Да и разобрали потом, что лучшего материала для бани, чем дерево, быть не может. Именно поэтому, сначала появились каменные церкви, потом каменные дома, а вот бани из камня, кирпича и подобных материалов стали возводиться в России в более-менее приличном количестве лишь в конце XX века.
Правда, современные деревянные бани в большинстве своем отличаются от того, что возводилось ещё 100 лет назад, как автомобиль «Запорожец» образца 60-х годов от современной «Лада-Калина». И это ещё, как минимум. И поэтому, если раньше на усадку сруба практически никакого внимания не обращали, то сейчас такое малодушие может привести к плачевным последствиям.
Судите сами. Ещё чуть больше века назад крыши бань покрывались соломой или чем-то вроде деревянной черепицы (тёсом), а окон либо вообще не было, либо они затягивались бычьим полупрозрачным пузырём. В таком сооружении при неправильной усадке сруба самой большой неприятностью могли быть щели между венцами, в то время как ромбические окна и слегка несимметричная крыша могли придавать строению лишь некую оригинальность. А вот современные красивые бани с их пластиковыми и деревянными окнами, металлочерепицей на крыше и стеклянной дверью в парную вследствие упомянутого негативного процесса могут превратиться в не красивые — стекло в окнах может треснуть, двери перестанут плотно закрываться, а щели между металлочерепицей могут стать на столько большими, что через них начнут проникать осадки.
Перед тем, как мы начнем разбирать этот вопрос подробно, дадим определение понятию «усадка сруба». Так, усадка сруба — это процесс, происходящий в результате высыхания древесины, вследствие которого происходить уменьшение сечения бревна и бруса. На основании этого можно сделать вывод, что, чем больше влажность древесины на момент строительства, тем ниже станет потолок в бане.
Время и величина усадки сруба
Профессионалы советуют возводить бани, у которых в качестве основной несущей конструкции выступает сруб из брёвен или бруса, в два этапа. На первом этапе довести сооружение под крышу, т. е. установить фундамент, поставить сруб, сделать черновой пол и перекрытия, возвести стропильную систему с обрешеткой. Покрыть же крышу в это время можно простым рубероидом. А приступать к отделочным работам, вставке окон и дверей, покрытию крыши основным кровельным материалом уже на втором этапе.
Причём ко второму этапу желательно подходить примерно через год. Так как именно за это время произойдёт основная усадка стен. Точное же время окончания этого периода предсказать практически невозможно, ведь оно зависит от множества факторов. Основными из них являются: нагрузка, плотность древесины, её первоначальная влажность, размер сечения брёвен или бруса, степень проветриваемости местности, погодные условия и количество капитальных стен.
Эксперты говорят, что усадка сруба, хоть и менее активно, продолжается ещё 2 года. Полного же окончания этого процесса можно ожидать через 5-10 лет с момента возведения сооружения. За этот период размер бани может уменьшиться на 5-10%. То есть, например, если высота потолка изначально была 2 500 мм, то после усушки древесины он может понизиться до 2 250 мм. И это только одно из негативных последствий усадки.
Для того, чтобы избежать большинство негативных процессов усадки, которая в свою очередь может быть неравномерной, при строительстве бани необходимо применять ряд технических уловок. Вот об основных из них дальше и пойдёт речь.
Компенсаторы усадки
Компенсаторы усадки можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся, так называемые, усадочные домкраты, которые устанавливаются под венцы в проблемных местах. К таким местам в первую очередь относятся прогонные и закладные брёвна, выпуски под мансарду, кровлю и террасу. Особенно без таких элементов не обойтись в тех местах, где брёвна или брус установлены вертикально, так как они садятся гораздо меньше, чем горизонтальные. Другими словами, их главное предназначение заключается в избежании серьёзных перекосов.
Каким образом производиться компенсация усадки? Рассматриваемые домкраты представляют собой две пластины из нержавеющей стали круглого или квадратного сечения, нанизанные на стальную шпильку с резьбой. На эту же шпильку нанизана гайка, с помощью которой и производиться регулировка высоты просвета, ослабляя или подкручивая. При этом длина шпильки подбирается с запасом, т. е. ее размер должен быть больше, чем расстояние между нижней и верхней опорой. Излишки же в свою очередь прячутся в специально просверленное отверстие в бревне или брусе.
Место установки компенсаторов не принципиально: верх или низ конструкции. Главное, чтобы они были расположены равномерно. Проверять данные элементы следует не реже одного раза в месяц в холодный период года и не реже одного раза в неделю в тёплое время года. Причём за один сеанс нельзя опускать или поднимать конструкцию более, чем на 1,5 см.
Что касается внутренних компенсаторов усадки, то их конструкция следующая. Они состоят из длинного самореза, на верхнем конце которого нанизана стальная пружина. Поэтому их называют ещё пружинные компенсаторы. Их основная задача — прочно соединять венцы между собой, не давая образовываться большим зазорам между ними, а также ускорять и облегчать процесс усадки сруба.
Устанавливаются такие компенсаторы в заранее просверленные отверстия глубиной равной примерно 1/2 толщине бревна или бруса по 4 штуки на элемент. Таким образом, достигается давление порядка 400 кг, которое в большинстве случаев достаточно для надёжного соединения. Но для «перестраховки» можно поставить и больше или дополнительно забить нагели.
Правда, применяя такие компенсаторы нужно взвесить все «за» и «против», так как установка металлических изделий в середину бревна может привести к тому, что на них будет скапливаться конденсат, который в последствии будет приводить их к ржавлению.
Конопатка и особое применение нагелей
Опытные плотники знают, как сделать так, чтобы усадка сруба происходила равномерно, и древесина прочно заклинивала утеплитель между венцами. Одним из таких приёмов является использование не круглых в сечении нагелей, а квадратных. Последние способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое. Для более же надёжного заклинивания эти нагели устанавливаются в шахматном порядке, т.е. каждый следующий ряд смещён на половину расстояния между элементами.
Другим приёмом является поэтапная конопатка. Так, первый раз сруб конопатиться во время его возведения или сразу после проведения монтажных работ. Второй раз — примерно через год, т. е. после того, как пройдёт основная усадка, и будут заметны перекосы, отражённые в разной толщине раскрытия щелей между венцами. На этом этапе щели дополнительно забиваются утеплителем, следя за уровнем. А после того, как равновесие соблюдено, сруб осаживают ударами кувалды.
Техническая уловка с нагелями и конопаткой может служить альтернативой домкратам или по крайней мере хорошим дополнением к ним, сократив количество металлических элементов до минимума.
Скользящие опоры
Особо чувствительными конструкциями к усадке сруба являются стропила. Именно поэтому здесь, как нигде, нельзя пренебрегать методами компенсации усадки. Основным из таких методов является устройство скользящих опор. Так как они лучше всего противостоят зависанию крыши и распиранию бревенчатой или брусовой бани. Другими словами, под воздействием усадочных процессов кровельная конструкция неизбежно меняет своё положение и угол наклона, а скользящие опоры способны сделать этот процесс безболезненным за счёт смещения в местах опирания стропил.
Каким образом устраиваются скользящие опоры? Рассмотрим наиболее распространённую конструкцию или, так называемую, открытую «скользячку». Главным элементом здесь выступает специальный крепёж, представляющий собой изогнутый в центре кронштейн и уголок с петлёй. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм. Что касается габаритных размеров, то они обычно не превышают 160х40х90(h) мм. Причём, здесь нужно отметить, что длина кронштейна зависит от габаритов крыши (чем она больше, тем длиннее кронштейн) и находится в пределах от 60 до 160 мм, а под самой длиной кронштейна понимается запас хода конструкции.
Процесс установки открытых скользящих опор не представляет особого труда. Так, подвижный участок опоры (кронштейн) крепиться сбоку стропилин с одной или двух сторон параллельно им. А неподвижный уголок размещается на ровной площадке, полученной путём стачивания последнего бревна или бруса по крайним стенам сруба. При этом уголок располагается так, чтобы запас хода на сдвиг оказался максимальным, т.е. он устанавливается, не доводя 1-2 см до внешнего края кронштейна.
Немного слов о других скользящих опорах. Так, существуют ещё «скользячки» закрытого типа, которые не разбираются на составные части, как открытые. Они поставляются в собранном виде и в отличие от последних могут монтироваться под любым углом к стропилам. Также на строительном рынке сегодня можно найти скользящие крепёжные уголки.
Не стоит забывать и про конёк крыши, где также опора должна быть подвижной. Ведь в противном случае устройство скользящих опор на мауэрлате не даст полноценного результата по причине неподвижности стропил в коньке. Обычно подвижность в этом месте достигается путём устройства зазора между стропилинами и соединения их между собой с помощью металлических пластин и двух болтов. Также в настоящее время для коньковых опор существуют специальные крепежи, представляющие собой 4 стальных пластины (по две с каждой стороны), соединённых между собой болтом. Для бань также может подойти и способ, когда две стропилины соединяются на коньке внахлёст одним болтом.
Специальное устройство проёмов
В наше время не редки случаи, когда люди не желают ждать даже год пока сядет сруб. То есть возведя баню, к примеру, за весну они хотят сразу приступить к её эксплуатации. Такое решение требует не только соблюдения всех выше описанных рекомендаций, но и особое устройство дверных и оконных проёмов. В противном случае неконтролируемые деформации — только высота проёма за первый год может уменьшиться от 3 до 5 см — могут сломать раму или привести к тому, что стекло в ней треснет.
Стены постройки и оконные и дверные рамы являются независимыми между собой конструкциями, каждая из которых работает по-своему. Поэтому рамы нужно крепить не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячке, обсаде). Кроме того, проёмы в срубе должны иметь большие размеры, чем окна и двери.
Более подробно технология изготовления оконных и дверных проёмов в срубе выглядит следующим образом. Сначала непосредственного вырезается сам проём, который по размерам должен быть больше окон и дверей на толщину обсадных досок плюс деформационные зазоры по краям рамы и плюс усадочный зазор сверху. Обычно по краям рамы зазоры составляют 1-2 см (для их образования обычно используются черепные бруски), а усадочный зазор сверху — около 5-8 см в зависимости от высоты стен. То есть получается, если вам необходимо в стене сруба установить окно размером 1000х1000(h) мм, то проём под него должен быть, как минимум, 1120×1170(h) мм (при толщине обсадной доски 50 мм).
После того, как проём вырезан, приступают к монтажу обсады. Для этого берут 4 доски толщиной 40-80 мм, нижняя из которых выступает сразу подоконником, и сколачивают их в короб. Менее тонкие доски брать не рекомендуется, так как обсадная коробка при необходимости должна выдерживать нагрузки в области проёма, возникающие в период усадки сруба.
Соединение короба со стенами должно быть скользящим. Получить его можно различными способами. Обычно это делается с помощью монтажных брусков сечением 50х50 мм и специально оставленных зазоров, о большинстве из которых уже было сказано выше. Эти бруски помещаются по торцам в специально выпиленный паз и закрепляются внизу проёма. Вот к ним уже и крепиться обсадная коробка. При этом зазоры между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняются волокнистым утеплителем (лён, джут и т. д.) с целью исключения промерзания в зоне проёма. В свою очередь верхний (большой) зазор заполняется минеральной ватой.
Также на сегодняшний день не редки случаи, когда окосячка крепится к специально выпиленному по торцам проёма шипу.
С завершением работ с коробом приступают к монтажу самого окна или двери. Здесь уже всё стандартно. Раму устанавливают так, чтобы зазоры между ней и обсадой составляли 1-2 см. После этого её саморезами или другими соединительными элементами крепят к обсадной коробке. В заключении зазоры запениваются.
Источник статьи: http://svoydomtoday.ru/bany/564-usadka-sruba-bany-chto-nugno-znat.html
Все, что нужно знать о банях под усадку
Баня под усадку имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны — не получится возвести строение под ключ, но с другой — измерения получаются наиболее точными, а в самой конструкции в будущем не возникнет дефектов. Ниже разберемся, на что стоит обращать внимание во время строительных работ, какой бывает усадка, как минимизировать негативные последствия, и из каких этапов состоит строительство.
Что это такое?
Термин баня под усадку значит то, что конструкция, после того как произведен монтаж кровельного покрытия, остается незавершенной от полугода до года. Основную стоимость такого строения определяет перегородочный и стеновой брус, а также кровельное покрытие и стропильная доска.
Дополнительно цену бани из бруса составляют двери, окна, утеплитель, лестница, чистовая или черновая доска. Остальные отделочные материалы при проведении строительных работ не учитываются. Строения, что были выполнены из профилированного бруса, со временем усаживаются. Это происходит по причине того, что древесина сушится, а теплоизоляционный материал уплотняется.
Баня с мансардой в первых несколько месяцев может визуально проседать. Чтобы посмотреть ее настоящую высоту, нужно ждать минимум полгода.
При усадке строения рекомендуется обратить внимание на следующие нюансы.
Сечение может быть уменьшено в пределах 10% от первоначального размера. Длина изделия уменьшается в меньшей степени, поэтому такой момент не учитывается на практике.
Если наблюдается высокая температура воздуха, и фактически не осуществляется эффективное проветривание, то происходит потрескивание. В отдельных случаях не исключается разрыв поверхности дерева.
При умеренном температурном режиме, когда нарушается технология сушки, не исключено появление различных дефектов товарного леса. Например, присутствует выгибание, коробление и кручение. В зависимости от вида древесины, дефекты будут проявляться по-разному. Все базируется на том, какой структурой обладает материал (пористость, прочность, порядок залегания и иные факторы).
Поскольку древесина постепенно высыхает, то она упрочняется, становится твердой. Теряется вязкость материала, поэтому он фактически не раскалывается вдоль волокон.
Постройка из бревна при использовании профилированного бруса сократится от 3 до 5 сантиметров. Важное условия — должен быть естественный уровень влажности, обычно он составляет от 30%.
Если в бане из сруба используется профилированный брус камерной сушки, то тогда строение по своей высоте сократится не более чем на 3 см. При этом влажность должна быть не более 20%.
Обзор видов усадки
Существует всего два вида усадки постройки. Их необходимо учитывать в процессе возведения конструкции.
- Механическая. Изменения происходят в зависимости от того, какое давление будет оказывать сама конструкция на свою основу. Наибольшей нагрузке подвергаются нижние венцы сруба. Величина сруба и его тяжесть будут отображаться на проседании конструкции.
- Естественная. Она основывается на том, что отдельные элементы бани постепенно усыхают. Таким образом конструкция может потерять не только свою высоту, но и объем.
Первые результаты усадки появятся уже через 6 месяцев. Поскольку сруб высыхает не сразу (иногда нужно ждать до 1,5 лет), то оценить финальную высоту строения в первые несколько месяцев не представляется возможным. Если баня возводится под ключ, то у нее будут как слабые, так и сильные стороны.
Ускоряется процесс строительства.
У сооружения под усадку древесина тщательно защищена, так как фактически не подвергается негативному воздействию под давлением внешних факторов. Особенно это касается периода от полугода до года.
Когда сруб возводится под усадку, то можно использовать в процессе строительства материал, который дешевле и доступнее на рынке.
При возведении бани под ключ подразумевается, что будут проводиться отделочные работы. Обычно они скрывают возможные проявления от усадочных явлений в первые месяцы процесса эксплуатации.
Необходимо также учитывать то, что усадка может проявляться на стыках кровли и потолка, особенно в местах, где находятся дымовые каналы от банной печи. Проектировку стоит проводить таким образом, чтобы при монтаже не нарушалась целостность набивки и термостойкой гильзы.
При наличии нескольких уровней планировки у бани, в проекте предусматривается обустройство мансарды. Для того чтобы связать между собой этажи, возводится лестница.
Крепеж лестничных конструкций монтируется только после того, как будет видна усадка, для этого потребуется выждать минимум год, иногда требуется немного больше времени.
Чтобы компенсировать изменения линейных размеров лестницы, используется скользящий крепеж в то время, пока конструкция продолжает усаживаться. Соединение получается прочным, подвижная часть может надежно удерживать сопрягаемые поверхности.
Снижение негативных последствий
В случае с естественной усадкой практически невозможно минимизировать последствия, поскольку неизвестно, насколько уменьшится в объеме и по своей высоте сруб. Механическую усадку можно взять под контроль, и при возведении строения просчитывать, сколько сантиметров будет потеряно.
Чтобы снизить негативные последствия, рекомендуется придерживаться следующих правил.
При использовании древесины естественной влажности процент усадки будет фактически не заметен, особенно если сравнивать с клееными вариантами. Необходимо внимательно подходить к выбору дерева, особенно стоит смотреть на его качество.
Если строится баня из бруса, то должна четко соблюдаться технология. Следует делать минимальные зазоры между элементами конструкции, прилегание необходимо делать максимально плотным. Таким образом уменьшается степень деформации, что будет в последующем происходить за время усадки.
Поскольку в процессе строительства планируются проемы под двери и окна, то такие детали также рекомендуется учитывать при условии деформации. С такой целью в верхней части делаются отступы от 3 до 4 см, сбоку набиваются бруски (следует выбирать дешевые варианты).
Торцы бревен обрабатываются специальными защитными средствами от осадков. Дополнительно нужно предусмотреть повышенный уровень влаги и перепад температурных режимов. Накладки из досок помогают усилить сопротивляемость по отношению ко внешним факторам.
Какие бы методы ни использовались — необходимо быть готовыми к тому, что сооружение так или иначе будет давать усадку.
Именно поэтому здание из бревен советуют на какое-то время оставить, чтобы элементы успели подсохнуть и окончательно приобрести свою форму.
Этапы сборки
Если правильно соблюдать технологию строительства, то баню из бруса можно возвести самостоятельно практически без помощи специалистов. Опыт в области строительства будет нелишним. Ознакомимся со схемой по выполнению работ возведения строения под усадку с использованием профилированного бруса (естественной влажности), где фундамент предварительно был заготовлен.
- На фундамент укладывается нижний обвязочный венец. Для этих целей выбираются самые толстые брусья, на них после укладываются остальные ряды. В области наиболее широких бревен потребуется установка логов, что используются для напольного покрытия. Балки соединяются «в лапу».
- Далее необходимо произвести вывод стен. Если остались промежутки между бревнами, то их стоит проложить джутом. Соединение углов происходит в стыке (есть также вариант с использованием коренных шипов).
- Чтобы соблюдать горизонтальную линию в местах будущего расположения дверей и окон, следует установить вертикальные опоры. Дополнительно требуется учитывать то, насколько ширина проемов будет соответствовать планируемому проекту.
- Как только стены готовы — можно приступать к укладке потолочных балок. На них закрепляется мауэрлат, что выполняется из толстого бруса, и фиксируется при помощи верхних венцов.
- После того как мауэрлат закреплен, к нему следует присоединить стропильную систему, у которой есть раскосы. Стропила располагаются под углом и скрепляются коньковой балкой. Для закрытия торцевых частей используется специальный каркас, на нем же располагается внутреннее утепление.
- Чтобы смонтировать выбранный кровельный материал, необходимо провести работы по закреплению обрешетки поверх стропила.
Для скрепления деревянных элементов используются нагели из дерева или металла. Лучше будет смотреться, если строение, включая нагели, будет иметь деревянную основу.
Обзор бани под усадку смотрите далее.
Источник статьи: http://o-vannoy.ru/banya/pod-usadku/
