Когда можно отделывать сруб бани

Главная
›
Полезно знать
›
Поставили сруб. Что надо будет сделать потом?

Главная
›
Полезно знать
›
Поставили сруб. Что надо будет сделать потом?

Пока собранный сруб стоит на участке, проходя усадку, нужно распланировать дальнейшие действия и последовательность выполнения работ. Чтобы дом или баня прослужили долго, предоставляя своим владельцам преимущества, из-за которых выбирают для строительства дерево. Материал живой. Способный как радовать, так из-за плохого отношения, огорчить.

Любой сруб на готовом фундаменте собирают сразу под крышу, чтобы меньше мочило стены и торцы. Далее его оставляют на период снижения естественной влажности наружных стен до приемлемой для дальнейших действий. В этот период со срубом ничего сделать не получится. Можно, конечно, но потом придется шлифовку и антисептирование постоянным составом повторить. На непросохшем бревне в первом случае задерется ворс, во втором антисептик не пропитает толком ничего. Во время усадки (усушки) сруб обязательно должен беспрепятственно проветриваться внутри.

Уменьшение влажности стен снаружи до 24% (на северной стороне) служит призывом к действию. Сруб за время прохождения первоначальной (самой заметной) усадки, скорее всего немного потемнел, атмосферные осадки подпортили уличные торцы. Все эти моменты надо перед антисептированием устранить. Будет полезно отторцевать сруб и отшлифовать бревно перед нанесением антисептика. Стены становятся гладкими и красивыми, выравнивается цвет дерева, уменьшается впитывание влаги, снижается расход краски. Шлифовать дом внутри может быть пока преждевременно, если влажность массива дерева там пока еще высока. Самыми последними просыхают внутренние углы.

После шлифовки сруб следует сразу же покрыть хорошим защитным составом. Красить нужно при температуре воздуха выше +7С°. В солнечную погоду состав высохнет быстрей. В пасмурную глубже пропитает бревно. Антисептируют сруб минимум на 2 слоя с интервалом. Защитному составу стоит колеровкой придать цвет потемней (защита от ультрафиолета). Просохли пиломатериалы стропильной системы? Можно открытые до этого для вентиляции карнизные и фронтонные свесы (напуски) подшить. Обработав антисептиком подшивочную доску. Цвет свесов крыши часто выбирают похожий на цвет окон и дверей. Теперь монтажу водосточной системы не мешает ничего.

В оконные и дверные проемы монтируются фальшкоробки. Являются обязательным условием для установки безусадочных элементов (окон и дверей). Укрепляют проемы, чтобы не увело формирующие их концы бревен. Доску и брусок для проемов тоже обрабатывают защитным составом. Лаком для наружных работ, чтобы птицы не заинтересовались утеплителем, полезно обработать после конопатки джут. Тщательно проконопатить сруб нужно будет единовременно, с улицы и внутри. Конопатке подлежат: стены, фронтоны, зауголки, вертикальная линия на выходе зауголка из стены, щель между подкладной доской и закладным венцом.

Параллельно вышеописанным работами можно сделать прокладку инженерных коммуникаций. Решить, что приемлемо по расходам закопать: септик или переливные фильтрационные кольца применить. Поставить ворота и забор. Затем к облагораживанию территории приступить. Можно электропроводку в деревянном доме скрыть. Отделать цоколь фундамента, когда все коммуникации в дом заведены. Поставить на улице беседку с барбекю, выложить в доме камин. Либо русскую печь. Далее внутренняя отделка идет. Чистовой пол лучше самым последним настелить, иначе придется шлифовать потерявшую во время строительства первоначальный внешний вид недешевую половую доску.

Сруб ручной рубки хорош своей долговечностью и натуральной красотой. Заказать подходящий дом, довести до ума со временем, реально любому работающему человеку. Через 1,5-2 года от начала рубки сруба можно будет за пришедшими на новоселье гостями закрыть дверь. Рубленый дом всегда уникальным выходит. Из оцилиндрованного бревна получаются дома-близнецы. Оцилиндровочный станок купить, инструкцию прочитать и рабочих нанять, гораздо проще, чем опытные бригады плотников в штате иметь и вникать в нюансы деревянного домостроения.

Источник статьи: http://xn—-9sbjfsfefvbc3afg.xn--p1ai/useful-information/postavili-srub-chto-nado-budet-sdelat-potom

Когда можно начать отделку сруба бани?

Вопрос по усадке бани. Сколько ей нужно на это времени? У меня сруб 6*4 метра, построенный из бруса 150*100. Сколько нужно подождать, прежде чем можно будет начать внутреннюю отделку?

Начнем с того, что лучше дать бане выстояться примерно года три, но к отделке можно приступить уже через 6 месяцев после окончания строительства сруба. Три года – это общее количество лет, которое необходимо, чтобы баня пришла в рабочее состояние. Так же есть мнение, что для полноценной усадки бани хватает 1,5 года. В принципе, это тоже верно. Через 1,5 года помещение полностью приходит в так называемое рабочее состояние. Стены и фундамент принимают необходимое положение, брёвна сруба к тому времени уже плотно примыкают друг к другу.

Учесть нужно еще и то, что сруб будет менять свою высоту после каждого вмешательства в его конструкцию. Так, установив крышу и дав срубу под ней перезимовать, вы получите снижение уровня стен на несколько сантиметров. Таким образом, если вы решили дать бане настояться, то что-то менять в её конструкции уже нельзя, лишь заниматься внутренней отделкой. Проведя конопатку, вы сможете заметить, что стены немного «выросли». После этого, через некоторое время, сруб снова «сядет». Но на это понадобится некоторое время. Таким образом, отсчёт времени для усадки необходимо начинать с того момента, когда все работы с фундаментом, стенами и крышей полностью завершены. При этом стоит заметить, что уплотнитель (паклю или другой материал) нужно «забивать» между бревнами с большим усилием, чтобы не дать сильному ветру повода выдуть из бани тепло сквозь щели. Если конопатку провести неправильно, то это грозит задуванием ветра в щели, быстрым остыванием помещения, попаданием влаги между брёвен, а соответственно, возникновением сырости. Да и пар из парилки будет выходить через огрехи конопатки на улицу. Так что полноценную парилку в помещении будет сложно устроить. Так же от конопатки зависит то, как переживёт баня зимнее время года, морозы, дожди, ветра. Если в срубе окажутся щели, то мороз легко проникнет в помещение и может испортить ту или иную технику, так же и сырость не останется безучастной.

Таким образом, к вопросу утепления стен из деревянного сруба необходимо подходить очень ответственно – не упускать никаких нюансов, запастись терпением, и лишь тогда ваша баня станет действительно надёжной.

Конечно, можно стены и обшить, но готовы ли вы потратить лишние деньги, лишь бы только обойтись без конопатки?

Источник статьи: http://www.poparimsya.com/pomosch-experta/voprosy-otdelka/nachat-posle-usadki-sruba.html

Промежуточная отделка сруба бани через 3 месяца

Не обязательно ждать год или более, прежде чем приступить к отделке сруба бани. Можно сделать промежуточную отделку сруба бани примерно через три-четыре месяца. Этого времени в большинстве случаев достаточно для того, чтобы бревно подсохло снаружи и не было склонно к зацветанию и синению, но при этом усадка сруба еще идет полным ходом. Поэтому на этапе промежуточной отделки сруба бани можно сделать то, на чем изменение вертикального размера стены никак не отразится.

То есть можно утеплить полы и потолки. На 1-м этаже сруба бани делается черновой пол из обрезной доски, затем прокладывается гидроизоляционная пленка, потом пространство между лагами заполняется 15-20 см слоем утеплителя, затем крепится еще одна пленка – мембранная, чтобы вода, попавшая в утеплитель, могла из утеплителя выпариться, после чего настилается чистовой пол. При желании можно сделать даже теплые полы, наклеить плитку, вмонтировать в пол трап для слива воды и т.п.

Можно также врезать в сруб бани окна и двери, но при этом обязательно надо оставить технологические усадочные зазоры над окнами или дверьми.

Можно установить в парилку бани печь, только при монтаже труб надо помнить, что не должно быть жестких соединений трубы и кровли или других элементов сруба бани. Для прохода трубой крыши применяют мастер-флеш (резиновая штуковина, вклеенная в металл, которая обтягивает трубу, не давая воде стечь в помещение, и при этом труба не связна жестко с конструкциями сруба бани).

Не следует на этапе промежуточной отделки сруба бани монтировать любые элементы, которые крепятся сразу на нескольких венцах и, соответственно, на них влияет усадка сруба (изменение вертикальных размеров бани). Не надо обшивать вагонкой парилку, не торопитесь утеплять парное отделение или комнату – всё, что вы прибьете к нескольким венцам одновременно, либо оторвется, либо не даст срубу нормально и равномерно сесть, в результате чего между бревнами могут образоваться щели.

Иными словами, чтобы начать пользоваться баней уже через три-четыре месяца, утеплите полы и потолки, поставьте печь и затащите в парилку лавочки (стационарный полок делать пока рано, поскольку в большинстве случаев он крепится к стене) и врежьте двери и окна, оставив 5-6 см технологический зазор сверху. Зазор над окнами и дверьми можно неплотно забить паклей и зашить изнутри и снаружи наличниками (при окончательной отделке наличники снять, пропенить зазоры или плотно забить паклей). Остальное – через год-полтора, после окончательной усадки сруба бани.

Почему мы настоятельно рекомендуем строить баню в два этапа – сначала сруб из бревна, потом, после просыхания и усадки – отделка сруба бани «под ключ»? Всё достаточно просто. Если на первом этапе строительства сруба бани не оставить необходимых для хорошего проветривания вентиляционных отверстий, то бревно изнутри сруба бани через непродолжительное время начнет синеть.

Особенно остро проблема посинения сруба бани или дома изнутри проявляется летом, когда тепло и влажно. Поэтому если Вы строите сруб деревянной бани в весенне-летне-осеннее время (а это как раз разгар строительного сезона), то обязательно предусмотрите возможность максимального проветривания сруба.

Если вы не планируете использовать сруб бани сразу после постройки в качестве сарая для складирования вещей (пока идет усадка сруба, чтобы «место не пропадало»), лучше даже отказаться от настила полов и подшивки потолка. Ведь чем меньше преград для циркуляции воздуха, тем ниже вероятность возникновения синевы и плесени на бревне сруба бани / дома. Окна и двери также можно вставлять не сразу. На первом этапе строительства сруба бани достаточно поставить входную дверь «от дураков», а вместо внутренних дверей и окон оставить технологические проемы. Если Вас смущает возможность попадания снега или дождя внутрь сруба, проемы, выходящие на улицу, можно закрыть мембранной пленкой, которая, например, применяется при строительстве кровли над срубом бани / дома. Только при укреплении пленки на оконных проемах надо убедиться, что влага будет отводиться изнутри наружу, а не наоборот, ведь многие пленки являются паропроницаемыми строго в одном направлении.

Источник статьи: http://www.stroitelstvosrubabani.ru/index.php?id=srub_banya_otdelka_prom

Усадка сруба бани: что нужно знать

Издавна наибольшей популярностью в нашей стране пользовались деревянные бани. Все началось ещё с того, как наши далёкие предки научились валить лес, отрубать сучки у деревьев и класть получившиеся изделия друг на друга, тем самым получая так называемый сруб. В принципе альтернативы у них в то время практически никакой не было, ведь земли наших предков были в первую очередь богаты лесами, а вот хорошего камня на этих территориях «днём с огнем не сыщешь». Да и разобрали потом, что лучшего материала для бани, чем дерево, быть не может. Именно поэтому, сначала появились каменные церкви, потом каменные дома, а вот бани из камня, кирпича и подобных материалов стали возводиться в России в более-менее приличном количестве лишь в конце XX века.

Правда, современные деревянные бани в большинстве своем отличаются от того, что возводилось ещё 100 лет назад, как автомобиль «Запорожец» образца 60-х годов от современной «Лада-Калина». И это ещё, как минимум. И поэтому, если раньше на усадку сруба практически никакого внимания не обращали, то сейчас такое малодушие может привести к плачевным последствиям.

Судите сами. Ещё чуть больше века назад крыши бань покрывались соломой или чем-то вроде деревянной черепицы (тёсом), а окон либо вообще не было, либо они затягивались бычьим полупрозрачным пузырём. В таком сооружении при неправильной усадке сруба самой большой неприятностью могли быть щели между венцами, в то время как ромбические окна и слегка несимметричная крыша могли придавать строению лишь некую оригинальность. А вот современные красивые бани с их пластиковыми и деревянными окнами, металлочерепицей на крыше и стеклянной дверью в парную вследствие упомянутого негативного процесса могут превратиться в не красивые — стекло в окнах может треснуть, двери перестанут плотно закрываться, а щели между металлочерепицей могут стать на столько большими, что через них начнут проникать осадки.

Перед тем, как мы начнем разбирать этот вопрос подробно, дадим определение понятию «усадка сруба». Так, усадка сруба — это процесс, происходящий в результате высыхания древесины, вследствие которого происходить уменьшение сечения бревна и бруса. На основании этого можно сделать вывод, что, чем больше влажность древесины на момент строительства, тем ниже станет потолок в бане.

Время и величина усадки сруба

Профессионалы советуют возводить бани, у которых в качестве основной несущей конструкции выступает сруб из брёвен или бруса, в два этапа. На первом этапе довести сооружение под крышу, т. е. установить фундамент, поставить сруб, сделать черновой пол и перекрытия, возвести стропильную систему с обрешеткой. Покрыть же крышу в это время можно простым рубероидом. А приступать к отделочным работам, вставке окон и дверей, покрытию крыши основным кровельным материалом уже на втором этапе.

Причём ко второму этапу желательно подходить примерно через год. Так как именно за это время произойдёт основная усадка стен. Точное же время окончания этого периода предсказать практически невозможно, ведь оно зависит от множества факторов. Основными из них являются: нагрузка, плотность древесины, её первоначальная влажность, размер сечения брёвен или бруса, степень проветриваемости местности, погодные условия и количество капитальных стен.

Эксперты говорят, что усадка сруба, хоть и менее активно, продолжается ещё 2 года. Полного же окончания этого процесса можно ожидать через 5-10 лет с момента возведения сооружения. За этот период размер бани может уменьшиться на 5-10%. То есть, например, если высота потолка изначально была 2 500 мм, то после усушки древесины он может понизиться до 2 250 мм. И это только одно из негативных последствий усадки.

Для того, чтобы избежать большинство негативных процессов усадки, которая в свою очередь может быть неравномерной, при строительстве бани необходимо применять ряд технических уловок. Вот об основных из них дальше и пойдёт речь.

Компенсаторы усадки

Компенсаторы усадки можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся, так называемые, усадочные домкраты, которые устанавливаются под венцы в проблемных местах. К таким местам в первую очередь относятся прогонные и закладные брёвна, выпуски под мансарду, кровлю и террасу. Особенно без таких элементов не обойтись в тех местах, где брёвна или брус установлены вертикально, так как они садятся гораздо меньше, чем горизонтальные. Другими словами, их главное предназначение заключается в избежании серьёзных перекосов.

Каким образом производиться компенсация усадки? Рассматриваемые домкраты представляют собой две пластины из нержавеющей стали круглого или квадратного сечения, нанизанные на стальную шпильку с резьбой. На эту же шпильку нанизана гайка, с помощью которой и производиться регулировка высоты просвета, ослабляя или подкручивая. При этом длина шпильки подбирается с запасом, т. е. ее размер должен быть больше, чем расстояние между нижней и верхней опорой. Излишки же в свою очередь прячутся в специально просверленное отверстие в бревне или брусе.

Место установки компенсаторов не принципиально: верх или низ конструкции. Главное, чтобы они были расположены равномерно. Проверять данные элементы следует не реже одного раза в месяц в холодный период года и не реже одного раза в неделю в тёплое время года. Причём за один сеанс нельзя опускать или поднимать конструкцию более, чем на 1,5 см.

Что касается внутренних компенсаторов усадки, то их конструкция следующая. Они состоят из длинного самореза, на верхнем конце которого нанизана стальная пружина. Поэтому их называют ещё пружинные компенсаторы. Их основная задача — прочно соединять венцы между собой, не давая образовываться большим зазорам между ними, а также ускорять и облегчать процесс усадки сруба.

Устанавливаются такие компенсаторы в заранее просверленные отверстия глубиной равной примерно 1/2 толщине бревна или бруса по 4 штуки на элемент. Таким образом, достигается давление порядка 400 кг, которое в большинстве случаев достаточно для надёжного соединения. Но для «перестраховки» можно поставить и больше или дополнительно забить нагели.

Правда, применяя такие компенсаторы нужно взвесить все «за» и «против», так как установка металлических изделий в середину бревна может привести к тому, что на них будет скапливаться конденсат, который в последствии будет приводить их к ржавлению.

Конопатка и особое применение нагелей

Опытные плотники знают, как сделать так, чтобы усадка сруба происходила равномерно, и древесина прочно заклинивала утеплитель между венцами. Одним из таких приёмов является использование не круглых в сечении нагелей, а квадратных. Последние способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое. Для более же надёжного заклинивания эти нагели устанавливаются в шахматном порядке, т.е. каждый следующий ряд смещён на половину расстояния между элементами.

Другим приёмом является поэтапная конопатка. Так, первый раз сруб конопатиться во время его возведения или сразу после проведения монтажных работ. Второй раз — примерно через год, т. е. после того, как пройдёт основная усадка, и будут заметны перекосы, отражённые в разной толщине раскрытия щелей между венцами. На этом этапе щели дополнительно забиваются утеплителем, следя за уровнем. А после того, как равновесие соблюдено, сруб осаживают ударами кувалды.

Техническая уловка с нагелями и конопаткой может служить альтернативой домкратам или по крайней мере хорошим дополнением к ним, сократив количество металлических элементов до минимума.

Скользящие опоры

Особо чувствительными конструкциями к усадке сруба являются стропила. Именно поэтому здесь, как нигде, нельзя пренебрегать методами компенсации усадки. Основным из таких методов является устройство скользящих опор. Так как они лучше всего противостоят зависанию крыши и распиранию бревенчатой или брусовой бани. Другими словами, под воздействием усадочных процессов кровельная конструкция неизбежно меняет своё положение и угол наклона, а скользящие опоры способны сделать этот процесс безболезненным за счёт смещения в местах опирания стропил.

Каким образом устраиваются скользящие опоры? Рассмотрим наиболее распространённую конструкцию или, так называемую, открытую «скользячку». Главным элементом здесь выступает специальный крепёж, представляющий собой изогнутый в центре кронштейн и уголок с петлёй. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм. Что касается габаритных размеров, то они обычно не превышают 160х40х90(h) мм. Причём, здесь нужно отметить, что длина кронштейна зависит от габаритов крыши (чем она больше, тем длиннее кронштейн) и находится в пределах от 60 до 160 мм, а под самой длиной кронштейна понимается запас хода конструкции.

Процесс установки открытых скользящих опор не представляет особого труда. Так, подвижный участок опоры (кронштейн) крепиться сбоку стропилин с одной или двух сторон параллельно им. А неподвижный уголок размещается на ровной площадке, полученной путём стачивания последнего бревна или бруса по крайним стенам сруба. При этом уголок располагается так, чтобы запас хода на сдвиг оказался максимальным, т.е. он устанавливается, не доводя 1-2 см до внешнего края кронштейна.

Немного слов о других скользящих опорах. Так, существуют ещё «скользячки» закрытого типа, которые не разбираются на составные части, как открытые. Они поставляются в собранном виде и в отличие от последних могут монтироваться под любым углом к стропилам. Также на строительном рынке сегодня можно найти скользящие крепёжные уголки.

Не стоит забывать и про конёк крыши, где также опора должна быть подвижной. Ведь в противном случае устройство скользящих опор на мауэрлате не даст полноценного результата по причине неподвижности стропил в коньке. Обычно подвижность в этом месте достигается путём устройства зазора между стропилинами и соединения их между собой с помощью металлических пластин и двух болтов. Также в настоящее время для коньковых опор существуют специальные крепежи, представляющие собой 4 стальных пластины (по две с каждой стороны), соединённых между собой болтом. Для бань также может подойти и способ, когда две стропилины соединяются на коньке внахлёст одним болтом.

Специальное устройство проёмов

В наше время не редки случаи, когда люди не желают ждать даже год пока сядет сруб. То есть возведя баню, к примеру, за весну они хотят сразу приступить к её эксплуатации. Такое решение требует не только соблюдения всех выше описанных рекомендаций, но и особое устройство дверных и оконных проёмов. В противном случае неконтролируемые деформации — только высота проёма за первый год может уменьшиться от 3 до 5 см — могут сломать раму или привести к тому, что стекло в ней треснет.

Стены постройки и оконные и дверные рамы являются независимыми между собой конструкциями, каждая из которых работает по-своему. Поэтому рамы нужно крепить не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячке, обсаде). Кроме того, проёмы в срубе должны иметь большие размеры, чем окна и двери.

Более подробно технология изготовления оконных и дверных проёмов в срубе выглядит следующим образом. Сначала непосредственного вырезается сам проём, который по размерам должен быть больше окон и дверей на толщину обсадных досок плюс деформационные зазоры по краям рамы и плюс усадочный зазор сверху. Обычно по краям рамы зазоры составляют 1-2 см (для их образования обычно используются черепные бруски), а усадочный зазор сверху — около 5-8 см в зависимости от высоты стен. То есть получается, если вам необходимо в стене сруба установить окно размером 1000х1000(h) мм, то проём под него должен быть, как минимум, 1120×1170(h) мм (при толщине обсадной доски 50 мм).

После того, как проём вырезан, приступают к монтажу обсады. Для этого берут 4 доски толщиной 40-80 мм, нижняя из которых выступает сразу подоконником, и сколачивают их в короб. Менее тонкие доски брать не рекомендуется, так как обсадная коробка при необходимости должна выдерживать нагрузки в области проёма, возникающие в период усадки сруба.

Соединение короба со стенами должно быть скользящим. Получить его можно различными способами. Обычно это делается с помощью монтажных брусков сечением 50х50 мм и специально оставленных зазоров, о большинстве из которых уже было сказано выше. Эти бруски помещаются по торцам в специально выпиленный паз и закрепляются внизу проёма. Вот к ним уже и крепиться обсадная коробка. При этом зазоры между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняются волокнистым утеплителем (лён, джут и т. д.) с целью исключения промерзания в зоне проёма. В свою очередь верхний (большой) зазор заполняется минеральной ватой.

Также на сегодняшний день не редки случаи, когда окосячка крепится к специально выпиленному по торцам проёма шипу.

С завершением работ с коробом приступают к монтажу самого окна или двери. Здесь уже всё стандартно. Раму устанавливают так, чтобы зазоры между ней и обсадой составляли 1-2 см. После этого её саморезами или другими соединительными элементами крепят к обсадной коробке. В заключении зазоры запениваются.

Источник статьи: http://svoydomtoday.ru/bany/564-usadka-sruba-bany-chto-nugno-znat.html