Конвекция в русской бане

Как создать режим русской бани. 5 параметров печи

Под одной из статей в комментариях продолжается спор на счёт температуры и влажности в настоящей Русской бане. (Ссылку на статью оставлю в конце). Кто-то поддерживает меня, что температура должна быть около 60 градусов, кто-то всеми силами это отрицает. Но есть и те, кому интересно, а как создать режим русской бани!

Давайте разберём вопросы, заданные Глебом в комментарии!

Есть такое выражение — «Баня начинается с печи». То есть не зря говорят, что «плясать» нужно именно от печи, всё остальное строится вокруг неё!

Действительно, не каждая печь сможет обеспечить режим Русской бани. Для этого она должна обладать несколькими параметрами. Рассмотрим 5 параметров печи от которых зависит режим Русской бани (более подробно я рассказывал о них в видео).

1. Печь должна быть с закрытой каменкой.

Это один из вопросов в комментарии — нет, открытая каменка не подойдёт для режима Русской бани! Если каменка печи будет открыта, то тепло, полученное камнями от печи в значительной мере будет отдаваться в атмосферу парной, от чего температуру не получится удержать в пределах 60 градусов! А сами камни хорошо не прогреются!

2. Каменка печи должна быть 100 кг и более.

Большая каменка — одно из условий в Русской бане! Именно с помощью большого объёма разогретых камней в бане получается лёгкий мелкодисперсный пар в достаточных количествах и создаётся влажность около 60%!

3. Камни должны нагреваться до высокой температуры.

Для того, чтобы пар получался именно лёгким, мелкодисперсным (состоящим из мельчайших частиц), нужно нагревать камни до температуры 500-600 градусов. Влажный же, тяжёлый пар будет давать слишком высокую влажность и неприятные ощущения.

4. Конвекция и жёсткое излучение должны отсутствовать.

Проблема роста температуры в парной — конвекция печи и дымохода. В Русской бане конвекция должна отсутствовать либо быть регулируемой (открываться для прогрева и закрываться для парений). Конвекция гоняет воздух вдоль печи, перегревая и пересушивая его. Температура растёт, влажность снижается, и режим Русской бани переходит в режим суховоздушной сауны.

5. Печь должна быть (в идеале) из камня или кирпича.

Печь из камня или кирпича отличается излучением, которое прогревает тело «насквозь» и способствует режиму Русской бани, и отсутствием раскалённых металлических элементов, которые вызывают конвекцию и жёсткое излучение.

Если печь будет соответствовать описанному здесь, то режим Русской бани легко достижим! Такая печь не перегреет парилку, температура будет держаться в районе 60 градусов, а толковая каменка будет позволять получать качественный пар в нужных количествах!

Недавно делал тест новой печи в своей бане и рассказывал о режиме Русской бани в том числе! Если интересно — посмотрите!

Ставьте 👍, если информация была для Вас интересной, и подписывайтесь на мой канал «Баня на 5+» ! Спасибо, всего Вам доброго!

Другие мои статьи, которые могут быть Вам интересны:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/kak-sozdat-rejim-russkoi-bani-5-parametrov-pechi-5cf5f7e44db61900af2c5278

Думал, что баню нужно греть конвекцией, но последние тесты показали другое

Если Вы следите за статьями и видео на моих каналах, то уже не раз читали (слышали), что эффективнее всего греть парную в бане паро-воздушной смесью. Связано это с тем, что теплоёмкость насыщенной паром смеси значительно выше, чем простого воздуха, и смесь может перенести больше тепла от печи до всех поверхностей в парной.

Однако, в нагреве всё равно должна присутствовать конвекция! Во всяком случае, я так думал.

Здесь можно дать такое определение конвекции — отбор тепла от сильно-разогретых металлических элементов печи и дымохода постоянно движущимися потоками воздуха или паровоздушной смеси.

Удобно прогревать воздух/смесь в парной с помощью регулируемой конвекции, когда мы может открыть поток воздуха через прогретую часть печи/дымохода, а когда всё прогреется — закрыть.

Хорошим примером инструмента с регулируемой конвекцией может послужить стартовый дымоход экономайзер от Ферингер.

И вот я в последних своих тестах старался развить такую конвекцию, чтобы прогревать баню вновь собранной комплектацией (рассказывал в отдельной статье, ссылка внизу). Но последний тест показал другое — можно греть и без участия конвекции!

Я собрал у себя такую комбинацию, которая сильно разогревает большой запас камней (100 кг) в каменке и нагревает большой объём воды (75 литров) до кипения. При этом, в печи есть кассеты для парообразования, которые могут генерировать уйму горячего пара!

А почему бы не греть парную одним лишь паром?

Взять воду, которая нагрета почти до 100 градусов и уже содержит много тепла, подать эту воду в раскалённую кассету, которая окружена камнями, накопившими в себе множество энергии, и получить горячущий пар, с помощью которого и будет греться парная!

В общем, я попробовал греть паром сначала при семейной баньке в прошедшую пятницу, а потом и эксперимент провёл, где удалось поднять температуру в парной на 15 градусов за 15 минут! Смотрите видео:

Ставьте 👍, если понравилось! А так же подписывайтесь на мой Ютуб-канал , где каждую неделю выходят новые видео о бане и печах!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/dumal-chto-baniu-nujno-gret-konvekciei-no-poslednie-testy-pokazali-drugoe-5de74a7d1e8e3f00b2d1ea3a

Как выбрать печь для русской бани

В данной статье я расскажу о том, на что обратить внимание при выборе печи под режим Русской Бани. Будь то выбор между печами в доступном Вам магазине или Вы собираетесь сделать печь своими руками, какой должна быть печь, чтобы создавать Русскую баню?

Я не буду рассматривать, какая печь лучше с точки зрения материалов изготовления, применяемых технологий и т.д. Сегодня поговорим о самом важном – какой должна быть печь , чтобы реализовать режим настоящей Русской бани.

Для тех, кто не знает, что это за режим – ориентир 60 градусов температура и 60 % влажность. При таком режиме можно париться вениками и такой режим полезен для организма, в отличие от высокотемпературных.

Итак 7 правил выбора печи:

1. Каменка должна быть закрытой. Камни должны быть закрыты и не должны отдавать тепло в парную. Если каменка открыта, то камни не разогреваются до нужной температуры, а парная перегревается. Т.е. камни разогреваются печью, но тут же отдают энергию в воздух парной, таким образом остывая, и не накапливают энергию выше какого-то предела.

Так работают саунные печи, где качество и количество пара не так важны, как высокая температура в парной. Для Русской же бани нужно много качественного пара , что можно получить с сильно разогретой массы камней. А вот температура высокая нам не нужна. Т.е. из тех печей, что Вы выбираете можно сразу отмести модели, где только открытая каменка.

2. Каменка должна быть достаточного объёма. Для получения большого количества качественного пара объём камней должен быть большой. И здесь можно ориентироваться на минимум в 60 кг. Но этот минимум справедлив для совсем небольших парный, приблизительно до 8-10 м3 . И нужно понимать, что чем больше человек парятся и чем больше объём парной, тем больше нужно камней в печи.

В большинстве случаев, в большинстве условий, стоит ориентироваться на 100 кг камней . Но в любом случае, если среди кандидатов в Вашу баню есть печь, даже с закрытой каменкой, но там помещается 20-40 кг камней , то нужно понимать, что несколько подач в такую каменку остудит камни , а камни до хороших температур греются достаточно долго.

3. Камни должны разогреваться до высокой температуры (400 град и выше), чтобы можно было с них получать «лёгкий» мелкодисперсный пар . Это условие ещё больше ужесточает выбор, т.к. одно дело закрыть каменку, другое дело, чтобы эта каменка была на 100 кг камня, ну и ещё сложнее сделать так, чтобы все эти 100 кг камня хорошо разогревались !

Но это нужно, т.к. хорошего пара с плохо разогретых камней Вы не сможете получить! Не обязательно, чтобы вся масса камня грелась до 400 град, какая-то часть может нагреться меньше, какая-то больше, но это ориентир.

4. Отсутствие конвекции и жёсткого ИК. Печь не должна быть конвекционной, жёстко излучать и не должна перегревать воздух в парной. Конвекция перемешивает воздушные массы в парной и осушает воздух. Это опять же саунные печи, где это нужно. Для Русской бани конвекция должна отсутствовать . Вообще, в идеале, лучше, если конвекция будет, но будет управляемой. Т.е. на время прогрева можно открыть какой-то конвекционный канал, а с началом парений его закрыть. Тогда мы и баню сможем быстрее прогреть и режим не испортим.

Жесткого излучения от банной печи не должно быть . Не должно быть неприятного сильного тепла от печи, тепло должно быть мягким . Если стенки металлической печи сильно раскаляются (опять же саунные печи), то эти стенки сильно фонят, вдоль них образуется неуправляемая конвекция, они выжигают воздух в парной.

5. В идеале печь должна быть из камня или кирпича. Излучение, получаемое от камня или кирпича, отличается от металла. Эти материалы очень мягко и правильно излучают тепло в парную, не перегревают её, не выжигают воздух и способствуют качественному прогреву и оздоровлению организма.

6. Желательно иметь парогенератор. Какой-то пароиспаритель или парогенератор поможет при подготовке бани, чтобы пока баня топится качественно её прогреть и увлажнить .

7. Печь должна иметь возможность высушить парную после использования. Если опять же рассматривать дешёвые саунные варианты печей, то они греют только тогда, когда в них горит огонь, а нужно сделать так, чтобы после окончания процедур удалить влажность из бани и максимально продлить её срок эксплуатации . Т.е. должен оставаться какой-то запас тепла, который можно использовать для просушки.

Если Вы будете придерживаться этих 7 правил подбора печи для русской бани, то обязательно выберете подходящий вариант !

Ставьте лайк , если информация была для Вас полезна, подписывайтесь на канал , чтобы и дальше следить за полезными выпусками, всего Вам доброго, до свидания!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/kak-vybrat-pech-dlia-russkoi-bani-5c8a269f50389e00b37bfabc

Правильная русская баня

Изначально бани на Руси делались по-черному, то есть внутри деревянного сруба устраивался открытый очаг, заполненный камнями. Причина распространенности такой конструкции — в ее простоте и дешевизне: дерево и камни были единственными общедоступными материалами. Кирпич был дорог. Да и налоги «с дыма» (точнее, с трубы) были обременительны.

Такие бани веками строились по всему Северу и в средней полосе Руси. Пользование баней считалось отличительной чертой русского человека. «Кто в баню не ходит, тот не русский.» Впрочем, в этом смысле под определение «русский» попадали те же татары, башкиры и другие народы, населяющие Русь, по крайней мере, их оседлая часть.

Бани «по-черному» благодаря их простоте и дешевизне доминировали в России долгие века, а местами сохранились и используются по назначению до наших дней. Причем, именно в виде сруба с очагом, а не в форме туристической палатки с принесенными в нее разогретыми камнями.

Со временем место очага в бане заняла кирпичная печь с дымовой трубой, дым перестал есть глаза, стены, лавки и полки в парной освободились от копоти.

А камни заняли свое «теплое местечко» внутри печи, где могли спокойно набирать жар, не делясь им с потоками воздуха.

Именно это новшество стало отправной точкой рождения традиционной русской бани с ее легким паром.

Классическая русская баня

Русская баня развивалась веками, но совершенства достигла во второй половине XIX века.

Именно тогда сложились идеальные для этого условия. Появился массовый заказчик — вошел в силу «крепкий мужик». Этот представитель, как принято сейчас говорить, «среднего класса» мог позволить себе главную доступную на селе радость — добротную баню. Наличие хорошей бани стало престижным. Банькой кичились, привечали дорогих гостей.

Рост спроса совпал по времени с наибольшим размахом отхожих промыслов, набрали силу и сноровку артели строителей и печников. Именно тогда в большом количестве начали строиться, а главное, совершенствоваться бани элитной, как сказали бы современные риэлторы, категории.

В результате появилась принципиально новая баня, отличавшаяся от предшественниц легким паром. Такие бани строились уже не только для того, чтобы очистить тело от грязи и хвори, но и для того, чтобы получить при этом максимум удовольствия, да к тому же — показать свою значительность. Родившееся в ту же пору пожелание «с легким паром» первоначально носило явный оттенок уважительного признания состоятельности хозяина.

К концу века отработанная технология распространилась по всей России, исключая, разве что, ее южную часть. И стала доступна уже не только богатейшей части населения. Пусть «труба пониже, да пар пожиже», но банька с легким паром появилась на задворках почти каждого деревенского дома, между кустами бузины (этими ягодами начищали самовары) и делянкой конопли — сырья для мешковины, дерюги, веревок, конопляного масла, олифы.

Русская баня достигла совершенства, получила широкое распространение и вошла в традицию, стала неотъемлемым элементом русской культуры.

Недаром в те времена с Россией ассоциировались мороз, баня, медведи, квас, и лишь чуть позже — балет.

Главный секрет легкого пара: тот, кого парят, находится в мягких комфортных условиях, а банщик (тот, кто парит) «зачерпывает» вениками жар из-под потолка. Процедура длится гораздо дольше, чем если бы воздух был равномерно прогрет по всему объему парилки. Дыхание не затрудняется, слизистые не страдают, голова не перегревается.

Как работает русская баня

Итак, использование кирпичных печей с камнями внутри дало толчок созданию «русской парилки». Кирпичная печь отделяет раскаленные камни от помещения парилки. Стенки массивной кирпичной печи нагреваются не сильно, конвекция вокруг стенок незначительна, поэтому воздух в парилке прогревается примерно до 50°C. Если при такой температуре влажность воздуха невысока, то в ней будет приятно тепло, но не жарко. Находиться в такой парилке можно часами, как в турецкой бане.

Перед началом парения дверца каменки открывается, туда небольшими порциями набрасывается кипяток, и под потолком образуется слой перегретого, не видимого глазом пара. Подчеркну, не «тумана», который идет из носика чайника при кипении воды, а перегретого пара, который образуется, когда плещешь крутой кипяток на раскаленные до темно-вишневого цвета камни. Такой пар отдает телу жар, но не затрудняет дыхание.

В этом и состоит главный секрет легкого пара: тот, кого парят, находится в мягких комфортных условиях, а банщик (тот, кто парит) «зачерпывает» вениками точно дозированные порции жара из-под потолка и направляет его в нужные места. Процедура длится гораздо дольше, чем если бы воздух был равномерно прогрет по всему объему парилки. Слизистые абсолютно не страдают, голова не перегревается. За время процедуры можно успеть хорошо промассировать и прогреть все проблемные места. А при закалке можно безболезненно (и безопасно!) достичь гораздо более высокой температуры тела, чем в той же сауне.

Если в процессе сеанса пара не хватает, его всегда можно добавить, поддав в каменку очередную порцию кипятка.

Естественно, к концу сеанса пар начинает остывать, смешиваться с воздухом парной, температура на полке поднимается. Поэтому после сеанса парилка тщательно проветривается, и для следующего сеанса пар готовится заново.

В традиционной русской бане, в отличие от всех других видов бань, окружающий тело воздух не вызывает сам по себе интенсивного потения, а лишь способствует быстрому испарению пота и охлаждению тела. Интенсивное потение вызывается перегретым паром, который направляется в нужный момент и в нужное место. То есть процесс парения в русской бане — активный, управляемый. Он легко сочетается с массажем, может меняться по интенсивности, может быть направлен на конкретные области тела. Если добавить к этому различные веники, душистые сборы, притирания и тому подобное, становится ясно, что никакая другая баня не имеет такого богатого спектра воздействий на человека.

Главные преимущества традиционной русской бани: ее мягкость, комфортность; управляемость процесса парения; разнообразие банных процедур.

Требования к парилке

Итак, чтобы получить эффект легкого пара, необходимо, как минимум, выполнить следующие условия:

• нужен источник перегретого пара;
• объем слоя пара должен быть достаточным для сеанса парения;
• должна иметься возможность быстрого проветривания между сеансами;
• в протопленной парилке после проветривания должна устанавливаться температура около 50°C при естественной влажности;
• в парилке не должно быть сквозняков и конвективных потоков.

Размеры парилки

Начнем с высоты потолка. Определить ее помогут следующие соображения:

• под потолком должно быть достаточно места для пара — чем больше толщина слоя, тем он устойчивее;
• чтобы «черпать» пар на всю толщину слоя, парильщик должен свободно доставать веником до потолка, хотя бы с приступки.

Легко подсчитать, что оптимальная высота составляет 2,5–2,7 метра. Если баней пользуются высокорослые, выше метра восьмидесяти, потолок можно соорудить и на высоте до трех метров. Тогда надо сделать полок повыше и предусмотреть вторую приступку. Делать потолок ниже 2,5 метров не стоит, так как слой пара будет слишком мал и очень неустойчив.

Размер парилки должен быть достаточно большим, чтобы объема парового слоя хватало на сеанс. С другой стороны, если парилка слишком велика, много пара будет теряться впустую, к тому же будет труднее управлять процессом, особенно при использовании некоторых приемов. Многолетний опыт показывает, что оптимальный для семейной парилки размер — от 3×3 до 3,5×3,5 метра.

Делать парилку размерами меньше 2,5×2,5×2,5 метра не стоит, так как объем запасаемого на сеанс пара будет недостаточным, а слой пара — неустойчивым.

Окна, двери, продухи в русской бане

Чтобы исключить сквозняки и обеспечить возможность быстрого проветривания, необходимо предусмотреть в парилке правильные дверь, окно и продух.

Прежде всего, дверь. Она должна быть низкой, чтобы не выпускать накапливающийся под потолком пар, а порог двери должен быть достаточно высок, чтобы более холодный воздух из соседнего помещения не поникал в парилку и не создавал сквозняк. Обычно высоту дверного проема берут 1,8 метра от пола, ширину — 60 сантиметров, а высоту порога — 25–30 сантиметров. Чтобы не выпускать пар сквозь неплотности двери, нужен хороший уплотнитель. Как правило, это набитый по периметру войлок.

Окно в парилке, чтобы не выпускать пар, делают очень низким, нижний край — не выше одного метра от пола. Размер окна обычно 40×50 сантиметров. Окно должно иметь двойную раму (стеклопакет), открываться наружу и плотно закрываться.

Кстати, не надо забывать и про потолок парилки. Чтобы не выпускать жар, он не должен иметь щелей и должен иметь хорошую теплоизоляцию.

Теперь посмотрим, как лучше проветрить парилку и наполнить ее свежей порцией воздуха с улицы. Для этого лучше всего вверху, под потолком, открывать отверстие (продух) на улицу и одновременно окно. Продух — это круглое или квадратное отверстие примерно 15×15 сантиметров, которое плотно затыкается обитым войлоком деревянным чурбаком с ручкой для вытаскивания.

Если парилка и моечная в бане разделены, можно проветривать парилку сквозняком, открывая одновременно дверь в парилку и окна в парилке и моечной. При этом окно в моечной должно быть выше, чем в парилке. Однако это по многим причинам хуже.

Печь, каменка в русской бане

Печь в русской парилке — главная ее часть. Именно она определяет возможность создания легкого (перегретого) пара и сохранения в парилке комфортной температуры 50±5°C и естественной влажности наружного воздуха. Температура стенок таких печей не должна превышать 80°C (рука еще недолго терпит): в этом случае печь не создает конвективных потоков и практически не греет воздух. Инфракрасное излучение печи нагревает стены, пол и потолок парилки. Температура камней в каменке должна быть не менее 300°C (больше можно, но это излишний расход энергии).

Посмотрим, какие особенности конструкции печи позволяют выполнить эти противоречивые условия.

Очевидно, что печи с открытой каменкой для этой цели не подходят, так как над нагретыми камнями образуется мощный конвективный поток, который нагревает, перемешивает и высушивает воздух в парилке. К тому же, камни в такой каменке невозможно разогреть до необходимой температуры.

Не подходят и печи с закрытой каменкой, но с металлическими стенками, также по причине сильной конвекции и высушивания воздуха. Исключение — печи с достаточно хорошей теплоизоляцией наружных стенок от каменки либо облицованные снаружи кирпичом. Критерий: температура стенки протопленной печи не должна быть выше 80°C.

Наилучшее решение — кирпичная печь с закрытой каменкой. Такая печь позволяет раскалить камни до нужной температуры. При этом благодаря относительно низкой теплопроводности кирпича наружные стенки печи не перегреваются и не создают конвективных потоков воздуха. Кроме того, массивная кладка долгое время сохраняет постоянную температуру и быстро восстанавливает микроклимат в парилке после проветривания, нагревая поверхность стен своим инфракрасным излучением.

Остается определиться со способом прогрева каменки. Существует два варианта: прямой прогрев, когда топочные газы проходят непосредственно через каменку, и косвенный, когда камни изолированы от топочных газов — лежат на поддоне, обогреваемом обтекающим его жаром. У каждого из способов есть плюсы и минусы. При косвенном нагреве камней они всегда остаются чистыми, к тому же печь можно подтапливать и в процессе парения. Но такие печи массивнее, менее экономичны, и камни прогреваются гораздо дольше. Прямой нагрев камней быстрее, экономичнее, печь с прямым нагревом компактнее, но каменку в случае использования твердого топлива перед парением необходимо прочистить: пролить большим количеством кипятка, после чего проветрить парилку. И топить такую печь в процессе парения нельзя.

Топливо для печи роли практически не играет. Это может быть твердое топливо — дрова, уголь, торф, брикеты. Или газ. Или даже электричество.

Зимой баню лучше протапливать дважды — накануне вечером и в день бани с утра. Если Вы топите печь с прямым нагревом камней твердым топливом (предпочтительно сухими березовыми дровами), в качестве последней порции топлива воспользуйтесь сухими осиновыми дровами. При этом из каменки и дымохода выгорит и уйдет с дымом большая часть сажи, смол, дегтя и прочистить каменку будет проще.

Полок, приступки, обшивка в русской бане

Полок, на котором парят, должен быть широким (около 90 сантиметров) и длинным — около 2,5 метров, чтобы между телом и стеной парилки оставалось достаточно места для веника.

Высота полка — около 70–80 сантиметров от пола или приступка, с которого действует банщик.

Для любителей просто погреться можно сделать второй (сидячий) полок — поуже и расположенный повыше, на высоте около 1,2 метра от потолка.

Вдоль полков обычно устраивают приступки — толстые широкие доски на всю длину полка, с которых взбираются на полок и/или парят. Зачастую приступки делают съемными, сдвижными или откидными.

Для изготовления полка с приступками и обшивки стен парилки лучше всего подходят доски, изготовленные из осины, заготовленной весной, в самом начале сокодвижения, и выдержанные под навесом до полного высыхания. Такой материал по прочности и влагостойкости не уступает лиственнице и дубу, а по теплопроводности — липе.

Из этого же материала лучше делать и полы. Полы делают плотно сбитыми, чтобы не протекала вода.

Если осиновых досок нет, можно ограничиться липой, на худой конец, другой лиственной древесиной. Хвойная древесина не годится категорически.

Мыльня в русской бане

Об этой части бани совсем коротко. Каждый обустраивает это помещение на свой вкус. Но необходимыми атрибутами мыльной должны быть: хотя бы один удобный топчан для массажа и обертывания, душ и единственный заимствованный у современной бани полезный элемент — бачок для окатывания холодной водой.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/poweredhouse/pravilnaia-russkaia-bania-5f96b7d7b2613332b036b633