Котлы для бани из сруба

Печь в бане

Русские люди любят баню. В ней всегда можно расслабиться и укрепить здоровье. Собственное место за чертой города, где можно приятно снять стрессовое напряжение – это удобно и всеми желанно.

Покупая загородный дом или дачу, человек начинает размышлять о благоустройстве бани на участке, в частности о постройке и установке в ней печи. Это достаточно непростая и трудоёмкая задача, над которой нужно глубоко поразмыслить. Изначально стоит ознакомиться с различными видами материалов, конструкций и способами их монтажа.

В первую очередь необходимо определить место, где будет размещена печь. При выборе нужно учитывать безопасность и экономичность. Для целебной бани должны быть достигнуты важные параметры: баланс температур и оптимальная влажность воздуха.

По источнику тепла печи для бани делятся:

• На твёрдом топливе. Это традиционный вариант с использованием каменного угля или дров. Он высоко котируется среди опытных строителей и знатоков. Если топить баню при помощи берёзовых дров, можно добиться оптимального уровня жара без искрения древесины.
• На жидком топливе. В этом случае применяется керосин. Такие печи имеют существенный минус – возможность возникновения пожара или взрыва.
• Электрокаменка. Идеально подходит для маленькой уютной бани на 2-3 человека. Её установка наиболее проста, так как магазины заполнены готовыми конструкциями, оснащёнными разнообразными креплениями. Печь такого типа удобна и компактна, но требует больших затрат на электроэнергию и, возможно, обновление электропроводки.
• На газу. Такой вариант возможен, если неподалёку есть заправка сжиженного газа или обеспечено его поступление к постройке. Следует учесть, что неправильное обращение с газом может привести к возгоранию и взрыву.

Чтобы найти правильный способ установки печи, определите, в каком режиме будет работать баня.

• Периодически. Для непостоянного использования подойдёт металлическая печь на дровах или брикетах. Она может быть легко изготовлена без посторонней помощи, имеет толстые стены, безопасна и выгодна.
• Длительно. Для этого режима идеальное решение – печь с возможностью регулировки температуры нагрева. Для топки подойдёт газ, электричество и любой тип топлива. Конструкция такого плана сложна в изготовлении и установке и отличается большой стоимостью.
• Комбинированно. При совмещении режимов работы хорошо послужит большая кирпичная печь. Она очень тяжёлая, поэтому для её установки необходим основательный фундамент, что влечёт за собой серьёзные затраты.

Выбор печи

Правильная установка банной печи диктует стройматериал её изготовления.

• Каменные печи отлично сохраняют тепло, но имеют затруднения с прогреванием.
• Печи из металла полностью прогреваются за 1-2 часа. Их оснащают особым баком для подогрева воды. Печь такого образца можно с лёгкостью построить самостоятельно.
• Комбинированные печи изготавливаются из разного сырья.

По последним данным, наибольшей популярностью пользуются кирпичные и металлические печи.

Печь из кирпича

Имеет несколько преимуществ:

• Долгое время удерживает тепло. Без подпитки топлива камни сохраняют температуру, время удержания тепла зависит от размеров камней;
• Максимально снижен риск возникновения пожара;
• Обогрев происходит с большой площади. Этот параметр превосходит металлическую печь;
• На следующий день температура в бане держится на отметке 20°С, что позволяет совершить уборку в помещении.

К недостаткам относятся:

• Требуется много времени для полного прогрева;
• Крупногабаритная;
• Сложная и трудоёмкая установка;
• Необходим прочный фундамент, потому что конструкция имеет внушительный вес;
• Банные процедуры возможно принимать только после того, как топливо сгорит полностью, иначе человек рискует навредить своему здоровью, отравившись газами.

Печь из металла

Обладает рядом преимуществ:

• Прогревается менее, чем за 2 часа;
• Занимает небольшое пространство;
• Достаточно лёгкая, что позволяет установку на облегчённый фундамент или на прочное основание. Это выгодно и сравнительно быстро;
• Монтаж простой и быстрый, может осуществляться собственноручно;
• В зависимости от установки, топка может производиться не из парной, а из соседнего помещения;
• Имеет высокие показатели безопасности и надёжности.

• Быстрое остывание из-за малой толщины стенок. Нужно постоянно поддерживать горение;
• Менее безопасна, чем кирпичная, и требует дополнительных средств защиты от больших температур для стен и потолка;
• Площадь обогрева меньше, по сравнению с печью из камня;
• Если установлена только одна стенка, человек может получить тепловой удар. Из-за этого есть необходимость создания двойных стенок (воздушной прослойки), а это дополнительная трата денежных средств.

Отталкиваясь от описания и перечисленных выше характеристик, Вы можете определить для себя приемлемый вариант банной печи и предполагаемый способ её монтажа.

Установка металлической печи

Перед началом монтажа ознакомьтесь со следующими главными правилами:

• Печь должна стоять на надёжном основании, выполненным из не воспламеняющихся стройматериалов. Фундамент необязателен;
• Перед топкой должен быть постелен материал, обеспечивающий теплоизоляцию, далее накрытый листовым металлом;
• Соблюдение правил техники безопасности обязательно. Печь не должна находиться вблизи стен из дерева. Рекомендуется применение защитных тепло отталкивающих экранов, они не дадут бане перегреться;
• Отопительный котёл размещается в другом помещении;
• Топливный канал должен проходить между предбанником и парной.

До того, как начать установку, нужно провести специальную вентиляцию.

Конструируем топку и каменку

Представляем пошаговый план изготовления закрытой конструкции каменки. Данная модель позволяет подогревать воду до необходимой температуры.

1. Берём отрез трубы большого размера и вырезаем в нём отверстие шириной 20 см и высотой 5 см для поддувала. Производим его болгаркой или отрезным кругом. Внутри поддувала к верху с помощью сварки присоединяем крепление для колосника. Колосник для печи покупается отдельно;
2. Монтируем дверцу для топки шириной 20 см и высотой 25 см. В верхнюю часть ввариваем крепёж из металла, на нём будут пруты для каменки (размером не более 10 мм в диаметре);
3. С другой стороны топки в трубе делаем отверстие для поступления воды;
4. Помещаем в каменку диабаз или талькохлорит;
5. Привариваем к поверхности каменки крышку из листа металла и вырезаем в ней окно для дымохода;
6. Прикрепляем трубу;
7. Оставшийся кусок 60 см в длину привариваем сверху крышки каменки.

Монтаж бака для разогрева воды

Дым, проходящий внутри трубы, будет разогревать воду до температуры, ниже точки кипения. Нужно лишь сделать крышку на бак.

1. Разрезаем пополам круглую заготовку, выполненную соразмерно с диаметром трубы;
2. Выполняем проём для дымовой трубы в одной из частей и крепим её к баку с помощью сварки;
3. Прикрепляем к баку другую часть с помощью петель, прицепляем к ней ручку.

Дымоход – одна из важнейших деталей. Для её изготовления возьмите сэндвич-трубу, между двумя кожухами которой находится утепляющий материал.

Устанавливая дымоход, помните, что в областях прохода сквозь стены или потолок не должно быть стыков. Для монтажа этого места должен применяться проходной узел.

Увеличение теплоёмкости

Для того, чтобы печь сохраняла тепло надолго, её футеруют. Говоря простым языком, обкладывают огнеупорным кирпичом. После такой процедуры в воздухе увеличивается содержание влаги, придавая схожесть с сауной и русской баней одновременно.

Для кладки применяют раствор в пропорциональном соотношении: 2 части глины, 2 части песка, 1 часть шамотного порошка. Нельзя проводить обкладку вплотную, только на расстоянии около 14 см от металлической поверхности.

Есть возможность закрыть печь полностью. В этом случае делают уголки из металла, на которые выставляется перекрытие. В него вставляются дверцы для забора и свободного выхода воздуха. Дверца для поступления воды монтируется на высоте каменки.

Банная печь завершена. Перед применением осталось только протопить её 2-3 раза наполовину и 1 раз полностью.

На строительном рынке существует множество печей разной комплектации. Здесь представлена лёгкая в выполнении, но оттого не менее прочная конструкция.

Источник статьи: http://sruby-pskov.ru/informacionnye-stati/pech-v-bane.html

Как правильно выбрать сруб бани

Каждый хозяин частного домовладения рано или поздно задумывался над необходимостью где купить сруб бани. Ведь пейзаж загородного участка без такого важного атрибута выглядит незавершённым. Русская приусадебная баня – ещё и место для физического и душевного отдыха. Ее лучше возводить подальше от дороги, и в месте, где нет угрозы подтопления, а вход рекомендуется расположить не с северной стороны.

Проверяем качество материала перед тем как купить сруб бани

Строительство данного объекта традиционно начинается с покупки бревен для сруба. Важным моментом считается, когда была срублена древесина. Деревья, которые были спилены в летнее время, считается не очень хорошим стройматериалом, нестойким и быстро загнивающим (из-за большого количества в них сока).

Для того, чтобы определить древесину: зимняя она или летняя, необходимо провести пробу йодом. В зимних деревьях крахмал больше всего накапливается в сердцевине. Если капнуть йодом на сам срез, то лучи на сердцевине станут темно-фиолетового цвета. А если летние деревья – значит, спил будет окрашен коричнево-желтым цветом йодового раствора. Гнилую и порченную внутри древесину проверяют постукиванием по концу бревна каким-нибудь металлическим предметом: ложкой, скобой или молотком. С противоположной стороны бревна — даже при самом легком ударе слышен звон.

Составляем проект бани

Выбирая проект деревянной бани, надо опираться на размер самого участка. Можно поставить небольшую баню, а можно – двухэтажную с помещениями для отдыха или мансардой. Какая бы ни была баня по площади, в её проекте обязательно должны быть предусмотрены такие помещения, как: предбанник, моечная и парилка. Стены могут быть возведены из традиционного сруба, бруса, кирпича, камня, или можно собрать конструкцию (каркасно-щитовую). Каменные и кирпичные стены сложны в построении и обладают хорошей теплопроводностью, но зато они огнестойки и долговечны.

Строим классическую деревянную баню

Она экологична, долговечна, финансово доступна и достаточно легко возводится. Для возведения применяют хвойные породы деревьев (сосну, ель). Такая постройка (дощатая, из свежего сруба или из обработанных брёвен) должна строиться опытными мастерами. Есть способ быстро и недорого построить баню – собрать каркасно-щитовую конструкцию. Хорошая теплоизоляция подобных конструкций – известный факт.

Фундамент может быть ленточный (под большие тяжёлые бани) или из деревянных или бетонных столбов. Для кровли можно использовать любые материалы, которые применяются для обустройства крыш деревянных домов. Также необходимо установить хорошие двери, чтобы они были влагостойкие и качественные.

Двери из термостойкого стекла – отличный современный вариант! Дровяная печь или электрическая (отсутствие дымохода) – выбор за хозяином. Однако именно дровяная каменка придаёт бане особый колорит. Греющие камни обязательны, они должны быть только округлой формы, гладкими и однородными.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c78c2d440d62600b3427241/kak-pravilno-vybrat-srub-bani-5f99248373193b2ea3ca10cf

Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Сруб бани своими руками Сруб бани 4х6 м

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба Комлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2 . Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба Хранение бревен

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани Кирпичный столбчатый фундамент

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Гидроизоляция мастикой Дополнительная изоляция рубероидом

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Стамеска
плотничий топор;

Топор плотника

бензопила средней мощности;

отвес;

Отвес
уровень;

Лазерный уровень
электродрель;

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
киянка;

Киянка деревянная
«черта».

Черта (инструмент)

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Кaнaдcкaя рубкa
норвежская. Нoрвежcкaя рубкa

Шведcкaя рубкa

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб Закладной венец Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Читайте также:  Пермские печи для бани из чугуна

Как правильно рубить угол в срубе Стыковка бревен

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее , т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Устройство обсадной коробки для установки окон и дверей в срубе

1. В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
2. Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы. Как установить окно в сруб Монтаж окна Окна для бани

Двери для бани из сруба

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

• молоток;
• конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Конопатка

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Первичная и вторичная конопатка сруба

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки Пример сруба с кровлей из дранки Подшивка карниза Подшивка свесов крыши

В качестве заключения. Несколько дельных советов

1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками .

Сруб бани

Источник статьи: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/srub-bani-svoimi-rukami.html