Крыша на сруб 5 на 6 — пробуем сами
В прошлой статье, с ней вы можете ознакомиться вот здесь, мы рассказали об особенностях сборки соснового сруба, теперь же перед нами стоит задача как можно скорее завести его под крышу. Погода надвигается ненастная, поэтому не гоже ему мокнуть под дождем.
Итак, что имеем: собранный сруб состоящий из девяти полных рядов.
Подготовительные работы
Прежде чем приступить к строительству крыши нужно определиться с ее типом. В нашем случае все очевидно — будущая баня задумана как отдельно стоящая постройка без утепленного 2-го (мансардного) этажа, поэтому остановимся на простом классическом двускатном варианте.
А начинать мы будем с установки мауэрлатов, которые будут служить одновременно опорой для потолочных балок и стропильных ног. Укладываем их на левую и правую стенки сруба.
Чтобы они прочно и надежно встали на свое место их нужно «врубить». Для этого выполняем все те же операции, что и при основной рубке: центруем бревна, выставляем диагональ, размечаем, вырубаем чашу топором, ну или как мы выпиливаем пилой.
Чаша у нас должна получится немного меньше диаметра укладываемого бревна, это позволит точно выставить мауэрлаты по уровню относительно друг друга. Далее их размечаем «чертой» и выбираем паз.
Сборка и установка потолочных балок
Стропильная система у нас завязана с потолочными балками (они же выполняют роль «затяжек»), поэтому работу начинаем именно с них. Собираем каждую отдельно из обрезной доски шириной 150мм и толщиной 50мм — две цельные по краям — 5,5м, между ними отрезки длиной около 1 м. Стягиваем их между собой 100мм гвоздями.
Всего нам понадобится 6 таких изделий, по расчетам этого должно хватить для прочности конструкции потолка и ст/системы.
Прежде чем укладывать готовые балки размечаем посадочные места для них в мауэрлатах. Выбираем в отмеченном месте паз, глубиной примерно в 10см. Для надежности крепим их к срубу при помощи стальных уголков и саморезов.
Производя разметку не забываем учесть очень важный момент — необходимо отметить место где пройдет дымоход, чтобы потом он не уперся в стропилину или потолочную балку
Скреплять балки начинаем только после того, как будет проверен их уровень, когда они будут все уложены
Две крайние балки кладутся точно на переднюю и заднюю часть сруба являя собой продолжение стен.
Расстояние между п/б в нашем варианте получилось около 1м, вынос их за пределы сруба составил 50см.
Вот так выглядит снизу готовая конструкция опорных элементов потолка и крыши.
Закончив с этим приступаем непосредственно к основной работе.
Стропильная система
Это очень важный этап, от того какие материалы будут выбраны и верно ли все будет рассчитано будет зависеть устойчивость и надежность всего сооружения. Прежде чем взяться за пилу и молоток стоит немного посчитать, а именно рассчитать нагрузку, которую она должна будет выдержать. При этом не забывая принять во внимание особенности климатических условий региона — при обилии снега уклон делается более крутым.
Обеспечивается требуемая надежность:
— расстоянием стропильных ног друг от друга,
— их толщиной,
— степенью крутизны (под каким углом они будут стоять).
В обще-то для правильных расчетов существуют специальные таблицы, по которым можно легко прикинуть все нужные параметры. Например, это хорошо изложено в книге «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева. А так, опытные строители для таких сооружений как бани это определяют и на глазок.
По нашим же расчетам вышло так:
-материал — обрезная сосновая доска 150х50мм,
-длин ст/ног — 3,6мм,
-высота конька — 2.2м.
Стропильные ноги соединяем между собой металлическими пластинами и саморезами. Сделав это, устанавливаем их на первую потолочную балку, выставляем вертикаль по отвесу и крепим гвоздями длиной 150мм. Для надежности дополнительно устанавливаем с каждой стороны «подкосы».
То же самое проделываем и с другими. После установки всех ст/ног, чтобы ничего никуда не увело, скрепляем их вверху горизонтальными ригелями, для большей надежности вдоль каждого ската пускаем еще и по бруску (потом они будут убраны).
В итоге получилось вот что.
Теперь очередь за обрешеткой. Материал — обрезная доска с размерами 100х25мм. Настилаем разумеется горизонтально с шагом — одной доски. Как и полагается, в ответственных местах пропусков нет: внизу стыкуем вместе 2 досочки, у конька по 3 на каждой стороне ската.
Да, кстати, перед началом устройства обрешетки к стропилам была закреплена гидроизоляция.
Укладка кровли
В качестве материала кровли был выбран обычный профнастил зеленого цвета.
Размер листов — 1,10х3,75м
Профиль — 20мм
Количество — 12листов (по 6шт на скат)
Кровельные саморезы — зеленые 4,8х35мм
Учитывая, что длина ст/ног у нас составила 3,6м, листы не пришлось нам обрезать или стыковать.
Карниз и фронтон
После укладки кровли приступаем к другим не менее важным работам. Начинаем с обустройства деревянного карниза. В правой и левой части, там где выступают концы потолочных балок, просто их обшиваем строганой доской (100х25). Вот так.
А на лицевой и задней сторонах бани поступаем следующим образом: к крайним балкам прикрепляем на уголки так называемые «кобылки» — обрезки досок, в нашем случае 150х50мм, спиленные под углом. Сверху к ним прибиваем еще дополнительно брусок, затем уже к ним крепим доски карниза.
Зашивать фронтоны начинаем с установки стоек — бруски 75х50мм. К каркасу с наружной стороны крепим доски 125х25мм, с шагом в 5см.
Просветы закрываем уже строганым пиломатериалом 100х25мм. После это делаем подшив кровли.
Таким же образом проводим работы на фронтоне с лицевой стороны, не забыв оставить место под дверь на чердак.
На фото видно, что защитный козырек из жести свободно висит, а карниза нет. Дело в том, что по задумке с этой стороны будет небольшая терраса, поэтому оставлено пока так.
В целом работы по строительству крыши можно считать завершенными, осталось только обработать от осадков свежую доску антисептиками. Конечно, все работы были освещены достаточно кратко, но даже в таком виде надеюсь они облегчат и помогут в этом важном деле.
Итог работы, фото можно увеличить кликнув по нему.
Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/bani-iz-dereva/rublenyie-bani/kryisha-na-srub-5-na-6-probuem-sami/
Крыша для бани низкие для сруба
Что мы подразумеваем, говоря, крыша, кровля? Скорее всего, многие ответят – защищенность, надежность… Все правильно, прямая задача, которая стоит перед крышей любого помещения, в том числе и бани из бруса – это защита строения от внешних воздействий, таких как: снег, дождь, ветер и т.д. И, конечно же, именно об этом стоит помнить, проектируя крышу. Что касается ее внешнего вида, здесь уже все зависит от средств, которыми вы располагаете, но и о том, что крыша – часть здания и она не может выглядеть как его отдельный элемент, а, напротив, должна дополнять общий облик, сливаясь с ним в одно целое. Многие, особенно желающие выделится, делают конструкцию крыши очень сложной, забывая при этом, что все эти дополнительные элементы (изломы, выступы), помимо того, что создают неповторимый вид, но и значительно увеличивают вес, что может плохо отразиться в дальнейшем на прочности самой бани из бруса. Не нужно очень изощряться, красота красотой, но прочность и качество – прежде всего.
Типы крыш для бани
Какие бывают крыши? В частности, различают крыши плоские и скатные. А вот разнообразие этих типов крыш зависит от желания застройщика. Поговорим о скатных. Они делятся на чердачные и безчердачные. Чердачные крыши, как правило, делают холодными, без теплоизоляции. Безчердачные могут быть как холодными (над неотапливаемыми помещениями), так и теплыми (над отапливаемыми, соответственно). Скатные крыши делятся на несколько видов:
- самые распространенные и наиболее часто применяемые – односкатные (они опираются на две наружные стены разной высоты) и двускатные (опираются на две наружные стены равной высоты);
- также есть полувальмовые (тоже двускатные, а верхние части их торцевых стенок срезаны в виде треугольника); вальмовые (у них торцевые скаты выполнены в виде скошенных треугольников, а боковые – в виде трапеций);
- шатровые и мансардные (довольно сложно спроектированные виды крыш, не рекомендуются в строительстве бань).
При выборе крыши для бани из бруса, обратите внимание на односкатные или двускатные (односкатные, с уклоном не более 5 % являются самыми экономичными и удобными, а двускатные хорошо делать при необходимости использования чердачного помещения). Если баня общей площадью не более 12м2, то правильнее всего будет сделать бесчердачное односкатное покрытие, при более больших площадях целесообразно делать двухскатную.
Конструкция крыши для бани
Из чего состоит крыша? Как правило, крыша состоит из следующих основных элементов: несущая конструкция (она состоит из деревянных балок, стропил или сборных ферм), основание под кровлю, гидро- и теплоизоляционный слой, кровля. Конструкция из балок применяется, если длина пролета менее 4.5 м, а фермы – 5-10 м.
Одну из самых важных функций в качестве составного элемента выполняют стропила. Стропила поддерживают обрешетку и, по сути, принимают на себя вес кровли, а также давление ветра и снега. Конструкции стропил делят на наслонные и висячие. При пролете крыши (расстоянии между опорами) не более 6.5 м и при имеющейся дополнительной опоре 10-12 м, то можно использовать наслонные стропила. Если же пролет крыши составляет 7-12 м и дополнительные опоры отсутствуют, то целесообразнее будет использовать висячие стропила. От наслонных висячие отличаются тем, что передают на опорные брусья (иначе их называют мауэрлат) только вертикальное давление.
Основными элементами висячих стропил являются стропильные ноги и затяжки нижнего пояса. Крепление стропильных ног происходит, в зависимости от строительного материала, на: верхние венцы (это касается рубленых, деревянных и брусчатых построек); верхнюю обвязку (речь идет о деревянных каркасных постройках); на мауэрлат (в каменных постройках) – мауэрлат может быть цельным или частичным (подложенным только под стропильные ноги), толщина его должна быть не менее 150-160 см. Если используются стропильные ноги с небольшим сечением, их нужно предохранить от провисания (делается это при помощи подкосов и ригеля, решетки из стойки). Изготавливаются такие подкосы и стойки из досок ширина которых 150 мм, а толщина – 25мм.Устанавливая стропильную ногу, ее необходимо врубить в затяжку (чтобы конец ноги не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубать стоит зубом, высотой 1\\3 всей затяжки, также можно шипом. Также предохранить затяжку от сколов и повреждений можно, установив стропила от края на расстоянии 300-400 мм. Врубая стропильную ногу в затяжку, зуб следует отодвинуть как можно дальше. Чтобы усилить крепление стропила используйте двойной зуб. Как дополнительное крепление стропил в затяжках, целесообразно использовать болты или хомуты (причем, надежнее и долговечнее являются хомуты).
Подкосы с бабкой (бабкой называют стоячее крепление в центре) соединяются врубкой, для этого в бабке вырубается гнездо, а в подкосе шип. Дополнительно это соединение крепится болтами или хомутами. Ригель со строительными ногами соединяется врубкой вполдерева. Данное соединение закрепляется болтом и нагелем, а также скобой (это придаст ему большую прочность). Составные часть затяжки крепятся между собой болтами, металлической накладкой и болтами. Между собой затяжка соединяется хомутом. Для защиты стен здания от различных атмосферных явлений (осадков) необходимо у крыши сделать свес, длина которого должна быть не менее 550 мм.
Основание крыши для бани
Не менее важно грамотно подойти к устройству основания под кровлю для бани из бруса. Основание выполняется, обычно, в виде обрешетки или сплошного настила. Для устройства обрешетки используют деревянные бруски, а для настила – бруски и доски. Тип настила, в основном, зависит от кровельного материала. Так, если используется рулонный материал или асбестоцементные плитки – делается сплошной настил, обрешетку же делают, если в качестве кровли используется шифера, черепицы, листовой стали или дерева.
Кровлей принято называть верхний покров крыши, который защищает всю конструкцию здания от атмосферных осадков и отводит воду на землю. Следуя всем этим требованиям, основным требованием, которому должна отвечать кровля, является водонепроницаемость.
Плоская крыша для бани
Меньшей популярностью пользуется плоская крыша. Что совершенно зря. Явным преимуществом такого вида крыши является то, что она более эффективна и функциональна, особенно, если отведенный под строительство бани из бруса участок имеет небольшие размеры. Также, при устройстве плоской крыши требуется несколько меньше средств. Помимо перечисленных выше достоинств, при устройстве плоской крыши у вас есть прекрасная возможность соорудить на ней открытую зону отдыха (что это будет — целиком зависит от вашей фантазии). При устройстве плоской крыши для перекрытия подойдет доска 50 мм шириной 150мм. В верхний брус обвязки нужно врезать балку перекрытия (необходимо учитывать, что доска должна располагаться горизонтально). На первую доску вертикально устанавливаются вторые доски. Соединение между ними производится за счет саморезов или гвоздей. В итоге должна получиться Т-образная балка перекрытия. Именно на эту балку, впоследствии, будут устанавливаться площадки (наклонная и горизонтальная). Понизу к перекрытию делается потолок (подшивной). Материал для устройства потолка может быть любой (вагонка, обрезная дюймовая или шпунтованная доска). Чтобы защитить перекрытие от осадков и стекающей воды, необходимо сделать так, чтобы вторая балка выходила наружу за пределы сруба. Наклонную плоскость выполняем из аналогичной доски. Далее получившийся потолок необходимо застелить изоляционным материалом (это может быть рубероид и т.д.) и утеплить (керамзитом, шлаком и т.д.). Поверх всей площади нужно набить обрешетку из доски дюймовки (нестроганной) и застелить 3-4 слоями рубероида (не забыв его прибить).
Чтобы провести на плоскую крышу трубу дымоход, делаем следующее: в проеме над печью необходимо установить трубу с теплоизолятором между ее корпусами. Высота трубы на плоской крыше должна быть не менее 2.5 м в высоту над уровнем пола.
Не забывайте, что все стройматериалы должны быть качественными.
Источник статьи: http://kostromadom.ru/articles/pravilnaya-krysha-dlya-bani-2/
