Крыша с нуля для бани

Крыша бани своими руками инструкция по возведению

Двускатная крыша для бани: технология и инструкция по возведению своими руками

Двускатная кровля с чердачным помещением – оптимальное решение для создания надежной конструкции в бане отвечающая всем нормативам. Она функциональна и при правильном подходе может стать хорошим украшением. Но чтобы двускатная конструкция отвечала всем поставленным задачам — необходимо правильно сконструировать ее.

Преимущества кровли с двумя скатами

В некоторых случаях, можно обойтись установкой и более простой крыши с одним скатом. Но если подумать, то не так уж и сильно разнятся финансовые траты. Тем более по функциональности двускатная крыша отличается рядом преимуществ:

• возможность обустройства жилого чердачного пространства или приспособление его под банные принадлежности;
• высокая степень теплоизоляции потолка бани ;
• при правильной организации ската, конструкция простоит максимально долго без ремонта и дополнительного ухода;
• пристойный внешний вид.

Простой пример двускатной кровли: 1 – стропила; 2 – поперечное крепление; 3– мауэрлат; 4 – коньковый брус.

Что понадобится в работе?

Сконструировать двускатную кровлю на небольшой бане можно самостоятельно, но для начала необходимо определиться с материалами. Это не только древесина, используемая для сборки каркаса, но и покрытие, отвечающее за угол наклона. Под каждый тип материала, рекомендуются свои показатели:

• ондулин – 3-15 градусов;
• металлочерепица – 27 градусов;
• еврошифер – 27 градусов;
• фальцевая кровля – 18 градусов;
• рубероид – 5 градусов;
• профнастил – 8 градусов.

Показатели диктуются не декоративностью отделки, а весовой нагрузкой на остов кровли. Чем тяжелее материал, тем больше необходимо делать угол наклона. Пологие скаты, под воздействием осадков (снега) и нагрузки оказываемой покрытием могут проломиться. Кроме этого, тяжелая конструкция создаст дополнительную нагрузку на фундамент бани. Это тоже нужно брать во внимание.

Выбирая материал и определяя угол наклона, рекомендуется принимать во внимание и климатические особенности в регионе. Если осадки неинтенсивные, то приведенные показатели для каждого материала можно менять.

Кроме покрытия в конструировании двускатной кровли на бане и других сооружениях требуется пиломатериал:

• закладной брус (мауэрлат) его делают из материала сечением не менее чем 150х150 мм;
• стропильные фермы – это деревянные балки 50х100 мм;
• в качестве обрешетки используется необрезная доска.

Помимо этого, понадобится пленка для изоляции пара проходящего из парной и моечного отделения и утеплитель.

Этапы сборки двускатной кровли и стропильная система

Крыша в любом конструктивном плане – это каркас, обшиваемый кровельным покрытием. Все работы выполняются в строгой последовательности.

Вначале устанавливается мауэрлат. Для этого брус 150х150 мм, укладывается по верхней части стен и крепится на шпильки. Их заранее вмуровывают еще на этапе кладки стен бани из кирпича или другого материала. Есть еще вариант проволочной фиксации. Для этого отрезки необходимой длины, закладывают между предпоследним и последним венцом бревен, если баня строится из дерева, или в кирпичную кладку. Мауэрлат нужно уложить ровно, как по горизонтали, так и проверить диагональ конструкции.

В мауэрлате выпиливают пазы для укладки стропильных ног, на определенном расстоянии. Если стеновая панель толще основы кровли, ее дополнительно оборачивают рубероидом в несколько слоев и снаружи закладывают кирпичом, для повышения прочности.

Далее необходимо собрать стропильную конструкцию. Это жесткая треугольная связка из бруса. Чтобы дополнительно укрепить их, поперек каждой монтируется распорка. В вершине угла устанавливается ригельная планка. Ее монтируют после установки стропил, а их лучше собрать на земле, предварительно «сняв» размеры.

Когда собрано необходимое количество стропил, их нужно установить на мауэрлат. Первыми монтируют коньковые углы. Подравнивают и крепят к мауэрлату. Все готово. Из всех видов крыш бань с двумя скатами, процесс монтажа основных стропил в этой системе самый простой. По окончании работ проверяется ровность обоих конструкций. Далее натягивается веревка по вершине углов и относительно этого ориентира монтируются остальные фермы.

После установки всех стропил, проверяем ровность монтажа и проводим контрольную фиксацию к мауэрлату и коньковой планке. Если скат крыши более 4,5 метров, то нужно дополнительно установить подпорки, так чтобы одной стороной они держали стропильную ногу, а другой упирались в балку перекрытия.

Отделочные работы по плану

Скелет кровли собран, осталось провести заключительные работы. Первым делом определяем место вывода дымохода, если он прокладывается не через стену. Монтируем металлический переходник и изолируем его утеплителем.

Далее скобами степлера крепим на стропила пароизоляционный слой. Поверх него набиваем обрешетку из не обрезной доски. Шаг выбирается по типу кровельного материала. Под рулонные покрытия сплошная зашивка, для листовых материалов можно фиксировать доски на расстоянии в 15–20 см друг от друга. Обрешетка набивается по всей стропильной системе, с выступом за нижний край примерно на 20 см. Больше делать не нужно и если фермы получились более длинными, то их отпиливают на таком же расстоянии.

Не нужно торопиться с укладкой покрытия. Вначале необходимо придать ей дополнительной прочности, зашив торцевые части. Для этого понадобится доска. В кирпичных банях, выкладывается камень, с зашивкой фронтонов. Если предусматривается использование чердачного пространства, оставьте место под установку оконной рамы.

Когда конструкция зашита с фронтонов, она будет намного прочнее. Теперь можно приступать к следующему этапу. Поверх обрешетки настилается гидроизоляция. В некоторых случаях мембрану, используемую в этих целях, укладывают между стропилами, под контр-обрешетку. Это позволяет создать дополнительный воздушный слой, для быстрого просыхания кровельной конструкции и дополнительной вентиляции потолка бани из чердачного пространства.

Укладка кровельного материала

Самый последний этап сборки двускатной крыши. Принцип укладки одинаков для всех типов покрытий. Начинать необходимо с нижней части карниза и постепенно подниматься, перекрывая следующими слоями нижние ряды. Следите за ровностью укладки, чтобы внешний вид не был испорчен кривыми линиями. Закрыв оба ската, устанавливаем коньковую планку, закрепляя ее саморезами.

Процесс сборки двускатной кровли окончен. Это самый простой вариант конструирования стропильной системы. Приняв к сведению советы, можно самостоятельно сконструировать надежную крышу на бане, отвечающую всем технологическим требованиям.

Как построить крышу бани своими руками — пошаговая инструкция по возведению

Для подобных строений принято выбирать наиболее простую схему, по которой обустраивается верхняя часть. В принципе, учитывая ее небольшие габариты, крышу для бани несложно сделать своими руками по любой из технологий. Разберемся, какая крыша лучше, как ее возвести и на что следует обратить внимание в первую очередь.

Главными особенностями любой бани являются избыточная влажность и резкие изменения температуры, ее высокие значения при функционировании парной. Вывод: главные критерии качественной крыши для бани – надежная тепло-. гидро- и пароизоляция. А вот конфигурация особой роли не играет.

Выбор конструктивного исполнения крыши

Плоская (односкатная)

Плюсы этого варианта:

• Простота монтажа.
• Небольшие расходы на возведение.
• Возможность обустроить крышу в одиночку, без помощников.
• Сжатые сроки.
• Ремонт кровли сложностей не представляет.

К минусам можно отнести лишь отсутствие чердачного помещения. Применительно к бане в нем обычно хранятся веники, которые подвешиваются для просушки, хоз/инвентарь и разные мелочи. Вопрос – насколько в бане необходим чердак, если на участке, кроме жилого дома, непременно есть и другие постройки типа сарая или небольшой мастерской?

На заметку! Если угол уклона кровли сделать больше, то под ней при желании можно оборудовать небольшое «хранилище» для инвентаря.

Двускатная крыша

К плюсам можно отнести наличие чердака. Пожалуй, это единственное достоинство такой схемы, если речь идет о бане.

• Монтаж более сложный. Во-первых, требуется правильный расчет всех нагрузок. Во-вторых, придется не только устанавливать стропильную систему, но и заниматься качественным утеплением бани. гидроизоляцией скатов и самого перекрытия.
• Материальные затраты – выше.
• Без помощника точно не обойтись.
• Времени понадобится больше.

Вывод: лучше выбрать вариант односкатной крыши. А если баня сделана в виде пристройки, то эта схема – единственно возможная.

Технология строительства крыши бани

Сколько мастеров, столько и особенностей возведения крыши. Если общий перечень работ неизменный, то отдельных нюансов множество. Поэтому приведем лишь общие рекомендации по строительству, которые помогут разобраться со всем технологическим процессом.

Рассмотрим особенности монтажа односкатной, более простой в исполнении кровли. Сооружение стропильной конструкции (двускатной) ничем не отличается от строительства крыши частного дома, поэтому подробно разбираться с особенностями этой технологии не имеет смысла – информации на нашем сайте достаточно.

Следует отметить, что схемы ломаных, сложной геометрии крыш для бань не применяются, так как работа по их возведению отличается сложностью, большими трудозатратами, необходимостью точных расчетов. Вряд ли это целесообразно, если речь идет о небольшом, по сути, подсобном строении.

Представляет собой рамную конструкцию, которая располагается по периметру строения, на верхних срезах стен. Для его монтажа используется брус, который отличается строгостью геометрии и прямоугольным сечением. Стены могут быть из различного материала (кирпич, блоки из ячеистых бетонов), но в любом случае образцы лягут плотно.

Для того чтобы брус надежно фиксировался по месту установки, еще на этапе строительства в последний ряд кладки (кирпичной) вмуровываются штыри с резьбой на конце. На них (после высверливания гнезд) элементы мауэрлата и насаживаются, после чего закрепляются гайками.

На заметку! Для бань из древесины (срубов) данный этап не актуален. В таких строениях функцию опорной рамы выполняет верхний венец.

Перекрытие

Балки укладываются на мауэрлат или верхний венец. Крыша должна иметь определенный уклон, чтобы вода после осадков на крыше не застаивалась. Минимальным считается угол в 5º. Как его обеспечить? На срезе стены, которая является лицевой (передней), укладывается еще один брус или доска, поверх мауэрлата. Толщина заготовки и определит крутизну ската.

Делать его уклон даже для снежных регионов более 20º вряд ли разумно. Расход материала будет повышенным, а снеговая нагрузка в любом случае не окажется большой, если учесть скромные размеры типовых бань.

Стены бани должны быть защищены от осадков. С этой целью любая крыша монтируется с определенным свесом (не менее 40 см от периметра). Следовательно, элементы перекрытия должны за него выступать.

Пароизоляция

Ее задача – исключить намокание утеплителя. Она всегда монтируется самым нижним слоем.

Гидроизоляция

Традиционно в частном секторе в качестве защитного слоя используется рубероид. Но если для отсечной изоляции он еще подходит, то на крыше его использовать не следует. Причина – недолговечность. Он прослужит максимум лет 5, и то, в самых благоприятных условиях.

Учитывая особенность эксплуатации материала под кровлей бани, сложность процесса ее демонтажа/монтажа в случае протечек, лучше купить более дорогую и надежную продукцию для гидроизоляции. Ассортимент большой, выбор есть на любой кошелек. В перспективе это выйдет дешевле, чем заниматься систематическим ремонтом кровли.

Ее тип зависит от выбранного материала для покрытия крыши.

• Сплошная – для мягких кровель. Такие настилы сооружаются из доски, плит ДСП, ОСВ или аналогичных изделий. Благо, сейчас выбор большой.
• Ячеистая – для крепления металлопрофиля, шифера асбестоцементного и иных листовых изделий.

Утеплитель

Место его укладки зависит от выбранного материала.

Минеральная вата отличается эластичностью, поэтому маты желательно устанавливать «враспор», между балками перекрытия. В этом случае она накрывается снизу пароизолятором. Интервал между опорами выбирается соответствующий, по габаритам матов. Как правило, в пределах 65 см.

Пеноплекс удобнее монтировать поверх каркаса. Его плиты приклеиваются к обрешетке, и дополнительно фиксируются спец/дюбелями (с широкими шляпками). Дополнительно, сверху, еще слой гидроизоляции.

Кровельное покрытие

Здесь каждый решает самостоятельно, ориентируясь на свои финансовые возможности, расположение бани, общий дизайн участка.

Один из вариантов плоской крыши – так называемая «зеленая». Это одна из самых простых и не затратных технологий. После обустройства сплошного настила на нем монтируется слой гидроизоляции, поверх которого укладывается дерн (рекомендуется в 2 слоя).

Особенность их расположения – верхний корнями растений вниз, нижний – наоборот. Единственное условие – крутизна ската не должна превышать 100. Такая кровля не требует ухода и служит хорошим утеплителем для крыши. Понятно, что затраты на ее монтаж будут минимальными.

В статье рассмотрены лишь общие правила возведения плоской крыши на бане. Выбор конкретных материалов – на усмотрение уважаемого читателя.

Как построить крышу для бани своими руками: инструкция по возведению

Устройство крыши бани

Крыша бани является неотъемлемым элементом конструкции, представляет собой каркас с прикрепленным к нему кровельным материалом.

Сама крыша состоит из:

• стропильной системы. состоящей из стропил и прогонов;
• обрешетки ;
• мауэрлата и кровли из деревянной обрешетки;
• слоя изоляции от попадания влаги.

Крыша может быть плоской, односкатной, двускатной с чердаком, или без него. Наиболее удобной и простой в возведении считается односкатная крыша, которой и отдают преимущества многие дачники, желающие возвести баню своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Стропильная система

Стропильная система предназначена для равномерного распределения нагрузки по всей крыше. Основным элементом системы являются стропила, крепящиеся к ригелям, стяжкам, распоркам, либо перемычкам для укрепления всей конструкции в целом.

Обрешетка — это деревянные брусья, скрепленные между собой в виде ячеистой сетки с щелями не более 1 см для покрытия сверху рубероидом и не более 0, 5 см для покрытия профнастилом.

При использовании металлочерепицы в качестве кровли обрешетка предполагает быть сплошной, при покрытии железом между досками можно оставить небольшие расстояния.

Пароизоляция и гидроизоляция крыши

Изолировать крышу от попадания внутрь паров и влаги – обязательное условие при самостоятельном возведении крыши. В качестве гидроизоляции под кровлю подкладывается шифер или черепица, в качестве пароизоляции – пергамин или рубероид.

Если планируется возвести мансарду, то ее также нужно изолировать материалом — дождь, влага не должны проникать внутрь. При правильном утеплении мансарду вполне можно использовать в качестве дополнительного помещения для отдыха.

Двускатная крыша для бани

1. Висячие стропила. Крепление стропил осуществляется одним концом к телу постройки, а второй конец крепится между двумя противоположными стропилами.
2. Наклонные стропила. Для большей устойчивости наклонных стропил лучше их основательно прикрепить к стойке, размещенной по центру.

Стропила – несущие элементы в сооружении крыши, поэтому требуют тщательного укрепления в строго вертикальном положении:

• Создается стропильная ферма
• Устанавливаются две стропильные фермы по разные концы крыши. Для крепления стропил к мауэрлату используют шурупы типа «глухарь»
• Для обеспечения устойчивости зафиксированных стропильных ферм, конструкции дополнительно упрочняются специальными подкосами
• Между крайними стропилами на уровне конька натягивается веревка. которая будет показывать точное место установки остальных стропильных ферм.

Односкатная крыша для бани

Односкатная крыша считается наиболее удобной и легкой в монтаже.

Крыша с одним скатом:

• не требует вложения больших средств;
• быстро и легко возводится стропильная система – смотрится крыша оригинально;
• скат можно расположить под любым углом. но не менее 15 гр.

• прикрепить к мауэрлату. расположенному над стенами, ноги стропил;
• определиться с углом наклона ската. чем выше стены бани, тем круче нужно делать угол.

Рассчитать угол крыши можно, разделив высоту стен на расстояние между ними и вывести тангенс из полученного числа.

Популярные варианты крыш для бань

Конструкция крыши может быть с чердаком, или без него. Многие хотят пользоваться баней зимой, поэтому лучше всего возвести крышу с чердаком, что сделает саму баню гораздо теплее, тепло будет удерживаться в помещении, и не будет выходить на улицу.

Кроме того, сам чердак будет теплым, его можно будет использовать для сушки веников, банных принадлежностей, также сделать дополнительную комнату для отдыха, или игры, например, в бильярд.

Стандарты сооружения скатных крыш

Конструкция крыши состоит из двух основных элементов:

• стропильной системы, выполняющей основную, несущую функцию и
• обрешеченного настила с прослойкой для гидроизоляции.

Конструкция будет неполной без чердачного перекрытия. данный элемент важен, и об его устройстве также нужно подумать заранее, хотя чердак необязателен, при плоской кровле можно обойтись без него.

Если баня будет примыкать к дому, то волне уместно возвести односкатную крышу для бани. Возведение будет более быстрым простым и бюджетным. Высота односкатной крыши может быть любой, в зависимости от высоты основного строения(дома).

Обычно плоские крыши возводят для бань летних, более легкой конструкции. Но чаще люди предпочитают возводить двухскатные крыши. Если основательно соорудить потолочное перекрытие под кровлей и сделать приемлемой саму высоту скатов, то в такой бане вполне можно проживать.

Для более крутой эстетичной двускатной кровли главное правильно расположить конек, от высоты его размещения будет зависеть площадь всего подкровельного пространства.

Стропильная система для двускатной кровли

Основой стропильной системы являются стропильные фермы, монтаж которых производится в следующей последовательности:

1. Все фермы должны быть одинаковы по размеру и установлены на равном расстоянии друг от друга;
2. Удобнее сколотить фермы прямо на земле. затем поднять их поочередно наверх;
3. Чем более сложной будет конструкция, тем потребуется больше креплений в виде накладок и стяжек;
4. Можно упростить работу, сделав некий шаблон фермы, и по нему возвести поочередно все фермы;
5. Сначала устанавливаются крайние стропила, соединяются между собой ригелями, то есть поперечными брусьями, для устойчивости;
6. Ригеля тоже нужно закрепить металлическими шурупами. предварительно просверлив в них отверстия под крепления;
7. Фермы устанавливаются строго в вертикальном положении. их вертикальность можно проверить отвесом, перекосов не должно быть;
8. Если нужно выровнять, устранить имеющиеся недостатки. то лишнее можно стесать рубанком, подогнать под другие стропила и более прочно соединить их между собой.

Постройка крыши на бане

Возводить крышу также нужно в определенной последовательности:

1. Начинать работу нужно сверху и на самую верхнюю обвязку уложить балки, они будут опорой для крыши
2. Если планируется построить чердак, то балки для перекрытий нужно хорошо зафиксировать в гнездах, но только строго в горизонтальном положении
3. Выступ брусьев за стены не должен превышать более полуметра. чтобы не устанавливать дополнительно для этих целей опорный столб
4. Далее брусья монтируются на опоры. крепятся металлическими скобами, можно деревянными накладками
5. Между стропилами нужно выдерживать расстояние. но не менее 1 метра
6. На коньке детали нужно плотно соединить
7. При рулонном покрытии сначала придется изготовить сплошной деревянный настил. зазоров трещин не должно быть
8. При покрытии крыши шифером либо черепицей сначала производится брусьевая обрешетка.
   Монтируется она так:

• возле конька нужно зафиксировать обрешетку;
• прибить ее основательно по всей длине;
• прикрыть сам конек асбестоцементом, или оцинковкой;
• с помощью вагонки или сайдинга обшить все фронтоны.

В зависимости от предпочтений самого хозяина крыша может получиться вполне индивидуальной, не похожей на другие.

Если планируется построить чердачное помещение. то нужно не забыть про проемы для двери и окон, при большом угле наклона крыши разумно дверь и окно расположить в разных торцах

Устанавливаем потолочные балки. Для установки потолочных балок требуется сделать врубки через каждые 80-100 см. после чего можно начинать возведение самой крыши

Собираем стропильную ферму. Стропильная система обычно собирается на земле, это и удобно, и быстро.
Для сбора фермы нужно взять:

• стропильную ногу в виде обрезной доски 280 см в длину;
• ригель в виде обрезной доски, который будет располагаться под стропильными ногами, служить для придания жесткости конструкции, во избежание прогибов под кровлей;
• основание в виде обрезной доски в длину 440 см;
• доски для стропил, обрезанные под углом и скрепленные между собой шурупами.

Обшиваем фронтон крыши. Обшить края системы удобнее также на земле, не поднимая ее наверх. Обшивается фронтон с припусками за само основание стропил не менее 25 мм — так вода от дождя не будет попадать на стены конструкции, на обшивку. которую можно сделать по желанию вертикальной или горизонтальной.

Делаем чердачную дверь. Чердачная дверь представляет собой брусковую коробку, размером 50 на 50 мм и толщиной в 25 мм, скрепленную гвоздями или саморезами. Чтобы дверь оставалась жесткой и не перекашивалась, устанавливается укосина. Крепится дверь при помощи обычных дверных петель.

Монтируем всю конструкцию. После сбора всей фермы можно приступить к установке все конструкции, но крепить фермы нужно в следующем порядке.

• сначала нужно установить стопила по краям. просверлив несколько отверстий на верхнем венце сруба;
• для ровного вертикального положения фермы к ригелю привязывается небольшой груз ;
• при помощи шурупов укрепить прямолинейно установленную ферму ;
• закрепить укосины к стропильным ногам. чтобы стропила были прочными и долговечными;
• далее на одинаковом расстоянии друг от друга крепятся центральные стропила .

Делаем обрешетку. Возведение обрешетки следует начинать от конька с постепенным опусканием вниз:

• Если по длине крыши обрешетка не будет иметь стыков, то конструкция будет более устойчивой;
• Лучше возвести обрешетку с выступами типа карниза — осадки не будут проникать в чердачное помещение;
• Далее стелится двухслойная кровля ;
• Обрешетка должна иметь зазоры. величина которых зависит от выбора кровельного материала, но не более 1 см. Допускается расстояние между досками в 40 мм при шиферной, металлической кровле;
• Сверху к стропилам на гвозди крепится пленка для пароизоляции ;
• Для гидроизоляции материал стелится сначала вдоль. начиная от карниза, затем поперек крыши с припуском на карниз в 50- 60 мм;
• Прикрепить гидроизоляционный материал можно строительным степлером .

Покрытие крыши кровельным материалом. Кровельный материал для крыши может быть любым. Выше уже были рассмотрены варианты кровли. При покрытии, например, шиферными листами укладку следует начинать сзади крыши:

• На первый ряд укладывается 3 листа шифера наравне с карнизом;
• На втором ряду листы должны быть уложены внахлест не менее чем на 20 см;
• Если нужно разрезать шифер. то можно воспользоваться лобзиком, циркуляркой, ножовкой по дереву. Закрепить листы можно гвоздями;
• Для красивого внешнего вида на стыках крепятся уголки при помощи оцинкованных саморезов, или нержавейки.

Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции, утеплению крыши

Гидроизоляция и пароизоляция проводятся в последнюю очередь. Изолировать крышу от попадания влаги можно за счет мембранной пленки, уложенной внахлест и закрепленной на скотч на стропила перед установкой обрешетки.

Пароизоляцию можно проложить как по верху стропил, так и под ними. Изоляция укладывается сплошь, без щелей на стыках с трубой и стенами. Обязательно должна присутствовать воздушная прослойка хотя бы в 2 см.

Материал для гидроизоляции не должен провисать для качественной вентиляции воздуха.

Если конструкция пологая, то нужно нарастить стропила для улучшения вентиляции. Если уложить изоляционный материал под стропилами, то пространство для мансарды станет меньше, но лучше всего утеплить крышу поверх брусьев.

При данном способе вся конструкция будет защищена от природных катаклизмов, причем на чердаке стропила именно в открытом виде послужат неплохим декором.

Варианты банных потолков

С потолком бани нужно определиться еще на начальном этапе возведения крыши. Потолок можно настелить, или подшить:

1. Для подшива сначала укладываются на доски снизу пароизоляционный материал с выдержкой высоких температур, все-таки это баня;
2. Следующий слой — теплоизоляция. можно использовать чистую вату;
3. Подшить потолок можно другим способом. прикрепив сначала на черновую снизу — слой пароизоляции, затем — вагонную доску;
4. Сверху кладется диффузная мембрана. еще сверху — слой утеплителя;
5. Труба на крыше требует ограждения в виде короба. засыпанного мелким щебнем, или керамзитом;
6. Если потолок требуется настелить. то на верхнюю стеновую обвязку кладется глиняный слой, рубероид, толь или фольга, утеплить сверху можно торфом, опилками, сухими листьями или древесной стружкой. Рядом с трубой нужно уложить более пожаробезопасный материал. короб засыпать, а сверху прикрыть шифером, или горбылем.

Мансарду нужно утеплять дополнительно. В качестве утеплителя подойдет любой материал. Можно обшить вагонкой, сайдиногом, предварительно проложив слой ваты.

При соблюдении всех этапов возведения крыши, правильном планировании заранее типа конструкции и выборе качественного материала построить крышу своими руками не составит особого труда.

Руки человека творят чудеса, а родные и близкие будут наслаждаться новой банькой долгие годы, приглашать к себе в гости друзей и знакомых.

• Расчет показателей для возведения мансардной…
• Укладка мягкой кровли своими руками:…
• Установка уличного туалета своими руками
• Монтаж пароизоляции: практические советы
• Монтаж стропильной системы двухскатной крыши
• Заборы из сетки рабицы своими руками

Источник статьи: http://v-banyu.ru/krysha-bani-svoimi-rukami-instruktsiya-po-vozvedeniyu.html