Лаги в бане из трубы асбестоцементной

Полы — асбоцементные трубы для столбов под лаги

Здравствуйте! Можно ли использовать асбоцементные трубы, залитые бетоном в качестве опорных столбов под лаги пола?

Фарит, Йошкар-Ола.

Привет, Фарит из Йошкар-Олы!

Как говорят, вопрос, конечно, интересный.

Наиболее часто используют асбоцементные трубы самых ходовых размеров внешним диаметром несколько больше, чем 100 — 150, реже 200 миллиметров обычные безнапорные (а не напорные, которые применяют для некоторых магистралей, которые и прочнее и стоят дороже).

Сразу же следует отметить, что сам по себе асбоцемент труб после нахождения в грунте, в котором имеется влага, способен разрушаться через какое — то время. Если посмотреть на такую трубу, пролежавшую во влажном грунте лет так 25 — 30, то видно расслоение материала, вплоть до его рассыпания.

То есть надежды только на саму асбоцементную трубу в качестве несущей опоры под зданием, в том числе и под половыми лагами, нет никакой.

А вот использование ее в качестве опалубки под свайные опоры вполне допустимо.

Если следовать рекомендациям строительной литературы, то поступают следующим образом. Размечают места установки опор под ваши лаги. Затем бурят бурки-лунки на глубину более промерзания грунта по вашему региону.

Для увеличения площади опоры внизу лунки делают расширение диаметра. Кроме того подобное расширение препятствует выталкиванию опоры касательными напряжениями возникающими в грунте при сезонном замерзании почвенных вод.

Но сразу же следует оговориться, что делать такое расширение на глубине более полутора метров, занятие для обычного человека трудновыполнимое. Для этого используются специальные буры, устанавливаемые на автомобильной бурильной технике.

Простой народ такое практически редко делает, слишком трудно или дорого.

Просто бурят лунку без расширения ручным буром, но все равно более глубины промерзания грунта. Вниз насыпают сантиметров 10 песка. Затем асбоцементную трубу оборачивают слоем полиэтиленовой пленки и опускают в лунку. Цель пленки — уменьшить сцепляемость трубы с грунтом при возможных сезонных выталкиваниях трубы вверх.

А далее все по плану — в трубу устанавливают арматуру диаметром от 10 миллиметров и выше, которая сваривается между собой перемычками. Количество прутков арматуры не менее трех штук, длиной от дна лунки и на всю длину трубы. Возвышение трубы над грунтом по вашим планам, но оптимальнее всего от 0,5 метра и выше.

Затем заливается бетон во внутреннюю полость трубы. Щебенка или гравий (составные части бетона) желательны как можно меньших размеров, иначе возможно образование пустот и снижение прочности опоры.

Расстояние между опорами при этом рекомендуется не более двух метров.

Высота всех опор должна быть в одном уровне. При необходимости верх приходится срезать болгаркой, но делается это в крайнем случае. Замучаешься менять диски для резки бетона и резки металла арматуры.

/Если оставить опоры до следующего сезона без нагрузки лагами, то бывает интересно наблюдать, как иногда некоторые столбики могут вылезти относительно других на несколько сантиметров вверх. Это я сказал к тому, что при отсутствии рекомендованных расширений внизу свай такое бывает./

Можете «пошерстить» интернет по вашему вопросу, там наряду с глупостями есть и дельные описания.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/1019.php

Как сделать пол в бане?

Пол в банях отличается от аналогов в обыкновенных комнатах. В первую очередь банный пол является частью канализации, а также обеспечивает правильный водосток и возможность безопасного передвижения. В нашей статье мы предложим несколько технологических решений для создания пола в бане.

Следует учесть, что в процессе постройки бань используют специально рассчитанные проекты — для дома они слишком сложны и затратные. Нижеприведенные технологии можно использовать, допуская некоторые неточности.

Как выбрать конструкцию

В первую очередь следует определиться с материалом, который вы будете использовать:

• пол из бетона прослужит многие десятки лет, правда для него потребуется большие трудозатраты и деньги.
• пол из дерева прослужит значительно меньше (через 6-8 лет его нужно менять) но его сооружение проще и дешевле.

Если вы решили делать пол бани деревянным, следует учесть, что существует два вида конструкций: протекающая и не протекающая.

«Протекающий» вид конструкции

Самая простая и дешевая, в плане финансов, из конструкций. Сама конструкция состоит из настила, в котором есть щели или отверстия, в подполье выкапывается дренажная яма, больше ничего особого в конструкции нет. Утепление не используется для такой конструкции, поэтому она подходит для бань расположенных в холодных регионах. Альтернативой для дренажной ямы может стать специальный поддон — с дальнейшим отводом воды.

Не считая дешевизну и простоту, конструкция очень просто ремонтируется.

«Не протекающий» вид конструкции

Такая конструкция состоит из 2-х слоев досок. В верхнем слое нет зазоров, а под ним располагается «черновой» слой, который можно утеплить. Верхний слой делается с уклоном для направления воды в желаемое место для стоков. По краю банной комнаты могут устанавливаться целые сточные лотки.

Бетонная конструкция пола для бани

Бетонный пол в бане состоит из 6-ти слоев:

• утрамбованное основание грунта
• первый бетонный слой (толщиной около 5-ти сантиметров)
• слой войлока или керамзита
• второй бетонный слой, в котором есть армирующие части (обычно рабица или арматура)
• прослойка, которой выравнивают поверхность
• верхнее покрытие

Все слои следует заливать и укладывать, соблюдая уклон в сторону места для стока, обычно используют 10-ти градусный уклон.

Тонкости при сооружении деревянных конструкций

В качестве опор для деревянного пола используют лаги, на которые в дальнейшем настилают доски. При строительстве следует использовать гидроизоляционные материалы, внизу лаги контактируют с бетонным фундаментом. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид или евробитум. При настиле досок для протекающей конструкции следует соблюдать зазор около 2-х сантиметров. По контуру нужно делать отступ от стен — около 2-5 мм. В процессе установки лаг учитывайте направление стока — лаги должны располагаться перпендикулярно к направлению стока.

Как делать опорные столбы?

Перед постройкой пола в большой бане устанавливают столбы-опоры (в сечении около 25 см). В зависимость от толщины использованных досок выбирается расстояние между опорами: для 22-ой — 80 см, для 29-ки — 90 см, для 19 — 70 см.

Под каждый из столбиков следует заливать отдельный «опорный» фундамент, используя для этого опалубку. Для опорных столбов можно использовать асбестовую трубу (подходящего диаметра), кирпичи, бревна или монолитный цементный блок.

Как сделать подполье?

Мы разобрались в устройстве пола в бане, а потому перейдем к подполью:

• Если вы решили сделать деревянный пол с протекающей конструкцией, следует узнать фильтрационные свойства грунта под баней. Если грунт легко пропускает воду, вам нужно выложить подполье слоем гравия — толщиной около 20-ти см. Если же грунт плохо пропускает воду — нужно делать специальный сток.
• В случае не протекающего пола, в качестве утеплителя можно использовать керамзит. Возле стенок делают стоковые лотки, а поверхность стока уплотняют глиной.

Установка лагов

Для «протекающего» пола лаги устанавливаются горизонтально, для чего можно использовать строительный уровень, при установки используют заранее подготовленные площадки с гидроизоляцией. Если пол не пропускает воду — лаги устанавливаются так, чтобы сформировать 10-ти градусный уклон в сторону стока. На выставленные лаги настилают доски, в случае не протекающего пола — формируют «черновой» пол и утепление.

Тонкости при строительстве бетонного пола

При постройке пола бани из бетона, следует учитывать несколько моментов:

• если вода выводится из бани в грунт под ней, то в монолите фундамента нужно сделать отдушины.
• если же вода из бани выводится в канализацию, нужно сделать специальный запор на стоке.

При сооружении, бетонный фундамент нужно со всех сторон обеспечить гидроизоляцией, для этого прекрасно подойдет битум, рубероид или строительная пленка.

Все вышеперечисленные методы сооружения пола помогут вам в строительстве и обустройстве вашей баньки. В статье, в основном, указаны общие принципы сооружения.

Видео уроки

Источник статьи: http://hr-portal.ru/article/kak-sdelat-pol-v-bane

Уральский ответ на дачный вопрос

На доставшихся от родителей 9-ти сотках стоял старенький домик и банька. Omakud решил их снести, поскольку все постройки, простоявшие более 20 лет, были в плачевном состоянии. Следующей задачей, которую дачник поставил перед собой, было возведение новых сооружений, причем максимум за 2,5 месяца.

По предварительным расчетам, на стройку должно было уйти не более 200-250 тысяч рублей (в итоге оказалось больше). Поскольку услуги строительных фирм были гораздо выше ожидаемых, форумчанин решил прибегнуть к помощи рекомендованной бригады узбекистанцев в количестве двух человек.

Строительная «афера», как назвал рисковое дело сам хозяин, началась. В первый день узбекистанцы демонтировали баню. В тот же день Omakud заказал сруб за 20 тысяч рублей, да еще и с бесплатной доставкой.

На следующие сутки вырыли ямы под столбчатый фундамент – наиболее приемлемый по цене. Почву – суглинок – ручным ямобуром можно было одолеть где-то до 0,5-0,7 м, затем приходилось рубить топором и ломом. Под столбы копали ямы около 1 м глубиной и диаметром 30 мм: дальше пройти было нельзя. Уже позже хозяин сообразил, что нужно было позвать на помощь более серьезную технику. На дно сыпали, утрамбовывая, смешанную с цементом песчано-гравийную смесь. Внутри каждого столба в качестве арматуры поместили кладочную сетку. Надземная часть столбов составила 30х30 см.

Omakud заказал печку, и под нее сразу залили основание, в которое пошли бетонные остатки, кирпич и другой строительный мусор. Всего на фундамент ушло 10 кладочных сеток, 13 мешков цемента и два дня.

Строительство бани

Сборка сруба 3х3 м заняла один день. Между венцами прокладывали мох, когда он закончился – паклю. Внутри бревна обработали болгаркой с лепестковым шлифовальным кругом. Дерево сразу посветлело, исчезли занозы и облой с бревен, загладились сучки. На шлифовку ушло два дня. Привезли печь, уложили доски потолка.

Чтобы защитить голову от ударов о верхнюю лагу (матицу), ее решено было установить не как принято – снизу, т. е из бани, а перекинув под крышу, а доски потолка крепить к ней снизу саморезами. В результате потолок получился ровным и безопасным.

Затем занялись установкой стропил, обрешеткой и покрытием рубероидом. Сделали трубные переходы через потолок и крышу, настелили теплоотражающую пленку на потолок (заняло еще пару дней). Потом строили предбанник, шлифовали и красили его, делали фронтоны, обкладывали топку печки кирпичом, шлифовали и стелили пол в бане.

Для слива воды вкопали 180-литровую пластиковую бочку днищем вверх с высверленными по бокам отверстиями. На дно ямы засыпали и утрамбовали ПГС. Установили бочку и засыпали этим же материалом. Слив в бочку организовали через 50 мм пластиковую канализационную трубу. Сам пол зацементировали. В качестве первых лаг использовали трубы НКТ, на которые поперек крепили вторые лаги из 40 мм доски, а уже потом клали шлифованные доски пола. Высота бани от пола до потолка составила 2 м.

Баня топится из предбанника примерно 2,7х1,7 м (позже предбанники удлинили еще на 1,5 м). Итого баню возвели за две недели (с учетом демонтажа старой) и 65 тыс. руб. – со срубом, печкой, материалом, электрикой и работой.

Возведение дома

Старый домик аккуратно разобрали по щитам за два дня. Подготовка ям для усиленного фундамента заняла на день больше. Углы сделали сплошными, поставили отдельные столбики под лаги для печи. Цементировали так же, как в бане. Еще пару дней готовили опалубку и столько же – заливали фундамент.

Высота надземной части из-за уклона почвы составила от 40 до 60 см, подземной – около метра; ширина – 30 см. Наружный размер дома с террасой и верандой – 7х7 м, комната – 5х5. Высота чердака – полтора метра. Т.к. частых гостей не ожидалось, дачный летний домик решили строить в один этаж.

Каркас дома, верхняя обвязка и лаги потолка были сделаны из бруса 100х100. На нижнюю обвязку пошел брус 150х100. Шаг между вертикальным брусом сделали кратным ширине плиты OSB-3, т. е. на каждую плиту по 3 бруса. К нижней обвязке брус крепили стальными кронштейнами «Буратино». Для придания жесткости конструкции использовали угловые распорки. Сразу сделали проемы под двери и окна.

Стропила выполнены из доски 40х150 мм с шагом примерно 60 см. Обрешетка – дюймовка. Теплоизоляция – пенопласт 50 мм (наружный слой) и утеплитель в матах толщиной 50 мм. Потолок и пол утеплены пенопластом 100 мм. Каркас дома два человека возвели примерно за неделю.

Для дополнительной защиты и изоляции рубероид клали на обрешетку под оцинкованное железо НС-10. Обрешетку набили вчетвером за полтора часа. Еще час был потрачен на разметку и отпиливание выступающих концов досок. Вылет оставили в полметра. Спустя 5-6 часов готовая кровля заблестела на солнце.

Изначально Omakud планировал поставить деревянные рамы, однако пластиковое окно 1,3х1,4 с однокамерным стеклопакетом обошлось намного дешевле. На веранду поставили два окна 1,5х1,4 в алюминиевой раме (одно из них – раздвижное). Установили своими силами за 3 часа.

Снаружи стены оббили огне- и водостойкими OSB-3 плитами толщиной 12 мм. Этот же материал положили на полу на черновое покрытие из дюймовки. Потолок и стены внутри комнаты оббили плитами 9 мм темно-коричневого цвета. Обивку делали три человека: двое выравнивали, один колотил прямо к каркасу. Гидроизоляционную пленку между плитой и брусом не прокладывали, чтобы не делать дополнительную обрешетку: в доме все равно не планировали жить постоянно.

Сверху и снизу из тех же плит пустили 5 см плинтус. Пол покрыли двумя слоями бесцветного лака. Стены и потолок оставили, как есть. Настил и шлифовка досок пола на террасе, столбов, поручней и т.д. занял еще неделю.

Дом получился уютным и практичным, хорошо пережил все коллизии природы. Сруб в бане слегка «гульнул», но это было заметно лишь по двери в баню. За прошедшие три года существенных изменений не произошло. Дом стоит без усадки и трещин.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/4634-uralskij-otvet-na-dachnyj-vopros