Ленточный фундамент для бани 6х6 своими руками

Пошаговая инструкция по самостоятельному возведению мелкозаглубленного ленточного фундамента для бани

Баня – это источник здоровья и положительных эмоций, приносящих ощущения бодрости и жизнелюбия.

Построить такое сооружение на приусадебной территории стремятся многие хозяева частных домов.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) является одним из самых прочных и экономичных оснований для бани.

Плюсы и минусы МЗЛФ

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру конструкцию, принимающую нагрузку от здания через несущие стены.

Бани относятся к лёгким постройкам. Поэтому для них достаточно возводить небольшие по высоте опорные ленты.

Как и все строительные конструкции МЗЛФ обладает рядом преимуществ и недостатков.

Преимущества:

1. Ленточная опора равномерно распределяет нагрузку от сооружения на грунт, что позволяет избежать локальных сдвигов и деформаций в фундаменте.
2. По причине небольшой высоты МФ количество материалов (бетон, арматура), затраченных на его возведение занимает небольшой объём, что определяет низкую стоимость фундамента.
3. Простое устройство опорной конструкции не требует использования грузоподъёмной и специальной техники.
4. Рытьё траншей, изготовление опалубки, вязка армокаркасов стальной проволокой без сварки – всё это позволяет обходиться простым ручным инструментом (лопата, пила, молоток и пр.).
5. Ленточный фундамент из-за непрерывной площади опоры обладает высокой несущей способностью. Застройщики возводят без опаски такое основание для малоэтажного строительства, в том числе для бань.

Недостатки:

1. Ленточный мелкозаглублённый фундамент нельзя возводить на слабых и пучинистых грунтах.
2. Монолитный МФ возводят путём заливки бетоном опалубки, что исключает производство работ в зимнее время.
3. Ожидание отвердения бетона в течение 30 дней.

Когда применяют?

Как правило, банные сооружения невелики, что вполне достаточно для возведения небольших по высоте ленточных фундаментов. Армированная бетонная конструкция обладает высокой несущей способностью.

Несмотря на это, МФ строят только на прочных плотных основаниях. Это скальные, скалистые и суглинистые грунты.

Торфянистые и слабые почвы обладают низким сопротивлением. На таких основаниях ленточный фундамент под нагрузкой просядет, что неотвратимо приведёт к его полному разрушению.

Уровень заложения ленты во многом зависит от глубины промерзания почвы. Замерзшая вода увеличивается в объёме, превращаясь в лёд. Соответственно промёрзший слой почвы начинает набухать и двигаться вверх. Этот процесс называют пучением грунта. Поэтому важно чтобы подошва была расположена ниже этой зоны.

Высота фундамента будет равна глубине залегания плюс 200 мм (высота над уровнем земли). Если глубина промерзания 300 мм, то оптимальная высота ленты будет равна 400+200 = 600 мм.

Как сделать своими руками?

Возведение фундамента состоит из нескольких этапов, которые нужно выполнить строго в последовательном порядке:

1. Подготовка.
2. Разметка.
3. Земляные работы.
4. Установка опалубки.
5. Монтаж армокаркасов.
6. Демонтаж опалубки.
7. Гидроизоляция.

Подготовка

Подготовительные мероприятия включают в себя:

• выбор места для бани;
• подготовка площадки;
• заготовка материалов;
• подбор инструментов.

Прежде чем приступить к разметке, определяют место строительства. Его выбирают таким образом, чтобы баня находилась на безопасном расстоянии 15 – 20 м от дома и приусадебных построек. Это нужно, чтобы пожар не смог перекинуться на соседние строения.

Участок под строительство бани очищают от растений и мусора. На всей площадке снимают плодородный слой почвы.

В случае приготовления бетонного раствора непосредственно на стройплощадке, цемент в мешках помещают на поддоны под навесом, песок и щебень хранят в отдельных кучах. Арматура не должна лежать на открытом пространстве. Если нет водопровода, то воду набирают в ёмкость на доступном расстоянии от площадки.

Для земляных работ нужно приготовить:

• лопаты,
• тележку (тачку) для вывоза грунта.

Растворомешалку подключают к электросети. Готовят:

• рулетку,
• шнур,
• колышки и лазерный уровень.

Разметка

На листе бумаги чертят план фундамента. Согласно чертежу, на земле обозначают колышками и шнуром границы траншей. Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей обозначенного прямоугольником разметки.

Земляные работы

Что делают:

1. По разметке выкапывают траншеи заданной глубины.
2. Уровень дна прорытых траншей контролируют лазерным уровнем и рейкой. Подсыпкой корректируют отклонения от заданной отметки.
3. На дно ям высыпают слой щебня и песка толщиной по 150 мм. Подушку трамбуют с проливкой водой.
4. Траншеи застилают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Края покрытия заводят вверх и крепят их щепками к стенкам ям.

Установка опалубки

Как сделать:

• опалубку собирают из досок и бруса или используют металлические, полимерные листы;
• щиты опускают в траншеи, укрепляя их упорами и распорками из бруса;
• поверхность опалубки покрывают плёнкой, крепя её к щитам степлером.

Установка опалубки в видео:

Монтаж армокаркасов

Их вяжут стальной проволокой, используя арматуру периодического профиля ø 8 мм и гладкие стержни ø 6 мм. Каркасы состоят из двух горизонтальных сеток с ячейками 100 х 100 мм. Их соединяют гладкими вертикальными стержнями.

Арматурные секции размещают внутри опалубки, связывая их между собой. Нижние сетки укладывают на опоры, высота которых составляет 50 мм.

Это делается для образования защитного слоя бетона, предотвращающего коррозию металла. С этой же целью выдерживают зазоры шириной 30 мм между арматурой и опалубкой.

Заливка бетоном

Во время заполнения бетоном опалубки, его нужно уплотнять вибратором. Если этого не делать, то в массе раствора останутся воздушные пузыри, которые ослабят монолит.

Процесс заливки нельзя прерывать больше, чем на 6 часов. В противном случае внутри массы раствора сформируются твердеющие прослойки, что нарушит целостность монолита.

Чтобы приготовить 1 м3 раствора, нужно сделать 10 замесов растворомешалкой. Заливка фундамента может растянуться на долгое время.

Лучшим вариантом заполнения опалубки бетонным раствором будет быстрая беспрерывная заливка. Это можно сделать, заказав доставку готового раствора бетоновозом.

Демонтаж щитов

Через месяц после заливки опалубку снимают. Щиты демонтируют аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита. Сколы и прочие дефекты затирают цементным раствором.

Гидроизоляция

Поверхность ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния. Также применяют защитные составы, которые перед употреблением разжижают растворителями.

Для более надёжной гидроизоляции дополнительно фундамент оклеивают рубероидом. После высыхания изоляции делают обратную засыпку.

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.

Заключение

Соблюдая технологию возведения монолитного ленточного фундамента для бани, получают надёжное основание, которое прослужит много десятилетий. Если есть сомнения в собственных силах, то стоит поручить строительство основания бани специалистам.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/dlya-bani/vozvedenie-melkozaglublennogo

Для бани

Баня на приусадебном участке является местом отдыха и восстановления здоровья для хозяев дома и гостей. Строить её начинают с возведения опорного основания.

Ленточный фундамент для бани пользуется большой популярностью Простота конструкции, экономичность изготовления делают его наиболее привлекательным вариантом для индивидуальных застройщиков.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Замкнутая по периметру конструкция ленточного фундамента принимает нагрузку от веса здания и равномерно передаёт её на грунт. Бани относят к лёгким постройкам, поэтому для них возводят в основном мелкозаглублённые опорные ленты. У такого основания, как и у любых конструкций, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

1. Ленточная опора равномерно распределяет нагрузку от сооружения на грунт, что позволяет избежать возникновения точечных пиковых нагрузок, которые могут деформировать фундамент.
2. На возведение мелкозаглубленного фундамента требуется относительно небольшое количество материалов, что определяет его низкую стоимость.
3. Несложная технология строительства не нуждается в использовании грузоподъёмной и специальной техники.
4. Рытьё траншей, изготовление опалубки, вязка армокаркасов стальной проволокой без сварки – всё это позволяет обходиться простым ручным инструментом (лопата, пила, молоток и пр.).
5. Ленточный фундамент обладает высокой несущей способностью. На нём можно построить баню высотой в 2 этажа.

Минусы:

1. Ленточный фундамент не возводят на слабых грунтах.
2. Монолитная лента формируется путём заливки жидкого бетона в опалубку, что невозможно делать при минусовой температуре.
3. Бетон набирает несущую способность только по истечении месяца со дня заливки.

Виды ЛФ

Фундаменты для бани различаются по способу возведения (сборные и монолитные) и глубине залегания (мелкозаглублённые и глубокозаглублённые). Все эти разновидности оснований предназначены для определённых условий.

Сборный

Бесспорным преимуществом сборного фундамента считается:

• быстрый монтаж из железобетонных блоков;
• практически полное отсутствие мокрых процессов позволяет осуществлять строительство в зимнее время при отрицательной температуре воздуха;
• блоки удобно использовать для устройства подвала.

Наряду с вышеперечисленными достоинствами, следует отметить такие недостатки, как необходимость аренды автокрана, высокая стоимость сборного железобетона.

Заливной

Достоинства:

• возведение монолитной ленты привлекает застройщиков своей экономичностью;
• из техники используется только растворомешалка и вибратор;
• выполнение работ осуществляется с помощью ручного инструмента;
• технология вязания проволокой арматуры исключает применение сварочного аппарата;
• высокая несущая способность ленточного фундамента позволяет построить баню с применением тяжёлых конструкций.

К недостаткам заливных фундаментов следует отнести:

• большие временные затраты на изготовление и монтаж опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца);
• невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно влияет на увеличение сметной стоимости строительства бани.

Мелкозаглубленный

Большинство сооружений для бани строится из лёгких материалов таких, как дерево, газо- и пенобетон. При небольшой глубине промерзания грунта (300 – 400 мм) целесообразно возводить фундаментные ленты неглубокого заложения от 800 мм до 1200 мм.

Небольшая высота профиля основания позволяет обходиться минимальным количеством материалов (цемент, песок, щебень и арматура). Подробнее о данном типе фундамента читайте в этой статье.

Глубокозаглубленный

Такой вид оснований выбирают при большой глубине промерзания и планировании устройства подвальных помещений. Возводить монолитные стены в больших объёмах крайне невыгодно, как в финансовом отношении, так и по причине сезонности работ. Поэтому для ленточного фундамента глубокого заложения используют фундаментные железобетонные блоки и плиты.

Для бани 4 х 6 можно построить фундаментную ленту из бута, бутобетона или кирпичной кладки. Тогда как для бани 6 х 6 м, более тяжёлой из-за её размеров, подойдёт только основание из монолитного или сборного железобетона.

Как построить ленту своими руками?

Перечень строительных работ по возведению заливной ленты под баню:

1. Подготовка.
2. Разметка.
3. Земляные работы и устройство песчано-щебеночной подушки.
4. Сборка опалубки.
5. Армирование фундамента.
6. Заливка жидким бетоном.
7. Демонтаж опалубки.
8. Гидроизоляция.

Пошаговая инструкция по возведению ленточного фундамента для бани своими руками представлена в этой статье, по строительству ЛФ 4х6 — в этой.

Как сделать проливной пол?

Проливной пол предназначен для удаления воды в моечном и парильном отделении бани. Его конструкция представляет собой дощатый настил, доски которого неплотно укладывают на лаги.

Во время мытья и уборки вся вода, попавшая на пол, стекает сквозь щели в подполье. Сделать такие полы своими руками несложно.

Требования

Устройство протекающих полов должно отвечать следующим требованиям:

1. Проливной пол должен состоять из идеально ровных досок без прогибов верхней горизонтальной поверхности. В противном случае на ней будет скапливаться влага, что негативно отразится на состоянии древесины.
2. Ширина щелей должна быть не менее 3 мм и не более 5 мм.
3. Лаги делают из бруса, который укладывают на цоколь и промежуточные опоры. Делать это можно по-разному, главное чтобы балки были строго зафиксированы и не имели свободы смещения.
4. Все деревянные детали пропитывают влагостойкими антисептиками. Такие средства можно найти на любом строительном рынке.
5. Половые доски обрабатывают рейсмусом. С верхних продольных граней снимают фаски. Доски должны быть гладкими, чтобы не травмировать босые ступни посетителей бани.
6. Половицы укладывают на лаги без всякого крепежа. Их можно снимать и мыть с последующей просушкой.
7. Между крайними половицами и стенами обязательно выдерживают зазор шириной 20 мм.
8. Оптимальный уклон пола для полноценного удаления воды выдерживает в пределах перепада высоты 1 см на 1 п.г. м поверхности досок.

Инструменты

Для изготовления и установки проливного пола потребуются следующие инструменты:

• пила;
• электролобзик;
• рейсмус;
• шлифмашинка;
• стамески, молоток;
• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• карандаш.

Материалы

Для устройства проливных полов потребуется:

• доска сухая обрезная сечением 100 х 25 мм;
• брус 50 х 50 мм;
• рубероид;
• защитная пропитка для деревянного пола.

Основным материалом для пола в бане являются хвойные породы дерева: ель, сосна и лиственница. Эта древесина хорошо выдерживает перепады температуры и высокую влажность, сохраняя свои качества на протяжении многих лет.

Пошаговая инструкция устройства

Установка проливных полов состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы

Подготовку под протекающий настил начинают производить сразу по окончании фундаментных работ:

1. В центре моечного и парильного отделения закладывают сливную трубу с трапом. Её выводят за пределы бани в сливной приямок.
2. Грунт вокруг трапа засыпают слоем щебня и песка с последующим послойным трамбованием.
3. Поверх подушки делают цементную стяжку. Выдерживают уклон покрытия от центра вверх по периметру площадки с перепадом высоты 20 – 30 мм.

Во время приготовления цементного раствора для стяжки в него добавляют жидкое стекло. Это делают для получения влагостойкого цементного поддона.

Правильная установка лаг

Лаги устанавливаются следующим образом:

1. Брус распиливают на отрезки равные по длине пролёту между стенами отделения бани.
2. Лаги опирают на цоколь и дополнительные столбики, подкладывая рубероид.

Монтаж половиц

Как производится:

• доски пропускают несколько раз через рейсмус, добиваясь идеально гладкой и ровной лицевой поверхности половиц;
• древесину покрывают пропиткой с помощью кисти;
• половицы укладывают на лаги согласно требованиям к проливным полам (читайте выше).

Возможные ошибки и советы

При самостоятельном возведении полов обратите внимание на следующее:

1. Покупка дешёвой невыдержанной древесины приведёт к тому, что полы, сделанные из неё, быстро придут в негодность. Нужно приобретать только сухие доски и брус.
2. Пренебрегать пропиткой дерева категорически нельзя. Необработанные доски могут деформироваться от повышенного уровня влажности и перепада температуры.
3. Необработанная рейсмусом поверхность досок может со временем начать занозить ступни людей. Перед установкой половиц их лицевую поверхность нужно довести до идеально гладкого состояния.
4. Слабая вентиляция в парном и моечном отделениях бани может вызвать процессы гниения древесины и скопление неприятного запаха. Нужно осуществлять постоянный контроль состояния продухов и вентиляционных отверстий.
5. После каждого посещения бани нельзя оставлять доски во влажной среде, их надо тщательной просушить. Половицы снимают с лаг и выносят на открытый воздух.
6. Чрезмерно плотное примыкание половиц друг к другу даёт возможность задерживаться воде на полу, что приводит к потере геометрии досок. Можно использовать Т-образные полимерные прокладки толщиной 3 – 5 мм, которые вставляют между досками через каждые 400 – 500 мм.

О том, как сделать проливные полы для бани, расскажет видео:

Заключение

Ленточный фундамент – распространенный тип основания под баню. По его периметру удобно обустраивать проливные полы. Используя качественные материалы, можно возвести надежный фундамент для бани и создать полноценные комфортные условия в парном отделении.

Если нет возможности самостоятельно обработать доски для проливного пола, то лучше приобрести готовую продукцию на строительном рынке. Для обустройства основания можно воспользоваться услугами строительных бригад.

Источник статьи: http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/dlya-bani