Летняя баня из поддонов

Сооружаем постройки для дачи из деревянных поддонов

В одной из наших статей мы рассматривали, как можно сделать мебель из поддонов. В итоге вы смогли еще раз убедиться, что человеческая смекалка не знает границ.

Продолжая данную тему можно сказать, что это не единственная область, где можно применить паллеты.

Кроме мебели вы сможете сделать и другие вещи, которые станут полезным приобретением для дачи.

Сегодня мы рассмотрим, что еще можно сделать из обыкновенных поддонов. Приведенные варианты позволят увидеть в простых предметах идею, которую вы сможете воплотить в жизнь самостоятельно.

Варианты построек из поддонов. Как сделать своими руками?

Давайте присмотримся к деревянным паллетам поближе. Можно сказать, что это горизонтальная плоскость с бортиками. А что мы увидим, перевернув ее в вертикальное положение? Напоминает ширму, а если поставить рядом не одну, а, скажем, десять? В итоге у нас получается забор! Немного пофантазировав, можно придать такому ограждению оригинальный и красивый вид.

Чтобы рассчитать нужное количество поддонов, надо знать их ширину и периметр участка. Затем их надо зачистить от сколов, различных неровностей, грязи. Выкапываем траншею, устанавливаем опорные столбы (металлические трубы), делаем дренаж (песок, камни), заливаем бетон.

Между столбами крепим поддоны, причем высота ограждения регулируется количеством паллет. Верхний край такого забора можно фигурно подрезать, саму поверхность – покрасить, на нее также можно приделать различные украшения. В итоге у вас получится красивый забор за минимальные денежные средства.

Продолжая тему ограждения, из поддонов можно сделать декоративные ширмы и вертикальные зеленые стенки, которыми можно замаскировать старые строения или разделить большой участок на зоны.

Такая постройка из поддонов для дачи, как беседка, станет украшением вашего участка. Она будет ажурной, наполненной светом и в то же время – уютной и уединенной. Под нее также нужно сделать фундамент, паллеты зачищаем, обрабатываем защитными составами.

Устанавливая их друг на друга, формируем стены, однако до этого нужно сделать пол (может быть выполнен и из самих поддонов) и каркас беседки, на который будем крепить паллеты.

Каркас может быть также деревянным, из столбов, установленных через определенное расстояние и поперечных перемычек. По таким стенкам можно пустить декоративные лианы.

По такому же принципу можно сделать летний домик. Чтобы закрыть просветы между досками поддона, стены советуем зашить с внутренней стороны. Таким образом, снаружи получатся карманы, куда весной можно высадить декоративные растения, пряные травы, и съедобную зелень.

Еще один вариант (более трудоемкий) – расшиваем деревянные поддоны и из отдельных досок строим дом. Каркас делаем из толстых поперечен, а тонкими обошьем стены. Все гвозди при этом надо вынуть. Из этих же досок можно сделать и оконные рамы.

Сначала делаем пол, укладывая лаги, которые обшиваем ДСП или настилаем доски. Затем сооружаем каркас стен и крыши, обшиваем досками наш домик. Крышу застилаем листами ДСП, сверху – рубероид и гибкую черепицу.

Вот и готов летний домик, осталось только покрасить. Использовать его можно как помещение для работы, отдыха. Очень приглянется такая конструкция небольшого размера вашим детям, фантазия которых с легкостью найдет ему применение в своих играх.

В более теплых странах строят такие дома как для временного, так и для постоянного проживания. Их оборудуют всей необходимой мебелью и другими удобствами.

Рассмотренную выше идею можно также использовать для постройки на участке хозяйственных сооружений. Сарай из поддонов будет выглядеть современно и оригинально, совсем не нарушая общую картину. Итог – красивая прочная постройка за минимальные деньги.

Сооружения из поддонов при желании можно обшить сайдингом. Ни один человек в таком случае не догадается, из чего сделана постройка, пока вы его не просветите на этот счет.

Кроме того, паллеты можно использовать и для создания еще одного варианта постройки – курятника.

Дерево – экологически чистый материал, поэтому поддоны очень пригодятся, если вы решили завести домашнюю птицу. Схема такая же, как и для строительства домика, только можно не делать фундамент, если сооружение временное, летнее. Просветы в поддонах будут обеспечивать естественную вентиляцию и освещенность. При желании можно обшить курятник с трех сторон листами ДСП.

Из поддонов также получится прочная будка для собаки. Главное предусмотреть хорошее покрытие для крыши, чтобы вода не попадала внутрь, и обшить стены, чтобы защитить питомца от ветра.

Кто-то спросит – а что насчет бани? Мы бы вам не советовали использовать для этого деревянные поддоны, разве что для пользования баней в теплый период года или для строительства летнего душа.

А вот если желаете попариться зимой, то придется использовать и другие материалы, ведь баня должна сохранять тепло долгое время, поэтому придется утеплять стены.

Как видите, много разнообразных построек можно сделать из поддонов для дачи. Это очень выгодное вложение времени и сил, так как материал совсем не дорогой, а доски при этом очень прочные, соответственно и сооружения прослужат дольше.

Источник статьи: http://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/sooruzhaem-postrojjki-dlya-dachi-iz-derevyannykh-poddonov.html

Сделать баню своими руками – Всё о бане

Как правильно построить баню своими руками. Схемы.Фото и Видео.

Каждый второй, а может быть и первый, мечтает о бане. Это место для отдыха, расслабления и очищения. И конечно, эпицентр оздоровления, источник целительной силы и энергии. Многие задумываются о том, как бы построить баню своими руками. Это вполне возможно. С нашими советами вы справитесь с этой задачей легко и просто! Главное — задаться целью, изучить технологию и найти все необходимые инструменты. Ну что, приступим к строительству бани своими руками?

Весь процесс строительства бани своими руками можно разбить на отдельные этапы:

• выбор места;
• планировка и чертеж;
• фундамент;
• пол;
• стены;
• крыша;
• печка;
• внутренние работы.

Перед началом строительства бани своими руками (видео покажет вам процесс наглядно), определитесь с местом для нее. Учтите некоторые важные советы по благоприятному расположению, которые помогут сделать баню максимально удобной и функциональной. Необходимо строить баню на расстоянии хотя бы 5 метров от дома и других строений.

План бани можно придумать самим или же взять готовый чертеж из специализированных журналов и книг. Смотрите фото, чтобы определиться с планировкой и узнать азы строительства бани. Лучше всего выбрать готовый вариант. который вам подходит по размерам и планировке.

Строительство бани своими руками

Закладка фундамента

Далее по этому чертежу необходимо сделать фундамент. Глубину определяют по уровню промерзания земли. Его крепость должна соответствовать весу всей надстройки, включая крышу. Иногда баню делают двухэтажной. чтобы расположить на втором этаже комнату для отдыха или глубокий бассейн. Но чаще все-таки — это одноэтажное строение, которое вмещает в себя парилку, комнату отдыха, душевую и предбанник.

Самым надежным и прочным считается ленточный тип фундамента. В самом низу насыпают крупный песок (высотой около 20 см), поверх песка насыпают мелкий камень или щебень такой же высоты слоя. Он защитит конструкцию от излишней влаги и температурных перепадов. Сверху заливают бетоном всю ленту. При это бетон необходимо делать в пропорции 1:3, так как это самый подходящий состав в данном случае.

Армирование

В каждую ленту обязательно вставляют по два-три металлических стержня и армируют верхний слой посредине с помощью кусков металла, связанного между собой проволокой. Также используют бутование некрупным камнем. Это значительно укрепит конструкцию. В целом, высота фундамента зависит от качества грунта.

в котором устанавливается. Если это глина или каменистый грунт, то высота должна быть около 40-60 см. Если же это песок или другой тип грунта, то фундамент должен быть выше (60-80 см). Желательно, чтобы фундамент выступал над поверхностью на 15-20 см, а если цоколь не предусмотрен, то можно и выше (до 60 см).

Если вы решили сделать цоколь, то следует постелить на фундамент рубероид (два-три слоя) для надежной гидроизоляции и сверху также залить бетон по той же технологии, с бутованием некрупным камнем. В цокольном уровне делаются отверстия для вентиляции, которые необходимы для проветривания брусьев. При отсутствии цоколя эти отверстия делают под полом, в самом фундаменте.

Далее делают отмостку бани. Рекомендуют выполнять ее из глины. так как она не будет отслаиваться от фундамента и прослужит гораздо дольше, чем бетонная. Ширина глиняной отмостки должна быть около 120-150 см. Поверх глины насыпают щебень или мелкий камень, шириной приблизительно 10 см. Камень защитит глину от вымывания водой.

Сейчас возможным стало и новое альтернативное решение. Вместо традиционного фундамента устанавливают винтовые сваи. которые имеют много преимуществ. Это достаточно быстро, удобно и подходит для любого типа грунта.

Для слива выкапывают глубокую квадратную яму, около 1,5 м глубиной и размером примерно 180х180 см. Стенки ямы заливают бетоном с использованием армированного металла и бутования некрупным камнем. Толщина стенок должна быть около 20-25 см. Яму закрывают досками, посредине которых делают водяной затвор, а всю остальную площадь армируют различными металлическими кусками и проволокой.

Также водяной затвор можно выполнить из металла с жестяной пластиной с отводной трубой (пластина опускается на сантиметр ниже трубы). Затем затвор также заливают бетоном.

После того, как бетон залит, на него насыпают плоский камень слоем в 20 см, шлаковую теплоизоляционную подушку, которая пробыла на улице не меньше года и укладывают обрезные доски, толщина которых должна быть 50 см. Сам пол заливают с уклоном в сторону водяного затвора. Доски пола в бане следует выстрогать и заовалить по краям. Между досками оставляют зазоры по 5 мм для того, чтобы могла стекать вода.

После того, как вы сделали фундамент, необходимо сделать перерыв, дать ему постоять и хорошо высохнуть. Этот процесс занимает около 2 месяцев, но можно и больше, даже на год. Когда фундамент полностью высох и отстоялся, на него кладут листы рубероида по периметру и сверху укладывают цоколь. Обычно он делается из кирпича. Рассчитать кирпич помогут специалисты и консультанты в магазинах стройматериалов. Количество кирпича зависит от размера бани.

Важно выбрать материал, из которого вы будете делать вашу баню: сруб. кирпич, газоблоки или пеноблоки. Каждый материал имеет свои преимущества и соответственную стоимость. Вы можете поставить каркасную или же рубленую баню. Традиционную русскую баню делают из профилированного бруса.

Рассчитать нужно не только ширину строения, но и высоту. Необходимо исходить из высоты взрослого человека (около 180-200 см). Также и размер лежанок в парной должен соответствовать росту взрослого человека в положении лежа. Размер всех помещений следует планировать исходя из количества человек. которые предположительно будут посещать баню. Смотрите видео как построить баню.

Брус выкладывают плотно к штырям на ленту фундамента по всему периметру. В брусьях делают сквозные отверстия диаметром 25 мм, а по концам врезают шипы или пазы, в зависимости от типа строения. На соединения укладывают утеплитель и ставят брусья на места.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать для нижних рядов брусья из лиственницы. которая не поддается гниению, стойко выдерживает влагу и разную температуру. Далее можно укладывать брусья любых пород. Сначала делаются заготовки брусьев в соответствии с размерами бани, а затем собирается вся коробка.

Есть определенный порядок укладки брусьев.

1. Первый брус укладывается на место, на него накладывается второй и делаются сквозные отверстия (верхний брус насквозь и наполовину в нижний).
2. Затем снимают верхний брус и в готовые отверстия забивают шкант, длина которого должна быть на полторы высоты самого бруса.
3. По всей длине укладывают паклю и накладывают следующий брус наверх, набивая его максимально плотно на шкант.
4. Обязательно вырубите нагель хотя бы в 2 см глубиной, чтобы шканты не поднимали брусья вверх после усадки.

Если же вы делаете баню не из брусьев, а из кирпича или другого материала, то технология укладки такая же, как и при обычном строительстве. Продумывайте заранее места для дверей и окон. Вместо окон в парилке часто используют стеклоблоки. которые выдерживают температурные нагрузки, влагу, пропускают достаточно света и при этом не просвечивают тех, кто внутри.

Свод крыши для бани

Когда коробка готова приступают к установке крыши. Это тоже возможно построить своими руками! Вначале делается каркас из деревянных балок, так называемая стропильная система. Обрешечивают основами из бруса стропила, затем обшивают и утепляют потолок. Потолок важно делать из тех пород дерева, которые не дают лишнюю смолу и мало проводят тепло. Для этого подойдут только лиственные породы.

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Банька — как много в этом слове! Запах березовых веников, благодатный пар, ушат холодной воды на распаренные плечи, чистота тела и духа в приятной прохладе предбанника. Самое время с чистыми помыслами приступить к возведению русской баньки пришедшей к нам из глубин времен, которую не заменит ни одна новомодная ванна джакузи или душевая кабинка.

Утепление парной

Несмотря на то, что стены нашей бани сложены из газобетона, саму парную комнату не лишним будет дополнительно утеплить. Пенополистирол для этих целей использовать опасно, всё-таки разогретый до 120 °С он не такой уж безвредный и экологичный. Минеральная вата в парном помещении также используется только в крайнем случае.

Теплоизоляционные свойства этого материала мало отличаются от свойств пенополистирола, но в отличие от последнего, к высоким температурам стеклянный утеплитель не восприимчив.

Плиты пеностекла можно приклеить к газобетонным стенам обыкновенным плиточным клеем (производитель советует прибить для надёжности грибками, но этот совет можно проигнорировать), им же произведём и лёгкую шпаклёвку материала. Шпаклюем без фанатизма, только чтобы закрыть поры и уберечь утеплитель от крошения. Всё равно всё будет закрываться вагонкой.

Электропроводка

Перед началом финишных отделочных работ необходимо произвести разводку электропроводки. План последней должен уже заранее быть указан в проектной документации. Вообще, от того, насколько грамотно составлен проект, напрямую зависит скорость и качество всех выполняемых работ. Человек, которому по ходу выполнения строительных процессов не приходится ничего выдумывать и изобретать, работает на порядок продуктивнее.

Рекомендации по работе с проводкой:

1. В работе дешевле всего, конечно, использовать гофрированный электрический кабель NYM, но пожарники предписывают в бане осуществлять проводку только в металлических трубах. И, по правде говоря, с ними очень трудно поспорить, ведь, помимо всего прочего, возможны механические повреждения не спрятанного силового NYM кабеля (например, мышами), которые сведут на нет всю надёжную немецкую технологию. Так что если хотите перестраховаться и обезопасить себя от пожара, проводку лучше прокладывать по металлическим трубам.
2. Чтобы найти проводку через несколько лет, закладывать ее в стенах нужно на расстоянии 150 мм от уровня чистового потолка, а все спуски производятся строго перпендикулярно полу.
3. Ещё перед созданием проекта необходимо было с запасом посчитать всю осуществляемую на проводку нагрузку. И, исходя из этих данных, подобрать необходимое сечение электропроводящих жил. Так что при монтаже сверяйтесь с проектом и прокладывайте кабели только необходимого сечения.
4. Все не муфтовые соединения проводов пропаиваются.
5. Не забываем о таком важном моменте как заземление. При эксплуатации современных электроприборов оно обязательно.
6. При освещении самой парной необходимо использовать понижающие трансформаторы.

Конечно, при безукоризненно произведённом монтаже стандартные 220 В также вполне безопасны. Но цена человеческой жизни слишком высока, чтобы ставить её на одну чашу весов со случайной ошибкой.

Обустройство бани

Суть всей бани не может быть реализована без настоящей печи. Это будет самым приятным этапом работы. Хорошая печь будет прекрасно справляться со своими функциями и подарит вам много теплых часов! Печь может быть дровяной, каменной и кирпичной каменкой. Бывают также и электрокаменки.

Печь обкладывают кирпичом. трубу выводят наружу, а к потолку и стенам в парилке крепят фольгу, чтобы температура держалась подольше. Обшивать стены внутри бани желательно только через год, так как брусья дадут усадку естественным образом. Поэтому не торопитесь обустраивать все слишком быстро. Дайте вашей бане отдышаться и успокоиться после строительства.

Когда прошло время, вы можете обшивать стены вагонкой. Для отделки бани используют лиственные породы дерева. ольху, липа, осина, лиственница. Наконец, вы можете устанавливать полочки, лавки, зону отдыха, душевую и прочие атрибуты настоящей бани!

Плитка. Тёплый пол

После монтажа электропроводки можно приступить и к финишным отделочным работам. К таким, например, как укладка кафеля. Об этой простой, на первый взгляд, работе на сайте было уже написано достаточно, поэтому, чтобы не повторяться, напомним только некоторые важные в нашем случае аспекты:

1. Перед укладкой половой плитки в парной и душевом помещении необходимо предварительно установить сливные трапы. Трапы в нерегулярно отапливаемых помещениях должны быть «сухими».
2. Для парной можно взять самую дешёвую половую плитку. Её основное назначение — это обеспечить должное санитарно-техническое состояние помещения, а не красоту (всё равно плитка будет накрыта деревянными трапами).
3. При укладке плитки по наклонным сливам необходимо очень тщательно следить за получаемой плоскостью, образование контруклонов недопустимо.
4. Не экономьте на затирке. Под плиткой и стяжкой находится керамзитовая подушка, так что плиточные швы не должны пропускать влагу.
5. Ни в коем случае не производите укладку плитки на ляпухи. В непостоянно отапливаемых помещениях под ней обязательно конденсируется и копится влага, которая сорвёт кафель при первом же морозе.

А вот в предбаннике укладывать половую плитку придётся на обогревающие маты. Вообще, отопление предбанника довольно спорная тема. Многие возлагают эту функцию на тепло, которое проникает в помещение из парной, другие утверждают, что разогретому в парилке телу и мороз не страшен.

Вся правда заключается в том, что при таком положении дел человек выбегает из парилки прямо на холодный пол. А наши ступни очень остро реагируют на такие перепады температуры.

В такой ситуации обогрев предбанника электрическим тёплым полом довольно разумное решение. И тепло идёт непосредственно от пола, и ничего не размёрзнется, пока баня эксплуатироваться не будет.

Монтаж тёплого пола

Монтаж тёплого пола сам по себе несложен, но, как и любая другая работа, требует некоторых знаний. Порядок выполнения работ:

1. Этот строительный процесс не оказался исключением и, как и большинство подобных работ, начинать его необходимо с разметки. Планировать нужно пол под укладку обогревательных матов и штробу для датчика температуры. Для заметки: термоэлементы не укладываются в местах установки мебели, ближе 50 мм от стен, а также в непосредственной близости к другим отопительным элементам (в нашем случае топка каменки, которая часто выводится в предбанник). Электропитание к распределительной коробке вы, согласно проекту, подтянули заранее.
2. Дальше изготавливается в полу сама штроба. Туда, в специально для этого предназначенной и плотно закупоренной трубке, укладывается датчик температуры, провод от которого протягивается к месту расположения терморегулятора. После чего штроба вновь заделывается песчано-цементным раствором.
3. После этого осуществляем уборку территории, а также грунтуем поверхность пола грунтовкой глубокого проникновения.
4. Теперь согласно разметке раскладывают нагревательные маты. Если в процессе необходимо совершить поворот, мат можно частично разрезать, не повредив при этом нагревательный кабель.
5. Дальше систему подсоединяют к терморегулятору и проверяют на работоспособность, временно подключив к электросети.
6. Как только исправность отопительной системы проверена, можно приступить непосредственно к укладке плитки в предбаннике.

Технология укладка плитки в предбаннике по тёплому полу несколько отличается от обычной технологии укладки кафеля. Связано это в первую очередь с толщиной наносимого слоя клеящей смеси. При укладке кафеля по нагревательному мату эта величина составляет около 10 мм, то есть гребёнкой «на сдир» его не нанесёшь, а значит, укладывать кафель необходимо будет осторожно, тщательно проверяя каждую плитку. Не лишним будет напомнить, что такой слой клея и сохнуть будет в разы дольше, чем обычные 3–4 мм.

Устанавливаем печь для бани

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

• Деревянный блокхаус.
• Металлочерепицу или профлист.
• Пластиковый сайдинг.
• Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
• Плиту OSB.
• Плоский шифер.

Фото №12 Простой, но в тоже время очень симпатичный вариант наружной отделки бани с помощью необрезной доски

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

Фото №13 Паро- и теплоизоляция стен дачной бани, построенной из любого материала

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены.

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

Рис №2 Конструктив потолка дачной бани

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

Фото №15-16 Простая печь из трубы и печь-каменка из черного металла

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

Избегая использования хвойных пород для отделки интерьера бани используют дерево ольхи, осины, липы, реже — лиственницы и кедра.

Осина — это почти идеальный ответ на вопрос о материале для внутренней отделки.

Потолок и в бревенчатой, и в кирпичной, и в панельной бане делается одинаково. Отличительная черта потолка для рубленой бревенчатой бани — он может быть сделан из досок. Это придаст строению естественный вид. Получается каркасная баня «под старину», но есть и практический смысл: кровля обеспечивает циркуляцию воздуха при хорошей теплоизоляции.

Чтобы возвести потолок для бани, необходима древесина, которая обладает маленькой теплопроводностью, хорошо переносит перепады влажности и температуры, с низким содержанием смол.

Температура под потолком бани наиболее высокая и если доски содержат много смолы, то она, нагреваясь, будет капать вниз. Потому для обустройства потолка и внутренней отделки парилки следует использовать древесину исключительно лиственных пород.

Крыша и кровля — это система, включающая в себя стропильную ферму, обрешетку и собственно кровлю.

1. Стропильная ферма — это жесткая связка из брусьев, служащая для распределения и гашения возникших в системе нагрузок. Стропилами называют основные массивные части этой конструкции, на которые распределяется тяжесть всей кровли. Дополнительные элементы непосредственно к ним и служат для укрепления, разгрузки и подстраховки этих брусьев.

1. Обрешетка — это горизонтальная основа из бруса, набитого поверх стропил для плотного крепления кровли.

Важная конструкция стропильной системы крыши, без которой в ряде случаев не обойтись – мауэрлат. Это деревянный брус, располагаемый поверх готовых стен и служащий для соединения стропил с «телом» здания.

Если стены бани возведены из кирпича или из блоков, то перед его установкой поверхность тщательно гидроизолируют.

Дровяные печи-каменки делятся на кирпичные и металлические.

Металлическая печь периодического действия без емкости для нагревания воды очень компактна.

В железной коробке с дверцами на металлические полки укладываются колосники с плитой, которые составляют дно топочной камеры.

По всему периметру топки укладываются кирпичи, которые образуют экран для уменьшения теплового излучения.

На кирпичи укладываются металлические решетки, которые удерживают кирпичи вертикально и служат поддоном для засыпки из камней. При работе печи газы попадают в дымоходную трубу, проходя сквозь каменную засыпку.

Топливник строится из огнеупорного красного кирпича.

Печь оборудуется дымоходами, состоящими из опускных колодцев и сборного дымохода. В камере для камней есть две дверцы, но часто устраивают дымоходы, которые пропускают дымовые газы в нижнюю часть камеры для камней из пространства вокруг канала.

Сооружение кирпичной каменки начинается со строительства ее фундамента. Чтобы печь не проседала и не наклонялась из-за промерзания грунта или увлажнения, фундамент необходимо заглубить на полметра. Поперечные размеры фундамента должны быть больше, чем у печи, на один кирпич.

Фундамент для печи не нужно выполнять единым с общим фундаментом под стены. Расстояние от печного фундамента до фундамента стены — не меньше 5 сантиметров.

Самый лучший фундамент – бутобетонный или бетонный. В сухой почве его можно построить из кирпича, используя цементный известковый или известково-цементный раствор.

Поверхность фундамента нужно залить цементно-песчаным раствором, выровнять по уровню рейкой и покрыть гидроизоляцией. Обычно это толь или рубероид, который укладывают в 2 слоя (п.4. на схеме ниже).

1. подошва
2. подземная часть
3. верхний срез
4. гидроизолятор
5. печная кладка

Стройматериал для строительства печи — обычный полнотелый кирпич. Ни в коем случае нельзя применять для кладки силикатный или пустотелый кирпич.

В современных банях воздух до 100°С чаще всего нагревают электрокаменкой со встроенным устройством автоматического регулирования. Устройство отключает электронагреватель при превышении температуры стенок выше допустимой нормы, а также, если пламя в топке погасло, при попадании на печь, например, полотенца.

Электрокаменка в бане должна быть оборудована температурным ограничителем, отключающим ТЭН, и реле времени, отключающим электронагреватель через определенное время работы (до 5 часов). Сегодня на рынке предлагается множество различных модификаций.

И напоследок, полезные советы банщикам.

1. Сухие березовые дрова идеальны для истопки печки в бане. Не устраивайте ненужных экспериментов

1. Для начинающего банщика время проведенное в парилке не должно должно превышать 5 минут. Для опытных банщиков среднее время может быть много больше – 25-30 минут.

1. Затхлый дух в бане можно изжить если в ковшик добавить несколько капель нашатырного спирта и плеснуть на камни. Не забудьте после проветрить парную.

1. Не ходите в баню на полный желудок! А вот пара долек чеснока напротив, следует скушать. Чеснок хорошо выводит через пот токсины.

1. Вопреки распространенному мнению, не стоит брать с собой в баню пиво и тем более крепкий алкоголь. Порадуйте свой организм чаем или отваром шиповника, малины.

1. Выбирайте лучшее место для баньки. Смелость решений вознаграждается двойным удовольствием от процесса!

И, наконец – с легким паром!

Навигация по сайту

Выбор и монтаж дверных и оконных блоков для предбанника редко чем будет отличаться от выбора аналогичных элементов для любого другого нерегулярно отапливаемого помещения, другое дело парная. Тут уж надо постараться. Сделаешь дверь из сосны, и она вся изойдёт канифолью, из дуба — притронуться будет страшно, разогревается не хуже железа.

Что касается окна, то в парилке оно выполняет в первую очередь функцию вытяжки, а значение последней вообще трудно переоценить. Она нужна и просто для проветривания парного помещения, и для регулирования влажности и температуры во время банного процесса. Исходя из этого следует, что изготавливать для бани «глухарь» просто нецелесообразно.

С монтажом дверных и оконных блоков так же не всё просто. Традиционно применяемая в таких случаях монтажная пена настоящими «банщиками» не практикуется. Вместо неё используют джут и паклю. Конечно, это в разы усложняет рабочий процесс, но зато в результате всё получается экологично и без проблем с высокими температурами.

Лежаки

Теперь подошла очередь и до обустройства лежаков. Для их изготовления из пиломатериалов понадобятся: дубовый брус 60х50 мм и строганная липовая доска толщиной 40–45 мм.

Первым делом, согласно чертежу, изготавливаются несущие фермы. Две из них жёстко анкерятся к противоположным стенам бани.

Остальные устанавливаются между ними с шагом 600–700 мм и прикручиваются к полу и задней стенке.

Во время монтажа каркаса необходимо следить, чтобы аналогичные элементы опорных ферм находились в одних плоскостях. Полученный деревянный каркас обшивается липовой доской. При этом доски горизонтальных плоскостей лежака должны предварительно быть проструганы в рейсмусе до одной толщины, а места стыковки досок обработаны специальной фрезой.

Вертикальные же плоскости забиваются с таким учётом, чтобы между досками оставались вентиляционные щели в 3–5 см. Также помним, что между половой плиткой и первой самой нижней доской пространство должно быть всегда. Влага должна беспрепятственно стекать в канализацию.

Под все саморезы, использованные в процессе монтажа, предварительно рассверливаются «потаи» глубиной около 10 мм, которые потом закрываются деревянными пробками.

После сборки весь лежак шлифуют наждачной бумагой.

Это конструкция самого простого двухъярусного лежака. Возможно, кому-то она не понравится. Но всегда можно спроектировать наиболее подходящую для себя. Следует только соблюдать некоторые правила:

1. Горизонтальная плоскость, предназначенная для пропаривания вениками, должна иметь ширину не менее 750 мм и находиться на высоте не ниже 800 мм.
2. К лежаку, на котором происходит пропаривание вениками, должен быть организован хороший доступ, чтобы банщик без труда мог выполнять свою работу.
3. Внутри конструкционное пространство лежаков должно хорошо вентилироваться, дабы избежать скопления там сырости и образования плесени.
4. Расстояние от верхней полки лежака до потолка должно быть не менее метра.
5. Все металлические детали или крепёжные элементы конструкции должны быть надёжно спрятаны так, чтобы притронуться к ним нельзя было даже случайно.
6. Вся конструкция лежака должна быть достаточно жёсткой и надёжной, чтобы с запасом выдерживать вес всех парящихся людей.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Простая баня бочкообразной формы

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

1. Бутобетонная лента.
2. Столбики из кирпича.
3. Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии под названием «глиночурка». Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной – «ноу-хау» недорогой банной конструкции

Вагонка

Все стены и потолки в предбаннике и парилке традиционно обшиваются вагонкой. При этом для парной вагонка должна быть осиновая, ольховая или лучше всего липовая. У этих древесных пород достаточно небольшая плотность, а значит, и разогреваются они не так сильно, как дуб или вяз. В этой статье мы не будем подробно разбираться во всех тонкостях и способах монтажа этого замечательного материала.

Монтаж вагонки начинается с выбраковки материала. Не тешьте себя иллюзиями, что весь купленный или самостоятельно сделанный вами пиломатериал идеален. Обязательно найдутся бракованные элементы (большей толщины, ширины; с обрезанным пазом, сколами и выпавшими сучками). Увлёкшись работой, вы можете не обратить на такой брак внимание, так что лучше заняться процессом выбраковки заблаговременно.

Поскольку стены газобетонной бани довольно ровные, имеет смысл прибивать опорные рейки непосредственно к стеновой плоскости без использования кронштейнов (дюбель при этом должен крепиться в стеновом материале, а не листовом утеплителе).

Несмотря на то что потолок у нас деревянный, экономить на каркасе и бить вагонку прямо к существующей плоскости нецелесообразно. Вагонка — это не ПХВ панели, для её монтажа плоскость должна быть идеальной.

Пространство под вагонкой должно хорошо вентилироваться, а значит:

1. Прибитые непосредственно к стене брусья не должны образовывать замкнутое кольцо. По периметру обязательно должны быть разрывы.
2. Под полом и потолком в вагонке обязательно должны быть проделаны вентиляционные проёмы.
3. Лучше всего вентилируется подвагоночное пространство в каркасе, рассчитанном на горизонтальную укладку вагонки.

В парной монтировать вагонку рекомендуется при помощи кляймеров. Но в любом случае технология монтажа медным гвоздём через тело недопустима. Даже о такие маленькие участки меди можно обжечься.

При монтаже следите, чтобы кляймер садился на дерево плотно, саморезы докручивались до конца и ничто не засоряло паз. Упустив такие моменты, вы можете долго пытаться понять, почему очередная деревянная панель никак не хочет ложиться на своё место.

Непосредственно возле каменки стены вагонкой не обшиваются, для этого используется кафель, природный камень или просто кирпич.

В самой парилке, в отличие от предбанника, по окончанию монтажа вагонка только шлифуется, но ни в коем случае не лакируется (даже несмотря на наличие современных термостойких лакокрасочных материалов).

При монтаже дерева не забываем и о проводке. В нужных местах под выключатели, розетки и освещение проделываются отверстия и выпускаются провода.

Мелочёвка

После монтажа вагонки дело, собственно, остаётся за малым. Прибить наличники, плинтуса и разнообразные уголки — нащельники. Поставить розетки, коробки и выключатели. Окончательно подключить тёплый пол. А также устранить все те мелкие недоделки и недоработки, которые были оставлены на потом. Все эти мелочи, на первый взгляд, незначительны, но наверняка отнимут у вас не один день времени, а потому, выполняя работу, стремитесь по возможности как можно меньше оставлять на потом.

Василий Молька, рмнт.ру

Какой фундамент выбрать для бани?

Фундамент для бани выбирают исходя из её размеров и типа грунта на котором она будет стоять. Как правило, перед хозяином стоит выбор между столбчатым и ленточным фундаментом.

Деревянная баня имеет малый вес и может быть надежно возведена на мелкозаглубленном фундаменте.

На столбчатый фундамент деревянные бани на даче ставят чаще.

Столбчатые фундаменты проще, они возводятся из столбов-опор и устанавливающихся отдельно. Строятся столбы из железобетона, кирпича, бетона или бутового камня. Столбы из природного камня или кирпича (размером 51×51 см) возводят под углами строения, и под стенами бани на расстоянии около 2м.

Оптимальное сечение столбов 60×60 см. Часто под ними устраивается подушка из гравия и песка.

Столбчатый фундамент строят на высоту 20-30 сантиметров от уровня грунта, верх выравнивают раствором и покрывают 2-3 слоями рубероида.

Ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент обойдется дороже, т.к. пройдет по всему периметру постройки. Предварительно выкапывается траншея глубиной 40-60 см.

На дно фундамента утрамбовывается подушка из песка задача которой защитить фундамент от сезонных смещений грунта.

Стены фундамента заливаются из бетона, строятся из бута, бетонных или железобетонных блоков, красного кирпича.

Бутовые фундаменты делаются разной ширины, в зависимости от размеров строения и внутренней конструкции бани.

Надежны и бутобетонные фундаменты. В качестве наполнителя для них используются щебень, гравий, бой кирпича. Если глубина заложения фундамента до 1 метра, на дно траншеи сначала нужно налить слой раствора. После этого кладут наполнитель слоем 15-25 см, заливают бетонным раствором и утрамбовывают.

Подробнее про грунты и особенности закладки различных типов фундаментов в этой статье.

После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида и заливают битумом.

Возводим стены

Дерево — это традиционный материал для строительства бани, потому варианты возведения стен из шлакоблока, кирпича, пеноблока и т.д. в рамках данной статьи не рассматриваем.

Чтобы построить идеальную баню из дерева, нужно подобрать выдержанное бревно (после заготовки бревно выдерживают около 2-х лет).

Выдержанное бревно не содержит «лишней» влаги, а потому не деформируется, не трескается и не подвержено короблению.

На гидроизоляцию укладывают деревянную подкладку 50-60 мм толщиной и не менее 150 мм шириной, залитую гудроном или битумом.

Перед укладкой окладного венца(нижнюю поверхность пропитывают гудроном или битумом) на подкладке раскладывается ровным слоем пакля, сухой мох или полосы минерального войлока. Далее между бревнами — межвенцовый уплотнитель.

Бревна для наружных стен отесывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных стен — с двух сторон на глубину 2-3 см. Рубку стен начинают с первого (окладного) венца, он выполняется из бревна, отесанного с двух сторон под углом 90°. Одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены.

Источник статьи: http://1-proect.ru/postroit-banyu-poddonov/