Ловушки своими руками баня

Построил простую летнюю баню по типу «халабуды». Не нужен сруб, не нужен каркас — достаточно простой доски

Строительство современной бани, как правило, дело довольно затратное. Множество технологичных материалов и специалисты, знающие как с этими материалами работать, — всё требует не малых вложений.

Но для творческих людей с руками из плеч эти правила далеко не всегда действуют! Недавно ко мне на почту обратился подписчик Евгений с предложением опубликовать его материал о строительстве простой летней бани по типу «халабуды».

В последствие Евгений пояснил, что это сленговое название.

«Халабуда»? Что это такое? — такие были мои первые мысли после прочтения письма. Но я не стал искать информацию в интернете, просто попросил Евгения выслать фотографии с его стройки. По одному неизвестному мне названию уже было понятно — это что-то необычное!

Уверен, что у кого-то из читателей данной статьи родится идея строительства своей бани на основе опыта Евгения.

Далее будут фотографии со стройки с моими комментариями. Я буду описывать так, как я это вижу, без исходной информации от самого строителя, а Евгений сможет в комментариях под статьёй дать какие-то пояснения и поправки.

Оказывается, для строительства летней бани не обязателен бревенчатый сруб, утеплённый каркас или газобетонные блоки. Достаточно простой доски, причём даже не самого лучшего качества. На фото слева исходный пиломатериал, а справа обвязка фундамента брусом.

На фото сложно рассмотреть сам фундамент, но это либо кирпич, либо какие-то блоки мелкого формата.

Доски собираются по принципу сруба, только здесь нет массивных брёвен. Между досками укладывается тот же межвенцовый утеплитель.

Венцы соединяются нагелями! Таким образом, доски со временем не начнут «гулять» по сторонам и образовывать щели в стенах.

Здесь у Евгения уже возведён сам сруб из доски. Предбанник будет, как это часто делают, сколоченным.

Под печь сделан бетонный фундамент, а вот что на фото справа, я не смог понять. Может Вы знаете для чего эта каменная засыпка — тогда напишите в комментариях, а потом, думаю, автор бани сам напишет что это такое!

Подготовлен проход потолка для сэндвич-дымохода.

В баньке установлена печь с открытой каменкой, бак самоварного типа литров на 50, шибер и переход на сэндвич. Вокруг печи делается обкладка кирпичом. Между печью и деревянным стенами это обязательно, т.к. данная печь должна не слабо излучать тепло (жар) от стенок.

Я бы, на самом деле, рекомендовал Евгению попробовать обложить эту печь с трёх сторон и как-то прикрыть сверху каменку. Так можно добиться меньшей температуры в бане (уйти от саунных кондиций ближе к банным) и лучше греть камни (будет более лёгкий пар). Но тут, конечно, хозяину бани виднее!

В общем, такая вот баня получилась у Евгения. Небольшая, простая летняя банька из недорогих материалов и своими руками! Доказательство того, что не обязателен огромный бюджет, если есть творческий подход и руки, способные выполнить задуманное! Спасибо Евгению за демонстрацию своего опыта!

Ставьте 👍, если понравилось! А так же подписывайтесь на мой Ютуб-канал , где каждую неделю выходят новые видео о бане и печах!

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/feringertop/postroil-prostuiu-letniuiu-baniu-po-tipu-halabudy-ne-nujen-srub-ne-nujen-karkas-dostatochno-prostoi-doski-5e4790389f3ad148f4152a62

Походная баня своими руками! Пошаговый процесс сборки

Здравствуйте уважаемые любители попарить свои телеса в баньке!
В прошлый раз (ссылка в конце статьи) мы с вами рассмотрели основные виды походных бань и начали рассматривать запатентованную конструкцию фирменной, кэмпинговой бани от РЫБАРИ Club!

Напомним пару слов о каркасе нашей самодельной бани

За основу каркаса мы взяли и подготовили заранее полипропиленовые трубы Ø20 с фитингами. Размер нашей баньки мы выбрали средний, 2х2 метра. Наш каркас получается сборно разборным, как? Очень просто: при сборке крепления одной части каркаса через фитинг к следующей части, одну сторону мы нагреваем и крепим намертво, как делается при сборке труб, а вторую соединительную часть мы греем, вставляем в фитинг и тупо вынимаем до ее полного застывания! Таким путем мы создаем соединение для двух элементов нашего каркаса. Этот же принцип используется при сборке всего каркаса, наш пример:

После того как собрали каркас, обматываем его пленкой 100 мкм.

Мы не рекомендуем использовать обычную строительную пленку! При нагреве из неё могут выделятся вредные вещества, берем пленку для теплиц!

Обматывать каркас пленкой, желательно в 2 раза, чтобы увеличить плотность прилегания и минимизировать теплопотери. Поверх пленки для теплиц, мы использовали обычную стрейч пленку, но как показала практика, её не очень удобно наматывать.

Выбираем место под походную баню

После того как мы растянули по всей площади каркаса пленку и закрепили ее с помощью скотча, нам предстоит подготовить место, на котором и будет располагаться наша баня. Мы рекомендуем устанавливать баню на ровной грунтовой поверхности , как можно ближе к водоему для достижения максимального эффекта от бани после погружения в воду распаренного рыбарьского тела. Предварительно рекомендуется подкопать место установки бани по всей площади с заглублением на 15-20 см , а после установки бани в полученный «котлован» произвести обратную засыпку по периметру бани с наружной стороны. Это создаст дополнительную герметичность нашей конструкции, и предотвратит излишние теплопотери.

Лайфхак от РЫБАРИ Club – по периметру всей бани, с наружной стороны, весь низ мы обкладываем кусками снятого дерна! Это минимизирует теплопотери нижней части вашей бани.

Чтобы земля не казалась нам холодной мы укладываем на пол лапник. Лапник выполняет сразу несколько полезных функций, начиная от массажа ступней и заканчивая приятным еловым ароматом в парной.

Сооружаем вход в баню

Когда мы позаботились о конструкции стен, пола и крыши нашего сооружения, мы приступаем к очень важной части нашей бани – входу. Когда мы впервые начали экспериментировать над конструкцией бани, мы раз от раза совершали практически одну и ту же ошибку – мы пренебрегали правильно смонтированным устройством входа-выхода из бани.

Так как мы привыкли принимать баню все вместе, то в момент открытия закрытия «двери» в баню, роль которой выполняла вышеописанная пленка с примотанной к нижней части палки для дополнительной фиксации, мы теряли достаточно большое количество тепла. Это позволило нам задуматься над устройством тамбура для бани.

Вариантов может быть несколько. Первый и на наш взгляд самый правильный, это монтаж дополнительной секции из полипропиленовых труб которая будет вплотную монтироваться к основной бани в месте где располагается выход и делаем две пленочных двери, на выходе из тамбура на улицу и на входе в парную. Тамбур отсекает попадание холодного воздуха в парную и сохраняет высокую температуру в бане. Но если заморочки с дополнительной тамбурной секцией вам не по душе, то её роль может выполнять дополнительная пленочная дверь внутри самой парной поверх первой с одним лишь исключением – она должна быть большего размера и перекрывать основной вход с запасом.

Человек, который хочет войти/выйти должен вначале расположиться между двумя «дверьми», убедиться в максимальной герметичности вокруг и после этого «открыть» ту или иную дверь, смотря что он хочет, войти вовнутрь или выбраться наружу)

Печь для нагрева бани

Следующим пунктом в сборке нашей бани будет непосредственная установка источника тепла. В нашем случае мы всегда используем чугунную разборную печку «Малютку» габаритные размеры которой составляют 300х300х600 мм. Весит она примерно 60 кг и в разобранном виде помещается в багажнике любого автомобиля. Устанавливаем печь на расстоянии 25-35 см от задней стенки нашей бани, напротив входа, и центруем между боковыми стенками бани для равномерного распределения тепла.

Далее мы монтируем дымоход, роль которого выполняют 2 металлических жаропрочных патрубка с дефлектором Григоровича на основании крайней трубы. Труба как и печь отдает достаточно большое кол-во тепла в процессе топки, следовательно мы должны позаботиться о том, чтобы наши стенки и крыша бани не расплавилась в местах близкого контакта пленки с печкой и трубой. Защитой задней стенки бани, в непосредственной близости с которой располагается печь и труба является алюминиевая самоклеющаяся лента, которую мы наклеиваем на пленку изнутри парной, пример ниже:

Важно! В продаже имеется достаточно большое количество разновидностей фольгированного скотча. Выбирайте именно тот, что по тактильным ощущениям напоминает плотную пищевую фольгу. Только она не плавится при больших температурах и не выделяет вредных веществ при нагреве.

Следующим элементом, о котором стоит поговорить отдельно это потолочно-проходной узел для трубы. В связи с тем что труба проходит насквозь через наш пленочный потолок, контакт в этом месте неизбежен, т.к. конструкция должна быть герметичной. Полазив по интернету и объездив некоторое кол-во магазинов, которые специализируются на банях, мы пришли к выводу что неизбежна покупка данного раструба:

Но предложенная цена оказалась чересчур высока и было принято решение «колхозить» подобную трубу из подручных материалов.

Немного подумав мы соорудили следующего вида «примочку»:

Себестоимость ее оказалась намного меньше предлагаемого на рынке готового изделия, а состоит она из следующих элементов:

• Гибкий воздуховод из прочной алюминиевой фольги ( ± 110 руб)
• Алюминиевый скотч для бань и саун ( ± 230 руб )
• Кусок гипсокартонного листа 400*400 мм (валялся на даче)
• 1м2 минеральной ваты (так же валялся на даче)

Способ изготовления следующий: делим воздуховод на 2 равные части, оборачиваем каждую часть минеральной ватой и сверху все обматываем алюминиевым скотчем. В куске гипсокартона проделываем отверстие для трубы и также обматываем алюминиевым скотчем

Все три части соединяем между собой с помощью все того же скотча и вуаля! При прохождении трубы через потолок происходит соприкосновение пленки и плоскости гипсокартона в алюминиевой обложке, мы фиксируем и герметизируем эти места всё тем же металлосодержащим скотчем. Наша конструкция полностью защищена от прямого воздействия раскаленных элементов и материалов с низкой теплопроводностью и высокой степенью горючести и воспламеняемости.

Итак, баня установлена, печка собрана и уже растапливается… как же нам достичь необходимого температурного уровня, для возможности вдоволь попариться? Мы пробовали 2 варианта и скажем честно второй вариант нам понравился больше)

Первый вариант: Мы ставим на печь металлический бачок литров на 30 и наливаем в него воды больше половины. Вода при закипании начинает превращаться в пар, тем самым создавая влажность в парной и температуру на уровне 45-55°С.

Второй вариант: мы обкладываем печурку камнями, найденными на местности и постоянно поддерживаем горение в печке, тем самым весь жар идет от печи к камням и от камней в парную. Если необходимо, то из рядом стоящего бачка с водой мы черпаком смачиваем раскаленные камни, что создаёт эффект полноценной парилки, увеличивая влажность и температуру внутри. Замеры показали, что при интенсивном раскочегаривания печи температура внутри бани может достигать 90°С в верхней точке.

А теперь к нюансу! Мы долго не могли понять, почему во время топки, когда закрываем дверцу печи, тяга внутри ослабевает, и печь прогревается хуже , хотя поддувало открыто, но потом догадались и соорудили… поддувальную трубку из подручных материалов и вывели ее наружу по траншее в полу. Соорудили мы ее из пустых пластиковых бутылок с обрезанными дном и горлышком и соединили металлизированным скотчем. Это в разы увеличило приток воздуха в поддувальную камеру и скорость нагревания печи и камней возросла!

Вот и готова полноценная баня от РЫБАРИ Club , В последнем походе мы соорудили внутри лавочку из доски и поленьев и с удовольствием охаживали друг друга еловыми веничками. Себестоимость такой бани колеблется в пределах 1200-1500 руб не считая стоимость печи. Так что уважаемые друзья, советуем вам брать на вооружение полученный нами опыт и в путь! С легким паром!

Подпишись на канал и поставь лайк, ведь только у нас – интересные лайфхаки о природе, выживании и путешествиях!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ribary_club/pohodnaia-bania-svoimi-rukami-poshagovyi-process-sborki—5bc03f17c6f3c100ad4768b7

Банные ноу-хау: от идеи до реализации

Настоящая баня издревле считалась местом, где можно не только от души попарится, но и подлечиться, а также избавиться от невзгод, смыв с себя отрицательную энергию. Баня сегодня — это желанное строение на любом загородном участке. В бане можно жить, пока строится основной дом, или собраться с друзьями и душевно провести время. Неудивительно, что с каждым годом растёт число поклонников банных процедур. Пользователи FORUMHOUSE накопили большой опыт строительства и эксплуатации бань и саун различных типов. Поэтому в этой статье мы подытожим опыт участников портала и расскажем:

• Как своими руками построить оригинальную купольную баню.
• Какие приспособления и идеи упрощают строительство и эксплуатацию русской бани.
• Как правильно замачивать банный веник.
• Какие «народные» рецепты банных средств полезны для здоровья.

Строительство купольной бани: бюджетно и оригинально

При строительстве бань используются разные материалы и технологии: от классики – рубленного строения, до каменных и каркасных конструкций. Когда пользователь портала с ником kotyara решил построить баню, то он руководствовался двумя характеристиками: чтобы было бюджетно и оригинально.

Обычно, когда начинают строить баню, рассказ начинают со слов «возьмите молоток и гвозди», я же скажу, что в первую очередь вам потребуются деньги. И чем больше, тем лучше. Т.к. генеральным спонсором строительства выступила моя жена, которую я смог убедить, что нам нужна баня, бюджет ограничен. Стал думать, как уменьшить смету на возведение бани не в ущерб качеству. Также хотел построить оригинальную баню, а не «коробочку», как у всех в СНТ. Как-то на глаза попались купольные дома, и я загорелся этой идеей. Строить купольную баню (стратодезический купол) я решил самостоятельно, без помощников.

Небольшой бюджет накладывает ограничения на выбор технологии. Kotyara остановился на каркасном варианте — куполе диаметром 6 м. В качестве основания пользователь выбрал фундамент из автомобильных покрышек. Расчистив площадку под строительство, пользователь объехал местные шиномонтажные мастерские, владельцы которых с радостью бесплатно отдали ему б/у покрышки.

Разметив место под фундамент, пользователь плотно забил покрышки глиной, оставшейся после копки колодца.

Покрышки ставили одна на другую.

Сверху покрышки закрыли рубероидом.

Также почву застелили полиэтиленом, чтобы влага не шла от земли, и затем просыпали её песком.

На лаги пошла доска сечением 5х15 см, пропитанная биозащитой.

Наступила зима, и пришёл черёд самого сложного — строительства каркаса для бани. Гнуть и клеить доски — не вариант, холодно. Попробовал сделать гнутую стойку из небольших выпиленных секторов из доски. Кое-как справился, распилив «пятидесятку» электрическим лобзиком. Проблема пришла, откуда не ждали — стойка получилась очень тяжелой, и самостоятельно мне не поставить 12 штук. Подумав, решил заказать готовый заводской комплект, тем более, что самая длинная деталь в нём – не больше 1.5 м.

Дополнительный бонус гнутых стоек заводского изготовления — к ним прилагается подробный чертёж — карта раскроя ОСП — плит для обшивки купола бани.

Доставленный комплект, поместившийся на одной европаллете, разгрузили на складе. Доски пропитали огнебиозащитой и, пока не наступила весна, kotyara купил OSB (30 листов) и распилил их в размер. С приходом тёплых дней работа на участке вновь закипела.

Фундамент отлично «пережил» зиму, и его нигде не повело.

Купольная баня собиралась по принципу конструктора.

По словам пользователя, больше всего ему пришлось повозиться с верхним кольцом. Замкнуть купол помогли резиновая киянка и упорство.

Видя, что я строю что-то непонятное, ко мне с расспросами потянулись соседи и жители СНТ. На все вопросы я отвечал, что возвожу ярангу. Думаю, если бы я самостоятельно строил классический каркасник, то провозился бы всё лето. А так у купольной бани сразу есть и стены, и крыша.

В качестве кровельного покрытия для купольной бани kotyara выбрал гибкую черепицу.

Чтобы укладывать мягкую кровлю в одиночку, пользователь использовал не специальные (как рекомендует производитель) ершёные гвозди, а саморезы. Как оказалось, их проще завинчивать шуруповёртом в ОСП, стоя на лестнице и держа гонт черепицы.

Пол бани утеплён пенопластом. Труба-сэндвич под банную печь выведена по центру и обложена минеритом.

В этой статье подробно рассказывается, как правильно смонтировать сэндвич-дымоход и соблюсти противопожарные расстояния.

Для внешней отделки купольной бани пользователь также использовал сайдинг. Получилось и недорого, и симпатично.

На крыльцо положили обожжённую доску, покрытую маслом, т.к. цена на палубную доску сильно кусалась.

Баню я построил, теперь пошла самая затратная по времени и деньгам часть — мелочевка — внутренняя отделка и утепление.

Полезные идеи для строительства и эксплуатации русской бани

В этой части статьи приведём советы от участника портала с ником Профессор Преображенский, который накопил большой опыт эксплуатации настоящих русских бань.

Уже несколько лет я погружен в тему русской бани. Хотел бы поделиться рядом идей, использованных при их строительстве, которые просты в реализации, дешевы и работают на 100%.

1. Выравнивание кривых стен в парной или помывочной под монтаж вагонки.

Т.к. данные помещения необходимо утеплить, для чего используется брусок сечением 5х5 см, то выровнять стены можно двойным бруском. Делается это так: брусок крепится на стену, между брусками закладывается утеплитель, который закрывается фольгой. Далее для выравнивания кривой стены поверх бруска 5х5 см прикручивается 1-й брусок сечением 2х4 см, который прижимает стыки фольги, заранее проклеенные алюминиевым скотчем. 2-й брусок – выравнивающий, прижимается сбоку первого, и уже по нему выставляется плоскость стены. Если стены очень кривые, то 2-й — выравнивающий брусок, можно положить на 1-й. Бруски прикручиваются саморезами.

1. Выравнивание плоскости стены бруском с саморезами. Способ является альтернативой описанному выше. Процесс разбивается на ряд последовательных шагов:

• в бруске делаются отверстия диаметром 6 мм, по количеству точек крепления;
• ставим брусок к стене и сверлим в нём и стене отверстия;
• ставим пластиковые дюбеля;
• чтобы нивелировать кривизну, используем специальные саморезы, у которых возле шляпки нет резьбы (около 10-15 мм), допустим, 5х90 мм;
• загоняем саморезы в брусок и в дюбеля, и начинаем закручивать, подгоняя и выравнивая брусок в плоскости стены.

Получается, что брусок в некоторых местах висит в паре миллиметрах от стены и тем самым формирует плоскость.

По словам Профессора Преображенского, как-то раз его позвал знакомый, чтобы исправить дефект, появившийся на стене в бане — черное пятно на вагонке из-за взорвавшейся лампочки.

Выход – меняем лампочки на керамические светильники.

1. Выдвижная ступень опорой на пол и двумя ножками:

• из двух досок сечением 14х4 см нарезаем две опоры для выдвижной полки;

• делаем выдвижную ступень с двумя укосинами;
• добавляем ножки и обшиваем.

1. Наклонный потолок для накопления пара.

1. Герметизация дымохода алюминиевым скотчем.

1. Универсальное крепление съёмного щита полка в сауне.

• покупаем полипропиленовую трубу и опору для неё.

• крепим трубу к щиту, а крепление – к ножке. Теперь щит можно защёлкнуть, а открыть – лёгким движением руки потянув за один край.

И ещё один совет от пользователя: чтобы вагонка не гнила и не чернела в нижней части в парной или помывочной, не нужно доводить её до самого низа стены. Решаем проблему, избавившись от неё — приклеиваем снизу, у пола, обычную плитку, примерно на высоту от 10 до 30 см.

Рецепты банных «примочек» и всяческих «полезностей»

Веник — неотъемлемая часть настоящей бани, но как правильно его замачивать? Казалось бы, ответ прост — конечно в воде! Вот только в какой воде – горячей, холодной, тёплой или в кипятке, и сколько времени на это потратить?

Банный веник, чтобы не размок, листья быстро не облетели, а полезные вещества не улетучились, я замачиваю так: опускаю веник в горячую воду и даю отстояться, чтобы получился почти отвар. Веники беру берёзовые, дубовые и можжевеловые, а после отмачивания воду делю на 3 части:

• для поддавания;
• для веника, куда его окунать при парении;
• оставшаяся вода используется для ополаскивания в конце банных процедур.

Я замачиваю веник в горячей воде, а потом пропариваю над каменкой. От этого он становится пушистым.

NickB советует способ, который он услышал от одного опытного банщика. После затапливания бани веник на несколько минут замачивается в тёплой (около 45 градусов) воде. Потом надо взять объёмный пластиковый пакет и засунуть в него веник, завязать и положить на верхний полок напротив банной печи, там, где теплее всего. Пока банька топится, запаренный веник лежит один-два часа. Результат такого способа превосходит все ожидания — листья с веника не облетают, и его хватает на 10 парений.

По мнению dubroff, веник можно положить в холодную воду на полчаса, чтобы чуть размягчить лист, а потом минут на тридцать – в горячую, но только не в кипяток. Листья так обвариваются и быстро потом разлетаются. Также при запаривании веника можно добавить в воду (по вкусу) мяту, эвкалипт, лимон или эфирные масла. Также хороши веники из деревьев хвойных пород.

Если веник правильно хранить, то потом и парится приятнее! Можно каждый веник завернуть в газету или веером сложить в бумажную коробку. Хранить без света и при достаточной влажности, иначе веник пересохнет.

И под занавес статьи приведём несколько рецептов «примочек» для бани.

Советую собрать испитый кофе, только настоящий — молотый, и натереть им тело после первой парилки. Жмых работает, как скраб и как подпитка для кожи, которая становится бархатистой. Рецепт подходит всем.

После парения и всех процедур можно намазать себя смесью, сделанной из Геркулеса, пропущенного через кофемолку, залитого кипятком, и в который добавили совсем чуть-чуть меда и оливкового масла. Кожа потом – ммм…

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7874-bannye-nou-hau-ot-idei-do-realizacii