Малозаглубленный фундамент для бани

Малозаглубленный ленточный фундамент для бани

Содержание:

Для строительства садовых домиков и домов усадебного типа часто отводят участки на местах бывших свалок, карьеров, что вызывает трудности при выборе рационального фундамента. Причина этого кроется в том, что в типовых проектах домов предусматривают всего 1-2 типа фундаментов только для определения сметной стоимости нулевого цикла. При привязке проекта к конкретному участку ориентировочная стоимость фундамента возрастают в 2-3 раза и более в зависимости от конкретных геологических условий участка. Поэтому проблема сокращения стоимости фундаментов усадебных домов и совершенствования технологии их возведения с минимальными затратами бетона и стали является в настоящее время весьма актуальной.

Особенности возведения фундаментов на разных грунтах

В настоящее время дачное и коттеджное строительство во многих регионах страны, особенно в Подмосковье, приобрело такую массовость, что стало влиять на окружающий ландшафт и среду обитания. Доля негосударственного сектора в общем объеме подрядных работ, по данным бывшего Минстроя РФ, достигла 85%. В 1996 г треть введенной площади приходилась на индивидуальное жилье, построенное гражданами за счет личных средств и кредитов. Следовало бы к этому добавить, что еще не редки случаи, когда индивидуальные застройщики пытаются возводить свои дома (коттеджи) по картинкам из буклетов, по примитивным эскизам, то есть фактически без проектной документации. Результаты такого строительства приводят к аварийным ситуациям иногда еще до полного его окончания. Чаще всего это происходит из-за того, что при устройстве фундаментов безграмотные строители-шабашники, которых развелось предостаточно, допускают грубые ошибки.

Многие застройщики и сейчас расплачиваются за них: у недостроенных загородных домов из-за пучения глинистых грунтов поднимаются и деформируются фундаменты, вследствие чего появляются трещины в стенах; грунтовые воды заливают подвальные помещения, как правило, сложенные из сборных блоков и т .п. Всему этому одна причина — фундаменты сделаны безграмотно, без учета специфики фунтов, без соблюдения технологических правил. Не имея профессиональных знаний о грунтах и их свойствах, выбрать рациональную конструкцию фундаментов невозможно. А это очень важно, так как стоимость фундаментов составляет примерно 1/3 расходов на возведение коробки здания.

Фундаментостроение относится к категории работ повышенной ответственности, где отступления от требований нормативных документов могут быть чреваты самыми серьезными последствиями. Имеется большое число примеров, когда нарушения правил проектирования и производства работ приводили к большим материальным издержкам. Как выявила проверка застройки большого числа коттеджных поселков, часто проектирование фундаментов осуществляют расплодившиеся мелкие проектные конторы, причем на самом примитивном уровне, а то и вовсе без предварительных инженерно-геологических изысканий.

Правила и порядок строительства

Застройщикам коттеджей или усадебных домов, желающим обеспечить надежность фундаментов и строений, надо строго соблюдать сложившиеся веками правила и порядок строительства. Проектирование фундаментов начинают с определения свойств грунтов основания, их расчетных характеристик — прочности и сжимаемости (несущей способности). Это, в конечном счете, обеспечивает допустимые равномерные осадки и прочность здания в целом. Проводить испытания грунтов целесообразно на участке застройки.

Песок — самое лучшее основание (не считая скальных грунтов) для фундаментов зданий любой этажности. Поэтому дома лучше всего строить на песке, это надежно и значительно дешевле, чем на связанных грунтах (глине, суглинке и т.п.). Кроме того, затраты груда и материалов при устройстве фундаментов на песчаных грунтах относительно невелики. Глубина заложения фундамента здания без подвала в этом случае принимается в пределах 1 м независимо от климатической зоны — будь то Краснодар или Красноярск. Песок почти не деформируется, поэтому и здания, построенные на песке, имеют минимальные осадки.

При неблагоприятных условиях (глинистые и пучинистые грунты) песчаное основание создают искусственно. Чаще всего песчаную подушку предусматривают под ленточный фундамент при строительстве усадебных домов без подвала. На участках с суглинистыми или глинистыми грунтами под щитовые или брусовые домики целесообразно делать столбчатые фундаменты на песчаной подушке. Делают их следующим образом. В траншеи засыпают слоем песок толщиной 40 — 60 см и уплотняют его. Затем укладывают железобетонные плиты толщиной 10 см, размером 50*50 см или 60×60 см с шагом 2,4-3,6 м, а на них устанавливают бетонные или кирпичные столбики сечением 38×38 см. Высоту столбиков принимают из условия, что пол домика должен быть на 0,75-1,05 м выше планировочных отметок.

Типы малозаглубленных ленточных армированных фундаментов

Кирпичные или бутобетонные столбы устанавливают в местах пересечения стен и под углами здания. Столбчатые фундаменты устраивают преимущественно на однородных грунтах, где глубину заложения принимают минимальной, равной 0,6 м. При слабых, неоднородных, сжимаемых грунтах рекомендуют ленточно-столбчатые фундаменты. По песчаной подушке толщиной 40 — 50 см, отсыпаемой с уплотнением в траншеи, выполняют монолитную железобетонную ленту сечением 20×40 см, которая обеспечивает равномерные деформации здания. По ленте устанавливают бетонные или кирпичные столбики сечением 38×36 см с шагом 2,4-3,6 м. Глубину траншеи принимают равной 0,5-0,6м.

Проблема сокращения материалоемкости и трудоемкости нулевого цикла объектов сельского строительства была успешно решена специалистами ряда институтов, которые разработали и внедрили для малоэтажных зданий малозаглубленные ленточные фундаменты. Глубина заложения их принимается минимальной — в пределах слоя сезонного промерзания грунта, хоть это и противоречит традиционному правилу — заложения фундаментов ниже глубины сезонного промерзания. Однако принятые конструктивные меры обеспечивают их надежную работу в условиях неравномерных деформаций, вызванных пучением грунта.

Фундаменты в этом случае выполняют в виде железобетонной ленты с двойным армированием (поверху и понизу) на песчаной подушке, а затем устраивают цоколь — кирпичный или из сборных блоков. Малозаглубленные фундаменты можно выполнять и из сборных железобетонных элементов сечением 200×400 мм или 200×500 мм и длиной 2,4; 2,7; 3,2 и 5,3 м. Элементы изготавливают с выпусками арматуры, которые после сварки замоноличивают, в результате чего получается замкнутая железобетонная рама, способная воспринимать неравномерные деформации при пучении грунтов.

Особенности возведения мелкозаземленного фундамента

При проектировании фундаментов для малоэтажных зданий их расчет выполняют по деформациям. Именно такой подход послужил основой для широкого внедрения малозаглубленных фундаментов в Омской. Саратовской, Рязанской, Тюменской, Ярославской и других областях России, а также в Кустанайской области Казахстана. На этих фундаментах строят школы, детские сады, жилые дома, административные, производственные и сельскохозяйственные здания. Ценность этого решения в том, что гтучинистые грунты относительно широко распространены на всей территории страны. Например, в Московской области они составляют примерно 75%. Широкое применение таких фундаментов позволяет сократить расход бетона на 40-80%. объем земляных работ — на 70-90%, трудоемкость возведения подземной части — в 2-3 раза, а стоимость нулевого цикла — в 1,5-З раза.

В отдельных случаях монолитную ленту делают по дну траншеи, уплотняя его щебенкой с помощью ручной трамбовки. В условиях строительства на скальных или полускальных грунтах глубину заложения столбчатого фундамента принимают минимальной: 0,5 — 0,7 м по геологической ситуации. При строительстве усадебных домов и коттеджей без подвалов на песчаных, супесчаных и суглинистых грунтах, залегающих на глубине 2 м и более от спланированной поверхности. фундаменты целесообразно выполнять столбчатыми. В зависимости от климатической зоны при одинаковой глубине заложения они примерно в 1,5-2 раза экономичнее ленточных по расходу бетона.

Столбчатые фундаменты можно применять и в других грунтах, не обладающих свойствами песчаных. В этих случаях устраивают песчаную подушку, которую заключают в тонкостенную оболочку — железобетонное кольцо. На него укладывают 2 — 3 ряда типовых бетонных блоков, по верху которых устанавливают типовые несущие перемычки для опирания стен. Замена железобетонных плит такой конструкцией экономически целесообразна, так как на одно кольцо, например, КС 15.6, расходуется 0,27 куб.м. бетона и 5 кг стали. Эффективность и надежность таких фундаментов объясняются повышенным сопротивлением грунта в обойме, трением между стенками оболочки (кольца) и грунтом, а также участием большого объема грунта в сопротивлении выпиранию. Они устойчивы к сейсмическим воздействиям, так как песчаная подушка является своего рода амортизатором, смягчающим воздействие подземных толчков всех направлений. Кольца имеют минимальное число типоразмеров и марок в номенклатуре изделий.

Фундаменты в оболочке пригодны для любых грунтов, которые могут служить естественным основанием при любой глубине залегания за исключением просадочных грунтов, когда применение песчаных подушек возможно лишь после предварительного замачивания грунтов на глубину сжимаемой толщи. Технология устройства таких фундаментов из колец сборных типовых колодцев проста; в отрытые ямы глубиной 900 мм устанавливают железобетонные кольца КС 7.9 и засыпают их до самого верха песчано-гравийной смесью или песком с последующим уплотнением. Сверху на каждое кольцо укладывают железобетонную плиту толщиной 12 — 15 см, на которую опирают цокольные (фундаментные) балки. Можно применить типовые несущие перемычки, длину которых принимают равной 3; 3,6 и 6 м в зависимости от шага столбов. Сверху по перемычкам устраивают цоколь в виде пояса комплексной конструкции: между выложенными в 1/2 кирпича стенками закладывают арматуру и заливают бетоном. Обратную засыпку ям выполняют только песком, а не пучинистым грунтом.

Таким образом получают столбчатый фундамент мелкого заложения. Расход бетона на один столб 840 мм и высотой 900 мм составляет 0,27 куб. м. (0,15 куб. м. — на кольцо КС 7.9 и 0,12 куб. м. — на плиту). Столько же бетона расходуется на цокольные (фундаментные) балки для опирания стен. Общий расход бетона на 1 погонный метр составляет 0,19 куб.м.

Вместо железобетонных колец могут использоваться асбестоцементные или старые некондиционные стальные трубы 500 — 600 мм с антикоррозионным покрытием (обмазкой битумом). Столбчатые фундаменты малого заложения могут быть использованы и для кирпичных малоэтажных зданий, строящихся на пучинистых или просадочных грунтах. Для восприятия неравномерных деформаций основания в этих случаях также предусматривают пояс комплексной конструкции сечением 27×40 см, выполняемый при кладке стен.

Малозаглубленный ленточный фундамент видео

Источник статьи: http://strofix.ru/fundam/2027-malozaglublennyj-lentochnyj-armirovannyj-fundament.html

Инструкция по строительству мелкозаглубленного фундамента для бани своими руками

Практика показывает, что при возведении любого сооружения примерно 1/3 всех затрат на строительство приходится на монтаж основания. Учитывая, что данный этап – самый дорогостоящий, правильный выбор типа фундамента и методики его обустройства позволяет существенно скорректировать смету в сторону снижения расходов. Если разговор идет о такой постройке, как баня, то эта задача еще больше упрощается.

Данный объект отличается от ряда других построек, в первую очередь, небольшим весом. И хотя некоторые состоятельные владельцы загородных участков предпочитают строить целый «комплекс», когда в одном здании, кроме самой бани, располагаются прачечная, гараж, мансардный этаж и ряд других помещений, это не является правилом. Поэтому речь пойдет именно о строительстве фундамента для бани в обычном понимании, причем своими руками.

Небольшая нагрузка, создаваемая постройкой на грунт, позволяет выбрать тип фундамента «ленточный мелкозаглубленный». Что это дает?

• По сравнению с традиционным вариантом, который закладывается на глубину промерзания почвы, такое решение позволяет снизить расходы на строительство минимум в 2,5 раза.
• Мелкозаглубленное основание можно устраивать практически на любом грунте. Кроме того, его конструкция позволяет обустроить небольшое подвальное помещение. Как его использовать, хороший хозяин всегда придумает.
• С учетом уменьшения объема работ (в первую очередь, земляных) значительно сокращается срок полной готовности объекта.

Кто-то может сказать, что гораздо проще и дешевле под баню смонтировать незаглубленный фундамент. Но такая конструкция имеет ряд ограничений в применении. Во-первых, ее можно монтировать для строения, если ни один из участков фундамента бани по длине не превышает 6 м. Во-вторых, как правило, бани строят из древесины, а этот материал (а также ряд других) дает значительную усадку.

Незаглубленный фундамент не обладает достаточной «жесткостью» и вполне вероятно, что в одном или нескольких местах лента может со временем просто лопнуть. Именно поэтому считается, что под баню оптимальным вариантом является основание мелкозаглубленное.

Мы станет утомлять читателя описанием отдельных этапов строительства, а обратим внимание только на некоторые моменты.

При разметке территории нужно учесть требования, которые предъявляются к планировке участков. И в первую очередь – по отстоянию объектов друг от друга, от заборов, дорог и так далее. Подробнее обо всем этом можно узнать здесь.

Долговечность любого сооружения зависит от правильного выбора компонентов, соблюдения методики приготовления и укладки бетонного раствора. Необходимо использовать соответствующую марку цемента, уточнить нужные вид и характеристики заполнителя, оптимальное долевое соотношение ингредиентов для приготовления смеси.

Порядок проведения работ по монтажу фундамента

Подготовка траншеи

Все параметры

Для мелкозаглубленного основания ее глубина примерно 40 – 50 см (с учетом возвышения над землей не менее 30 см). При средней ширине от 40 до 60 см этого для бани вполне достаточно. Эти данные можно использовать для предварительного расчета потребного количества материалов (песок, цемент, заполнитель, арматурный пруток).

Дно покрывается так называемой «подушкой». С этой целью насыпается ровный слой песка крупнозернистого (порядка 30 см), который для большего уплотнения смачивается водой, после чего утрамбовывается вручную. Такая подсыпка равномерно распределяет нагрузки, возникающие из-за подвижек почвы, тем самым обеспечивая целостность всей ленты. По сути, такая «подушка» компенсирует все механические воздействия на фундамент даже на пучинистых грунтах — подробно читайте здесь.

Нужно учесть, что ее ширина должна быть несколько больше монтируемой ленты. Общее превышение – примерно 30 см.

На пучинистых грунтах вместо песка желательно использовать щебенку мелких фракций.

И еще одно замечание. Слишком «высокий» фундамент делать не стоит. Его заглубление определяется исходя из специфики участка. А вот на сколько поднять, решается произвольно. Опытные мастера не рекомендуют делать фундамент с общей высотой более полуметра. Такая конструкция теряет «гибкость», что при повышенных воздействиях грунта может привести к ее разрушению.

Поэтому, если цоколь хочется «приподнять» (например, для оборудования подвала), то лучше это сделать за счет кладки из кирпича, а не дополнительной заливкой бетонного раствора в более высокий каркас. Как вариант, монтаж второй ж/б ленты, с предварительной горизонтальной изоляцией между ними.

Сооружение опалубки

Как правило, для этого используется или доска низкосортная (б/у), или листы фанеры. Исходя из особенностей строительства, для того, чтобы геометрия каркаса не изменялась под тяжестью раствора, применяются такие элементы, как подпорки, клинья и так далее.

Изнутри материал опалубки покрывается изолирующим материалом (толь, рубероид, п/э пленка). Это исключит прилипание раствора к доскам, а также его вытекание через имеющиеся щели.

Армирование

Любая конструкция называется железобетонной, если в ней имеется металлический «скелет». Сам бетон не обладает достаточной прочностью, поэтому следующий шаг – монтаж армирующего каркаса. Как правильно выбрать сечение прутков, особенности конструкции, «вязки» элементов и установки по месту – все это можно узнать по ссылке.

Стоит напомнить, что крайние прутки не должны доходить до поверхности фундамента (с любой ее стороны) ближе 5 см. Это связано с тем, чтобы исключить прямой контакт металла с жидкостью. Во-первых, бетон со временем крошится, и прутки могут оказаться «оголенными». Во-вторых, нельзя не учитывать капиллярное проникновение влаги внутрь структуры материала (бетона).

Отдельно стоит упомянуть о нецелесообразности использования сварочного аппарата при монтаже армирующего каркаса. Высокая температура деформирует металл, нарушает его структурную целостность. А это влияет на срок эксплуатации всей конструкции.

Заливка раствора

Учитывая общую высоту ленты (а этот показатель, как мы определили, примерно 0,6 м), эта работа проводится в несколько этапов. Нужно понимать, что прочность отвердевшей массы во многом зависит от наличия пустот (воздушных пузырей) в структуре, а скорость просыхания – от степени увлажненности. Поэтому главная задача мастера – «выгнать» из залитого раствора побольше воздуха и воды.

Чтобы это было сделать проще, рекомендуется укладывать слои не более 25 см, после чего производить уплотнение массы. Это можно сделать при помощи арматурного прутка, лома, лопаты – кому как удобнее.

Стоит обратить внимание на то, что перерыв между укладками очередных слоев не должен быть большим. Иначе раствор крепко «схватится», и между ними образуется своеобразный «шов», что негативно скажется на прочности. Поэтому всю работу по его заливке желательно выполнить за день. Это несложно, если учесть небольшие размеры фундамента бани.

Далее очередь дополнительных мероприятий, к которым относятся:

• гидроизоляция конструкции;
• утепление (при необходимости);
• сооружение дренажной системы по периметру (если целесообразно);
• обустройство отмостки.

На что обратить внимание:

• Характеристики почвы.
• Залегание подземных вод.
• Интенсивность осадков в месте проживания, ориентировочный слой снега в зимний период.
• Наличие системы дренажа на участке.
• Материал, из которого возводятся стены (и их высота), тип крыши. Это позволит определить примерную нагрузку на фундамент.

Учет всех этих факторов позволит подобрать оптимальные габариты фундамента и исключить немотивированные финансовые расходы.

Источник статьи: http://masterim.guru/banya-svoimi-rukami/fundament-dlya-bani/