Материал для строительства сруба бани

Основной материал для бани из сруба

В этой статье будет рассмотрен вопрос о том, какой применяется материал для бани из сруба, приведены профили бревен, виды древесины и их основные характеристики. В краткой форме будет дана информация о технологии изготовления различных профилей бруса. Таким образом, будет дан ответ, из чего строить баню.

Содержание

Материал для бани из сруба

Основными материалами для бани является древесина хвойных пород – сосна, ель, лиственница, пихта, кедр. Благодаря тому, что эти породы деревьев содержат смолу, строения из них обладают повышенной эксплуатационной стойкостью. Широкое применение хвойных деревьев при строительстве срубов обусловлено еще и тем, что они хорошо обрабатываются и их стоимость значительно ниже, чем лиственная древесина.

• Отличными характеристиками обладает дуб. Несмотря на его высокую прочность, он сравнительно легко обрабатывается. Как правило, дубовые бревна используются для нижних венцов сруба, наиболее подверженных гниению.
• Сосна – самый ходовой материал для бани из сруба. Прямой ствол, малое количество сучков, хорошая обрабатываемость и относительно низкая цена – все это сделали ее незаменимым материалом для строительства бань и других деревянных построек.
• Наравне с дубом, отличными прочностными свойствами обладает лиственница. В регионах произрастания этого дерева, оно является основным материалом для срубов.
• Ель имеет достаточную прочность, но меньшую, чем у сосны стойкость к загниванию. При строительстве бани может применяться в качестве балок перекрытий и стропильной части кровли.
• Лиственные породы деревьев используют для внутренней отделки бани . Ольха, береза, липа, ясень, и осина идут на обшивку стен и потолков бани, изготовление полков в парной и банной мебели. Из-за отсутствия в них смолистых веществ только из них отделываются помещения с высокой температурой воздуха.

Профили бревна и бруса для сруба бани

В настоящее время широкое распространение получило строительство бань из профилированных материалов. Это и оцилиндрованное бревно, и брусья различных профилей. Обработанные брусья могут быть как из цельной древесины, так и клееной. Клееные брусья, состоящие из несколько продольных частей, практически не подвержены осевым деформациям, кручению, короблению и усадке. Ниже приведены типовые профили бревен и брусьев.

Из чего строить баню – из бревна или бруса

Бревно – это очищенное от коры дерево с удаленными ветками и сучками. В свою очередь брус – это обработанное (распиленное или обтесанное) со всех или с нескольких сторон бревно с квадратным или прямоугольным сечением.

Чтобы выбрать более подходящий для себя материал, надо учесть следующее:

• Сердцевина цельных бревен защищена от воздействия окружающей среды естественной оболочкой ствола дерева. Обработанные же брусья лишены такого защитного слоя.
• Со временем при усушке, как бревна, так и брусья растрескиваются. В брусьях трещины имеют хаотичные направления без выраженной закономерности, тогда, как в бревнах они направлены или вертикально или вдоль наружной поверхности бревна.
• В пользу строительства из брусьев можно отнести простоту монтажа стен. Это дает возможность построить баню своими руками и не привлекать к этому строителей.
• Экономически выгодней строить баню из бруса. Например, для строительства бани площадью 16 м² из бруса потребуется вложить приблизительно на 400$ меньше, чем для бани из бревна (стены и перекрытия).
• За год построенная баня дает усадку по высоте: из бруса – 5-10 см, из бревна – 10-15 см.
• Внутренняя отделка стен из профилированных брусьев значительно проще, чем из бревенчатых стен.
• Баня, построенная из цельных бревен, будет в полной мере нести в себе давние традиции русской бани. Если они дороги Вам, то лучший вариант при выборе материала – это цельное бревно.

Технология изготовления бревен и брусьев

Цельные бревна

Строительство срубов производят из дерева с естественной влажностью, так как высушенные бревна очень плохо поддаются обработке. Во всем мире особенно ценятся строения, срубленные из цельных бревен. Имея естественную защитную оболочку, бревна для сруба в наименьшей степени подвержены разрушительному действию окружающей среды. При соблюдении всех технологических требований, сруб бани может прослужить верой и правдой не менее 50 лет.

Основным инструментом для ручной сборки был и остается топор. Пила используется только для отрезки бревен по длине в нужный размер. В отличие от распиловки, когда полотно пилы разлохмачивает слои древесины, нарушая ее плотность и защитные свойства, топор, наоборот, их сминает, делает более прочными. Если же топором обтесывается бревно, то его защитные природные свойства уменьшаются пропорционально удаленному материалу.

Главное достоинство срубов ручной работы – это его экологическая чистота. Открытых пор, за исключением торцов и срезов сучьев, практически нет. Все это делает срубы из цельного бревна стойкими к вредным атмосферным воздействиям при отсутствии всевозможных пропиток и антисептиков.

Оцилиндрованное бревно и профилированный брус

Чтобы придать бревну округлую форму или определенный профиль, его обрабатывают специальными фрезами на деревообрабатывающих станках. При этом снимается природная защитная оболочка, что делает обработанную древесину уязвимой к различным разрушающим процессам. Именно поэтому ее подвергают различным пропиткам.

Но есть и преимущество механической обработки дерева. Становиться возможным прямо на месте изготовления профилированных брусьев или оцилиндрованного бревна для сруба делать угловые врубки, точно рассчитывать размеры чаш и пазов. Монтаж сруба из таких брусьев значительно упрощается, а качество домов и бань очень высокое.

Клееный брус

Технология изготовления клееного бруса применяется тогда, когда надо достичь высокой точности и минимальной деформации брусьев. Вначале брус склеивается из нескольких продольных деревянных брусков с учетом направления волокон, а затем обрабатывается под нужный диаметр или профиль.

Перед склейкой в каждом бруске удаляются сучки, что делает склеенный брус намного прочней. Клееные брусья имеют высокую точность изготовления, стены получаются ровные и без зазоров, а сам монтаж сруба становиться под силу многим владельцам земельных участков.

Важные сведения

• Наиболее качественная древесина произрастает на Севере России. Из-за сурового климата она растет медленно, в результате чего ее сердцевина имеет очень большую плотность и стойкость.
• При покупке готового комплекта сруба бани надо обязательно проследить, чтобы все бревна или брусья были пронумерованы. Если этого не будет, то строительство бани многократно усложнится.
• Если комплектация сруба изготовлена не из клееного бруса, то при сушке таких брусьев они могут быть сильно деформированы (изгиб, кручение). Исправить такие дефекты невозможно или, в крайнем случае, займет много времени и труда. А, зачастую, сборка сруба становится проблематичной.
• Бревна не повержены таким дефектам. Поэтому, можно смело покупать готовую баню из такого материала.

Итак, мы рассмотрели основной материал для бани, который применяется при ее строительстве, а именно при возведении деревянных стен. А из чего и как строить баню – решать Вам.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/info-o-stroitelstve/osnovnoj-material-dlya-bani-iz-sruba

Бревно для бани: какое лучше?

Дом или баня из оцилиндрованного бревна (читателям, интересующих брус для бани, сюда) – широко распространенная практика, вплоть до того, что можно вообще ничего не знать о предмете, заказать какой-нибудь строительной компании «под ключ» строение и получить готовый результат. Но вряд ли вы бы стали читать наши статьи, если бы вас все устраивало в таком варианте.

Да и мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в предмет, узнать побольше о самом материале – какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, как они различаются, какими свойствами обладают. Это знание пригодится и для того, чтобы понимать, из чего ведется стройка, и чтобы контролировать какие-то параметры или процессы. Да и после тоже – сруб не сказать, что капризен, но все-таки требует ухода.

Так что давайте со всем разберемся, а попутно, глядишь, и какие-то мифы развеем.

Какое лучше

Начать хотелось бы все-таки с рассмотрения древесины. И не сразу по породам, а пока только с расхожего мнения, что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой.

Предполагается, что такая древесина будет суше, чем заготовленная в другое время года. Но мы провели маленькое расследование. На самом деле, если верить справочникам по деревозаготовке, те же хвойные зимой содержат больше влаги, чем летом. И нам кажется, что источником этого мифа все-таки стала… береза.

Всяческие легкоходы и выживальщики очень рекомендуют именно березу в качестве дерева для зимнего костра. Потому что она намного суше других пород именно в эту пору. И они же, кстати, очень не рекомендуют хвойные. Их опыт тоже говорит, что это дерево слишком влажное, а значит, будет крайне плохо гореть.

Срубы ставят и из березы, конечно, но только как часть бани (парное помещение). А в остальном предпочитают все-таки ель и сосну (и другие хвойные) – и не только потому, что их в российских лесах больше всего. Поэтому советуем критичнее относиться к мифу о «древесине, заготовленной зимой». Вас больше должна интересовать влажность и условия сушки.

А вот ставить сруб лучше зимой. И причина тому – грибковое заболевание, которое называется «синева» или «синь». Грибы определенных видов меняют цвет заболони на синеватый. Но цветом дело не ограничивается – меняются и некоторые характеристики дерева, оно начинает поглощать больше влаги, например. Однако прочность не страдает.

Так вот, зимой грибы куда менее активны, и если их не поощрять, то не заводятся. Поставленный зимой сруб избежит этой болезни.

Конечно, обработка антисептиком и отбеливателем приведет к тому, что синева исчезнет. Но мы же говорим о бане, а антисептик ядовит, поэтому обрабатывать им парилку не стоит. Отбеливатель… часто это просто хлорка, а она выветривается, так что отбелить можно и древесину парной, но пользоваться только после исчезновения запаха (подробнее про отбеливание тут).

Какие породы годятся для сруба

Как уже говорилось, в основной своей массе это будут хвойные породы. Именно их вы чаще всего встретите на рынке и в предложениях строительных компаний.

Конечно, тайги в России много, но главной причиной будет все-таки прочность и несклонность к гниению благодаря смолам. Ну и, конечно, прямизна стволов – она у хвойных выше, чем у лиственных. Все это относится не только к упоминавшимся выше дешевым сосне и ели, но и к породам подороже – лиственнице и кедру. Также вам могут предложить пихту.

Из лиственных мы бы назвали дуб, березу, осину, ольху и липу. Но только дуб обладает достаточной прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. И он же весьма дорогой.

Так как речь идет о бане, где высокая температура размягчает смолу хвойных и заставляет вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично воспользоваться лиственными породами, чтобы возвести парилку, либо обшить парилку из хвойных пород вагонкой из лиственных.

В ели меньше смолы и она посветлее, чем сосна. Лиственница и кедр – породы благородные. Лиственница не боится воды, только крепче от нее становится.

Кого выбрать? Ориентируйтесь на бюджет. Если позволяет – берите лиственницу, если нет, то и сосна пойдет. Хотя… хочется посоветовать не сильно доверять мифам – при неблагоприятных условиях и лиственница вполне может загнить, а при благоприятных – и липа простоять десятки лет.

И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно, в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Особенно из той же лиственницы. Если берется бревно атмосферной сушки, то его сплошь и рядом начинает вести со временем. Оно может скручиваться, выгибаться или просто пойти глубокими трещинами.

Избежать подобного можно только в том случае, если брать стволы, которые подвергались термической обработке. Она бывает двух видов – обычная и камерная. В первом случае достигается равномерная усушка, но с сохранением смолы.

Вторая длится намного дольше, а на выходе получается древесина с выпаренной смолой, которая не дает ни усадки, ни деформаций кручения, выгибания, ни растрескивания. Все это крайне ценно, да только цена у такой древесины великовата.

Размеры, диаметр

Прежде чем назвать размеры бревна для бани, давайте кратко пройдемся по тому, что мы знаем о стволах. Во-первых, они имеют тенденцию утоньшаться ближе к кроне. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра спила.

А для ровной укладки предпочтительнее цилиндрическая, а не конусообразная форма. Поэтому из трех видов обработки стволов – оцилиндровки, строгания и скобления, максимально ровное мы получаем только в первом случае, минимально – в третьем, а второй – нечто среднее.

При этом оцилиндровка дается дешевле всего, так как производится на станках, а прочее связано с ручным трудом. Ручной же труд стоит дороже машинного. Но идеально ли оцилиндрованное бревно при эксплуатации?

В самой операции ничего плохого нет, и дает она форму, которая идеально подходит для строительства.

Строганный вариант имеет один нюанс: все-таки при укладке бревен в стену следует придерживаться гостовского правила, согласно которому на каждый погонный метр допускается сбежистость 1 см. (Поясним: сбежистость – это и есть изменение диаметра.)

У скобленного варианта соблюдения ГОСТа по сбежистости ждать не приходится. Да и все изъяны там остаются – изменения толщины возможны в местах роста веток, а также не устраняется кривизна ствола.

Понятно, что предпочесть стоит первый и второй варианты, но никак не третий.

Теперь об однородности бревен. По поводу нее тоже есть правило:

То есть неважно, большие или маленькие у вас диаметры, главное, чтобы не сильно друг от друга отличались. В противном случае прочность конструкции окажется под вопросом.

Что же касается размеров, то линейные габариты зависят от проекта и от климатических условий местности, где будет стоять баня. Также следует принять в расчет, сезонность ее использования – для летней баньки сгодятся более тонкие бревна, чем для всесезонной.

Если стоит задача сделать совсем легкую летнюю постройку – надо брать материал диаметром до 18 см. И он же пригодится во всесезонных банях для создания перегородок.

Более солидная летняя(!) баня может быть поставлена из бревна диаметром 18-22 см.

Для всесезонных бань годится диаметры от 22 до 28 см. Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, там бревна могут быть до 36 см в диаметре (при -45 градусах самое то).

Сколько штук нужно

Нет ничего сложного в задаче посчитать, сколько бревен нужно на баню. Опишем решение поэтапно:

1. Смотрим на план (о планировках тут, если что) и выписываем длины всех стен. Если на перегородку будете брать меньший диаметр, то считайте перегородки отдельно.
2. Суммируйте длины стен. Полученная цифра – совокупная длина одного условного венца.
3. Решайте, какого диаметра будут бревна.
4. Высота бани заложена в проекте. Разделите высоту на диаметр одного венца. Полученная цифра – количество венцов.
5. Умножаем длину условного венца на количество венцов. Получаем совокупную длину всех бревен.
6. Длина одного стандартного оцилиндрованного бревна составляет 6 метров. Делим полученную длину всех бревен на длину одного бревна. Итоговая цифра – количество материала, которое предстоит купить.
7. Фронтоны считаются аналогичным образом.

Баня из больших и огромных бревен

Бани из больших и огромных бревен мы бы отнесли к дизайнерским проектам. Потому что тут явно присутствует не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение. Владельцу такой бани явно нравятся сказочные, былинные времена, когда по земле ходили богатыри 🙂 И действительно постройка будет внушать именно такие чувства, даже если речь идет о бане.

Хорошо бы, чтобы проект делался профессионалом, потому что именно ему предстоит найти идеальное соотношение между размерами самой бани и диаметром бревен. Потому что глазу милы не гротескные пропорции.

Дерево, из которого делаются венцы диаметром более 30 см, должно расти лет триста, не меньше. Такие бревно для бани нужно подбирать штучно, порой дизайнеры намеренно используют стволы без оцилиндровки – это усиливает ощущение древности и сказочности. Однако укладка их в сруб потребует большого мастерства от строителей. В большинстве случаев выбор предлагается между кедром и лиственницей.

В общем и целом – прекрасная и дорогущая затея, реализовывать которую стоит на большом участке с хорошим ландшафтным дизайном. А лучше, может, и не стоит вовсе.

Нижний венец

Конечно, в одной статье специфику деревянного строительства вряд ли удастся хоть как-то раскрыть, но то, что нижнее бревно в бане отличается от последующих бревен – упомянуть стоит.

• Во-первых, его делают несколько больше всех остальных венцов в срубе.
• Во-вторых, оно не имеет полностью круглой формы в сечении. Чтобы имело место полное прилегание к фундаменту, снизу срезается кант, ширина которого не должна быть меньше 15-20 см. Второй кант срезается изнутри помещения и имеет аналогичные размеры.

Снаружи венец желательно защитить отливами, которые не дадут влаге осадков попадать на него.

Обработка внутри бани

Защита срубу нужна со всех сторон, но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.

В моечной следует использовать составы, которые не боятся воды, а большинство антисептиков – водорастворимые.

В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки – он и осветлит поверхность древесины, и послужит антисептиком. Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.

В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить герметиком для дерева, а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас есть подробный раздел.

Чем конопатить

Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.

Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.

Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества – отличный материал для конопатки.

Льноватин – простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.

Есть два разных метода укладки конопаточного материала в щели между бревнами. Первый называется «косичка» или «в растяжку», второй «в набор». Посмотрите видеоролики, в которых показано, как работают мастера.

Конопатка мхом:

Паклей:

Льноватином:

Особые случаи

Остается, наверное, прояснить пару моментов, связанных с особыми случаями – какой материал годится для бани из бревен со вторым этажом, и бывают ли бревенчатые бани-бочки?

Для бани со вторым этажом

Двухэтажная баня из дерева часто возводится из бревен диаметром от 20 до 28 см. К такому выводу мы пришли после того, как просмотрели предложения самых разных строительных компаний, которые строят подобные бани «под ключ». Впрочем, заказчику порой предоставляется возможность самому выбрать диаметр бревен.

Отсюда можно сделать вывод, что никаких особых требований к толщине бревен не предусматривается в случае двухэтажной постройки, но фундамент должен быть соответствующий будущей нагрузке. Рассчитывать фундамент должен инженер-строитель.

Для бани-бочки

Сразу скажем: бревно для бани-бочки не используется. Во всех вариантах, что мы видели, это была доска обрезная. Как вариант – обрезная шпунтованная.

Бани-бочки возникли как разновидность мобильных бань, к тому же относительно дешевых. Логично, что ни по конструкции, ни по предназначению, ни по цене цельные бревна в качестве стенового материала тут не годятся.

Но если кто-то из читателей видел нечто, доказывающее обратное – будем рады увидеть пруфлинк 🙂

***
Если что-то из рассказанного оказалось для вас полезно, расскажите о нашем сайте друзьям и знакомым.

Где заказать

Заказать строительство бани возможно, обратившись к сотрудникам компаний, выполняющих возведение строений различных типов.

Источник статьи: http://parilochka.com/banya/brevno