Есть ли вред от оцинкованных листов в парилке бани
Уважаемый советы у вас вроде не плохие, но вы сами то сайт перечитывали прежде чем на нем информацию публиковать? Как можно использовать фольгу без контррейки? Смысл? И негоже людям советовать в парной делать безопасность из ЦСП и оцинкованного лист (видно на чертежах) после нагрева их будет не оздоровление организма. Хочу вам посоветовать исправить это на Минерит и только нержавейка.
Дмитрий, Тула.
Привет, Дмитрий из Тулы!
Когда публиковал не понравившуюся вам информацию об использовании оцинковки и цементно стружечных плит, то в продаже и в помине не было финского минерита листов флама, а сайту нашему уже более десятка лет.
Теперь с ними проблем нет, есть деньги — все можно купить.
И до всего мне приходилось доходить не только по строительной литературе, но и методом тыка. Да, фольгу без контррейки сейчас мы не монтируем, при любой возможности советуем клиентам вместо оцинкованных листов устанавливать экраны из нержавейки.
Но в моей бане и поныне стоит экран из оцинковки и обрамление металлической самодельной печки из листов ЦСП. Не совсем хорошо, но на переделку ни денег, ни времени нет, да пока и не помер от дурной экологии, аллергии и пожара.
При сварке металлов с содержанием цинка во рту действительно появляется сладковатый привкус, но температура сварки многократно превышает температуру за банной печкой, обложенной шамотным кирпичом, и лишь затем установленным оцинкованным листом-экраном. С таким же успехом можно не запаривать банные веники в оцинкованных тазах, установленных на печку в парилке, вы то где их мочите?
А что — все банные аксессуары типа выводов-проходов от банных труб, наружных оболочек трубных сэндвичей делают только из нержавейки? Ни разу не видел, в лучшем случае только жаровые трубы, ну и иногда бачки нагрева воды. Все же упомянутое — из оцинковки, и температура ее не намного ниже, чем температура упомянутого экрана.
По поводу нержавейки. На нашем предприятии делали (естественно нелегально) шампуры из нее. Х18Н9Т, насколько помню. Так что, в мангале при определенных температурах не происходит выделение компонентов хрома, никеля, титана и др. в шашлык? А официально выпускавшиеся консервные крышки из этого же металла по программе товаров народного потребления после контакта с консервированными грибами почему то окислялись. Возмущенная бабка прибежала в цех к начальнику ОТК и стала качать права, показывая почерневшую крышку.
Не буду пересказывать содержание интернетовских форумов, на них приводится достаточно большое количество примеров использования различных материалов и все их плюсы и минусы. И ваш минерит еще как может гореть, пусть и при не совсем правильной технологии его монтажа. Танки и те горят, вместе с входящими в них комплектующими узлами из нержавейки. Весь вопрос лишь в температуре нагрева.
Не исключаю вероятности того, что со временем с ужасом будут вспоминать все применяемые ныне в парилках материалы и действием, которое они оказывали на парильщиков. И печально знаменитый асбест, дуст и прочие вещи когда то вполне считались нисколько не влияющими на здоровье человека.
Свинцовые трубы акведуков, столовые тарелки из свинца, ртуть в качестве лекарства древнего Рима вам ни о чем не говорят? Алюминиевая посуда, из которой мы скоблили манную кашу? Серебряные бокалы, если в них хранить постоянно воду, могут выделять в нее не безопасные дозы ионов серебра. Может через десяток лет будут рекомендовать совершенно другие материалы и для парилок.
Все течет, все изменяется.
Впрочем не буду полемизировать. То, что было хорошо вчера, становится сегодня неприемлемым, а что будет завтра, нам и вовсе неизвестно.
В любом случае благодарю за критику.
П.С.
Ну и напоследок — В нашей стране десятки тысяч, если не сотни тысяч колодцев, воду из которых набирают оцинкованными ведрами.
Так что, отменить их или оставить? Как никак, все равно контакт цинка и воды, хотя и при минимальной температуре.
Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/2713_est_li_vred_ot_ocinkovannyh_listov_v_parilke_bani.php
Защитный экран для печи в бане
Зачем нужен защитный экран для банной печи? Из чего его можно сделать?
В последнее время очень многие в баню ставят металлические печи, благо в магазинах большой выбор. Поскольку металлические печи очень сильно нагреваются и их поверхность может отдавать +150 градусов, то понятно, что нагретый до красна метал может стать источником возгорания близко расположенных деревянных материалов.
Если вы намерены сделать кирпичную печь, то данная тема не для вас. Кирпич-огнестойкий материал, который сам может быть использован для устройства защитного экрана. Для кирпичной печи достаточно оставить воздушный зазор (промежуток) между ею и деревянной стеной, чтобы быть в безопасности.
А металлическую печь нужно в обязательном порядке изолировать от деревянных стен. Поскольку печь, обычно, ставится в угол парилки, то защитный экран для печи должен быть с двух сторон.
Правда, если сделать перегородку между парилкой и моечной (предбанником) из кирпича, то в этом случае останется возгораемой и незащищенной только одна стена(сруба) в парилке. Устройство такой кирпичной перегородки довольно популярно, поскольку позволяет убить несколько зайцев:
- пожаробезопасный вариант стены
- в кирпичной кладке можно сделать два проема: для двери и для печи, без лишних затрат на материал, потому что в бревнах нужно вырезать эти проемы,в следствии чего ценный материал выбрасывается просто так
- теплый материал, способный хорошо и долго удерживать тепло, если уж нагрелся,за счет чего в парной более равномерный жар и более мягкая атмосфера
- не нужно делать защитный экран для печи
У нее только один отрицательный момент: нужно делать фундамент одновременно с основным фундаментом.
Экран из кирпича для банной печи
Экран из кирпича для банной печи-простой вариант защиты деревянных стен:
- не сложно сложить в пол кирпича кладку вдоль угловых стен на ширину чуть больше размеров печи и на высоту чуть больше высоты печи. Сможет любой желающий
- более экономичный вариант в плане количества кирпича и трудозатрат по сравнению с устройством кирпичной перегородки
- не требуется дополнительного фундамента, потому что кладку ограждения можно опереть на фундамент самой печи.
Одновременно с кладкой углового ограждения можно сделать проем в деревянной перегородке между парной и предбанником для установки печи с загрузкой дров из предбанника. Тоже ничего сложного,если не заморачиваться на красоту (многие хотят,чтобы проем был арочным) и сделать перемычку проема горизонтально на уголках. Кирпич в печном проеме сруба смотрится очень хорошо.
При устройстве экрана из кирпича для банной печи возникает вопрос о растворе, который нужно использовать для кладки. Кто-то считает, что нужно обязательно раствор сделать по старинному рецепту с глиной,потому что типа того, что цементный раствор будет трескаться. Да, хорошо бы использовать специальный раствор для кирпичных печей, но с ним могут работать только профессиональные печники с большим практическим опытом,а новичкам придется туго.
Поэтому, не усложняйте и не делайте проблему из-за раствора: кладите кирпичи на обычный цементно-песчаный раствор: если швы сделать минимальными (6-8мм), то трескаться будет не чему. Это же не печь, а всего лишь защитный экран, который не несет никакой нагрузки.
Его нужно сложить на расстоянии 10-12см от деревянной стены для ее вентиляции, а также необходимо отступить от металла печи на расстояние 8-10см, чтобы воздух циркулировал вдоль поверхностей печи.
Защитный экран для печи из нержавейки или оцинковки
Защитный экран для печи из нержавейки или оцинковки хорош тем, что он тепло не поглощает, как это делает кирпич, а отражает обратно в помещение парной. Оцинкованная сталь имеет меньшую отражающую способность по сравнению с нержавейкой, но зато она дешевле.
Поскольку нержавейка отражает тепло, то, естественно, хотя сама нагревается, но уже имеет меньшую температуру поверхности,чем печь. Температура ее нагрева также зависит от толщины листа: чем толще, тем лучше для защитного экрана.
В гораздо большей степени нагревается оцинкованная сталь, поэтому, на всякий пожарный случай, из оцинковки лучше сделать экран с изоляционной засыпкой толщиной в 10-12 см из битого кирпича, керамзита или щебня: материалов, которые долго нагреваются и плохо проводят тепло. Лучше экран сделать коробом, чтобы можно было его поставить на пол и заполнить теплоизоляционным материалом так, чтобы между коробом с засыпным материалом и стеной оставался зазор. Это бюджетный вариант,при котором не ставится цель супер красивой отделки.
Все металлические экраны нельзя напрямую крепить к стене из-за их способности быстро и сильно нагреваться. Нужно обязательно между стеной и металлическим экраном поместить какой-либо теплоизолятор. В этом качестве очень хорош асбестовый лист, который раньше применяли повсеместно, но сейчас считают его вредным для здоровья и опасаются использовать в парной.
Для этой цели подойдут базальтовые материалы,потому что базальт негорючий и пожаробезопасный материал. Только нужно обязательно устраивать зазоры между стеной, чтобы под базальтом дерево проветривалось от конденсата и влаги.
Защитный экран для печи в парной
Защитный экран для печи в парной можно сотворить из более современных материалов, если хочется, чтобы было очень красиво. Сейчас имеется очень много облицовочных материалов на любой кошелек, которые можно использовать для устройства экрана:
- терракотовая плитка из обожженной глины
- клинкерная плитка: тоже из глины
- натуральный камень талькохлорита: особенно привлекателен для парной бани своими целебными свойствами. В продаже квадратная плитка разных размеров (300х300м и менее) толщиной 10мм полированная или шлифованная, прямоугольная кирпичиком толщиной 20мм под рваный камень.
Но, просто так облицовку из данного материала на бревнах не сделать,придется соорудить основание для плитки. То есть, сначала обшить стену с вентзазором в 2-3см огнеупорным листовым материалом (а уже потом по нему класть камень или плитку),таким как:
- цементно-волокнистая плита Минерит
- стекло-магниевый лист (СМЛ)
- огнеупорный гипсокартон (ГКЛО)
Если вы не предъявляете к защитному экрану для печи в парной повышенных эстетических претензий, то, проще всего, обшить стены с вышеуказанным зазором огнеупорным листовым материалом без дальнейшей дорогостоящей облицовки плиткой, таким, как вермикулитовые плиты, которые, впрочем, имеют вполне презентабельный вид и обладают всеми необходимыми качествами:
- экологичны
- огнестойки
- пожаробезопасны
- легки в монтаже
Также, можно порекомендовать фиброцементную плиту, которая относится к негорючим материалам, выдерживает 150 градусов, не выделяет вредных веществ, хорошо чистится и моется, не гниет и устойчива к грибкам.
Вывод: если защитный экран для печи в бане делать своими руками, то предпочтение лучше отдать устройству ограждающей стенки из кирпича или обшивке деревянных стен парной вермикулитовыми плитами.
Источник статьи: http://banjstroi.ru/pechi/zashhitnyi-ekran-dlya-pechi-v-bane.html
Оцинкованные листы для бани
Оцинкованные листы для водосборника в бане
«Баня – это самое грязное место, где все смывают с себя грязь», – шутят любители попариться. Но не уточняют, что это ещё и самое часто омываемое место, где вода льётся рекой. Другой вопрос – куда она потом девается, ведь баня обычно стоит на отдалении от дома и к централизованной системе канализации не подключена.
Казалось бы, чего проще: оставь щели между половыми досками, и пусть стекает себе грязная жидкость прямо на землю и просачивается вглубь. Но, во-первых, совсем не факт, что грунт будет настолько влагопроницаемым, что примет в себя сточные воды, не оставив на поверхности даже мыльного налёта. Чем грозит застой воды, объяснять не надо. В лучшем случае – развитием вредных микроорганизмов и распространением малоприятных запахов, в худшем – гниением деревянных стен и разрушением бетонных конструкций фундамента. Во-вторых, наличие свободных водопадов делает затруднительной теплоизоляцию пола, а значит, посещение бани перестанет быть комфортным, особенно зимой.
Поэтому использованную воду нужно отводить по врытым в грунт канализационным трубам в уже имеющийся на участке септик, обслуживающий внутридомовые сети. А при его удалённости, провести трубу к специально созданной сливной яме, расположенной в 4 м от бани. Для этого достаточно вкопать по «плечи» пластиковую бочку без дна и набросать вниз щебня в качестве дренажа.
Последний вариант приемлем для небольших бань, ограниченных парильным и моечным отделениями. Полы в них, как правило, делают деревянными и действительно между половицами оставляют щели. Если же доски укладывают вплотную, то с небольшим уклоном в сторону, где вмонтировано сливное отверстие. В любом случае вода самотёком уходит под пол, но не в землю.
При сплошной укладке досок – непосредственно в трубу, соединённую со сливным отверстием, а при щелевой – в «корыто», оборудованное для её сбора и выведения за пределы бани.
«Корыто» представляет собой углубление в грунте, к которому под уклоном сходятся все прилегающие участки, расположенные под мокрым полом. Дно и стенки конструкции забетонированы с использованием металлической арматурной сетки. Она необходима для того, чтобы бетон сохранял свою форму, несмотря на резкие перепады температуры, когда баню топят.
Другому материалу, часто применяемому для формирования водонепроницаемой ёмкости, эта беда – не беда. Впрочем, как и другие испытания на прочность, включая повышенную влажность.
Речь идёт об оцинкованной стали, сравнительно легко поддающейся обработке и позволяющей герметично соединять листы швами, виденными на оцинкованных вёдрах.
- Режут листы из оцинкованной стали ножницами или «болгаркой».
- Между собой скрепляют «замками», основанными на изгибах. Согнуть будет проще, если сначала «продавить» линию сгиба, используя полотно для ножовки и металлическую линейку.
- Изгибание производят плоскогубцами, у которых длина губок не менее той, на которую необходимо сделать отгиб. Иногда используют деревянный молоток – киянку.
- Перед работой лист укладывают на горизонтальную поверхность, выдвинув за край стола по отмеченной линии. Переставляя инструмент вдоль листа через каждые 0,5 мм, загибают сначала на 20-30 градусов. Операцию повторяют несколько раз, пока не будет достигнут нужный уровень – 90 градусов.
- Чтобы придать линии чёткость, подкладывают под получившийся прямой угол деревянный брусок или край стола. Простукивают киянкой по обеим прилегающим к сгибу поверхностям, выправляя размытые участки.
- Для увеличения изгиба край оцинкованного листа дополнительно пробивают, подпирая с другой стороны стальной поверхности шпатель.
Таким образом можно изготовить герметичное покрытие, включающее конусообразное углубление для слива и прилегающие к нему сливы, дополненные вогнутыми желобками. При необходимости его можно будет очистить от мыльного налёта, ведь предполагается, что в щелевом полу доски периодически снимают и выносят на солнышко для просушки.
Для этой цели производители выпускают уже готовые маты, хотя владельцы бань ограничиваются парой-тройкой съёмных досок. Этого вполне достаточно, чтобы произвести ревизию подпольного хозяйства. Проверить состояние теплоизоляции и гидроизоляции, расположенных под листами из оцинкованной стали; посмотреть работу окошек-продухов, пробитых в стенках фундамента; убедиться в целостности поддерживающих половое покрытие деревянных лаг и чистоте сливной трубы. Как ни крути, а баня – это место, где все смывают с себя грязь.
Источник статьи: http://metpromintex.ru/list/list-dlya-bani/ocinkovannye-listy-dlya-bani
