Модернизация печи для бани

Модернизация дровяной печи для экономии дров без потери выделяемого тепла

Конструкция печи для бани отличается от той, что стоит внутри частного дома. И основная проблема банной дровяной печи в том, что очень большое количество тепла попросту улетает в трубу. В результате получается следующее – слабая тяга приводит к задымлению в предбаннике, а сильная ‒ к потере тепловой энергии. Как же задержать тепло от сжигаемой древесины без уменьшения тяги? Ответ знает автор YouTube-канала «Здравник», и сейчас мы его подробно разберём.

Причина больших теплопотерь дровяной печи

Главной причиной быстрого прогорания дров в банной печи и низкого КПД является прямая тяга – раскалённый воздух вместе с пламенем направляется сразу в дымоход, на котором размещён котёл. В результате часть полученного тепла кипятит воду, а часть улетает в атмосферу. Наверняка многие из читателей видели, как из трубы вылетают искры и даже пламя. Особенно подобное заметно в сумерках или в темноте. И сейчас постараемся разобраться, как избавиться от подобного «расточительства», уменьшить расход дров и повысить КПД банной печи.

Но перед тем как модернизировать дымоход, следует понять, как «работает» банная печь.

Принцип работы дровяной печи в бане

В отличие от печи в доме, агрегат для бани устроен иначе. Здесь тяга идёт напрямую. Получается, что пламя от сгорающих дров направляется в прямую трубу. При прохождении пламени труба раскаляется, отдавая тепло воде, которая наливается в бачок, расположенный сверху. Таким образом большая часть тепла улетучивается в никуда. И задача домашнего мастера в том, чтобы уменьшить теплоотвод, не создавая препятствий нормальной тяге. Ведь именно она способствует нормальному горению древесины.

Улучшение печи, увеличение КПД: что потребуется

Для модернизации печи потребуется стальная проволока круглого или прямоугольного сечения. Размер будет зависеть от силы тяги и величины самой печи. Но если брать среднее значение, то сечения в 6-8 мм будет вполне достаточно. Эту проволоку необходимо скрутить в спираль. Длина спирали должна быть равна высоте ёмкости для кипятка, расположенной на трубе дымохода.

ФОТО: YouTube.com Обычная спираль может значительно повысить КПД дровяной печи

Как и где разместить проволочную спираль

Спираль, изготовленную из катанки, необходимо разместить внутри дымохода именно на уровне бака для кипятка. А вот для того чтобы её закрепить, придётся включить воображение. Здесь есть несколько вариантов. Некоторые советуют прихватить конец спирали снизу, на вытяжке из топки. Однако подобный крепёж со временем может развалиться, поэтому лучше всего подстраховаться.

Дополнительно к подобной прихватке можно использовать стальную проволоку, проходящую через весь дымоход до самого верха. При этом если сварку не использовать вовсе, можно даже чистить дымоход время от времени, просто вытаскивая спираль через верх наружу, а после ‒ опуская её назад.

ФОТО: YouTube.com Вот так должна располагаться спираль в дымоходе

Как работает стальная спираль в трубе

В работе такого приспособления нет ничего сложного. Пламя под воздействием тяги устремляется в трубу, где начинает заворачиваться в спираль. При этом оно за более долгое время проходит это же расстояние. При прохождении попутно пламя раскаляет пружину, отдавая ей большую часть тепла. В итоге вода в баке будет нагреваться значительно быстрее.

Что же касается дров, то здесь всё элементарно. Тяга немного теряет свою силу, но при этом остаётся достаточной для горения. Но главное не в этом. Такая модернизированная печь значительно быстрее разогревается, отдавая тепло помещению. В итоге можно сэкономить до 30-40 % дров.

ФОТО: YouTube.com Огонь заворачивается в спираль, раскаляя пружину, что способствует более быстрому нагреву

Вроде бы простейшая доработка, однако она значительно улучшает характеристики дровяной печи.

Заключительная часть

Подобная работа займёт минимум времени домашнего мастера. При этом можно вовсе обойтись без сварочного аппарата, что уже неплохо. Удивительно, что ещё мало кто знает о подобном способе увеличения КПД печи. Именно это и натолкнуло редакцию Homius подробно рассмотреть процесс модернизации вместе с вами. Ведь стоимость топлива для дровяных печей с каждым годом всё выше. А значит, любая экономия здесь будет уместна.

Очень надеемся, что сегодняшняя статья была вам не только интересна, но и полезна. Редакция Homius в обязательном порядке ответит на любые вопросы, которые могли возникнуть в процессе ознакомления с предоставленной информацией. Вам нужно лишь обозначить суть вопроса в комментариях ниже. Там же вы можете выразить личное мнение о том, будет ли работать подобное приспособление так, как это ожидается. Если статья была вам интересна, не забудьте поставить положительную оценку. Хотя и отрицательные оценки для нас важны. Ведь это помогает нашим автором развиваться. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы.

Источник статьи: http://homius.ru/modernizacija-drovjanoj-pechi-dlja-jekonomii-drov.html

Модернизация банной печи

Несколько дней назад пришел комментарий к статье «Банная печь длительного горения своими руками» от Валерия Архипова. Вначале было желание после модерации поместить комментарий на сайте. Но, ознакомившись с его советами, решил написать статью, дополнив комментарий еще некоторыми соображениями.

Как пишет Валерий, он изготовил банную печь по приведенным в статье эскизам и несколько месяцев эксплуатировал ее. Больших претензий к банной печи нет. У меня в бане такая печь используется уже третий год. Считаю, что конструкция печи очень удачная. Но ничего идеального в мире нет. И здесь хотелось бы остановиться на некоторых выявленных недостатках банной печи и на советах по их устранению. Вот что предлагает Валерий:

1. Камни над камерой дожигания нагреваются медленно, и температура их мала (шипит, но не очень весело). Надо обеспечивать контакт камней со сводом топливника для большего нагрева. Хочу попробовать закрыть камни металлическим кожухом с открывающейся крышкой.

Мое мнение. Действительно, верхние камни прогреваются слабо. Пар дают нижние камни, соприкасающиеся со сводом топливника. Как вариант, часть камней разместить вокруг дымоходной трубы. Для этого нужно поставить кладочную сетку и заполнить пространство между трубой и сеткой камнями.

2. Поддувальная дверца — на уровне дна топливника, и зола сыплется наружу. Наверное, целесообразнее сделать в поддувальном проёме совок вместо дверцы.

Мое мнение. В этом случае придется устанавливать колосниковую решетку, а под ней размещать совок. Предлагаю другое решение: на дверце зольника установить трубу с регулятором тяги. Идея была предложена В. Логиновым («Печь-генератор» журнал «Сам» №1 1996 г.). Но для этого придется немного приподнять печь.

3. Передняя стенка сильно нагревается, и около неё стоять жарко (у меня печка топится из бани, а не из предбанника). Наверное, и у передней стенки надо делать экран. Подумываю о том, чтобы заменить чугунную дверцу стальной, герметично закрывающейся, в которой будет вварен патрубок с поворотной заслонкой для регулировки подачи воздуха, а поддувальную дверцу заварить или заменить совком.

Мое мнение. Имеет ли смысл делать экран у передней стенки печи? Это только усложнит конструкцию. Все таки целесообразно топку выводить в предбанник. От передней стенки печи идет обогрев предбанника, и большие удобства появляются в обслуживании печи во время топки.

4. Мне кажется, было бы полезно увеличить высоту свода топливника, чтобы верхний край топочной двери был ниже свода топливника на 75 -100мм (печь будет меньше дымить при открывании дверцы).

Мое мнение. Дымление возникает при уменьшении тяги во время открывания топочной дверцы. Недавно узнал, что увеличение диаметра дымовой трубы до 150 мм и высоты дымохода решает данную проблему (проверено на практике).

Источник статьи: http://iddeas.ru/novosti/modernizaciya-bannoj-pechi.html

печь для бани ( самодельная )

Уважаемые форумчане. Вынужден снова вернуть вас к теме печи для бани. Тесть в деревне за весну и лето построил новую баню. Строил по-старинке, как было принято у них раньше. Из «новшеств» удалось только надоумить, чтоб уложил в основание 2 бетонные плиты 2х2 м толщиной мм 200 (благо валялись без дела) из силикатного кирпича выложил ленточный фундамент см 50-60 высотой. Остальное построил из хвойного бруса 200х200. Дерево ложил на ленточный межвенцовый уплотнитель (явно не мох и не джут, но тоже: что продавалось) Между кирпичной частью и деревянной проложил гидроизоляцию — рубероид. Получилась банька с совмещенной мойкой-парилкой 2,5х2,5 и предбанничком 2,5х1,5 Баньку я прошел по всем щелям строительной пеной, обработал против грибка и гнили. Из нутри обшил бутербродом утлотнитель (колондрированный полиэтилен — типа туристической пенки 3 мм ) — фольга — вагонка. Получилось не плохо ( хотя сам бы строил сделал бы ее побольше и отделил помывочное отделение от парилки ), но что есть то есть. Главная беда — печка. Сейчас стоит «чудо» предков сваренной из 6 мм стальной бочки. ( примерно 600мм в диаметре и 1000 высотой с открытым котлом литров на 50 )
[

]( )
понятное дело «-» у этой печки много. Главный после того как закипела вода в котле . можно «вешаться» ( при 70 градусах хоть убегай ).
Почитал много форумов. Рассматривал сначала кирпичный вариант, но всеже вернулся к железу. Т.к. помывки в деревне приняты раз в неделю, родственники парилку не понимают. Да и 9 мес в году моется всего 2 человека, а топить баньку для этого часа 3 как-то не с руки. Значит нужна железная печь способная в случае необходимости «поддать и парку».
Остается сварить новую печку на месте. Покупные ( фабричные ) печи в данной теме предлагаю не рассматривать. Прошу предлагать свои принципиальные конструкции.
Вот для начала обсуждения наткнулся на необычный агрегат ( есть только такие фотки )
[

Источник статьи: http://mastergrad.com/forums/t125188-pech-dlya-bani-samodelnaya/

Металлическая печь в бане: топим по правилам

Проблемы с эксплуатацией металлических банных печей — весьма распространенное явление. Что мы делаем в этом случае? Начинаем ругать производителя и писать гневные посты на тематических форумах. Конечно же, в чем-то мы бываем правы: парилка построена по всем правилам , за печь заплачены немалые деньги, а удовольствия никакого.

Однако при подробном рассмотрении часто оказывается, что причина «плохого поведения» печи — прямое нарушение правил эксплуатации.

Между понятиями «разжечь костер во дворе» и «протопить баню» есть огромная разница, и последнему нужно еще научиться.

Недостаточная мощность печи или сырые дрова?

Небольшое завышение характеристик в рекламных материалах — достаточно распространенный маркетинговый ход, но изготовленная промышленным способом печь в любом случае должна работать и выполнять свои функции.

«Мощность печи соответствует объему помещения, но прогреть парилку до нужной температуры мне не удается,» — одна из самых распространенных жалоб .

Обратите внимание: производитель всегда указывает максимальную мощность печи, при расчете которой использовались «идеальные» исходные данные:

· оптимальная масса закладки;

· минимальная влажность дров;

· древесина с высокой удельной теплотой сгорания.

До 25 % энергии горения может быть израсходовано на испарение избыточной влаги, поэтому старайтесь использовать сухие дрова. Чтобы получить максимальную отдачу тепла, занесите их в помещение за три дня до банных процедур и уложите в печь за час до растопки. Обратите внимание, что береза, дуб или клен дадут больше тепла, чем ель или тополь при одном и том же объеме закладки. Кроме того, более плотная древесина дает больше «долгоиграющих» углей, то есть прогорает медленнее.

Правило первое: выбираем сухие и плотные дрова.

Что не так с моим дымоходом?

«Мой дымоход находится вне зоны ветрового подпора, то есть, установлен правильно, но при розжиге печи дым валит в помещение. Я вообще не могу разжечь свою печь!».

Перед розжигом котла, камина или печи необходимо убедиться в наличии тяги — это общеизвестный факт. Но не все начинающие парильщики знают, что делать при ее отсутствии. Причина отсутствия тяги в исправном дымоходе, не забитом сажей или прошлогодними листьями, — это пробка из холодного воздуха. Чтобы «выгнать» ее, необходимо выполнить прогрев. Обычно для этого используют свернутую в жгут бумагу: она быстро сгорает и дает немного в сравнении с дровами дыма.

Правило второе: перед розжигом дров прогреваем воздух в дымоходе.

Сколько дров закладывать в топку?

Другая ошибка, приводящая к задымлению помещения при розжиге — слишком большое количество дров в первоначальной закладке и/или чересчур плотная их укладка. Если мощность печи подобрана правильно, достаточно заполнить топку на треть по высоте. Обязательно нужно оставлять зазоры между поленьями. В противном случае есть риск перекрыть подачу воздуха в зону горения. После того, как поленья все-таки разгорятся, печь раскалится и перегреет помещение. В результате регулярной перегрузки стенки топки деформируются и прогорают.

Правило третье : разумное количество дров — контролируемый климат в парильном помещении и сохранение рабочего ресурса металлической печки.

Печь слишком прожорлива

«Чтобы протопить баню, мне нужно сжечь два кубометра дров! При этом печь гудит как ракета, дымоход раскаляется докрасна, а каменка холодная».

В топках всех банных металлических печей « Теплодар » организован сложный многооборотный газоход. Его задача — задержать процесс горения в топке и не дать теплу уйти через дымоход. Но если рабочий ход печи настроен неправильно, продукты газификации дров будут сгорать в трубе со всеми перечисленными выше симптомами. После того, как печь разгорелась, необходимо ограничить подачу первичного воздуха и тягу — прикрыть дверцу зольника и шибер дымохода.

Однако здесь тоже нужно быть аккуратным. Если «задушить» подачу воздуха и тягу, печь остынет, будет работать с повышенным сажеобразованием, а дым и пиролизные газы будут выходить в помещение. Универсальных настроек не существует, они зависят от объема закладки топлива, температуры воздуха в помещении и на улице.

Правило четвертое: учимся пользоваться инструментами для регулировки скорости горения – шибером и дверцей топливника.

И, наконец, главное правило: перед запуском любой печи мы рекомендуем внимательно прочесть паспорт к ней. В документе изложены все требования к безопасной эксплуатации и информация об управлении режимами горения.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/pechi_teplodar/metallicheskaia-pech-v-bane-topim-po-pravilam-5cdd4c1d213a0100b304b206