Можно ли бурить скважину в бане

Скважина на песок под ключ для водоснабжения бани

Отдельная баня на даче или в загородном доме это традиция для нашей страны. Но хочется и при жизни за пределами городской среды иметь высокий уровень комфорта, в том числе и в части водоснабжения. Не таскать же воду в баню на руках. Отличное решение этого вопроса – скважина для бани. Но как лучше организовать водоснабжение этой постройки? Давайте разберемся.

Больше статей по теме: скважины на песок

Бурить собственную скважину для бани или тянуть водопровод?

Первый вопрос, который возникает при создании системы водоснабжения для двух и более построек: «Стоит делать отдельные скважины, или лучше сделать одну и завести воду из скважины в баню и в дом?». Для ответа на этот вопрос (с экономической точки зрения) нужно учитывать два ключевых момента:

• Расстояние между домом и баней;
• Глубину залегания водоноса.

На основании этих данных можно посчитать расходы на земельные работы для прокладки трубопроводов и соединения двух построек одной системой водонсбажения и затраты на бурение скважины на воду. Для наглядности приведем пример:

• Расстояние между баней и домом 60 метров;
• Стоимость метра земляных работ 1000 рублей;
• Глубина залегания водоносных песков 15 метров;
• Стоимость скважины на песок с трубой 125 мм – 2000 р/м.

Затраты на прокладку трубопровода:

60 * 1000 = 60 000 (руб)

Затраты на бурение самостоятельной скважины:

15 * 2000 = 30 000 (руб)

Сравниваем цифры и на первом шаге оценки получаем, что для обсуждаемой ситуации выгоднее пробурить отдельную скважину для бани на песок.

«А как же затраты на водоподъемную часть?» — скажет въедливый читатель. И будет прав. Но с учетом затрат на установку насоса сложно привести общий пример. Одни клиенты хотят сделать все «по дорогому», других устроит смешанный вариант, третьи готовы к бюджетным решениям. В связи с этим оставляем вопрос по учету расходов на ввод воды в баню на совести заинтересованных читателей. Как можно обустроить скважину для бани напишем далее.

Источник статьи: http://well33.ru/%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA/449-dlja-bani.html

Не стоит бурить скважину под домом

Бурить скважину под домом или возле него? На этот вопрос отвечает каждый самозастройщик, который выбрал для обеспечения своего дома водой автономную систему водоснабжения на базе скважины. Рассмотрим, почему не стоит обустраивать скважину под домом.

Некоторые люди считают размещение скважины внутри периметра дома плюсом, объясняя это удобством доступа, обслуживания и экономией на создании кессона и земляных работах. Пожалуй самым весомым аргументом тут будет экономия и то спорный.

Бурить под домом можно по двум алгоритмам

• Дом уже построен — бурим с помощью малогабаритной буровой установки.

Мощность переносной установки ограничена, поэтому диаметр скважины будет меньше, глубина тоже (надеюсь, водоносный слой не слишком глубоко), крупный камень на пути превращается в проблему, сроки бурения больше, цена за 1м скважины выше, вся грязь при бурении идет в дом — нужно убирать.

• Дома еще нет , бурим полноценной установкой на базе грузового автомобиля, далее возводим дом

Здесь вы теряете гарантию на скважину после возведения дома. Поскольку для решения гарантийного случая понадобится доступ к скважине той же буровой установки, что невозможно, потому что над скважиной вырос дом.

А теперь про мнимое удобство доступа и обслуживания скважины под домом. Все сводится лишь к собственному укрытию от непогоды (находимся под крышей) и благоприятному температурному режиму, когда за окном холодно. И все! Дальше сплошные сложности.

Все проблемы эксплуатации скважины можно разделить на две группы: проблемы с самой скважиной (заилилась, обвалилась порода, нет воды) и проблемы с погружаемой частью системы водоснабжения (насос, обратный клапан, крайне редко труба). Для решения любой проблемы сначала придется достать оттуда погружной насос. Если висит водолей на глубине 10-20 метров на шланге, то это не сложно — сложили рядом, немного на пол накапав и все. В случае глубокой скважины с серьезным насосом на полипропиленовой или полиэтиленовой трубе диаметром 32-40 придется потрудиться: в тесном помещении сложить не получиться, нужно будет вытаскивать наружу, а там возможно дождик или холодно.

Пример прошлого лета. У соседа случилась беда с 30-метровой скважиной — заилилась. Приехали ребята на специально оборудованной газели для прочистки. Процедура, оказалась не сложной: внутрь одним насосом подавали воду под хорошим давлением, а вторым все, что размыло выкачивали прямо на участок. Редкая грязь после них была вокруг скважины, просто не представляю, чтобы было внутри помещения.

При организации скважины вне дома существует несколько вариантов ее обустройства (отдельно описывал здесь ), среди которых наиболее недорогой, удобный и быстрый в исполнении — это использование скважинного адаптера (цена 2-4 тыс. рублей).

По карману его приобретение не ударит, один раз прокопать канаву от скважины до дома под водопровод «титаническим трудом» назвать сложно, а мы в итоге получаем легкость и удобство в обслуживании: техника заедет без проблем, раскладывать по участку погружаемую часть водопровода можно свободно, скорость исполнения высокая, выглядит эстетично и по деньгам доступно.

Кроме того, бюджетные погружные насосы достаточно сильно шумят, этот гул передается по трубе и от скважины внутри дома его будет лучше слышно.

В итоге ни одного действительно весомого аргумента в пользу размещения скважины под домом не вижу, даже с точки зрения экономии (вместо организации кессона в помощь хозяевам скважинный адаптер) . А в случае появления проблем со скважиной комфортным или удобным выполнение грязных работ внутри дома назвать не получается.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/stroitelstvo/ne-stoit-burit-skvajinu-pod-domom-5a89cf1355876b694a766ccd

Как пробурить скважину внутри дома

Обустройство скважины на территории приусадебного участка не всегда целесообразно по нескольким причинам. Нужно тянуть трубопровод, который может перемерзнуть зимой. Это затраты на рытье траншеи, утеплитель, трубы и запорную арматуру. Альтернативой стандартного метода добычи питьевой воды служит бурение скважины на воду в доме. В этом случае затраты минимальны, но работы обладают рядом характерных особенностей.

Специфика скважины при бурении внутри дома

Если здание еще не построено, процедура сводится к обычным бурильным работам в котловане.

Скважина в доме бурится в условиях крайней стесненности. Приходится монтировать оборудования в помещениях, где мешают стены и потолок. Монтаж спецоснащения производится вручную, что дополнительно усложняет работу.

При этом нужно учитывать следующие факторы:

• Минимальные габариты комнаты – 2х2 метра. Этого достаточно, чтобы разместить оборудование, шланги, инструмент и прочий необходимый для работы инвентарь.
• В смежной комнате нужно предусмотреть место для хранения извлеченного грунта. Здесь же можно расположить трубы и другие расходники и материалы.
• Перед тем, как пробурить скважину, нужно измерить высоту потолка и бурильной установки. Минимальный зазор – от 30 см до полуметра.
• Аналогичным способом сравнивается рост работника, длина секций труб, шланги и т.д. В среднем потолок должен быть не ниже 2,3-2,5 метров.
• Секции из труб готовятся заблаговременно. Их нужно порезать на отрезки в 1,6-1,8 метров, если высота перекрытия над головой равно цифрам, указанным в предыдущем пункте.
• Комната, в которой обустраивается скважина, должна находиться в нулевом уровне (подвал). Если габариты нулевого цикла недостаточны, выкапывается приямок.

При выполнении работы появляется опасность для несущих конструкций, так как возможен разлив воды, которая изымается из грунта в процессе бурения. Чтобы избежать разбрызгивания изготавливается герметичный изголовок.

Имеет смысл заблаговременно пробурить абиссинскую скважину поблизости. Это отверстие, доходящее вглубь до верхних водных пластов, которые самовольно не выдавливаются наружу.

Как можно сделать скважину внутри дома

Секции труб лучше складировать на козлах, которые можно сделать самому из металлопроката или дерева. Устанавливать этот мини-склад нужно поблизости от шурфа. Работа по времени затратная, так как нужно постоянно выносить землю, подносить трубы, отсоединять шланги. Чтобы ускорить процесс можно привлечь к работе помощника. Но при этом важно, чтоб он не мешал своим присутствием.

Прохождение грунтовых пластов выполняется при помощи шнека, долота и спирального бура. Потребуется буровая ложка. Но это возможно только если позволит высота потолков. Оборудование абиссинской скважины в доме позволит избежать этих сложностей. При данном варианте наличие спиралевидного бура необходимо только на первичном этапе, пока не будет забита абиссинская игла.

Впоследствии работы доступны, и могут быть исполнены вручную, если в наличии есть:

• кувалда (забивает водовод с конусовидным наконечником);
• два газовых ключа и толстостенные муфты для монтирования секций;
• металлический наконечник из латуни или бронзы.

Наконечник устанавливается на трубу сверху, и принимает на себя удары кувалды, не давая резьбе сминаться.

Данная технология позволяет сократить время, за которое можно пробурить скважину в подвале дома, а также снизить себестоимость работ. Вместо труб с большим диаметром более 10 см можно применять толстостенную трубу с дюймовым сечением. Отрицательным фактором применения «иглы» является ремонтонепригодность и невозможность обслуживания фильтра. Перед началом монтажа нужно оценить все достоинства и недостатки.

Плюсы и минусы оборудования скважины в доме

Достоинствами являются отсутствие необходимости устраивать длинный трубопровод, а также удобство в обслуживании. Не нужно переживать, если зимой температура падает до критичных морозов. Скважина в доме бурится в любое время года, независимо от погоды. А главным минусом технологии является невозможность провести геологическую разведку.

В результате вся суть работы и потраченное время сводится на нет, так как до артезианской воды можно и вовсе не добраться. Придется наугад искать новое место или отказаться от затеи, нанять специалистов, и пробурить скважину на участке. Поэтому перед началом работ нужно оценить все факторы за и против.

Какие скважины пригодны для обустройства в помещении

Артезианская вода – самая чистая, но может содержать минеральные компоненты, которые также необходимо абсорбировать.

Полезные советы

Можно ли бурить внутри дома без привлечения специализированной бригады? Конечно можно, но при этом лучше прислушаться к мнению профессионалов. Не стоит устраивать скважину под жилыми комнатами (детская, спальня, гостиная). Захламлять помещение также нельзя. Это пространство потребуется, когда придет время обслуживания.

В идеале источник водоснабжения проектируется изначально, и обустраивается на первоначальном этапе строительства. Но если предполагается использование артезианской скважины, потребуется соответствующее разрешение.

Вам была полезна эта статья? Ставьте палец вверх!
Подпишитесь пожалуйста на КАНАЛ — это необходимо для его развития, и давайте общаться в комментариях!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/vodatyt/kak-proburit-skvajinu-vnutri-doma-5eb3552dae328b4362476e37

Летний и зимний водопровод для бани: особенности, характеристики и способы монтажа

В XXI веке носить воду из колодца в баню ведрами неактуально. Установка емкостей под нее способна отнять массу места, что недопустимо для бань небольшой площади. Водоснабжение бани должно быть максимально автоматизировано, тогда процесс помывки и посещения парной не будет отнимать массу времени.

Вода в бане – это дополнительное удобство, которого стремятся достичь все владельцы подобных сооружений. Ее подвод может осуществляться массой способов. Наиболее простой из них – это подключение к уже имеющейся сети водоснабжения.

Водопровод в бане, запитанный от центральной системы водоснабжения, прост в обустройстве. Все, что нужно, – это узнать технические требования подключения у компании-поставщика воды и произвести врезку в ближайшем колодце.

Такое водоснабжение в бане для многих недоступно, особенно если дача или загородный дом находятся в населенном пункте, в котором центрального водоснабжения никогда не было и, скорей всего, не будет из-за отсутствия рентабельности монтажа подобной системы.

В такой ситуации приходится конструировать и создавать водоснабжение бани своими руками.

Подвод воды в баню может быть осуществлен разными способами. Ее можно перекачивать из колодца или скважины, но стоит помнить, что с зимним водопроводом в баню придется немного повозиться.

Перекачка воды для бани из колодца

Водоснабжение бани из колодца – это самый простой и доступный вариант. Ежедневная потребность в воде гарантирует его наличие на каждом загородном участке. Схема водоснабжения бани из колодца такова:

• В шахту опускается погружной насос, к которому подсоединен трубопровод или обыкновенный садовый шланг. Через него вода перекачивается в баню.
• Вместо погружного насоса может быть использована помпа, которая размещается рядом с колодцем или в техническом подполье бани. Данный метод допустим лишь в случае незначительного перепада высот.
• Трубопровод может быть проложен по поверхности земли или в траншее. Если имеется потребность в воде в бане зимой, то трубопровод надо размещать ниже уровня промерзания почвы. Все составные части системы водоснабжения, по той или иной причине расположенные не в земле, должны быть утеплены.

Делая водопровод для бани своими руками, нужно учитывать, что он должен иметь наклон в сторону колодца. Благодаря этому вода, оставшаяся в трубах, будет самостоятельно стекать обратно, что исключит возможность ее замерзания.

Бани, сауны и бассейны

Грамотно организованное водоснабжение бани подразумевает бесперебойную подачу воды под неизменным давлением. Именно с поступлением воды обстоят большие трудности. Если подогреть воду не сложно – достаточно просто включить бойлер или другой вариант подогрева, то с притоком воды не всегда все однозначно. Рассмотрим варианты организации подвода воды от разных источников: колодца, скважины. Разберем, как соорудить водопровод в бане собственноручно и как подключить парилку к предбаннику.

Оглавление:

1. Варианты водообеспечения бани
2. Летнее водоснабжение
3. Преимущества и недостатки летнего водоснабжения
4. Зимнее водоснабжение бани
5. Преимущества и недостатки зимнего водоснабжения
6. Насосы и трубы для водоснабжения
7. Откуда можно брать воду
8. Как сделать водоснабжение бани своими руками пошаговая инструкция

Варианты водообеспечения бани

Старые дедовские способы, когда воду носили из озера или колодца и наливали в бочку, из которой потом брали, давно прошли. Теперь можно насладиться комфортом, регулируя подачу воды одним движением руки. Но чтобы все было именно так, следует подойти к вопросу водообеспечения бани с большой ответственностью.

Прежде всего, решается вопрос, какой источник воды будет использоваться. Выбор происходит между тремя вариантами: центральное водоснабжение, колодец или скважина. На самом деле, вероятнее всего, выбора не будет, а будет доступен лишь один вариант. В каждом способе получения воды есть свои плюсы и минусы. При возможности подключиться к централизованному водоснабжению вопросов возникать не должно, здесь технически все ясно. Поговорим об автономном водообеспечении, о том, как получить воду из колодца или скважины с минимальными усилиями и максимальным результатом. Чтобы получить источник для водозабора в баню, необходимо иметь:

• скважину или колодец;
• насосное оборудование;
• трубопровод с разводкой;
• бойлер;
• систему кранов.

Если источник воды на участке расположен очень глубоко, придется нанимать специалистов с оборудованием для бурения артезианской скважины. И хотя за это придется заплатить определенную сумму, результат оправдает все ожидания: за пару дней у вас будет источник с качественной и чистой водой. Но если воды проходят очень близко, можно просто забить трубу, установить ручную колонку, два клапана, и вы можете пользоваться водой. Так называемый абиссинский колодец применим только для использования в теплое время года, для зимы метод не подходит.

Летнее водоснабжение

При условии, что баней пользуются только в теплое время года, прокладка водопровода будет осуществляться по упрощенной схеме. Трубы укладываются на глубине от восьмидесяти сантиметров до полутора метров. Главное, о чем нельзя забывать, это угол наклона системы в сторону скважины. Это необходимо для того, чтобы на зиму не осталась вода в трубах, так как ее замерзание может повредить целостность труб. Для организации водоснабжения необходимо запастись необходимыми материалами, оборудованием и инструментами. Помимо труб, насоса и фитинга, необходимо приобрести нагреватель, для мойки в бане, рекомендуемый объем – около восьмидесяти литров. Также следует подумать о фильтрах.

Летний способ водоснабжения выполнять проще, помимо обеспечения водой бани: парилки и душевой, необходимо поливать растения, наполнять душ и обеспечивать различные нужды. Для подключения воды к бане при уже проложенному водопроводу летнего варианта, можно использовать уже имеющуюся систему, проходящую по участку. Это позволит произвести минимум дополнительной работы и минимум расходов.

Преимущества и недостатки летнего водоснабжения

Для обустройства летнего мобильного водоснабжения необходимо приобрести труб для внешней укладки системы. Это удобно, но на время холодов систему следует демонтировать. Но народные умельцы приспособились при использовании жестких металлических труб оставлять их на зиму на месте, предварительно утеплив.

Самая простая и примитивная схема водоснабжения бани с помощью последовательно соединенных друг с другом силиконовых шланг или остатков металлопластиковых труб. Этот вариант может быть временным в период монтирования стационарного варианта. Если используется шланг, специалисты советуют применять продукт с армированными нитями. Вся система строится под уклоном, который позволяет сливать воду по мере необходимости. И хотя мнения специалистов относительно необходимости уклона расходятся, лучше сделать так, как лучше. Погода может измениться резко, можно немного не успевать демонтировать систему, а с наклоном вы сможете слить воду и не переживать за целостность всей конструкции, а по свободе спокойно собрать части до следующего сезона.

Если вода поступает из колодца, необходимо оборудовать систему так, чтобы вода туда же и сливалась. Для этого следует установить краны и выключатель. Все эти меры помогут обезопасить систему от разрушения и выхода из строя.

Зимнее водоснабжение бани

К такому варианту водоснабжения нужно подойти очень ответственно. Привычный вариант с глубокой укладкой труб в грунт не совсем работает, так как баня – нежилое помещение и используется только от случая к случаю. Это значит, что малейший остаток воды замерзнет и выведет систему из строя., потому что температура помещения будет опускаться до уличной.

Чтобы поломки можно было полностью исключить, в системе не должно быть воды. Для этого можно использовать вибрационный насос из источника воды с обратным клапаном. Это работает так: после выключения насоса вода из труб стекает и нигде не задерживается. Установка кранов или другого дополнительного оборудования не нужна. При таком варианте проблем с водоснабжением бани возникать не будет.

Можно использовать и такой вариант, как дополнение труб греющими кабелями. Вариант дорогостоящий и не всегда надежный по той причине, что аварийное отключение света сведет все усилия к нулю. При таком варианте необходимо устанавливать бесперебойные источники питания, что тоже стоит денег.

Многие мастера используют различные варианты и схемы, чтобы воды поступала без проблем, но добиваются результата не все. Поэтому, если баня используется зимой, ее надо топить как жилище всю зиму или сливать все до маленькой капли, что тоже не совсем реально. Поэтому можно зимой отказаться от использования бани в полном объеме.

Преимущества и недостатки зимнего водоснабжения

Возможность пользоваться баней зимой является огромным преимуществом, но как уже было сказано, обустройство такой возможности требует временных и материальных затрат. Схематически алгоритм построения водообеспечения можно представить так:

• если на участке еще нет источника воды, следует тщательно продумать самое оптимальное место и пробурить скважину или выкопать колодец;
• следующий этап –разведение внешней системы водовода: копаются траншеи и располагается система труб, желательно дополнительно утеплить их, для этого в траншеи засыпается керамзит или укладывается минеральная вата, глубина расположения труб – ниже уровня промерзания грунта;
• после этого устанавливаются насосное оборудование, фильтры, бак для воды;
• следующий этап – разводка системы труб внутри бани, соединяются вертикальные и горизонтальные трубы;
• последним будет этап подключения сантехнического оборудования и проверка функционирования системы.

Для бесперебойной работы насоса, от которого зависит поступление воды, следует учесть такие главные моменты:

• мощность;
• безопасность;
• размер скважины;
• высота водяного столба.

Греть воду будет специальный водонагревательный прибор. Они делятся на емкостные и проточные. Емкостной прибор дает возможность экономить и получать горячую воду. После нагревания воды, будет поддерживаться оптимальная температура. Учитывая большое потребление электроэнергии, в бане необходимо сделать надежную проводку. При сильных морозах во избежание размерзания труб, воду необходимо сливать. Минусами данного варианта можно назвать необходимость дополнительных расходов и сложность в эксплуатации. Но если все требования по зимнему водоснабжению выполнять, то можно наслаждаться прелестями парилки в любое время года и при любой погоде.

Насосы и трубы для водоснабжения

Говорить о централизованном водоснабжении не будем, там все проще и довольно понятно. Что касается автономных систем водообеспечения, то независимо от варианта источника воды: скважины или колодца, необходимо поставить насос для водоснабжения. Это очень важный вопрос, выбрать оборудование нужно правильно.

Начинать выбор оборудования необходимо не с марки или мощности, а с типа насоса. Следует определиться, какой мотор брать: глубоководный погружной или поверхностный. Очень важно сдать воду в лабораторию для химического исследования: питьевая вода или техническая, есть ли примеси и какие, узнать химический состав воды. Это нужно для того, чтобы разобраться с особенностью фильтровальных приспособлений.

Расчет дебета источника воды и объемы водопотребления позволят подобрать насос правильно. Поверхностные насосы могут быть:

• вихревые – со способностью поднимать давление, для неглубоких источников воды;
• центробежные – для колодцев и не очень глубоких скважин и естественных источников воды.

Погружные насосы бывают нескольких видов, их устанавливают при достаточно глубоких источниках:

• погружной мотор для колодцев;
• погружной мотор для скважины.

Погружной насос качественнее удовлетворяет потребности в воде, объему и напору водяного столба.

Рассмотрев насосы по типу погружения, давайте остановимся на конструктивных типах:

• поршневые;
• центробежные;
• турбинные;
• роторные;
• вибрационные.

Если есть вариант использовать или погружной, или поверхностный, сравните их возможности и характеристики, чтобы определится. Основное, что можно сказать про поверхностный мотор:

• прост в обслуживании и эксплуатации;
• требует установки всасывающего и нагнетающего трубопровод;
• и хоть заявленная глубина всасывания – десять метров, на практике – это не больше семи;
• при первом запуске, а также после простоев, необходимо заполнение водой;
• долгая работа без перерыва может закончится перегревом и поломкой насоса;
• эффективно работает только для летнего водопровода;
• достаточно шумный в работе.

Глубоководный или погружной насос характеризуется так:

• необходимо систематически поднимать для проведения профилактики и ремонта;
• направлен на нагнетание;
• функционирует с глубины от десяти метров;
• не перегревается, так как слой воды надежно защищает прибор;
• не требует консервации;
• работает бесшумно.

Что касается труб, самыми оптимальными считаются металлопластиковые трубы.

Откуда можно брать воду

Источник поставки воды – основа всей системы водообеспечения. Водоносные слои можно разделить на такие основные категории:

• верхний водяной слой – на глубине около четырех метров, максимальное наполнение достигается после осадков или весной, при таянии снега, качество воды-техническое, для питья и приготовления пищи не годится;
• подземные воды –слой наполнен водой постоянно, глубина прохождения воды – десять –двадцать метров;
• артезианская вода – располагается между пластами, часто под напором, чистая вода, расположенная на глубине около пятидесяти метров.

Брать воду для водообеспечения бани можно в обычном колодце, абиссинском колодце, артезианской скважине, фильтровой скважине.

Колодец – экономичный вариант, несложная конструкция. Глубина колодцев достигает двадцати метров, в зависимости от пролегания слоев воды. Плюсами данного варианта можно назвать:

• простота в использовании;
• дешевизна возведения;
• долговечность службы;
• постоянная подача воды.

Минусы колодца в следующем:

• высокая вероятность попадания инородных предметов и представителей животного мира;
• небольшой объем воды;
• опасность загрязнения верховодным слоем;
• нуждается в очищении и обработке дезсредствами;
• есть вероятность заиливания.

Абиссинский колодец – источник глубиной от четырех до пятнадцати метров. Преимуществами данного варианта следует назвать такие моменты:

• данная конструкция может быть воздвигнута в подвале;
• быстрота в сооружении;
• легко восстанавливается;
• иногда нет необходимости в установке фильтра;
• сооружение герметичное, защищенное от попадания инородных предметов;
• срок использования достигает до тридцати лет;
• высокая производительность.

Недостатки сооружения в следующем:

• часто нелегко подобрать насос;
• высокий риск заиливания;
• сделать конструкцию такого рода можно не на каждом грунте;
• при подключении нескольких точек потребления воды одновременно уменьшается напор.

Фильтровая скважина, как правило, достигает глубины не более двадцати пяти метров. Пробурить такую скважину экономично менее затратно, чем артезианскую, но она будет функционировать не более двух десятков лет. Сильными сторонами такой конструкции можно назвать:

• хороший состав воды;
• легкость возведения;
• скорость возведения.

Минусами фильтровой скважины есть такие моменты:

• необходимо систематически прокачивать воду;
• невысокая отдача воды зимой.

Артезианская скважина- очень глубокая, может достигать пятидесяти метров. Бурение потребует больших затрат, так как нужна специальная техника. Но качество воды и долговечность сооружения перекроет все расходы. Преимуществами скважины можно назвать такие нюансы:

• постоянный уровень воды;
• защищена от посторонних предметов и организмов;
• может охватывать несколько домов;
• долгий срок эксплуатации;
• не заиливается во время неиспользования.

Но следует сказать и о недостатках:

• для бурения необходимы разрешительные документы;
• качество воды может быть плохим в результате перенасыщения некоторыми элементами;
• дороговизна.

Если есть возможность выбора, определяйтесь, какой источник воды необходим именно вам.

Как сделать водоснабжение бани своими руками пошаговая инструкция

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить основные этапы разработки:

• разработка схемы, планировка и покупка оборудования и материала;
• разметка на местности, копание траншей под трубы;
• измерение глубины источника воды;
• погружение насоса и заборной трубы;
• соединение труб;
• утепление насосной станции;
• монтаж труб в бане;
• подключение системы.

Сделать водопровод в бане собственноручно можно, главное учитывать все советы и рекомендации опытных мастеров. Если остались вопросы, как сделать все правильно самостоятельно, посмотрите видеоинструкцию по монтажу водопровода в бане.

Подача воды в баню из скважины

Система водоснабжения бани из скважины ничем принципиально не отличается от описанного выше водопровода. Единственное отличие заключается в том, что скважину гораздо сложнее разрабатывать, обслуживать и эксплуатировать.

Задача обустройства водопровода в бане будет значительно упрощена, если на участке уже имеются подключения к источнику воды, например, для ее перекачки в дом. В подобной ситуации придется присоединиться к имеющемуся трубопроводу.

Не будет лишним сделать дополнительную пусковую систему для насоса, чтобы его можно было включать из бани.

Как оборудовать хороший источник воды?

Немаловажен вопрос о том, откуда брать воду для бани. Конечно, идеальный для нее источник – это скважина на известняк, называемая артезианской. Но цена, которую берут рабочие за ее бурение, у многих банщиков отбивает даже охоту вообще проводить в парную воду.

Существуют еще скважины на песок – но они зачастую слишком запесочиваются и на них нужно ставить серьезные фильтры. Тревожит также и такой момент – если территория сама по себе радоносна, что на глаз не проверить, то вода из нее будет содержать большое количество радиоактивного почвенного газа радона. Вот почему самый оптимальный вариант – обычный колодец, воду для которого найти можно с помощью рамки.

Как только вода найдена, можно делать проверочное бурение и копать колодец. Важно только приобрести «правильные» кольца – с системой шип-паз, которые крепятся друг к другу. Это предупредит возможное горизонтальное смещение колец. Хорошо, если кольца дополнительно еще будут стянуты между собой специальными металлическими скобами. А, чтобы верховодные жилы не смогли попасть внутрь, при закладке между кольцами желательно сделать шов из специальной резиновой ленты типа RubberElast. На крайний случай подойдут трос – пенковый, джутовый или льняной. Но нельзя его смазывать битумом – он вреден, жидкое стекло – напрасные растраты, а подходит только быстротвердеющая смесь Плитонит Аквабарьер.

На дне такого колодца нужно сделать донный фильтр – из щебня, камней и геотекстиля.

Вокруг колодца образовавшееся пространство заполнять нужно не землей, а песком – он отведет воду от стенок и тем самым снизит морозное пучение. Не помешает и утепление колодца – хотя бы тем же экструдированным пенопластом, который не дает крошки. А верх колодца нужно обязательно накрыть – стальной или пластиковой крышкой – чтобы в него не попадали листья и не забивалась потом вся система водоснабжения бани, и не пришлось менять перегоревшую насосную станцию.

Саму воду из колодца забирать будет выводная труба – важно ее вход сделать полностью герметичным. Но только не битумной мастикой – от нее вода станет загрязняться и на ней появится цвет побежалости. Гидроизоляцию делать нужно многослойную – с силиконом, цементным раствором, жидким стеклом и фиброрезиной Киилто.

Вот как это делается: на отверстие в кольце кладется слой силикона и штукатурится смесью водостойкого и морозостойкого плиточного клея. Когда он подсохнет, наносится слой фиброрезины – она обычно используется для гидроизоляции душа. Как высохнет – еще один, уже более толстый слой. И уже после него снова штукатурка смесью плиточного клея с жидким стеклом. На следующий день всего это обмазывается синей глиной и укладывается пенопласт, за ним – суглинки. И все эти манипуляции проводятся как с внутренней, так и с внешней стороны.

Насосная станция

Как провести воду в баню? Откуда лучше осуществлять забор воды: из колодца или скважины? По большей части последний вопрос непринципиален. Оба варианта не отличаются абсолютной комфортностью. Идеальным решением имеющейся задачи может стать обустройство полноценной насосной станции.

Это трудоемкий процесс, который отнимет массу сил и времени, но вода в бане, доме и прочих строениях, расположенных на приусадебном участке, будет всегда. Принцип работы насосной станции прост:

• Вода перекачивается из скважины или колодца в специальную емкость, объем которой рассчитывается исходя из индивидуальных потребностей. Как правило, вполне достаточно бака вместимостью 300–500 литров.
• Далее вода поступает в то место, где был открыт кран. За перераспределение воды отвечает разводка, монтаж которой осуществляется на усмотрение хозяина дома.
• Когда уровень воды в емкости опускается до критической отметки, срабатывает помпа, восполняя потерю.

Емкость для воды и насос требуется устанавливать в помещении, где температура не снижается до минусовых значений. Бак должен быть установлен таким образом, чтобы его нижняя часть была выше любого из кранов, имеющихся в системе. Идеальным решением может стать чердак дома или бани.

Насос можно установить под полом или в любом другом месте. Если есть возможность, то лучше смастерить для помпы отдельное помещение, чтобы издаваемый ей при работе шум не действовал на нервы.

Водонагреватели

Современные водонагреватели можно разделить на три группы зависимо от типа топлива:

Электрические

Известно два вида электронагревателей для воды:

1. Проточные — компактные устройства, которые быстро нагревают протекающую через них жидкость. Могут быстро подавать горячую жидкость. Зимой медленно нагревают воду, она может не успевать нагреться до оптимальной температуры, литься из крана или душа холодной.
2. Накопительные электронагреватели — бойлеры. Не подходят для маленьких помещений, поскольку занимают много места. Если баня редко топится зимой, жидкость внутри системы может замерзнуть. Это приведет к порче бойлера.

Чтобы в накопительном электронагревателе не замерзала вода, можно:

1. Установить бойлер и включить минимальный температурный режим. Недостаток — лишние затраты электричества.
2. После каждого использования сливать из устройства всю жидкость.

Лучше установить бойлер в помещениях с постоянным отоплением.

Дровяные

Если нет электричества, газа, получит горячую жидкость можно единственным способом — используя дровяной нагреватель. Он состоит из четырех элементов:

• металлического корпуса;
• камеры для сгорания твердого топлива;
• дымохода для отвода газов;
• емкости с жидкостью, расположенной над топкой.

Топить дровяную печь можно разными видами дров. Необходимо регулярно чистить дымоход, топочную камеру от сажи, золы.

Газовые

Газовый нагреватель — проточная колонка, которая работает от природного или сжиженного газа. Это экономичное оборудование, которое одинаково эффективно работает зимой, летом.

Недостатки газовых колонок:

• дорогой и сложный монтаж;
• для подключения к центральной системе газоснабжения нужно оформить множество бумаг.

Чтобы установить газопровод, нужно выполнить большой объем земельных работ.

Отличия зимнего и летнего водопровода

Чтобы воды в бане было достаточно, а водопровод исправно работал, его монтаж надо выполнять с учетом климатических условий. Если баня расположена на дачном участке и используется исключительно в летний период, то достаточно взять обыкновенный насос и шланг. Чтобы последний не повредился в процессе эксплуатации, его можно слегка прикопать – на глубину 30–50 сантиметров.

Перед консервацией бани на зиму насос необходимо убрать, а шланг можно оставить в земле. По правилам монтажа водопровода точка забора должна находиться ниже, чем место, в которое вода перекачивается. Вся жидкость стечет из шланга вниз, и замерзать в нем будет нечему.

Водоснабжение бани зимой – это более сложный процесс. Главными условиями монтажа водопровода являются размещение труб на достаточной глубине и их утепление, при условии пролегания близко к поверхности.

Для бани, которая эксплуатируется не только по своему прямому назначению и отапливается в зимний период, монтаж водопровода значительно упрощен. В противном случае необходимо продумать системы слива воды из теплообменной системы и прочих емкостей.

Разводка системы водоснабжения

Провести воду в баню – это полдела. Не менее важно грамотно сделать разводку. Для бани, не отапливаемой на постоянной основе, монтаж трубопровода должен начинаться с установки сливного крана. Его необходимо разместить в непосредственной близости от канализации или вовсе вывести за периметр здания. Сливной кран должен быть размещен в самой нижней точке всей системы.

После крана монтаж системы водоснабжения для бани выполняется в произвольном порядке. Ответвления от общей трубы могут идти в любом направлении. Все зависит от количества и видов сантехники, установленной в бане. Схемы подключения потребителей произвольны. Они могут быть как параллельными, так и последовательными.

Выбор труб и расчет потребности в материалах

При выборе труб, в первую очередь, следует ориентироваться на долговечность: менять их, вновь перекапывая обустроенный участок, сложно и дорого. При определении диаметра не стремитесь сэкономить, применяя тонкие трубы. Гидравлические потери могут потребовать установки электрического насоса, расходы «съедят» небольшую экономию.

Выбор материала зависит от финансовых возможностей. Например, медный трубопровод прослужит более полувека, но цена его может превысить стоимость средней дачи. Самый бюджетный вариант – пластиковые трубы (полиэтиленовые, полипропиленовые, из непластифицированного поливинилхлорида). Такие трубы легкие, не подвержены коррозии, не засоряются. Имеются у них и недостатки: при низких температурах становятся хрупкими, поэтому монтаж можно производить только в теплое время года. Они не любят прямого воздействия солнечного света, для монтажа требуется специальное оборудование – паяльник и специальные ножницы. Эта проблема достаточно легко решается: многие специализированные магазины предоставляют инструменты в аренду за вполне умеренную плату. Соединение и монтаж осуществляется с помощью сварки.

Если вы не владеете навыками работы с пластиковыми трубами, целесообразно пригласить специалиста, а длительный срок службы без неприятных сюрпризов с лихвой окупит затраты на его услуги.

Обязательно просчитайте необходимое количество соединительных колец, угольников, запорных и сливных кранов. Качеству запорной арматуры, труб, узлов и деталей для монтажа предъявляются самые высокие требования: внимательно осмотрите на отсутствие заусениц, следов расслаивания, трещин, шероховатостей и наплыва материала. Не должно быть надломов, острых краев. На прокладках и манжетах не допускаются разрывы, раковины.

Горячее водоснабжение

Особое внимание нужно уделить нагреву воды. Горячая вода нужна в бане всегда.

Существует масса способов подогрева воды в бане – начиная от примитивных, подразумевающих установку емкости с водой в непосредственной близости от источника тепла, и заканчивая выгодными с экономической точки зрения (монтаж теплообменника). Популярные способы нагрева воды нужно рассмотреть детально.

Наиболее распространенный способ нагрева воды в бане – это установка бойлера. Он имеет один существенный недостаток – чрезмерный расход электроэнергии, но подкупает простота монтажа. Все, что нужно, – это выбрать подходящее место для установки и провести трубы.

Стоит помнить, что наличие бойлера подразумевает большой расход воды, но если имеется полноценная насосная станция, то это не проблема.

Бойлер устанавливается в душевой. Это позволяет сэкономить расход трубы. Если в душевой комнате недостаточно места для монтажа бойлера, то его можно переместить в предбанник.

Если имеется необходимость сократить расходы на эксплуатацию бани, то можно смастерить теплообменник. Холодная вода будет нагреваться за счет тепловой энергии, которая в обычной ситуации «уходит в трубу». Как сделать теплообменник? Самый простой способ монтажа теплообменной системы заключается в использовании змеевика, который устанавливается поверх дымоотводной трубы.

Недостаток теплообменной системы заключается в том, что придется проводить трубы на достаточно большом расстоянии: от печи в душевую и обратно, так как вода должна циркулировать в системе.

Нужно уточнить, что краны с горячей водой должны располагаться ниже источника. Теплообменная система, у которой емкость для воды расположена на чердаке, гораздо практичней бойлера, устанавливаемого в помещении. Разумеется, речь идет о стандартных водонагревателях, не оснащенных перегонным устройством.

Как сделать водоснабжение бани своими руками и что нужно учесть

1. Выбор и подготовка источника воды.
2. Прокладка наружных водопроводных труб.
3. Установка приборов: шаровой кран, далее перед насосом угольный фильтр с резервом не меньше 30 кубометров и обратный клапан. От насоса идет труба к бойлеру. Сюда же устанавливается тройник для трубы холодного водоснабжения. На тройник устанавливаются краны для холодной воды. А на выходе из бойлера труба с горячей водой, на которой размещают краны горячей воды.
4. Разводка труб в помещении бани. Первыми устанавливаются вертикальные стояки, после чего проводятся горизонтальные магистрали.
5. Подсоединение труб к приборам, тестирование и запуск.

Ни одна баня не может существовать без постоянной подачи чистой воды с нормальным давлением в системе. В статье речь пойдет о том, как правильно оборудовать водоснабжение бани своими руками, чтобы постоянно иметь доступ к воде без технических преград со стороны плохо смонтированного водопровода или других неправильно выполненных действий при проведении работ.

Если прогреть воду труда не составляет: используется банная печь, либо дополнительно устанавливается бойлер, то подать воду в отдельно стоящую постройку достаточно сложно. Нужно продумать, как будет установлена насосная станция, какое оборудование будет максимально эффективным и т.д.

Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Канализация для бани своими руками

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно.

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

РегионыГлубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут.

И оценивают результаты по таблице.

Способы определения грунтов

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.

Пример траншеи с песчаной подушкой

Пример прокладки канализационной трубы

После того как будет выяснена безопасная глубина прокладки трубопровода, решают вопрос с местоположением септика (фильтрационного колодца). Точка приема стоков должна быть разнесена с точкой водозабора не менее, чем на 15 м и располагаться не ближе 7 м от фундамента бани.

Расположение септика на участке

Особенности расположения сепика на участке

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

• безнапорная;
• напорная;
• подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.

Отопление бани

Система отопления работает по принципу теплообменника. Если баня имеет небольшие размеры и включает в себя несколько помещений (парная, предбанник и душевая комната), то для ее обогрева вполне хватит теплообменной системы. Если же баня состоит из двух этажей, на которых расположены гостиные, комнаты отдыха и т. д., то придется обустраивать полноценное водяное отопление.

Как сделать отопление в бане? Все просто:

• Для начала требуется установить котел. Лучше всего это сделать в парилке, так как к нему можно присоединить каменку.
• От котла требуется отвести трубу. Ее диаметр равен 0,75 дюйма. Она должна проходить по всем помещениям и возвращаться к отопительному устройству.
• Система отопления должна быть оснащена сливным краном, который устанавливается в самой низкой точке. Кран нужен, чтобы не замерз котел, вернее вода, находящаяся в системе, если будет временно приостановлено отопление. Неподалеку от крана должна находиться канализация, в которую при необходимости можно слить воду.

Чтобы помещение нагревалось быстрей, трубопровод системы отопления нужно оснастить насосом, за счет работы которого циркуляция воды ускоряется в десятки раз. Насос не позволит замерзнуть воде, если печь по какой-либо причине не была своевременно растоплена.

Источник статьи: http://texnotoys.ru/banya/vodosnabzhenie-v-bane.html