Монтаж крыши для сруба бани

Крыша бани своими руками

После рубки сруба из бруса , я быстро приступил к сооружению кровли. Дело двигалось к зиме и нужно было торопиться. Крыша бани своими руками – дело непростое и не быстрое. Поэтому на зиму я решил поставить стропила и временную обрешетку, накрыв все рубероидом. А уже на следующее лето доделал крышу над баней. Ниже изложу подробно пошаговую инструкцию того, как я сделал крышу бани своими руками.

Стропильная система двухскатной крыши бани

Строительство крыши не обошлось без забавных моментов. Об одном из них сразу и расскажу. Конечно, первым делом необходимо было установить стропила. Увидев, как ловко я поставил сруб двумя руками, соседи по деревне заинтересовались, а как же я буду ставить стропила двухскатной крыши. И не удивительно – высота крыши бани немалая. От земли до конька больше шести метров. Многие вслух недоумевали: «Как сделать двухскатную крышу на бане в одиночку?»

Я стал замечать, что около моего участка соседи стали прогуливаться чаще, чем обычно. И вдруг… все интересное пропустили. У нас деревня не «настоящая», а скорее дачная, поэтому спят долго. В один из дней решили в полдень выглянуть в окно, а стропила уже стоят. Как так быстро удалось все сделать, рассказываю ниже.

Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:

установка стропил на крышу бани своими руками;

монтаж кровельного материала;

подшив свесов и карнизов;

утепление крыши бани.

Все действия нужно выполнять именно в таком порядке, за исключением последних двух. Их можно делать даже одновременно или переходить от одного к другому с учетом погодных условий.

Подготовка материала

Начну с подготовки материала. Для стропильных ног я использовал доски 50х150 мм длиной 5.5 метров. Расчет крыши бани я не производил, так как досок у меня оставалось в достатке. Я решил устанавливать их с шагом 900 мм. При такой длине доски висячие стропила образуют как раз подходящий угол крыши бани. При меньшем уклоне снег долго залеживался бы на кровле, так как я ее намеревался делать из волнистых картонно-битумных листов. По ним снег скатывается плохо.

Для обрешетки я планировал применять бруски 50х50 мм с шагом 500 мм. Но для временного укрытия сделал ее из доски-дюймовки.

Монтаж стропил

Сборка крыши бани началась с установки стропил. Это несущий элемент, который и воспринимает всю нагрузку. Однако, чтобы сделать стропила крыши бани висячими, сначала я их сделал наслонными. По коньку установил доску, на которую впоследствии опирались стропильные доски.

Подготовка к монтажу стропил

Это я сделал еще накануне монтажа. А на следующий день с утра просто накинул стропила и закрепил внизу струбцинами к вылетам балок перекрытия.

Стропильная система крыши бани

Именно балки перекрытия впоследствии сыграли роль затяжек, воспринимая распорные усилия от висячих стропил.

Быстро просверлив отверстия, я притянул доски к балкам резьбовыми шпильками и гайками диаметром 12 мм. Так же, внахлест, я закрепил шпильками и стропила наверху – в коньке. В полдень я разбудил деревню, отпиливая бензопилой «хвосты» досок на коньке. Многие так и не увидели, как же я в одиночку за полдня поставил стропила на баню.

Стропила для двускатной крыши бани

Прибив на конек две доски, я закрепил положение стропил. Устроив раскосы для жесткости (чтобы конструкция не сложилась), я убрал временную коньковую опору.

Обрешетка крыши бани

Как я уже указывал, кровлю я планировал сделать из битумно-картонных волнистых листов «Ондулин» . При таком уклоне кровли обрешетку можно было делать через 500 мм. Так как я планировал сделать на зиму временное укрытие от снега, пришлось сделать шаг меньше.

Обрешетка крыши бани

Одновременно с обрешеткой я разметил фронтон крыши бани и установил его каркас. Так как строение я планировал на время строительства дома использовать как бытовку, пришлось предусмотреть и жилые помещения. Баня с мансардной крышей – идеальное решение для этого. Внизу должна была располагаться непосредственно баня, а вверху – две жилые комнаты. Каждая комната на крыше бани площадью почти по 12 кв. м.

С северной стороны бани балки перекрытий я выпустил длиннее, чем с южной, поэтому образовался свес. Размеры его позволили складывать вдоль стены дрова. Получилась баня с дровником под одной крышей. Впоследствии дровник я достроил, сделав примыкающий к стене навес.

Для временной обрешетки я использовал доску 25х100 мм. Однако после зимовки сруба пришлось внести некоторые изменения в конструкцию. На южном скате кровли я установил два мансардных окна, которые сделал за зиму.

Да и доску заменил брусками, на которые смонтировал кровельные листы. Накрыть крышу бани легкими листами ондулина для меня уже не представляло совершенно никаких трудностей.

Карниз крыши бани со стороны фронтона выполнил, выпустив на 500 мм бруски за границу стены. С торца и снизу карнизы подшиты доской-дюймовкой.

Утепление крыши бани своими руками

Так как на мансарде планировалось устройство жилых помещений, крышу потребовалось утеплить. На то время у нас в торговых сетях продавался единственный утеплитель на крышу бани – пенопласт толщиной 100 мм. Его я и применял. Листы легкие, хорошо режутся, не впитывают влагу, да и тепло держат отлично. У пенопласта, пожалуй, самый низкий коэффициент теплопроводности из доступных утеплителей.

Несмотря на сложность процесса, утепление крыши бани своими руками сделать нетрудно. Главное – учитывать все тонкости работы утеплителя и соблюдать схему конструкции.

Дело в том, что в любом жилом помещении непременно образуется водяной пар в воздухе. Поднимаясь вверх, он проникает в утеплитель, а тот, намокая, замерзает в мороз.

Правда, пенопласт не сильно впитывает влагу, но водяные пары усложняют эксплуатацию деревянных частей кровли. Те со временем могут сгнить, если конструкция сделана неправильно.

Поэтому при утеплении кровли необходима пароизоляция крыши бани. Это паронепроницаемая мембрана, которая устанавливается с внутренней стороны утеплителя. Я использовал в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку.

Устанавливая утеплитель – листы пенопласта, я предусмотрел воздушный зазор. Для этого снизу к обрешетке прикрепил саморезами бруски в направлении ската кровли. Они образовали воздушный зазор, через который осуществляется вентиляция крыши бани. Воздух с водяными парами, все-таки проникшими под кровлю, выводится на чердак, а оттуда на улицу через слуховые окна. В результате и обрешетка и стропила всегда сухие. Такая конструкция позволила мне обойтись без контробрешетки.

Слуховые окна не должны быть с глухим остеклением. Лучший вариант – деревянные жалюзи. Они не препятствуют проходу воздуха, но защищают чердак от дождя или снега.

Между пенопластом и брусками я проложил пергамин. Он обладает лучшей паропроницаемостью, чем пленка, поэтому пары влаги из утеплителя будут выходить под кровлю быстрее, чем проникать в утеплитель из внутреннего пространства бани.

Пленку я крепил к стропилам тонкими рейками, на которые потом монтировал вагонку. В результате между вагонкой и пленкой тоже образовался воздушный зазор.

Когда в строительстве применяют дерево, нужно тщательно следить, чтобы оно не соприкасалось с другими материалами. Особенно важно это при изменениях температуры с холодной на теплую и наоборот. В местах контакта может появляться конденсат и при отсутствии вентиляции древесина начнет портиться.

Дополнительную защиту от плесени и гнили можно сделать, обработав материалы защитными составами.

Стоимость возведения крыши, выявление ошибок и их устранение

Мне всегда интересно узнавать, сколько стоила бы моя работа, если ее выполнять не самому. Поэтому закончив возведение крыши бани своими руками, я решил подсчитать, какая же вышла экономия.

Стоимость крыши бани, выполненной своими руками

Стоимость материалов составила 24 420 рублей:

доска – 150х50х5500 мм 28 штук по 350 руб.;

брусок – 50х50х5500 мм 20 шт по 120 руб.;

кровельный лист «Ондулин» – 36 листов по 220 руб.;

пенопласт – 50 листов по 50 руб.;

пергамин – 4 рулона по 100 руб.;

полиэтиленовая пленка толщиной 200 мк – 20 м. п. по 70 руб./метр.

Для сравнения я взял цену, которую запросили за устройство похожей крыши с утеплением одному из соседей. Вместе с ценой на материалы она составила около 60 000 рублей. А это почти в два с половиной раза дороже. Да и сделали они крышу за неделю, в то время как у меня ушло всего четыре дня чистого времени (если не считать зимний период, когда баня стояла под временным укрытием из рубероида).

Ошибки

Конечно, со временем вылезли некоторые ошибки и недочеты, которые приходилось устранять или которые придется устранять в будущем:

Неправильно сориентированная крыша – конек располагается с запада на восток. В результате северный склон практически не освещается солнцем, поэтому зарастает мхом. Изменить направление кровли невозможно, а вот заменить после срока службы «Ондулин» металлочерепицей вполне допустимо. На этом материале мох практически не образуется, да и цвет крыши бани можно сделать таким же, как на доме.

Не самый лучший утеплитель, который любят клевать птицы и грызть мыши. При замене кровельного материала целесообразно будет заменить и пенопластовый утеплитель на минераловатный. Это будет уже несложно, да и недорого. Жалко, в свое время такой было просто негде купить. Для того, чтобы уберечь пенопласт от птиц, пришлось закрывать отверстия от волн «ондулина» оцинкованной сеткой с ячеей 10х10 мм. Наглухо закупоривать их нельзя, чтобы обеспечивалась вентиляция кровли.

Если существует необходимость, молниезащиту лучше делать одновременно с кровлей. Мне пришлось монтировать ее через год. Перемещаться по готовой кровле было очень неудобно.

В настоящее время крыша бани служит верой и правдой уже более десяти лет, обеспечивая в помещении приемлемые условия для его эксплуатации и в качестве бани, и в качестве жилого помещения.

Если мой рассказ заинтересовал вас, поделитесь им с друзьями, используя кнопки соцсетей. Подпишитесь на новости сайта или на группы нашего сайта в соцсетях, чтобы всегда оставаться с нами.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/krysha-bani-svoimi-rukami/

Строительство крыши для бани из сруба

Для крыш бревенчатых домов рекомендуем натуральную черепицу. Она обладает повышенным весом, что обеспечивает сокращение срока усадки сруба и предотвращает возможную деформацию бревен.

Задание от заказчика

Требуется сделать утепленную кровлю по норвежской технологии.
Сруб 4*5, кровля общая 40 кв, утепленная 20 кв. дымоход — 1 штука 38*38 см. Стропила черновые под временной кровлей стоят.
Требуется сделать следующие работы:

• демонтаж временной кровли;
• установка стропил в уровень;
• штробы по периметру сруба для скрытого потолка снизу вверх потолок- имитация бруса;
• пароизоляция коротоп;
• утеплитель 25 см вата парок;
• мембрана ваби;
• обрешетка,черепица «Забудова»;
• водосточная система,открытая подшивка,обход трубы;
• подшива свесов — вагонка, сверху по стропилам;
• основной материал (кровля, пленки, дерево, доборка) есть.

Приветствуется знание технологии, опыт выполнения подобных работ. Технологией выполнения и контроля работ владею, контроль качества жесткий. Портфолио выполненных работ, приветствуются отзывы и контакты реальных заказчиков Договор, гарантия.

День 1-й. Демонтаж временного кровельного покрытия

На момент начала работы баня выглядела следующим образом (см. фото ниже).
Крыша стоит временная, накрытая пленкой и рубероидом для защиты от дождя и снега.

Снятые стропильные ноги фугуем рубанком, делаем декор зарез, снимаем все фаски, тщательно шлифуем (дерево сухое) с выделением структуры дерева и сучков.
Подготовленные стропила, обрабатываем защитным бесцветным составом. В последующем, когда заказчик определиться с цветом подшивки, он легко покрасит стропила и щит вагонки в нужный цвет.

Заказчика интересовало два вопроса:

1. как соединять стропила между собой и с элементами сруба (коньковым бревном и верхними бревнами стен);
2. как обеспечить в дальнейшем изящную стыковку наклонного потолка бани с вертикальными бревенчатыми стенами.

Стропильная система бревенчатого дома отличается от классических схем наслонных и висячих стропил, которые мы описали в статье про виды стропил. В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5-10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном.

У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения стропил лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

Решенние проблемы №1.

Главным момент в такой стропильной системе – является использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом).

Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и, соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.

День 2-й. Установка стропил, штробы и монтаж потолка.

Установили крайние стропильные ноги, проверили плоскость ската. В качестве крепежа в коньке будут использоваться металлические пластины соединенные между собой шпилькой, а на бревне стены — скользящие опоры для стропил. По верху стропильных ног начали монтаж щита вагонки, выполняющего роль декоративной открытой подшивки.

Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:

• направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
• под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит и стропилам;
• уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
• шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила .

Решенние проблемы №2. Обеспечить изящную стыковку наклонного потолка бани

Красивого и надежного соединения потолка бани со стеной существует два подхода. Если вы планируете укладывать утеплитель сразу и формировать кровельный пирог снизу вверх, то лучше воспользоваться норвежским способом. При этом в стенах делается пропил и в него последовательно укладываются облицовка потолка мансарды, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, потом сверху гидроизоляция, еще выше обрешетка и, в заключение, выбранный кровельный материал.

Если вы решили сначала возвести саму кровлю, а позже (например, после основной усадки сруба) сформировать оставшуюся часть кровельного пирога (т.е. формировать его уже сверху вниз), то стоит использовать немецкую технологию. В этом случае, после монтажа стропил, во всех внутренних стенах, параллельных фронтону, выпиливаются пазы, параллельные нижним краям стропил. Ширина паза берется равной толщине материала, которым планируется обшить потолок. Глубина паза обычно составляет 3-5 см и зависит от толщины бревен. Узнать более детально что мы предлагаем вы можете здесь

Т.е. последовательно выкладывается внутренний потолок, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, поверх гидроизоляция, обрешетка и черепичная крыша. Чем мы и занялись далее.

Весь процесс начинается с долгой и точной разбивки всех резов. Относительно низа стропильных ног, уровень штроб был опущен на толщину имитации бруса ( материал потолка бани ) с учетом всех скрепляющих элементов. Были выпилены в коньке, фронтонах и нижнем бревне штробы, являющиеся единой плоскостью.

Начинаем формировать будущий потолок бани. Собираем потолок из имитации бруса, и укладываем его в ранее подготовленные штробы, внизу оставляя необходимый зазор. При такой конструкции создается единая конструкция, которая равномерно перемещается при усадке сруба. Во-вторых, Вы сразу получаете весь кровельный пирог и напрочь забываете о крыше.

Получается вот такой очень красивый потолок, не требующий больше ни каких дополнительных работ внутри помещения.

Конечно, есть менее трудоемкие варианты: фигурно обрезать вагонку (огибая бревна) или разместить декоративные уголки в местах стыка потолка и фронтонных стен. Но это не очень хорошо. Во-первых, вагонка тоже усыхает и в будущем образуются щели, во-вторых, крыша вместе с потолком бани будет перемещаться вследствие усадки сруба и фигурно вырезанную вагонку может просто оторвать, в-третьих, декоративные уголки хорошо смотрятся на ровных стенах, а на бревенчатых, – не очень.

а стенах фронтонов, в коньке и нижнем бревне делаются выпилы, на эти выпилы укладывается щит из имитации бруса. Почему эти выпилы так велики? Потому, что бревна имеют круглую форму и нужно паз сделать таким, чтобы в местах стыка венцов не было видно края созданного щита потолка. Монтируем весь потолок, делаем поперечные схватки. На коньке, доски имитации бруса будущего потолка жестко крепятся к коньковому бревну на тоненькие финишные гвозди, которые не будут являться препятствием для движения крыши и служат лишь для начального крепления досок (после этого доски будут стягиваться между собой, с поперечными перемычками.

Закрепляем верхние бревна на фронтонах на узел-сила.

Заранее в парилке, где печь, делаем каркас для будущего потолка ( в парилке потолок будет в горизонте ) обходим каркасом трубу и изолируем дерево-кирпич негорючим материалом.

День 3-й. Монтаж пароизоляции COROTOP и утеплителя PAROC

Готовим паропленку (Сorotop Reflex Alu (пароизоляция)), проклеиваем заранее все стыки.Ведь утеплитель в кровельном пироге должен оставаться сухим.

По всему периметру монтируем бутил-каучуковую ленту, и приклеиваем паропленку к дереву, фиксируем все скобами, на фронтонах прижимаем рейкой.

Крайние стропильные ноги были уже выставлены ранее, плоскость проверена. Теперь после монтажа потолка и укладки пароизоляции, монтируем оставшиеся стропильные ноги в свое положение.

Монтируем упоры для утеплителя, да и просто нужно закрыть получившиеся отверстие. Используются обрезки имитации бруса, крепятся на саморезы к бревну, не зависимо от стропил.

Процесс заполнения пространства между стропилами мягким утеплителем. Расстояние между стропилами составляет 58,5 см, т.к. ширина утеплителя равна 60 см, поэтому в такой ситуации утеплитель ляжет туго — в распорку. Каждый последующий слой укладывается со смещением(со смещением стыков по слоям).Общая толщина теплоизоляции составила 25 см, толщина каждого слоя, соответственно — 5 см.Теплоизоляция фирмы «Paroc».

Рассчитываем длину ската, исходя из параметров черепицы, т.к. длины ската не большая, сыграть черепицей не получиться, поэтому длину ската задаем заранее. Симметрично обрезаем щит вагонки, делая одинаковый фронтонный вылет слева и справа.

Это может быть либо паропроницаемая мембрана (паропроницаемость за сутки 750 — 1000 г/м2) либо прочная пленка. Специалисты советуют использовать мембраны. Несмотря на то, что мембраны в 2-3 раза дороже, но их паропроницаемость в 200-300 раз выше. В стоимости квадратного метра кровли стоимость гидроизоляции минимальна. Но, используя мембрану, вы можете укладывать ее непосредственно на утеплитель, создавая однослойную вентиляцию (между черепицей и мембраной), не беспокоиться о вентиляционном зазоре на коньке и пр.

Если использовать простую пленку, то нужно создавать уже двухслойную вентиляцию, создавая обязательный зазор не менее 2 см. между теплоизоляцией и пленкой. Если пленка соприкоснется с теплоизоляцией, то образовавшийся конденсат проникнет в теплоизоляцию и резко ухудшит его характеристики. Нахлест мембраны проклеиваем двухсторонним скотчем.

Поверх гидроизоляции и стропил укладывается так называемая контробрешетка, она создает необходимый зазор между мембраной и нижней плоскостью черепицы. Контробрешетка, как и обрешетка, это бруски сечением 5 на 5 см.
Для защиты кровельной конструкции от проникновения влаги внутрь, а также для предотвращения протечек дождевой и талой воды через места гвоздевых креплений контробрешётки и обрешётки, используем ленту DELTA-SCHAUM-BAND. Мембрану выводим на нижний (первый) капельник, и крепим двухсторонним скотчем.

День 4-й. Монтаж водосточной системы. Монтаж открытой подшивки карнизных свесов.

Формирование карнизного свеса нужно начинать с монтажа вентиляционной сеточки, затем монтажа элементов водосточной системы, а именно кронштейнов крепления желобов. Вообще допустимо верхнее и нижнее крепление этих желобов. В первом случае они крепятся на уровне обрешетки, во втором – на уровне стропил. ( Относится для стропильной системы без лобовой доски). Для снежных регионов рекомендуется верхнее крепление. При разметке и загибе кронштейнов нужно обеспечить наклон желоба в сторону водосточной трубы (не менее 3 мм на 1 метр желоба).После установки кронштейнов, монтируем желоба водосточной системы. Монтируем второй капельник (карнизную планку), рассчитываем шаг брусков обрешетки, за которые и будет зацепляться черепица.

Оформляем торец фронтона, что бы закрыть рез вагонки и весь пирог кровли, т.к. фронтонная черепица весь слой не закрывает, заказаны и смонтированы металлические фронтонные планки в цвет кровли.

Результат работы. Скат полностью готов к укладке черепицы «Забудова».

День 5-й и 6-й. Монтаж черепицы «Забудова»

Монтируем аэроэлемент свеса («расческа») — это специальная щеточка, которая размещается под нижним крайним рядом черепицы и не позволяет птицам и мелким насекомым залетать в подкровельное пространство, но при этом обеспечивает его хорошую вентиляцию.

В соответствии с методикой, сначала выкладываются и выравниваются нижний и верхний ряды, а затем начинается выкладывание остальных рядов черепицы снизу-вверх, справа налево. Оцинкованными шурупами закрепляются все черепицы, лежащие по периметру и каждый третий ряд, остальные просто лежат под своим весом.

Для второго ската весь процесс, от монтажа потолка, укладки пароизоляции, укладки утеплителя, монтажа щита вагонки на фронтонах и карнизах, выполняем аналогично как и для первого ската. Делаем обход трубы паропленкой, выполняем изоляцию трубы от стропильных ног негорючим материалом.

Монтируем гидроизоляцию, уплотнитель под контр.рейку, контр.рейку, обрешетку — работы выполняем аналогично первому скату. Устанавливаем вентиляционную сеточку, гнем кронштейногибом и монтируем водосточные крюки. Крепление водостока должно обеспечивать отвод воды в сторону сливной трубы.Устанавливаем карнизную планку, аэроэлемент свеса.

Для того, чтобы добиться идеального вертикального равнения черепицы, необходимо шнуркой отбить на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3-5 вертикальных столбцов, и в дальнейшем укладывать черепицу, ориентируясь на метки, оставленные на обрешетке при разбивке.

Кровля будущей бани приобретает очертание. До финиша остается не много.

Боковые плоскости крыши выложены черепицей, теперь необходимо оформить конек. В дело вступает специальный крепеж конькового элемента — держатель конькового бруса тип «Лист». Его крепят уже по месту, положив пару коньковых черепиц и измерив расстояние от их верхних граней до верха контробрешетки. Итак, крепеж установлен, на него устанавливают брусок сечением 50*50мм. После монтажа направляющего бруска, монтируем следующий элемент — аэроэлемент конька, назначение конькового аэроэлемента — обеспечить вентиляцию подкровельного пространства (там ведь может образоваться конденсат и пр.) и при этом не допустить проникновения птиц и прочей живности.Начинаем монтировать начало конька, конек и окончание конька, закрепление специальными скобами коньковой черепицы.

День 7-й. Отделка дымохода. Финишные работы.

Начинаем отделку трубы. Выполняем подрезку черепицы, оставляя зазор между кладкой и подрезанной черепицей минимум 1 см. По периметру черепицу закрепляем саморезами. Начинаем выполнять примыкание черепицы к трубе, используя мягкое примыкание. Обходим каждую черепицу с последующим нахлестом. Прорезаем штробу параллельно скату. Монтируем металлическое примыкание, сверху штробу заполняем специальным атмосферостойким герметиком.

Размечаем место и вырезаем отверстие в грибке под выход топочной трубы. ( нержавейки). Монтируем грибок и трубу на дымоход, закрепляем все на дюбеля и кровельные саморезы. Устанавливаем на топочную трубу верхний колпак. Отделка дымохода завершена.

Ну вот собственно, наша банька, точнее ее крыша, полностью готова. Приведем ее фото с различных ракурсов. Оформление фронтонного свеса и печной трубы.

Вот так выглядит карнизный свес, открытая стропильная система, поверх вагонка.

Рассмотрим, как выглядит наша крыша, точнее уже потолок изнутри бани. Позже потолок будет окрашен краской в необходимый цвет.

Источник статьи: http://roofcover.by/stati/krysha-doma-iz-sruba