Монтаж потолка на сруб бани

Потолок в бане из сруба — как его сделать?

Бани, построенные из брёвен имеют свои требования к отделке перекрытий. Здесь сказываются особенности материала – дерево способно рассыхаться, менять свою геометрию в зависимости от температуры и так далее. Поэтому, потолок в бане из сруба должен выдерживать все эти воздействия без видимых последствий. Кроме того, следует учесть и специфику строения – баня очень отличается от всех видов построек.

Специфика перекрытий в банях

Прежде всего, следует помнить о том, что тепловая изоляция перекрытий в таких постройках необходимо боле серьезное, чем в стандартных жилых домах. Воздух в парилке может прогреваться до сотни градусов и эту температуру нужно удержать. Поэтому, утепление потолка парилки бани из сруба осуществляется отдельно от остальной площади помещения. Сложностей добавляет и пар, который, согласно законам физики будет стремиться покинуть парилку через верхнюю часть – необходимо очень тщательно защитить утеплитель от попадания влаги.

Если рассматривать конструкцию перекрытия схематично, то она будет состоять из нескольких разных по свойствам материалов, каждый из которых отвечает за свою задачу. На рисунке ниже представлена общая схема такого перекрытия.

Как можно увидеть, основными частями конструкции являются пароизоляция, утеплитель, материал, которым подшит потолок с внутренней стороны и несущие части перекрытия в виде балок. Утеплитель применяют очень разный – от глины и керамзита до эковаты и подробно этот вопрос рассмотрен в соответствующих статьях, а здесь разговор пойдет о том, как сделать потолок в бане из сруба.

Важной деталью является внутренняя обшивка перекрытий. В самой парилке исключено использование материалов, которые плохо переносят нагрев или могут выделять вредные вещества. С учетом этого единственным приемлемым по всем параметрам материалом станет дерево.

Однако, его также следует выбирать аккуратно – хвойные породы содержат большое количество смолы и она обязательно будет выделяться из досок. Поэтому, для оформления перекрытий в банях лучше подойдут лиственные породы или такие хвойные, в которых смолы немного. Примером может стать кедр, канадская ель или лиственница.

Виды потолков

Исходя из габаритов непосредственно парной и площади остальных помещений этой постройки, можно использовать несколько вариантов обустройства потолков. Наиболее популярными стали два из них:

Отличием настильного варианта от подшивного является ограничение по длине пролета между стенами – до двух с половиной метров. В этом случае, доски потока плотно укладываются непосредственно на стены постройки. Поверх собранной поверхности крепится пленка пароизоляции, на нее укладывается утепляющий материал и далее все накрывается слоем гидроизоляции. Минус такого решения в том, что по чердачному помещению нельзя будет ходить – утеплитель сомнется и потеряет свои свойства.

Более сложной станет подшивная конструкция. Здесь монтаж потолка происходит к несущим частям конструкции изнутри бани и поверх них укладывается слои паро, тепло и гидроизоляции. После того, как перекрытие будет утеплено должным образом, поверх утеплителя и гидроизолирующей плёнки настилается пол верхнего помещения. В этом варианте чердак можно полностью использовать и ходить по настилу без всяких опасений.

Какой вариант предпочесть

Выбор осложняется не только тем, что подшивная конструкция немного сложнее, а еще и тем, что они занимают разное по размерам пространство. Так как высота потолка в бане из сруба не слишком велика, потеря даже пары сантиметров может сказаться на комфорте использования данного строения. Поэтому, для наиболее низких помещений лучше подойдёт настильный потолок, так как он дает возможность максимально использовать пространство, а в остальных случаях можно использовать и подшивные конструкции.

Не стоит забывать, что собранная поверхность считается «черновой» и кроме нее, понадобится место и под чистовую отделку. Для чистовых поверхностей на собранной черновой плоскости крепят обрешетку из реек, к которой прикрепляют доски чистовой отделки. Это отнимет еще несколько сантиметров высоты стен и учесть это придется.

Кроме того, следует помнить и о том, что некоторые утепляющие материалы имеют значительный вес. Например, при использовании глины, перемешанной с соломой, на потолок будет создаваться значительная нагрузка, а минеральная вата весит значительно меньше. Исходя из этого, следует подбирать такую конструкцию, которая наилучшим образом подойдет под выбранный способ утепления.

Источник статьи: http://wikipotolok.com/potolok-v-bane-iz-sruba-kak-ego-sdelat/

Как сделать потолок в бане из сруба самостоятельно

Прежде чем начинать строительство бани, необходимо запастись знаниями и навыками. Важно правильно устроить дымоход и потолок, чтобы купание приносило только удовольствие и пользу. Пошаговое руководство поможет исключить ошибки при строительстве и сделать потолочную поверхность в бане из сруба оптимальной высоты.

Потолок в срубе своими руками: выбираем материал

Потолку в бане уделяют много внимания. Ведь ему приходится выдерживать немалые температурные нагрузки. Стройматериалы следует выбирать очень ответственно. Одним из самых надежных вариантов является дерево.

Для обшивки потолка подходят:

• Липа. Она обладает приятным ароматом и красивым золотистым цветом, который не меняется при длительном контакте с паром.
• Лиственница. Это дерево также хорошо переносит перепады температуры, практически не гниет.
• Осина. Единственный минус этого варианта — дерево со временем темнеет от взаимодействия с паром.
• Ольха.

Материал из хвойного дерева использовать для внутренней обшивки не рекомендуют, он хорош только для внешней, так как эти породы выделяют смолу, которая может навредить коже при контакте.

Чем ниже содержание смолы в дощатой конструкции, тем лучшей звукоизоляцией и стойкостью к высоким температурам она обладает.

Деревянные конструкции обязательно подвергаются обработке с помощью антисептика и антипирена. Это необходимо для того, чтобы защитить баню от появления грибка, плесени и гниения.

Какой должна быть высота потолочной поверхности в бане из бруса

Перед основной работой на стадии планирования подбирается высота потолка. Этот параметр имеет важное значение, т.к. от него зависит, насколько комфортно человек будет чувствовать себя в парилке, и сколько времени будет затрачиваться на прогрев помещения. К тому же чем быстрее в бане из бруса достигается нужная температура, тем меньше топлива затрачивается.

При выборе высоты потока нужно учитывать несколько факторов.

А именно:

• Самый жар — под потолком. Чем больше будет высота помещения, тем выше нужно ставить полки.
• Слишком низкие потолки тоже не самый удачный вариант. В парилке высотой 1,5 метра и меньше трудно дышать. Однако, если посещать одновременно баню будет только один человек, дискомфорта он не почувствует.
• Выбирать оптимальную высоту необходимо исходя из максимального количества купающихся. Некоторые за основу берут рост самого высокого человека в семье.

Оптимальной считается высота потолка от 2 до 2,3 метров. Но это не значит, что все помещения бани должны иметь именно такой параметр. Парилка — главная комната, оздоровительные процедуры происходят именно здесь, поэтому именно в ней нужно планировать эту оптимальную высоту потолка. Другие помещения в бане могут быть выше или ниже, все зависит от того, как и зачем они будут использоваться.

Делаем потолочную поверхность в парилке из бревна: все о типах конструкций

Существуют несколько типов потолков. Возведение некоторых конструкций требует не малых затрат и усилий, другие, более простые в исполнении, являются бюджетными способами строительства бани.

Типы потолков:

• Подшивной. Его основа — деревянные балки. Из них выполняют потолочное перекрытие. К этой основе как с внешней, так и с внутренней стороны крепятся другие элементы конструкции. Для обшивки внутренней стороны балок используют шпунтованную либо обрезную доску. В промежутке между балками и обшивкой укладываются слои. Сначала делают пароизоляцию, затем идет слой утеплителя, а потом гидроизоляцию. На последнем этапе с внешней стороны основы настилают обрезную доску.
• Настильный. Этот тип схож с предыдущим, но используют меньше слоев, поэтому его можно назвать экономный вариантом потолка. Он состоит из сплоченных между собой досок, которые должны опираться только на несущую стену. С внешней стороны конструкцию покрывают глиной, затем делают пароизоляционный слой и укладывают утеплитель.
• Панельный. Этот тип самый сложный по исполнению, т.к. собирается из элементов-панелей, которые необходимо сконструировать по отдельности каждый. Готовый вариант панели похожа на поддон с различными слоями и прослойками. Конструкция невероятно тяжелая, поэтому все слои не укладывают в потолок сразу. Такой “пирог” с внешней части обшивают досками. Опорой потолочной поверхности служат уложенные между балками бруски. С чердачной стороны конструкцию обшивают досками, обвязку стен, на которые опирается панель, оснащают слоем пакли.

Все эти способы устройства потолка в банном помещении отличаются по технологии выполнения и несущей способности.

Преимущества подшивной потолочной конструкции в срубе своими руками

Если говорить о плюсах и минусах типов потолков, то подшивная конструкция является самой дорогостоящей. Ее строительство требует немалых финансовых затрат, т.к. необходимы качественные дорогостоящие стройматериалы. Толщина досок должна быть не менее 5см, а длина — достаточной, чтобы полностью перекрыть пролет между несущими стенами.

Но и преимущества у данной технологии строительства потолка тоже есть.

Плюсы подшивного потолка:

• Простота исполнения. Выполнить работу можно своими руками, без помощи опытных мастеров.
• Использование чердака. Конструкция очень прочная. Можно спокойно перемещаться по верхнему настилу, не опасаясь за изоляционные слои.
• Возможность замены вышедшей из строя составляющей. Такая конструкция пригодна к ремонту.

Настильный вариант является самым простейшим. Нет необходимости в дорогих материалах. Он подходит для маленьких бань с односкатной крышей. Ремонт составляющих конструкции весьма затруднителен, т.к. все изоляционные слои могут прийти в негодность.

Каждый выбирает вариант для своей парилки из бревна по возможностям, в том числе и финансовым. Если планируется компактное банное помещение, можно соорудить настильный потолок. Подшивная конструкция сэкономит время на строительство. Она более простая в исполнении, чем панельная. Зато последний вариант устройства потолочной поверхности сэкономит денежные средства.

Источник статьи: http://hendmeid24.ru/potolok/kak-sdelat-potolok-v-bane-iz-sruba-samostoyatelno

Потолок в бане из сруба

Потолок в бане своими руками

Тому, кто затевает самостоятельное возведение бани на своем участке, придется учесть огромное количество специфических нюансов этого здания. Все они, по большей мере, связаны с особенности эксплуатации – частыми температурными перепадами с весьма большой амплитудой, и высоким уровнем влажности. Таким образом, все конструкции банной постройки должны обладать эксплуатационными качествами, которые делают их способными противостоять столь экстремальным воздействиям.

Потолок в бане своими руками

Не является исключением и банный потолок. Мало того, влияние влажности на него особенно критично, так как горячий воздух и пар всегда стремятся кверху, и обычно в области перекрытия в парной или моечной наблюдаются самые высокие температуры и уровень влажности. Для тех новичков в строительстве, кто решил сделать потолок в бане своими руками пошаговое руководство просто необходимо. Именно этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Основные требования к банному потолку

Существует несколько основных конструкция потолка для бани – все они будут рассмотрены ниже. Но какая бы из них ни была выбрана в качестве базовой, все они должны отвечать определенным требованиям:

Любой потолок должен отличаться прочностью

• Любой потолок – это достаточно массивная конструкция, особенно в том случае, если чердак бани планируется использовать в качестве подсобного, хозяйственного помещения или даже в роли дополнительной полезной площади — мансарды. Таким образом, конструкция потолка должна отличаться высокой надежностью с точки зрения сопротивляемости механическим нагрузкам. Даже если по чердаку и не будет использоваться для передвижения людей или размещения тех или иных предметов, все равно потолок должен выдерживать и собственный вес, и нагрузку утеплительного слоя – это ключевое правило безопасности эксплуатации вообще любого помещения.

Одно из ключевых требований — надежная термоизоляция

• Банные процедуры только в том случае принесут пользу для здоровья, если в помещениях будет создан соответствующий микроклимат. Потолок – это тот элемент конструкции любого здания, через который всегда возможна весьма большая потеря тепла. Чтобы не пришлось тратить неимоверное количество топлива для поддержания нужной температуры, при этом по большей части «отапливая улицу», необходимо обеспечить потолок самой надежной термоизоляцией.
• Материалы, используемые для потолочной конструкции, не должны бояться сырости и повышенный температур. Как быть¸ ведь для этого в подавляющем количестве случаев используется натуральное дерево? Решения у этой проблемы есть – использование определенных пород древесины и специальная обработка деталей составами, которые резко повышают стойкость материала к влаге и к процессам биологического разложения.

Специальная пропитка двойного действия

Кстати, многие из современных пропиток дают еще один полезный результат. Они содержат специальные добавки-антипирены, которые существенно увеличивают стойкость древесины к возгоранию – для бани это чрезвычайно важно.

• Один из главных «врагов» древесины – высокая влажность, а в бане без нее – никуда. Чтобы по максимуму защитить деревянные несущие элементы конструкции от проникновения влаги, потребуется надежная гидро— и пароизоляция. Вместе с тем, нельзя допускать того, чтобы в толще дерева или утеплительного материала накапливался конденсат. Значит, необходимо предусмотреть возможность свободного выхода водяного пара вверх, в атмосферу.

Сверху показана гидропароизоляционная, снизу — диффузная мембрана.

Это обеспечивается применением специальных рулонных покрытий, мембран, причем каждый слой должен находиться строго в определённом месте, иначе должного эффекта не достичь.

• И, наконец, в бане приятно будет проводить время, если потолок будет еще и красив. Возможно, некоторые домашние мастера относят это требование к разряду излишеств, но все же декоративные качества стен и потолочного покрытия бани – это своеобразная «визитная карточка» хозяев, и сбрасывать со счетов вопросы отделки тоже не стоит.

Никогда не стоит сбрасывать со счетов вопросы эстетичности оформления бани

Теперь перейдем к рассмотрению основных конструкций банного потолка – подшивного, настильного и панельного типа.

Подшивной потолок

Эта конструкция применяется чаще всего. Она достаточно проста, понятна, отвечает всем требованиям, позволяет использовать чердачное помещение в качестве полезной площади.

Основой для монтажа такой потолочной системы являются балки чердачного перекрытия. Все остальные детали, и сверху и снизу, базируются именно на них. Удобство конструкции в том, что нет ограничения по длине и ширине помещения. Предполагается, что балки перекрытия установлены согласно разработанному проекту, с требуемым сечением бруса (или диаметром бревна) и с необходимым шагом. Таким образом, обеспечивается полная возможность превращения потолка в полноценное межэтажное перекрытие, открывающее возможности на полезное использование чердака.

Схематично подшивной потолок можно представить следующим образом:

Примерная схема подшивного потолка

1 – капитальные стены бани. Понятно, что чаще всего используется натуральная древесина, и на данной схеме монолитная стена показана лишь для упрощения.

2 – балки чердачного перекрытия. До монтажа потолка они должны быть основательно закреплены на стенах с утеплением узлов прилегания к ним.

3 – доски подшивки потолка. В данном варианте, показанном на схеме, они играют одновременно роль и чистовой поверхности потолка, хотя это бывает и не всегда так.

4 – слой гидропароизоляции. Оптимально, если в этих целях используется специальная водопаронепроницаемая мембрана. Еще лучше, если она будет иметь фольгированный слой, обращенный книзу – это дополнительный барьер для влаги и отражающая поверхность, предотвращающая потери тепла.

5 – слой термоизоляционных материалов, уложенных между балками перекрытия.

6 – паропроницаемая мембрана, не дающая возможности проникновения воды в утеплитель сверху, но не препятствующая естественному парообмену – то есть, позволяющая конструкции потолка «дышать», избавляясь от накопленной влаги.

7 – доски чердачного пола.

Пожалуй, основным недостатком подобной конструкции подшивного потолка является значительный расход пиломатериалов и достаточно большая трудоемкость в монтаже. Однако, не следует забывать, что одновременно «убивается два зайца» — на выходе имеется утепленный банный потолок и практически готовый пол чердака (мансарды).

Совместимы ли баня и мансарда?

При правильном планировании — почему бы и нет. Это чрезвычайно удобно — после банных процедур, не выходя на улицу, подняться в полноценную комнату отдыха.

С проектом небольшой, 5 х 4 м бани смансардой читатель может познакомится в специальной статье портала.

Проведение монтажных работ

Работы проводятся в следующем порядке:

• Если балки перекрытия до их монтажа еще не были обработаны специальными защитными пропитками, то сейчас самое время устранить этот недостаток. Особое внимание уделяется торцевым гранят брусьев – здесь можно не пожалеть и трёх слоев грунтовки.
• В том случае, когда потолок устраивается в помещении, где будет располагаться банная печка-каменка, следует сразу же предусмотреть место прохода дымовой трубы. Для этого между балками устанавливаются две перемычки, которые ограничат прямоугольник или квадрат, необходимый для установки проходного металлического короба.

Ограничивание проема для прохода дымовой трубы

Величины А и Б должны соответствовать размерам приобретенного или самостоятельно изготовленного короба – это будет в большей мере зависеть от диаметра дымоходной трубы.

Металлический короб для прохода трубы через перекрытие

Этот «очерченный» квадрат временно выпадает из области работ – он не буде зашиваться досками ни сверху, ни снизу, в нем не прокладывается мембран и не укладывается утеплителя.

• Следующим шагом необходимо по всей площади помещения прикрепить снизу к балкам перекрытия гидр пароизоляционную мембрану. Она должна находить на стены примерно на 200 мм с каждой стороны – это потребуется для создания единой системы гидропароизоляции помещения.

Оптимальный выбор – специальный рулонный материал, предназначенный именно для этих целей. Если такой возможности нет, допустимо применение плотного полиэтилена, толщиной не менее 0,2 мм, но качество изоляции при этом будет уже не то. Полосы крепятся к балкам перекрытия таким образом, чтобы создавался нахлест не менее 200 мм, который обязательно проклеивается водостойким скотчем.

Если приобретён фольгированный материал, то его размещают блестящей стороной вниз, а нахлесты проклеивают специальным алюминированным скотчем.

• Только теперь можно переходить к подшивке потолка досками. Здесь возможны как минимум два варианта.

Первый – как показано на схеме выше. Доски подшивки, при условии, что это качественный материал (лучше всего – шпунтованный) сразу будут исполнять и роль декоративного покрытия. Крепят их к балкам перекрытия, которые в данном случае являются своеобразными «лагами». Для крепления используют или гвозди, или саморезы нужной длины. Саморезы выглядят предпочтительнее, так как и удерживают подвешенные доски надежнее, и при монтаже не требуется ударных усилий, которые не совсем «полезны» для балок перекрытия.

Впрочем, такой способ применяют нечасто – получается дороговато, так как хорошая шпунтованная доска 20 ÷ 25 мм толщиной стоит недешево. Кроме того, между гидроизоляцией и лицевой обшивкой желательно создать небольшой воздушный зазор Значит, для первоначальной подшивки можно использовать третьесортный материал, который просто создаст основу для укладываемого сверху утеплительного слоя. А снизу получается несколько иная конструкция:

Схема с дополнительной подшивкой вагонки

2 – балки перекрытия.

3 – слой гидропароизоляции, такой же, как и в предыдущем случае.

4 – доски черновой подшивки (наката). Здесь вполне уместен материал не самого высокого декоративного качества.

5 – слой фольгированного рулонного утеплителя. Это – еще один гидроизоляционный барьер, плюс к этому в помещении создается эффект «термоса» что очень важно, в частности, для парилки.

6 – слой фольгированного утеплителя прижат к доскам наката контррейками, которые размещают перпендикулярно, с необходимым шагом (400 ÷ 600 мм) для монтажа вагонки.

Фольгированный утеплитель под рейками

7 – натуральная вагонка, которая становится лицевым покрытием банного помещения. Обычно ее применяют на потолке, и на стенах.

Монтаж вагонки завершит работы снизу

Когда обшивка поверхности потолка закончена, вставляют проходной короб для дымоходной трубы и крепят его к потолочному покрытию.

После того как нижняя часть потолка обшита, можно переходить для дальнейших работ в чердачное помещение.

• Следующим шагом идет укладка утеплительного слоя. И здесь важно сделать одно очень важное замечание.

Нередко в публикациях при банные потолки можно встретить рекомендации вначале подшить нижние доски, а потом сверху застилать, по настилу и по балкам, гидропароизоляционную пленку. Посмотрим на схему – казалось бы, все точно так же, как и выше. Но здесь показана ошибка – она выделена красной стрелкой.

Так делать не следует!

Если застелить пароизоляции таким образом, получается так, что балки перекрытия не имеют никакой защиты от поднимающейся сверху влаги. Мало того, полностью исключена возможность испарения влаги вверх, в атмосферу, то есть балки не будут подсыхать даже тогда, когда баня не используется. К сожалению, эта ошибка «гуляет» по просторам интернета, тиражируется, а в результате мастер, применивший такую схему, обрекает конструкцию потолка на недолговечность.

Та же ошибка — на фотографии

Доски лицевой подшивки потолка в любом случае будут контактировать с паром, но их несложно поменять по мере износа. А вот балки выполняют несущую роль, и если в них пойдет процесс гниения или образования грибка, то прочность конструкции будет под большим вопросом, а ремонтные работы «влетят в копеечку».

Балки должны оставаться открытыми сверху – тогда при правильной организации утепления лишняя влага будет попросту испаряться в атмосферу.

Балки перекрытия пароизоляцией закрываться сверху не должны

В качестве утеплителя потолка бани очень часто используют минеральную вату – она безопасна с точки зрения возгорания, безвредна для человека (если использовать каменную вату. Стекловата или шлаковата в банях нежелательны). Маты утеплителя расстилаются между балками перекрытия, так, чтобы входили максимально плотно, не оставляя зазоров.

Широко применяемый в строительной практике пенополистирол для утепления банного потолка использовать все же не следует. Во-первых, материал не рассчитан на высокие температуры, и при сильном нагреве может деформироваться, «поплыть». Во-вторых, немало вопросов к пенопласту и по экологичности – со временем неизбежно его разложение с выделением токсичных веществ. И в-третьих, пенополистирол никак нельзя отнести к разряду негорючих материалов, а для бани это крайне важно.

Вполне применим для утепления потолка и керамзит

Часто для утепления потолка используют керамзитовую засыпку между балками перекрытия, толщиной порядка 100 ÷150 мм. Метод неплохой, но только в случае использовании высококачественного керамзита, так как можно найти весьма критичные отзывы от людей, которые применяли недорогой материал, и не в восторге от полученных результатов.

Не теряют популярности и старые «дедовские» способы утепления потолка бани. Так, обычно при строительстве сруба остается немало стружек и опилок. А это — очень неплохой утеплительный материал. Их в обычных условиях засыпают в пространство между балками в сухом виде, но для бани лучше сделать плотный влажный раствор с применением цемента или глины. Можно рассмотреть на примере:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	Потолок снизу полностью подшит вагонкой. Между ней и баками перекрытия настелен соответствующий годропароизоляционный слой.
	Установлен проходной короб, и в данном случае уже смонтирована дымоходная труба.
	Этот же короб – вид с чердака, с засыпанным керамзитом, выполняющим роль термоизоляционной «подушки».
	Предполагается засыпка влажного раствора, поэтому ячейки между балками перекрытия необходимо дополнительно закрыть кусками плёночной гидропароизоляции. Снизу них можно дополнительно проложить проолифленный картон. Сами балки при этом остаются сверху открытыми.
	Наверняка, в покрытии есть щели – например, в местах прохождения кабелей или иных коммуникаций. Кроме того, зазоры могут быть в узлах сопряжений балок.
	В первую очередь можно с помощью монтажной пены заделать все щели и зазоры, перекрыв возможные мостики холода.
	Теперь можно готовить утеплительный состав. Для этого на два ведра сухих опилок добавляется порядка одного ковшика (1,5 дм³) сухого цемента.
	Доливается необходимое количество воды. С этим нужно быть очень осторожным – раствор не должен получиться жидким. Необходимая консистенция – полусухая, так, чтобы при сжатии в кулаке образовывался комок, но без выделения воды.
	Производится замешивание смеси – это удобнее всего будет сделать с помощью строительного миксера. При больших объемах можно задействовать и бетономешалку, подавая затем готовую смесь наверх.
	Готовый состав высыпается между балок перекрытия.
	Распределять его можно с помощью мастерка – ровным слоем одинаковой толщины. Трамбовать раствор не нужно.
	Обычно слой доводят до верхнего обреза балок – получается примерно 100 ÷ 150 мм, что будет достаточно для качественного утепления бани. Иногда работу проводят послойно, постепенно доводя толщину утепления до нужного уровня, давая уложенным слоям схватиться и просохнуть.

Вместо опилок иногда используют рубленую солому, правда, в этом случае лучше использовать глиняный раствор.

Какой бы утеплитель ни использовался, после его укладки рекомендовано по балкам перекрытия закрепить паропропускающую диффузную мембрану. Свойства этого материала таковы, что влага сверху попасть в утеплитель не может, а водяные пары свободно выходят. Такая естественная вентиляция предотвращает образование конденсата и снижение утеплительных свойств.

Действие диффузной мембраны — вода задерживается, а пар проходит

После того, как мембрана настелена и закреплена скобами к балкам, можно переходить к настилу досок чердачного пола, если он планировался. Обычно при подшивных типах потолка чердачные полы всегда делают полноценными, помещением можно пользоваться, а утеплитель получит защиту от механических повреждений.

Видео: интересная методика утепления потолка в бане

Банный потолок настильного типа

Такой тип потолка намного проще в монтаже, требует гораздо меньшего количества пиломатериалов. Однако и применить его можно далеко не всегда.

Настильный потолок — на миниатюрном макете бани

Настильный потолок будет уместен лишь для помещений небольшого размера – 2, максимум 2,5 метра. При этом доски для настила должны иметь толщину порядка 50 мм. Как правило, использование чердака как полезной площади в подобных случаях не рассматривается – пол не будет иметь необходимой прочности. Но зато существенно облегчается и процесс утепления – сам термоизоляционный материал не требует дополнительной защиты сверху.

Примерная схема настильного потолка приведена на рисунке:

Схема настильного потолка

1 – стены. Расстояние между капитальными стенами – не более 2500 мм (легкие перегородки не учитываются).

2 – доски настила, которые крепятся гвоздями или саморезами непосредственно на стеновой брус. Толщина доски – не менее 50 мм, ширина ее захода на стену такая же – 50 мм. Хорошо для этих целей подойдет качественная строганая доска, которую можно уложить плотно одну к другой, без зазоров.

3 – слой парогидроизоляции – ничем не отличается от упомянутого выше.

4 – утеплительный материал. Может применяться практически любой. Однако, если будет использоваться насыпной, то потребуется еще сделать перегородки из бруска (поз. 5, показаны пунктиром, как необязательный элемент), чтобы засыпка все же имела необходимую равномерную толщину.

Кстати, нередко в качестве термоизоляции в этом случае используют самодельные маты, сшитые из водонепроницаемой пленки, и заполненные доступным утеплительным материалом. Например, это могут быть отходы синтепона, сухая хвоя и т.п.

Так как движения по чердаку не предвидится, делать настил поверх утеплительного слоя совсем необязательно.

Часто утеплитель оставляют даже не укрытым сверху

Под цифрой 6 показа слой паропроницаемой диффузной мембраны. В данном случае это тоже не является обязательным. Если конструкция крыши выполнена по всем правилам, то такая мембрана уже используется под кровельным материалом, и свободный парообмен будет обеспечен. Надёжное кровельное покрытие должно полностью исключить прямое попадание воды, а так как чердак не используется в хозяйственных или бытовых целях, то и случайный разлив воды крайне маловероятен. Так что на этом можно солидно сэкономить.

Аккуратная поверхность настильного потолка

Доски настильного потолка часто сразу играют роль чистового покрытия. Если есть необходимость, например, при отделке парилки, добавить термоизоляции, то можно поступить так же, как и в случае с подшивным потолком – набить перпендикулярно контррейки, которые подожмут к поверхности фольгированный материал, а потом уложить натуральную вагонку.

Видео: пример монтажа настильного потолка

Потолок панельного типа

Конструкция такого потолка в какой-то мере сочетает особенности настильной и подшивной схемы. Потолочная поверхность собирается на земле, здесь же может происходить и процесс утепления и гидроизоляции, а затем готовые панели поднимаются на высоту и монтируется на верхнем венце стен.

Что обычно из себя представляют такие панели? Это сколоченные щиты, основу для которых представляют два бруса, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм один от другого. Сечение бруса зависит от длины пролета, но обычно принимают его равным 50 × 100 мм – это позволяет достичь высокой прочности потолочной конструкции – она вполне послужит полом для чердака или мансарды. И, вместе с тем, 100 мм – достаточная толщина для полноценного утепления.

Брусья выкладывают параллельно на ровном устойчивом основании на расстоянии 500 мм по внешним сторонам, выравнивают края. Затем на них набивают отрезки доски толщиной порядка 25 ÷ 30 мм, длиной 600 мм. Ширина доски значения не имеет – используют, как правило, остатки пиломатериалов, что, кстати, позволяет серьезно сэкономит на таком потолке. Каждая доска крепится к брусу двумя гвоздями, чтобы обеспечивалась неподвижность конструкции. Доски размещают таким образом, чтобы они одинаково выступали по бокам щита на 50 мм.

После того как панель сколочена, ее переворачивают брусьями вверх. С помощью скоб степплера на внутренней ее поверхности крепится гидропароизоляционная пленка (показана стрелкой). Обратите внимание, что верх брусьев остается открытым.

Внутри панель простилается гидропароизоляцией

Если рабочих рук достаточно, или же есть грузоподъемные приспособления, которые помогут поднять панель на высоту, то можно тут же, на земле, сразу провести и утепление панели (если, конечно, речь идет о рулонах или матах термоизоляционного материала). Например, не слишком утяжелит панели укладка минеральной ваты – зато не будет необходимости проводить эти работы на чердаке.

Маты утеплителя укладываются плотно в промежуток между брусьями, застеленный мембраной. Для того, чтобы получившаяся конструкция обрела дополнительную жёсткость, необходимую для подъема ее на высоту, ставят 2 ÷3 косые временные перемычки из досок.

Панель с утеплителем готова

1 – маты (блоки) утеплительного материала – минваты.

2 – временные «косые» перемычки для подъема панелей на стены.

Панели поднимаются к месту установи. Это может быть верхняя плоскость венца, или же выбранный специально под панельную конструкцию горизонтальный ступенчатый паз на нем. Другой вариант – к стенам по периметру крепится брус толщиной не менее 50 мм, который станет «полкой» для установки готовых панелей.

В любом случае, место укладки панелей нуждается в утеплительном уплотнении. Обычно для этих целей используют джутовую войлочную ленту – она отлично перекроет щели между стеной и панелями.

Панели укладывают вплотную одна к другой, убирают временные перемычки. Посл е стыкования между панелями, исходя их конструкции, остается промежуток шириной 100 мм. Он оставлен не случайно: его предназначение – утепление стыков.

Окончательный монтаж потолочных панелей

2 – войлочная лента, уплотняющее мест соединения стены и панелей.

3 – готовые панели с уже снятыми временными перемычками.

4 – вырезанная полоса термоизоляционного материала.

5 – доски, фиксирующие панели между собой.

В каждый из таких проемов на стыке вначале по дну и стенкам простилается все та же гидропароизоляционная пленка. Затем из плит минеральной ваты вырезается широкая полоса, которая укладывается в проем с максимальной плотностью (показано широкими зелеными стрелками). Таким образом, мостик холода на стыке будет надежно закрыт.

Остается зафиксировать панели между собой. Вначале поверх них расстилается диффузная мембрана, которая крепится к брусьям скобками. Затем укладывается цельная доска толзиной не менее 30 мм – желательно длиной по всей длине помещения, то есть суммарно она должна разом скрепить все установленные панели. Она прибивается (прикручивается) к каждому бруску. Такую же доску сразу размещают и на противоположной стороне панельного потолка. Затем можно обшивать получившуюся поверхность короткой доской, длиной 600 мм – так будет формироваться чердачный пол. При этом не забывают, что связывающие панели длинные доски должны идти не только вдоль противоположных стен, но и между ними, с шагом не более 1000 мм.

Снизу потолок можно обшить вагонкой, применяя все ту же технологию, о которой уже говорилось выше.

Достоинства такой методики монтажа потолка:

• Основная сборка и даже утепление проводится в удобных и безопасных условиях – на земле.
• Конструкция получается прочной – это полноценное утеплённое перекрытие для чердака, который может полезно использоваться.
• Такой потолок может быть смонтирован в помещениях практически любого разумного размера.

К недостаткам можно отнести:

• Весьма масштабный объем работ.
• Необходимость подъемных приспособлений или техники, или же усилия нескольких человек.
• Монтаж такого потолка нужно проводить до установки стропильной системы – а это не всегда удобно с точки зрения организации строительства.

Итак, были рассмотрены основные разновидности деревянных потолков для бани, даны технологические рекомендации по их монтажу. Следует внимательно изучить все достоинства и недостатки каждой из систем, чтобы оценить возможности ее установки применительно к конкретным условиям имеющейся бани, взвесить свои возможности, как с точки зрения необходимых строительных навыков, так и с позиций материальных затрат. Ошибаться в таких вопросах нельзя – некачественного исполненный потолок обязательно негативно скажется на комфортности банных процедур, а его переделка – крайне сложное и затратное мероприятие.

Настильный потолок в бане

Нельзя сказать, что настильные потолки сегодня часто встречаются в банях. Современные строительные технологии дают возможность делать потолки качественнее и быстрее. Такие потолки были характерны для старых банных построек с небольшими размерами.

Настильный потолок в бане

Еще можно встретить бани, в которых настильные потолки сделаны из тесаного кругляка, такой потолок больше не требовал дополнительного утепления. Правда нужно отметить, что никто в те далекие времена и подумать не мог, что самый дешевый и доступный всем сословиям строительный материала (натуральная древесина) в наше время превратится в очень дорогое удовольствие, что натуральная вагонка будет стоить в несколько раз дороже пластиковой.

Парная с настильным потолком

Что такое настильные потолки? С архитектурной точки зрения это все типы потолков, во время строительства которых доски ложатся сверху (настилаются) на поддерживающие конструкции, а не подшиваются к ним снизу.

Фото настильного потолка

Настилать потоки могут непосредственно на стены сруба (для небольших по размерам помещений), на потолочные балки перекрытия (размеры помещений могут увеличиваться) или на несущие рейки по периметру помещения (для малых бань). У каждого типа настильных потолков есть индивидуальные особенности строительства, о них мы расскажем ниже.

Фото установленных несущих балок, на которые будут укладываться доски потолка

Эти потолки имеют как свои достоинства, так и недостатки. Предметно поговорить о них можно будет после того, как вы познакомитесь со способами строительства. Начнем по степени сложности – с настильного потолка по венцам, потом расскажем, как строятся настильные потолки по балкам перекрытия и закончим самыми простыми по рейкам.

Настильные потолки по венцам бани

Сразу скажем, такие потолки потребуют больших затрат физического труда, умения работать топором и бензопилой.

Умение работать топором пригодится при обустройстве потолка

Используются для небольших помещений, длина потолка не может превышать 2,5 метра.

Для покрытия потолка используются натуральные доски, толщина зависит от длины помещения. Мы не рекомендуем брать толстые обрезные доски 50 мм, намного выгоднее пользоваться обрезными шпунтованными толщиной в пределах 25 мм.

За счет соединения шип/паз нагрузки распределяются на увеличенное количество досок, повышаются несущие характеристики потолков. А за счет уменьшения толщины досок получится почти двукратная экономия дорого материала без уменьшения несущей способности потолков.

Настильный потолок по венцам сруба из шпунтованной доски

Настильный потолок по венцам сруба из толстой обрезной доски

Есть оригинальные дизайнерские решения настильных потолков – они настилаются необрезными ошкуренными досками в два слоя, зазоры между неровными краями досок первого уровня потолка перекрываются досками второго уровня. Выглядят конструкции довольно красиво, что касается их эксплуатационных характеристик, то по этому поводу сложно подыскать положительные качества.

Настильный потолок из необрезной доски

Настильный потолок по венцам сруба — фото

Рассмотрим пошагово вариант строительства настильных потолков по венцам сруба.

Ширина площадки, на которой будут лежать доски, не должна быть менее пяти сантиметров. В противном случае во время их фиксации торцы могут давать трещины, а это значительно уменьшает их несущие возможности. Это правило, кстати, касается большинства узлов крепления досок. Принимаем во внимание, что высота потолков в бане колеблется в пределах двух метров. Никто не запрещает делать их выше или ниже, но изменение высоты вызывает различные последствия как позитивные (более удобно принимать процедуры), так и негативные (для обогрева бани понадобиться больше времени и затрат энергоносителей).

Шаг, №№Описание работИллюстрации

Шаг 1.	Когда сруб достигнет запланированной высоты нужно начинать делать разметку места расположения потолка. При помощи гидроуровня сделайте метки на двух противоположных венцах помещения на высоте примерно 2 метра от уровня пола. Линии отбивайте веревкой с синькой. Это будет горизонтальный уровень, на котором располагаются доски потолка.
Шаг 2.	Снимите два противоположных отмеченных бревна, перенесите их на ровную площадку. В верхней части бревна отбейте веревкой с синькой линию на ширину площадки. Из бревна нужно будет выбирать L-образные углубления.	Схема вырубки паза для укладки досок потолка
Шаг 3.	Теперь начинаются самые трудные работы – изготовление горизонтальных площадок. Работать можно только топором, что очень трудно и долго или использовать бензопилу, так несколько быстрее и легче, но очень опасно. Бензиновую пилу нужно постоянно держать на весу, пилить придется только концом полотна. Все правила техники безопасности работы с бензопилами категорически запрещают работать с пилой в таком положении без упора в распиливаемое бревно зубьями.	Выбираем паз в бревне Если у вас нет большой практики – категорически не советуем пилить пилой таким способом. Вы не только испортите бревно, но и рискуете своим здоровьем. Пропил нужно контролировать как по отмеченной линии, так и по глубине выпиливания «на глаз». Это очень сложно. Пропилы для выборки паза Если пропилы сделаны – вставьте в них зубило или топор и начинайте выкалывать отпиленные участки бревна. Работа пойдет не так быстро, как хочется, много зависит от того, как точно вы сделали два перпендикулярных пропила. Желательно, чтобы они на всем протяжении соединялись по одной линии в теле бревна. Но это тяжело, нужна большая практика и опыт работы с бензиновой пилой. Неровности горизонтальной площадки нужно подровнять топором. Не нужно добиваться идеальной чистоты, небольшие неровности отлично законопатятся межвенцовыми утеплителями. Если боитесь работать бензопилой – рубите площадку топором. И эта работа требует большого опыта, умения и физической силы. Топор должен быть острым и заточенным под нужным углом. В бревнах большого диаметра сложно выбрать вырезанную часть, нужно сделать несколько дополнительных надрезов в каждом секторе. Некоторые статьи в интернете на тему настильных потолков утверждают, что работы «делать очень легко и доступно каждому», но не стоит принимать эти слова буквально и безоговорочно им доверять. Намного упрощаются работы по подготовке посадочных мест для потолочных досок в пиленых брусьях. Для пропиливания можно пользоваться электрической переносной пилой. Изготовление паза бензопилой Отрегулируйте глубину резания и ведите площадку пилы точно по отмеченной линии. Особую осторожность соблюдайте во время начала резания, не делайте слишком быстрое углубление в древесину. Еще очень важно знать. Все электрические инструменты по техническому паспорту имеют максимальную мощность, эта мощность достигается при самых высоких нагрузках. Никогда не работайте длительное время с такими нагрузками, они вызывают сильный перегрев обмоток статора и ротора. Если вам повезет и короткого замыкания не произойдет, то для инструмента такие нагрузки не пройдут бесследно. Перегрев обмоток уменьшает показатели сопротивления изоляции, ресурс работы электрического двигателя значительно уменьшается. Лучше делать пилой несколько проходов по одному и тому же месту с небольшой глубиной резания. Важно. На пропиленные брусья нельзя крепить стропильные ноги, придется положить дополнительно один-два ряда сруба. Осторожно сверлите отверстия под нагели, они могут расколоть доски настильного потолка, придется их менять. Шаг 4. Установите два снятых бревна на место, подготовьте два противоположных, сделайте зарубки межвенцового соединения. Сделайте метки состыковки вырубленных опорных площадок на новых бревнах. Еще раз проверьте их положение гидроуровнем, при необходимости немного поправьте площадки. Веревкой с синькой отбейте линии. Делаем зарубки межвенцового соединения Шаг 5. Снимите отмеченные бревна со сруба, поставьте на подготовленную площадку. Отбейте вертикальную линию под зарубку. Повторите все операции по вырубке площадки. Установите подготовленные бревна на место. Проверьте плоскостность и горизонтальность положения площадки под потолочные доски. Проверяем правильность установки бревна Шаг 6. По периметру площадки положите межвенцовый утеплитель. Это может быть пакля, джутовое волокно и т. д. На фото виден уложенный между венцов утеплитель — мох Шаг 7. Снимите размеры помещения по ширине, если площадка сделана с высокой точностью, то можно сразу все потолочные доски отрезать по одному размеру. Если есть существенные отклонения, то размер каждой доски нужно снимать отдельно. Мы советуем не спешить и делать разметку каждой доски отдельно. Все-таки работы по подготовке опорной площадки выполнялись вручную, а ручной метод не может гарантировать абсолютной точности размеров. Готовим потолочные доски Шаг 8. Каждую доску прибивайте отдельно, для улучшения герметизации щелей увеличьте толщину пакли или берите джутовое волокно в два слоя. На фото видны уложенные доски настильного потолка Практический совет. Имеются стандартные правила выбора длины гвоздей в зависимости от толщины досок. Гвозди должны быть в 2÷2,5 раза длиннее толщины прибиваемой доски, диаметр гвоздей регламентируется государственными нормативными документами и зависит от длины. Еще один совет. Если гвозди вбиваются недалеко от торца, то возникают риски растрескивания досок. В этих местах гвозди должны вбиваться под углом, это позволяет им проходить через увеличенное количество волокон древесины. И это не помогает? Советуем перед забиванием электрической дрелью просверлить в досках отверстия, диаметр отверстий должен быть приблизительно на один миллиметр меньше диаметра гвоздей. Может показаться, что такая процедура отнимает много лишнего времени. На практике это не так, спокойная ритмичная работа значительно ускоряет процесс. Кроме того, полностью исчезнут риски выбраковки досок из-за растрескивания торцов. А это уже не только время, но и деньги. Шаг 9. Во время сколачивания потолка прижимайте доски друг к другу. Последнюю доску придется отдельно подгонять по ширине. Аккуратно снимите размеры по концам отверстия в потолке и выпилите заготовку по ширине. Иногда бывает, что стены сруба не параллельны, это не страшно. Выпиливайте доску под углом и фиксируйте ее в оставшемся пространстве. Пила для раскроя доски Утепление всех настильных потолков производится по одинаковому алгоритму. Рассмотрим сначала этапы строительства других видов настильных потолков, а потом поговорим о способах утепления. Видео – Настильный потолок по венцам Настильные потолки бани по балкам перекрытия Этот вид потоков уже не имеет жестких ограничений по размерам помещений, универсального использования, дает возможность в случае необходимости быстро переделывать обыкновенное чердачное помещение в эксплуатируемое. Некоторые строители используют такой метод устройства потолков в качестве декоративного элемента – внешний вид помещения улучшается, баня напоминает старинную постройку. Декоративный настильный потолок по балкам перекрытия Шаг 1. Заготовьте балки потолочного перекрытия. Выбор балок для перекрытия напрямую зависит от последующей величины нагрузки На фото пример балок для потолочного перекрытия При этом следует учитывать, что эти конструкции будут открытыми, следует тщательно обработать внешние видимые поверхности. Нужно иметь в виду, что в бане высокая температура и влажность, существующие лакокрасочные покрытия использовать не рекомендуется. Мы советуем два пути решения проблемы. Первый – поверхность балок только отшлифовать и больше не трогать. Пусть они со временем немного изменяют свой оттенок природным способом, сейчас это в моде. Второй – несколько раз пропитать балки олифой или обыкновенным постным маслом. Натуральная льняная олифа Древесина после нанесения олифы Такой способ позволит дереву длительный период времени сохранять свой первоначальный вид. Есть, конечно, и иные методы декоративного украшения балок, принимайте решения самостоятельно или после консультаций с дизайнерами. К примеру, в эксклюзивных банях отдельные элементы интерьера пропитываются натуральным пчелиным воском – запах в помещениях удивительный. Только не нужно путать парафин с воском. Шаг 2. Если балки круглые, нужно сделать ровную площадку под потолочные доски. Потолочные балки из бревна Есть два варианта выравнивания площадки: на пилораме или вручную топором. Оба способа имеют право на жизнь, нужно выбрать тот, который создаст меньше неудобств. Опытные строители могут аккуратно отпилить сегмент кругляка на обыкновенной циркульной пиле. Для этого отбивается линия пропила, подача материала осуществляется только ручным способом. Еще неприятный момент – приходится снимать защитный кожух безопасности, он значительно ограничивает видимость линии пропила. А работать без него крайне не рекомендуется. К сведению, все деревообрабатывающие инструменты работают на высоких оборотах, по статистике травматизм плотников занимает одно из первых мест по тяжести последствий травм среди других рабочих специальностей. Всегда помните об этом, не чувствуйте себя асом после нескольких часов работы. Мы не говорим, что инструментов нужно бояться, мы призываем уважать их. Пример распиленного вдоль бревна Шаг 3. Установите потолочные балки на место в срубе. Внимательно проверяйте высоту каждой по верхним плоскостям. Не по нижним плоскостям, как делается во время монтажа балок для обшивки потолка снизу, а именно по верхним. Расстояние между балками не менее одного метра, в противном случае они будут визуально значительно уменьшать высоту и так невысоких бань. Шаг 4. По очереди настилайте на балках потолочные доски. Для парной желательно использовать шпунтованные материалы, они имеют лучшие характеристики герметичности. Даже после значительных изменений размеров соединение шип/паз не позволяет появляться сквозным щелям в потолке. Доски могут использоваться различные, толщина подбирается с учетом расстояний между балками. Видео – Настильный потолок по балкам Настильные потолки по несущему каркасу из реек Встречаются крайне редко, чаще всего во время переоборудования существующих небольших помещений под бани. Значительно упрощают и ускоряют работы, чердачные помещения не могут быть используемыми. Делать такие потолки просто. Сначала нужно гидроуровнем отмерить на стенах помещения высоту потолков и отбить по уровню горизонтальные линии. Доски лучше класть по короткой стороне помещения, используется любой обрезной материал. Длина досок не может превышать 2÷2,5 метра, запрещаются дополнительные ощутимые нагрузки на потолок. Половые доски укладываются на деревянные рейки, прочно зафиксированные гвоздями или саморезами на стенах бани. Для того чтобы исключить вероятность растрескивания реек перед фиксацией, в них рекомендуется просверлить отверстия, диаметр отверстий немного меньше диаметра самореза или гвоздя. Расстояние между отверстиями в пределах 25÷30 сантиметров. Настильные потолки по несущему каркасу из реек Для улучшения внешнего вида рейки можно обработать фигурной фрезой, но полученный профиль не должен существенно понижать прочность материала. Крепление досок производится по очереди со стороны помещения, необходимо следить, чтобы саморезы фиксации досок не попадали в места крепления рейки к стене бани. Вариант декоративного настильного потолка Утепление настильных потолков В связи с тем, что большинство чердачных помещений бань с настильными потолками не планируется делать эксплуатируемыми, процесс утепления несколько упрощается: утеплительный слой не закрывается половыми покрытиями. Для утепления можно использовать следующие материалы: рулонная или прессованная минеральная вата. Минвата. Рулоны и плиты Отличный изолятор, по всем показателям полностью отвечает существующим требованиям. Реализуется толщиной 50 мм и 100 мм, для эффективной теплозащиты банных помещений нужно утеплять слоем не менее 100 мм. Конкретные значения подбираются с учетом климатической зоны расположения постройки; пенопласт и его «родственники». По цене намного дешевле минеральной ваты, по показателям теплопроводности почти не уступает ей. Главный недостаток – выделение в воздух вредных химических соединений. В случае утепления насланных потолков этот недостаток не играет роли, вредные соединения потоками теплого воздуха поднимаются к кровле и выводятся на улицу. Но пенопласт имеет еще один неприятную проблему – его повреждают грызуны, а вероятность появления грызунов в бане очень велика; Грызунам нравится пенопласт насыпные утеплители – керамзит, пенопластовая крошка и т. д. Имеют самые низкие показатели цены, но и самые низкие характеристики теплосбережения. Используются в чистом виде редко, строительные технологии рекомендуют применять их в качестве составляющих сложных пирогов утепления различных поверхностей. Для всех утеплителей нужно использовать защитные паробарьеры, теплый пар не должен пропадать в утеплители. В качестве парозащиты можно пользоваться как современными дорогостоящими покрытиями, так и дешевой полиэтиленовой пленкой. Утеплитель на настланных потолках не закрывается, что позволяет ему даже в случае попадания конденсата относительно быстро высыхать. Утепление настильного потолка минватой Несколько практических советов по строительству настильных потолков Как вы могли убедиться, «легко и быстро» можно сделать только настильные потолки по рейкам. Но их качество и надежность самое низкое, если есть возможность поставить более надежные потолки – не используйте этот метод. Во время любого строительства бани нужно смотреть на несколько лет вперед. Никому не известно, как могут измениться условия, каким образом владелец пожелает реконструировать сооружение, а такой метод сужает возможности реконструкции. Сделать чердачное помещение эксплуатируемым в дальнейшем позволяют только настильные потолки по балкам перекрытия, это наиболее практичный способ производства работ. Все остальные методы исключают увеличение площади помещений или для этого потребуются значительные дополнительные затраты. Пример настильного потолка по балкам перекрытия Настильные потолки не отличаются высокими несущими характеристиками, это может вызывать сложности во время проведения работ по утеплению. Настоятельно не рекомендуем проверять их прочность «экспериментально», лучше увеличивайте площадь и равномерность нагрузки, распределяйте ее с одной доски на несколько. Сделать это просто – кладите под ноги отрезки досок длиной около метра, один кусок доски должен ложиться поперек нескольких потолочных. Такое простое решение равномерно распределит нагрузки на несколько потолочных, что гарантирует их целостность. Утепленный настильный потолок Имейте в виду, что в настильных потолках невозможно сделать лаз на чердак, чердачное пространство всегда будет полностью свободным. Это очень неудобно, в банях на чердаках хранится довольно многочисленная утварь, веники и т. д. Кроме того, возникают проблемы в случае необходимости проведения ревизии состояния стропильной системы или обнаружения протечек покрытий крыши. Подшивной потолок в бане Все строительные элементы бани должны выполнять две главные функции: быть красивыми и в максимальной степени сохранять тепло. Температура в парной может достигать +100°С, такие показатели выдвигают самые высокие требования к технологии и материалам строительства помещений. В противном случае их придется длительное время прогревать перед помывкой, а саму процедуру мытья выполнять «в ускоренном темпе», пока температура в помещениях комфортная. Конструкция подшивного потолка Тепловые потери через потолочные покрытия могут достигать 40% и более от общих, именно этим объясняется, почему во время составления проектной документации бани такое важное внимание уделяется обшивке потолков. Существует несколько вариантов обшивки потолков бани, в этой статье мы остановимся на одном из наиболее универсальных и эффективных – подшивном потолке. Подшивной потолок в бане Как сделать подшивной потолок в бане В качестве примера мы рассмотрим наиболее часто применяющийся вариант: для утепления используется прессованная минеральная вата толщиной 100 мм, парозащита из алюминиевой фольги, гидрозащита из полиэтиленовой пленки. Внутренняя отделка потолка – натуральная вагонка, верхнее покрытие потолка – шпунтованная доска толщиной 35 мм. Размеры потолочных балок 50×150 мм. Такие размеры и перечень строительных материалов позволяет переоборудовать чердачное помещение бани под мансарду. Видео – Подшивной потолок в бане Вы можете пользоваться и другими материалами, в качестве паро- и гидрозащиты использовать современные инновационные мембраны. По своим физическим характеристикам новые материалы превосходят «старших братьев» процентов на десять, а по цене дороже в 1,5÷2 раза. Какой материал выбирать в каждом конкретном случае должен решать каждый застройщик самостоятельно. Несколько слов нужно сказать о сыпучих утеплителях. Не советуем брать их во время утепления потолков бани, эффективность этих материалов не полностью отвечает современным требованиям к банным помещениям. Сыпучие утеплители малоэффективны Шаг 1. Замерьте помещение и проведите расчеты количества материалов. Деаем замеры и вычисления Арифметические расчеты делать несложно, умножьте длину комнаты на ее ширину и увеличьте полученный результат на 5÷7% (неизбежные непродуктивные отходы). Во время проведения замеров обратите внимание на симметричность потолка. Иногда бывают случаи, когда неумелые или недобросовестные строители не соблюдают углы, комната получается не квадратной, а ромбовидной. Исправлять брак необходимо во время обшивки потолка, придется вагонку около стены подрезать под углом. Определитесь, около какой стены это делать, чтобы было незаметно. Не возникнет больших проблем в парной и в душевой, а вот над оптимальным решением выравнивания потолка в комнате отдыха придется подумать. Нужно принимать во внимание мебель, расположение окон и дверей. Общий совет – неровная доска обшивки потолка должна находиться в самом темном месте помещения. Если непараллельность стен имеет довольно большие значения, то следует величину ошибки делить на две стены, разброс по ширине потолка немного компенсировать у одной стены, а немного у противоположной. Шаг 2. Минеральную вату нужно защитить от проникновения пара. Минеральная вата листовая с фольгой Вернее, не от пара, а от конденсата воды. Физические свойства теплосбережения минеральной ваты выше всяких похвал, но так прекрасно она «работает» только при одном условии – вата сухая. Вода, как и всякая жидкость, является хорошим проводником тепла, даже незначительное ее наличие в вате резко ухудшает эксплуатационные характеристики. Пар конденсируется только тогда, когда температура на поверхности понижается до точки росы. Это нестабильный показатель, он зависит как от температуры, так и от относительной влажности воздуха. Чем выше влажность воздуха, тем выше точка росы и наоборот. В абсолютном большинстве случаев точка росы будет находиться в толще минеральной ваты, она может быть на высоте двух, пяти или девяти сантиметров, не имеет значения, но всегда в минеральной вате. Это значит, что конденсат будет образовываться в утеплителе. Выпадение конденсата на минеральной вате Кроме потери теплозащитных характеристик, увлажнение минеральной ваты имеет еще одно очень неприятное следствие. В связи с тем, что диаметр волокон ваты не более 6 микрон, движение воздуха в материале очень затруднено. Как следствие вода, попавшая в вату, длительное время не может естественным способом испариться. Мокрая вата плотно прилегает к деревянным конструкциям, они в таких условиях длительное время имеют повышенную влажность. Высокая влажность и температура – злейшие враги всех пиломатериалов. Мокрая минвата — здейший враг для древесины Не допускать таких негативных явлений позволяет парозащита. Мы советуем в парной и душевой комнатах использовать алюминиевую фольгу, по всем параметрам она вполне удовлетворяет требования. Фольга для бани Прибивать ее нужно с нахлестом, перекрытие полос не менее 10 сантиметров, стыки следует обязательно заклеивать специальной пленкой или скотчем. В других помещениях бани допускается применение более дешевых вариантов парозащиты. Нужно рассмотреть еще несколько спорных вопросов правильного выполнения пароизоляции. Фольга на стенах и потолке в парилке Есть советы парозащиту укладывать со стороны чердака на уже прибитую обшивку потолка. Не советуем так делать по трем причинам. Не укладывайте фольгу таким способом Первая – потолочные балки перекрытия в этом случае не защищены от воздействия пара. Это негативно влияет на время их эксплуатации. Вторая – увеличивается расход парозащитного материала. Расстояние между потолочными балками не более метра, толщина 50 мм, высота 150 мм. Теперь подсчитайте их количество и умножьте на площадь поверхности каждой. Вы сами удивитесь, сколько лишнего дорогостоящего парозащитного материала придется покупать. Третья – возрастают риски нарушения его целостности. Алюминиевая фольга, мягко говоря, не отличается большой прочностью, а потолочные балки не отличаются большой чистотой поверхностей. Появляются реальные риски порвать фольгу во время укладки или во время заполнения пространства минеральной ватой. Другие парозащитные материалы тоже по показателям физической прочности на разрыв желают лучшего. Многих волнует вопрос: делать ли между облицовочной вагонкой потолка и пароизоляцией небольшой просвет для вентиляции? Нужен ли зазор между вагонкой и фольгой Есть советы для вентиляции к балкам поверх парозащиты прибивать рейки толщиной 2÷3 сантиметра, а к ним уже фиксировать вагонку финишной обшивки. Таким образом делается зазор для вентиляции между потолком и парозащитным слоем. На первый взгляд все верно. Но это только на первый взгляд. Рассмотрим необходимость выполнения такой операции более подробно. Во-первых, естественная вентиляция в пространстве между обшивкой потолка и слоем пароизоляции отсутствует в принципе. Нет ни щелей для притока воздуха снизу, ни щелей для его выхода сверху. Вагонка потно закрывает технологические щели, а по периметру потолка прибивается потолочный плинтус. Во-вторых, мы уже выше говорили, что температурный режим помещений бани «переносит» точку росы в слой теплоизоляции, на изоляции конденсат почти не появляется. И, в-третьих, листы минеральной ваты будут укладываться сверху, они неизбежно будут оказывать давление на алюминиевую пленку, а она очень легко рвется, теряется весь смысл пароизоляции. Это наши убеждения, решение принимается вами. Шаг 3. Вагонку начинайте приколачивать у самой удаленной от входной двери стены. Крепление вагонки на потолок В зависимости от точности размеров потолка, вагонку можно по длине отрезать всю сразу или подгонять каждую доску отдельно. Крепить доски можно двумя способами: в паз небольшими гвоздиками длиной примерно два сантиметра или в широкую плоскость гвоздями длиной 40÷50 мм. Как прибить вагонку гвоздями Соединение в паз незаметно, выглядит более привлекательно. Но делать его труднее, нужно немного набраться опыта. Дело в том, что если по каким-то причинам паз треснет, то прочность фиксации потолка значительно понижается. А вбить рядом другой гвоздик уже не представляется возможным. Для простого крепления вагонки лучше использовать оцинкованные гвозди. Доски нужно прижимать, следить, чтобы соединение шип/паз было равномерно плотным по всей длине помещения. Следите за положением домок вагонки У вас нет опыта выполнение подобных работ? Советуем отбить на потолочных балках перекрытия несколько параллельных линий веревкой с синькой. Эти линии позволят постоянно контролировать положение вагонки и своевременно исправлять появляющиеся отклонения. За счет небольшого и почти незаметного смещения в узле шип/паз можно через десять рядов вагонки исправить погрешность параллельности в 1,5÷2 сантиметра. Это достаточно много. Шаг 4. Когда до завершения обивки потолка останется одна доска, сделайте повторные замеры. Последнюю доску во всех случаях подгонять нужно отдельно. Видео — Отделка потолка вагонкой Шаг 5. Прибейте потолочные плинтусы по периметру помещения. Прибейте потолочный плинтус По углам запил под 90° можно сделать при помощи обыкновенного приспособления, оно стоит очень дешево и продается в каждом строительном магазине. Если у вас его нет, можно изготовить самостоятельно из ровных досок шириной примерно 10 сантиметров и толщиной до сантиметра. Профессиональное стусло Шаблон для резки под углом Самодельное стусло Как своими руками отрезать потолочный плинтус Проблемы могут возникнуть, если углы в помещении отличаются от прямоугольных, в этом случае все потолочные плинтусы нужно подгонять по отдельности. Как это делается? На потолке проведите две линии вдоль угловых стен, для точности начертания линий пользуйтесь потолочными плинтусами. Их, кстати, еще называют багетами или галтелями. Это вам нужно знать, чтобы ориентироваться в других статьях. Можете чертить только небольшие отрезки линий приблизительно в местах их пресечения. Работайте обыкновенным карандашом, линии не должны быть слишком заметными, их потом придется аккуратно удалять. Отметьте точку пересечения линий, в этом месте будет угол состыкованных потолочных плинтусов. Пример установки плинтуса Приставьте первый багет к стене и отметьте на нем точку угла комнаты и точку пересечения двух линий на потолке. Две точки на багете будут линией среза. Аккуратно отрежьте выступающий кусок. Со вторым потолочным плинтусом повторите такие же действия, только у другой стены. Соедините оба куска потолочных плинтусов, фиксируйте их строительными гвоздями длиной 30÷40 мм. Если вы такую операцию делаете впервые, то будьте готовыми к тому, что для качественного угла вам придется несколько раз подгонять срез. Только практический опыт дает возможность выполнять правильное соединение с первого раза. Никак не получается сделать соединение идеальным? Не отчаивайтесь, пусть остаются щели. Их потом можно аккуратно заделать шпаклевкой по дереву и тщательно отшлифовать. Подберите нужный оттенок шпаклевки Шпаклевка для дерева цветная На этом работы со стороны парной закончены, пора переходить на чердак. Этапы обшивки потолка со стороны чердака бани Для утепления подшивного потолка в бане рекомендуем применять рулонную или прессованную вату. Типы минераловатных плит Есть варианты утепления пенопластом или насыпными материалами, но их эксплуатационные свойства уступают вате. Если еще во время строительства бани принимались во внимание размеры прессованной ваты – вам повезло, утепление выполнится быстро и с надлежащим качеством. Расстояния между центрами потолочных балок строители должны брать с учетом ширины минеральной ваты. Промерьте расстояние между балками С каждой стороны свободная площадка уменьшается на 2,5 сантиметра при толщине балок 5 сантиметров. На эту величину листы минеральной ваты баз проблем сжимаются и обеспечивают плотное прилегание. Как делать утепление? Шаг 1. Занесите на чердак бани утеплительный материал, рулоны гидроизоляции и доски для верхнего покрытия. Если чердак планируется сделать эксплуатируемым, то следует брать половые доски толщиной не менее 35 мм. Можно, конечно, делать и более сложные варианты половых покрытий с черновым полом и финишным покрытием мягкими покрытиями или ламинатом, но мы рекомендуем этот вариант обустройства. Шаг 2. Минеральная вата отлично режется монтажным строительным ножом. Положите снизу ваты отрезок ровной доски и по заданным размерам отрежьте материал. Движения ножа должны быть не только поступательным, но и вверх/вниз. Вата не режется, а рвется? Могут быть две причины: слишком быстро вы пытаетесь ее разрезать или затупилось острие ножа. Профессиональные строители для резки имеют специальный электрический станок, но любителям покупать его не стоит – слишком дорого обойдется. Инструменты для резки утеплителя Шаг 3. Размеры листа должны быть на 2÷3 сантиметра больше свободной ниши на потолке. Толщина минеральной ваты не менее 10 сантиметров. Утеплитель кладите плотно, без щелей, без значительных повреждений минеральной ваты. Уложенные плиты минваты Шаг 4. Во время проведения работ ходить можно только по балкам перекрытия, это довольно неудобно. Есть два варианта утепления. Сначала следует уложить весь утеплитель, потом класть по всей площади гидроизоляцию и в завершение укладывать половые доски или выполнять работы по частям. Можно положить утеплитель шириной примерно полтора метра, сразу закрыть его гидроизоляционным слоем и прибить доски и продолжать такими «рывками» по всей поверхности потолка. Оба метода почти равнозначны, выбирайте для себя наиболее удобный. Поверх минваты укладываем изоляцию Схема укладки утеплителя и гидроизоляции Шаг 5. Верхние доски, в случае используемого чердачного помещения, лучше брать шпонированные. Во время укладки нужно пользоваться специальными приспособлениями для плотного притягивания досок друг к другу. Натуральная древесина при несоблюдении производителем технологии после подсыхания коробится, без специальных приспособлений ее не удастся подровнять и плотно стянуть. Работы по укладке досок пола На этом работы по устройству подшивного потолка считаются законченными. Но и здесь жизнь может вносить свои правки. Если у вас перед началом работ с потолками решены все проблемы с дымоходами, то одновременно с обшивкой нет ничего сложно сделать их вывод в потолках. Бывает ситуация: вы уже начали пользоваться баней или уже полностью обшили потолки, как по чьей-то подсказке решили сделать в комнате отдыха красивый функциональный камин или поставить дополнительную декоративную печь отопления. Что делать, если потолок уже обшит вагонкой во всех помещениях бани? Как вывести дымоход по всем правилам? Пришел печник и ждет, пока вы ему сделаете вывод дымохода на потолке. Как с ним разобраться «по-хорошему» и без больших непредвиденных финансовых потерь? Ситуация неприятная, но не трагичная. Как вывести дымоход через смонтированный подшивной потолок Как вывести дымоход через смонтированный подшивной потолок Шаг 1. Узнайте, где печник планирует монтировать дымоход. Вы должны поставить мастеру условие – расстояние между стенками дымохода и потолочными балками должно быть не менее 20 сантиметров. Пусть он думает, как разметить печь и ее узлы, чтобы выдержать требования противопожарной безопасности. Шаг 2. Начертите на потолке квадрат под размеры дымохода, параметры квадрата должны превышать параметры дымохода не менее чем на 20 см по всему периметру. Шаг 3. Со стороны помещения бани вырежьте отверстие. Делать это намного легче электрическим лобзиком. В углу квадрата просверлите дрелью отверстие под нож лобзика, вставьте его в это отверстие и по линии отрезайте доски обшивки. Если нет электрического лобзика, довольно удобно работать круглошлифовальной машиной (болгаркой), только вместо камня вставьте диск с победитовыми зубьями. Работайте небольшой легкой болгаркой, диаметр диска должен быть не более 250 мм. Остальные работы нужно делать со стороны чердака. Поднимите туда свои инструменты и материалы. Готовим место для узла прохода дымохода через потолок. Так будет выглядеть проем Шаг 4. Требуется перенести размеры и расположение отверстия под дымоход на половое чердачное покрытие. Делается это просто. При помощи дрели просверлите в половом покрытии четыре отверстия по углам проема. Сверление нужно делать со стороны внутреннего помещения, старайтесь инструмент держать в вертикальном положении. Перед началом работ нужно аккуратно по периметру проема отрезать и вынуть минеральную вату. Со стороны чердака по имеющимся отверстиям углов начертите размер проема и вырезайте доски. Шаг 5. Теперь вам нужно закрепить концы отрезанных досок, в противном случае они всегда будут прогибаться. Особенно тщательно фиксировать отрезанные концы досок следует на чердаке, ведь там вы планируете сделать эксплуатируемое помещение. Для этого придется изготовить несущий каркас из досок 50×150 мм по периметру проема. Схема установки балок Размеры прохода для дымохода Шаг 6. Снимите расстояния между близлежащими с проемом потолочными балками, отрежьте два куска досок 50×150 мм по этим размерам. Шаг 7. Присоедините отрезки к балкам. Придется немного попотеть, ведь каркас приходится делать с уже имеющимся финишным покрытием. Для фиксации пользуйтесь длинными саморезами, на головку под звездочку наденьте удлинитель. Это даст возможность выполнять крепление под досками покрытия. Для того чтобы саморезы легче закручивались, подготовьте для них отверстия в деревянных элементах. Диаметр отверстий должен быть на миллиметр меньше диаметра самореза. Во время фиксации прочно удерживайте детали в нужном положении, следите, чтобы отрезки досок во время крепления не опускались ниже уровня балок перекрытия. К установленным длинным перемычкам закрепите две короткие по другим сторонам проема под дымоход. Шаг 8. После того как печник доделает дымоход печи, со стороны комнаты отдыха положите на место минеральную вату по всему периметру дымохода. Проем закройте листовым железом, желательно использовать оцинкованную сталь. Со стороны чердака отверстия также закрывается листовым железом. Устанавливаем потолочную разделку Разделку крепим саморезами Проход трубы, вид со стороны чердака Заключение В статье мы рассмотрели лишь один из многих существующих вариантов обустройства подшивных потолков. Не стоит принимать наши советы за догму, у каждого строителя есть свои секреты выполнения работ, каждому что-то удается сделать лучше, чем его учили другие. Это отлично, пробуйте и вы совершенствовать и изменять технологию производства работ под свои личные потребности, возможности и предпочтения. Однако перед любым изменением рекомендуемой нами технологии хорошенько подумайте, постарайтесь предвидеть последствия своих решений на несколько шагов вперед. То, что написано в этой статье, основывается не только на положительном опыте, но и на сделанных «по неопытности» ошибках. Делаем надежный и «теплый» потолок в бане своими руками Вот и пришло время обустроить потолок в бане. По аналогии с полом и стенами, перекрытие должно׃ Хорошо «защищаться» от жара и влаги Не допускать утечек драгоценного тепла Выдерживать возможные весовые нагрузки Как сделать потолок в бане, чтобы он отвечал этим обязательным условиям? Для полного и аргументированного ответа на вопрос мы раскроем «тайны» всех ключевых моментов этого строительного этапа׃ Устройство потолка бани׃ характеристика возможных вариантов строительства Как правильно утеплить потолок бани׃ подбор подходящего теплоизолятора и обеспечение его целости и сохранности Потолок в бане своими руками׃ подробный инструктаж для самоделкина Речь пойдет о строительстве деревянного перекрытия – оптимального и, главное, доступного варианта для парильни, который позволяет выполнить всю работу только своими силами. Выбираем׃ три способа, как делать потолок в бане Оптимальная высота потолка в бане колеблется в рамках 2,10 – 2,30 м. Чтобы перекрытие не пропускало тепло и не подвергалось губительному влиянию влаги, его делают многослойным׃ Отделка чердачного пола (доски) Гидроизоляция (пленка, пергамент) Теплоизолятор (вата, керамзит) Пароизоляция (пленка, пергамент) Отделка потолка бани (доски) Эта схема «слойки» действительна для всех трех существующих методов обустройства банного потолка׃ Чем обшить потолок в бане? Естественно, для этого используют только дерево; отлично в экстремальной «банной» среде себя показали такие хвойные сорта древесины, как лиственница и осина. Доски должны быть лишены недостатков (сучков, трещин и др.), хорошо просушены и обработаны защитными пропитками, что позволит существенно увеличить срок службы материала. Теперь вникнем в строение каждого из этих видов перекрытий, кардинально отличающихся между собой способом сборки рабочей поверхности. Его конструкция базируется на несущем каркасе из балок перекрытия, к которому и крепятся все составные части «слойки». С внутренней стороны бани к опорам сплошным рядом прибивают обрезные или шпунтовые доски, а образовавшиеся «кармашки» застилают пароизоляцией и наполняют утеплителем, накрыв его затем гидроизоляционной пленкой. Завершающим штрихом строительного процесса является набивка досок к верхней части балок со стороны чердачного помещения. Преимущества: подшивной потолок – оптимальный вариант перекрытия для строительства бани с чердаком, так как все этапы под силу выполнить самому хозяину. Схема монтажа отличается простотой и не требует от исполнителя виртуозного владения всеми строительными навыками׃ работа под силу даже начинающему самоделкину. Недостатки: из недостатков следует выделить, что из предлагаемого списка типов потолков, этот – самый дорогой вид перекрытия, где львиную долю бюджета составляют затраты на покупку массивных балок и длинных досок для обшивки перекрываемого пролета. Такой потолок состоит из отдельных щитов, которые укладывают вплотную друг к другу, помещая между ними упругую прокладку из водостойкого утеплителя. Каждый сектор изготовляется отдельно по шаблону и состоит из двух несущих брусков, на которые набивают ряд обрезных или шпунтовых досок. В образовавшееся «корытце» укладывают пароизоляцию, затем слой теплоизолятора и, накрыв его гидроизоляционной пленкой, завершают обустройство панели набивкой деревянного настила. Преимущества: главным плюсом сборной конструкции банного пола является экономия пиломатериала. Для производства щитов используют «неликвидные» доски, в изобилии оставшиеся при строительстве «коробки» сооружения, ведь для обивки панелей достаточно всего 60-сантиметровых обрезков. Недостатки: готовый щит весит немало, поэтому одному человеку с монтажом панельного потолка справиться нереально. Строители прибегают к хитрости, устанавливая сначала пустые панели без «начинки»׃ утеплителя, гидроизоляции и чердачного настила. Но даже такой вариант требует слаженной работы бригады из нескольких человек. Перекрытие состоит из плотно уложенных встык толстых досок (толщина ≥ 5 см), концы которых упираются на последний венец сруба (или на мауэрлат для бань из кирпича и блоков). Поверх деревянного покрытия настилают пароизоляцию, а затем устанавливают утеплитель. Простота монтажа настильного потолка выглядит весьма привлекательно, но существует строгое ограничение׃ подходит данный способ обустройства лишь для маленькой бани с шириной перекрываемого пролета до 2,5 метров. Преимущества: из описания ясно, что главные «козыри» данного типа перекрытия׃ простота, дешевизна и скорость монтажа. Недостатки: ограничение по ширине пролета и главное, незащищенность теплоизолятора, поэтому настильный потолок подходит лишь для бань, где не планируется обустраивать чердачное помещение. Но неудобств в будущем будет предостаточно׃ в случае профилактического ремонта стропильной системы или перекрытия, теплоизоляционный слой будет неизбежно поврежден. После описания всех возможных методов монтажа перекрытия, поставим проблему ребром и ответим на главный вопрос׃ ЧЕМ ПОКРЫТЬ ПОТОЛОК БАНИ? Прежде, чем приступить к описанию данного строительного процесса, остановимся на таком важном элементе «слойки», как утеплитель для потолка бани, выбор которого является волнующей темой для многих самоделкиных. Любой опытный строитель посоветует вам остановить свой выбор на подшивном потолке. Да, дороже, зато долговечнее и прочнее. Совет от мастера! Панельное перекрытие заметно отстает в рейтинге из-за хлопотности сборки и устранения щелей в конструкции. Почетное последнее место – за настильным типом, являющимся монополистом для «бань-малюток». Вернуться к содержанию Как утеплить потолок бани׃ «рецепты» бережного сохранения тепла Изоляция потолка бани требует тщательного подхода к процессу из-за особенностей микроклимата данного сооружения (особенно это касается парилки!), ведь чем жарче в помещении, тем тяжелее «запереть» тепло в нем. Тем более, что у него есть три способа, как «убежать» из нашей «ловушки»׃ Конвекция – «воздушный» вариант, когда нагретый воздух двигается и быстро наполняет теплом помещение (и так же быстро ускользает сквозь щели в конструкции) Кондукция – «контактный» вариант, когда тепло «убегает» от горячего предмета к холодному Инфракрасное излучение – «волновой» способ, когда тепло излучается от источника и проникает сквозь однородные преграды Теплоизоляция потолка бани, обеспечивающая защиту сразу по всем трем направлениям распространения тепла в пространстве – идеальный «боекомплект», но чтобы оснастить им перекрытие, следует в «слойку» поместить разные по своим свойствам «тормозящие» материалы. Увы, утверждения некоторых производителей современных утеплителей о том, что их товар является «панацеей» от всех трех «бед» – откровенное приукрашивание его характеристик. Ультратонкая тепло- пароизоляция потолка бани, состоящая из слоя упругого эффективного утеплителя и фольги – это лишь составной элемент «барьера», предназначенный для эффективной борьбы с инфракрасным излучением, а вот кондукцию и конвекцию идеально «гасит» толстый слой традиционного утеплителя, на выборе которого мы остановимся подробнее. КЛАССИКА “ЖАНРА”׃ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА Этот волокнистый материал на основе базальта – идеальный теплоизолятор для бани, ведь в перечень его достоинств входит и огнеупорность, и предельно низкая теплопроводность, и безвредность. Единственная «брешь» в его защитной «броне» – «водобоязнь». Если минеральную вату замочить, то она теряет все свои полезные свойства, «дубеет» и осыпается. Проблему эффективно решают с помощью паро- и гидробарьера. Но это еще не все. Чтобы утепление потолка бани этим теплоизолятором добросовестно выполняло свою функцию, следует обеспечить материалу свободное «дыхание»׃ перед гидроизоляционной пленкой должен быть обязательно обустроен вентиляционный зазор. Гранулы керамзита – это обожженные глиняные капсулы, получаемые в процессе вспучивания легкоплавкой глины и дальнейшей термической обработки массы. Имея ячеистую структуру, материал отлично держит тепло, поэтому его активно применяют в строительстве в виде гранул, песка и щебня. Утепление керамзитом потолка бани – один из доступных способов теплоизоляции этой поверхности, но следует учесть, что толщина насыпаемого слоя должна быть значительной (в среднем, 30 см) и его так же надо защитить паро- и гидробарьером. УТЕПЛЯЕМ ПО СТАРИНКЕ׃ ГЛИНА + ОПИЛКИ Утепление глиной потолка бани – «народный» способ дешево и сердито решить проблему с помощью подручных средств. Этот вариант давно в ходу, поскольку им активно пользовались еще наши предки. Доски потолка со стороны чердачного помещения обрабатывают жидкой смесью из глины и песка (слой 2-3 см) и ждут полного высыхания смазки. Чем засыпать потолок в бане? Обработанную глиной поверхность засыпают опилками, стружкой и листьями (желательно дубовыми), накрыв «теплый ковер» 5-сантиметровым слоем сухой земли. Способ довольно «грязный» и хлопотный, зато эффективный и потребует минимальных финансовых затрат. Вернуться к содержанию Как построить потолок в бане׃ последовательность выполнения работ Из всех упомянутых способов обустройства перекрытия для бани, остановимся подробнее на подшивном потолке, поскольку именно такой вариант выбирают подавляющее число самоделкиных. Работа включает в себя такие строительные этапы׃ Установка несущих балок Балки устанавливают по наименьшему пролету «коробки» сооружения с интервалом 0,5–1 м. Их высота и ширина зависят от двух параметров׃ нагрузок (постоянные + временные) и расстояния между опорными стенами. Для подбора используют специальные расчетные таблицы И.Стоянова. Ширина пролета – 4,5 метра Нагрузка – 250 кг на погонный метр Результат׃ необходимы балки сечением 10×20 см Обработанные антисептиком балки вставляют в вырезанные пазы верхних венцов сруба. Установочное гнездо должно быть глубиной не менее 10 см; концы опор, опирающиеся на внешние стены, обжигают и оборачивают двойным слоем рубероида. После монтажа всех балок, в образовавшейся «лесенке» формируют отверстие для дымохода – в выбранном месте вставляют перпендикулярные перемычки, врезая их в балки (на 1/2 толщины) и дополнительно закрепляя гвоздями. Пароизоляция потолка бани крепится непосредственно к балкам с помощью степлера, при этом необходимо оставлять напуск по боковым стенам 15-20 см. Для этих целей используют обычную пленку или специальные многослойные мембраны, усиленные фольгой и укрепляющей «сеткой» (рекомендуется так усилить теплоизоляцию над парильней). Стыковочные швы закрывают нахлестом (15-20 см) и склеивают специальным скотчем. Подшивка потолочных досок внутреннего помещения Доски крепят к балкам гвоздями (по 2 шт на каждую опору), длина которых превышает их толщину вдвое. Стартовую перекладину подгоняют под стену, полностью обрезав с одной стороны монтажный паз, а затем начинают последовательную укладку деревянной вагонки, помогая киянкой посадить шип в монтажное отверстие соседнего элемента. Выбранный утеплитель для потолка бани укладывают прямо поверх пароизоляционной пленки. Учтите, что ватные теплоизоляторы нельзя хранить на улице без пленки, поскольку они быстро втягивают влагу. Подгоняем маты минеральной или стекловаты таким образом, чтобы они плотно сидели в «гнездах», без боковых щелей. Лучше сделать выкройку с запасом и чуть сжать материал, нежели позволить ему «гулять». Гидроизоляционный материал укладывают по аналогии с пароизоляцией, обязательно предусмотрев нахлесты на боковые стены. Между ватным утеплителем и пленкой должен быть хотя бы минимальный вентиляционный зазор. Обустройство чердачного покрытия Для пола чердака используют обрезные доски, укладывая их аналогично потолочному покрытию внутри бани. Потолок в бане своими руками Требования к высоте потолков в бане Типы конструкций потолков в бане Подшивные потолки для бани Панельные потолки в бане Настильные потолки в бане Теплоизоляция банного потолка Пароизоляция потолка для бани Материалы для потолка в бане Деревянная вагонка для банного потолка Пластиковая ПВХ вагонка для потолка в баню Комбинированные материалы для потолка в бане Использование антисептиков для покрытия потолков в бане Деревянные потолки в парилке и моечной обязательно покройте специальным антисептиком для бани, защищающим древесину от грибка и насекомых. К таким средствам относится антисептик СЕНАЖ САУНА и лак Dulux Celco Sauna. Они выдерживают температуру до 120 градусов, не имеют запаха. Лак, кроме того, образует на панелях гладкую прочную пленку, защищающую поверхность потолка и облегчающую чистку поверхности. В парилке на потолке остаются некрасивые следы после разбрызгивания ароматических масел и воды, выделений пота, поэтому гладкая лаковая пленка облегчит чистку поверхностей. В остальных помещениях также можно обработать потолки антисептиком, если панели не изготовлены их хвойных сортов древесины. В этом случае смола защитит материал от влаги. Не покрывайте потолки красками, если они не предназначены для горячих влажных помещений. Обычные краски при нагревании выделяют вредные для человека пары. Как сделать потолок в бане — смотрите на видео: Правильное устройство потолка в бане обеспечит качественное улучшение всей постройки. Придерживайтесь предложенных рекомендаций — и потолок вас не подведет. Автор: редакция TutKnow.ru Источник статьи: http://superbany.ru/krysha/potolok-v-bane-iz-sruba.html Читайте также:  Вагон баня в тобольске Оцените статью Вам также может понравиться Что можно сделать из старого кирпича Террасная доска — ЛУЧШАЯ ЦЕНА — Чем очистить кирпич от раствора цемента Расчет чистой заработной платы в 2022 году Расчет чистой Сколько кирпича в 1м3 кирпичной кладки Виды деревянных ограждений: украшение ландшафта или Какой песок лучше для кладки кирпича Монтаж плитки из настоящего кирпича – готово! Правообладателям Политика конфиденциальности Контакты