Монтаж электропроводок в банях

Проводка в бане своими руками, с чего начать (правильно выполнить и по стандартам)

Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что Вы проявили интерес к моему дневнику…

Монтаж электропроводки в бане своими руками в первую очередь должен отвечать условиям безопасности, так как повышенная температура и высокая влажность требуют особого внимания и скрупулезности к проводке.

Основными документами, как стандартами проведения электромонтажных работ являются: «Правила Устройства Электроустановок» (ПУЭ, глава 7.1), ГОСТ 50571.11–96, а также «Свод Нормативов и Правил» (СНиП 2.08.01–89).

Приведенные в стандартах сведения направлены на предупреждение травматизма, сбережение строения от пожара, других нештатных ситуаций и непредвиденных случаев. Однако без достаточного опыта электромонтажных работ в особо ответственных моментах лучше все-таки получить помощь от специалистов.

Пословица гласит, что не боги горшки обжигают, поэтому подавляющую часть второстепенных работ по оборудованию электропроводки в бане доступна исполнению своими руками.

С чего начать и как правильно выполнить? Вначале следует изучить основополагающие документы, и ознакомиться с задачами¸ сопряженными со всеми аспектами электромонтажа проводки в бане. На основании полученной информации определиться с электрооборудованием и правильно его подобрать.

В статье заострено внимание на важных ключевых моментах проведения работ в соответствии с действующими стандартами.

Выбор электрооборудования для монтажа

Подход к выбору электрооборудования для монтажа проводки в бане зависит от двух важных моментов: повышенной температуры и высокой влажности. Параметры электрических приборов и материалов непосредственно влияют на бесперебойную и безопасную эксплуатацию проводки, к основным компонентам которой следует отнести:

• кабельную продукцию;
• выключатели, розетки, распределительные коробки;
• осветительное оборудование;
• выключатели автоматические и приборы защиты;
• вспомогательные материалы.

Кабельная продукция для электромонтажа проводки в бане своими руками выбирается с двухслойной изоляцией, а площадь поперечного сечения проводника берется из расчета подводимой мощности, а выбор сечения жил осуществляется по специальным таблицам.

В упрощенном случае считается, что сечение проводника из меди в 1 квадратный мм оптимально для мощности 1,3 кВт при 220 В, что соответствует току примерно 6 А. Алюминиевый проводник такой же площади поперечного сечения способен выдержать подводимую оптимальную мощность только 0,5 кВт.

Если в бане не используется электрооборудование и приборы повышенной мощности, например, водонагревательные котлы, электрокаменки, то обычно для монтажа осветительных приборов берутся только медные проводники сечением 1,5 квадратных мм, а для розеточной группы – 2,5 квадратных мм.

Для правильного выполнения проводки в бане пригоден, например, трехжильный электрический кабель ВВГнг, но категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП), а электропроводка в парилке осуществляется проводом РКГМ (ПРКА, ПРКС, ПВКВ), выдерживающим температуру 180 градусов.

Трехфазный воздушный ввод электричества в здание обычно осуществляется самонесущим изолированным проводом СИП 4х16, а однофазный – двухжильным проводом. Можно, конечно использовать жилы и меньшего сечения, но лучше иметь все-таки запас по мощности 30-50%. Отличие в стоимости незначительное, но такой выбор исключает в будущем головную боль.

Примечание. Изоляция проводов в силовых кабелях различается цветовой окраской, которой следует придерживаться при их подключении: синим цветом обозначается всегда нулевая жила, заземлению соответствует желтый проводник с зелеными полосками, для фаз – жилы имеют иную расцветку, зависящую от производителя кабеля.

Любое электрооборудование для бани, в том числе розетки, выключатели, распределительные коробки должны иметь степень защиты от IPX7 до IPX1, обозначение которой указывается на корпусе изделия или в руководстве по эксплуатации.

С более высоким индексом IP связана и более высокая стоимость прибора, тогда для бани он выбирается из диапазона 35-65, например, IP44/IP65 и должен иметь крышки.

Особые требования к осветительному оборудованию касаются лишь парилки, где рекомендуется использовать обыкновенные лампочки накаливания небольшой мощности (не выше 60 Вт), так как в этом помещении используется приглушенное и тусклое освещение, но светильники должны обладать степенью защиты, например, IP44 и термостойкостью, а также исключать вкрапления пластиковых деталей.

При монтаже электропроводки в бане запрещается устанавливать лампы дневного освещения, так как при повышенной температуре они взрываются и наполняют помещения ядовитыми парами ртути.

Наиболее безопасными считаются галогеновые лампы с электропитанием 12 В, но при декоративном оформлении и подсветке часто применяются ленты со светодиодами, которые по стоимости выше, но более безопасные в использовании и отличаются высоким комфортом, потому что они для электропитания требуют не 220 В, а 36 В или 12 В.

Оптоволоконные светильник для парилки самые дорогие, но рассчитаны на температуру до 200 градусов. В других отделениях бани, используются обыкновенные осветительное электрооборудование и приборы, в том числе и энергосберегающие лампы, но при отсутствии чрезмерной влажности.

Автоматические выключатели и приборы защиты монтируются в электрическом щитке, корпус которого пластмассовый или изготовленный из металла, оборудованный обычно двумя шинами (нулевой провод N и заземление PE) с винтами и устройством крепления автоматических выключателей и приборов защиты, каковым является, например, DIN–рейка.

Номинал вводного автоматического выключателя выбирается в соответствии с подводимой мощностью электричества к бане, но ниже номинального тока, на который рассчитан кабель ввода, а номиналы остальных автоматических выключателей варьируются в зависимости от потребляемой мощности той или иной группой подключаемых потребителей электричества.

Так, например, если на входе используется автоматический выключатель на 25 А, то для освещения подходит устройство на 10 А, а для группы розеток – на 16 А.

После вводного выключателя в соответствии со схемой монтажа электропроводки в бане монтируются приборы защиты в виде устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата, который совмещает одновременно функции УЗО и автоматического выключателя.

Приборы защиты для проводки в бане выбираются с током отсечки 10-30 мА, которые, как правило, устанавливаются перед автоматическими выключателям розеточных групп, но для стационарно подключенных мощных потребителей, например, электрокаменки, приборы защиты не потребуются.

К вспомогательным материалам относятся клеммники, колодки, наконечники, гильзы для опрессовки и другие соединители, при выборе которых учитывается не только тип, но и материал их изготовления, а также диаметр соединяемых проводов.

Одними из лучших соединителей считаются такие, которые допускают участие в соединении разнородных металлов, в частности, пары алюминий – медь, позволяющие соединять жилы разного сечения, как однопроводные, так и многопроводные.

Ввод электричества в баню

Как правило, электричество в баню подводится отдельной однофазной или трехфазной линией от основного электрического щитка, расположенного в доме и подключенного к общему контуру заземления, но возможен ввод электросети и от основной магистрали, но независимо от этого различают два варианта ввода электричества в баню – воздушный и подземный.

Воздушный ввод

Такой вариант ввода электричества в баню при создании проводки своими руками вполне приемлем, если натянутый провод не «режет глаза» и постройка находится от дома не дальше 20 м, иначе по трассе кабеля придется ставить дополнительные опоры, что сразу же портит ландшафтный дизайн дачного участка.

Воздушный ввод электричества с материальной точки зрения считается самым дешевым, менее трудоемким и требует немного времени, но он подвергается механическим повреждениям от сильных порывов ветра и не столь долговечен.

При оборудовании воздушного ввода требуется соблюдать определенные условия безопасности прокладываемого кабеля, как по высоте его пролегания над проезжей частью дорог, так и ввода его в сооружения и надежного закрепления.

Воздушная прокладка кабеля включает в себя следующую последовательность действий:

1. Выбрать трассу прохождения кабеля так, чтобы его оба ввода размещались на фронтальных частях зданий, и электрокабель не попадал под свесы крыш, иначе для предотвращения его обрыва под весом снега потребуется дополнительная установка «гусака».
2. Просверлить два отверстия во фронтоне бани и дома соответственно по размеру больше, чем диаметр кабеля, в которые поместить по отрезку металлической (керамической) трубы или специальный пластиковый гофрированный рукав.
3. Невдалеке от вводных отверстий установить крепления, например, кронштейны, на которых разместить изоляторы и между ними натянуть как следует трос, но если используется кабель СИП, то у него под оболочной уже имеется стальной трос.
4. С помощью металлических или лучше пластиковых хомутов прикрепить к тросу электрический кабель, но без натяжки и его концы завести через вводные отверстия в оба здания.
5. В распределительном щитке дома дополнительно установить автоматический выключатель, к которому снизу подключить фазные жилы вводного кабеля, а также нулевой провод и провод заземления к соответствующим шинам, соблюдая цветовую маркировку.
6. В банном распределительном щитке провода фаз вводного кабеля следует присоединить к верхним клеммам автоматического выключателя, а нулевую жилу и заземление к шинам N и PE.
7. Тщательно провести герметизацию мест ввода кабеля, например, негорючей минеральной ватой или монтажной пеной.

Примечания. 1. Если баню планируется подключать к магистральной линии электросети, то следует обратиться за проектом и разрешением в организацию, ответственную за энергоснабжение.
2. Наряду с общим контуром заземления загородного дома, не лишним является оборудование дополнительного заземления специально для бани, особенно, когда используются мощные потребители энергии, такие как электрокаменка и электрокотел.

Подземный ввод

Способ прокладки силового кабеля под землей отличается особой надежностью, но существуют ситуации, когда он неприменим, например, при значительном удалении бани, а стоимость прокладки кабеля в длинной траншее не определена в смете владельца.

Преимущества подземного ввода кабеля:

• высокая пожаробезопасность при возникновении случайной электрической дуги, от которой не пострадают люди и деревянные постройки;
• в течение всего срока функционирования электрический кабель не подвергается атмосферным осадкам, ветру и перепаду температур, что повышает его надежность и долговечность;
• сокращается вероятность несанкционированного демонтажа кабеля «лучшими людьми» данной местности при длительном отсутствии владельца;
• не нарушается архитектурный стиль и ландшафтный дизайн дачного участка, так как никакие провода и тросы не нарушают общую картину;
• доступность прокладки кабеля своими руками без привлечения монтажников и специальной технике, например, в виде вышек.

• обустройство траншеи в земле глубиной до 1 м далеко неблагодарное занятие и требует определенных усилий, времени и материальных затрат;
• стоимость подземного кабеля значительно выше, так как он имеет дополнительную защиту в виде металлической брони и битумно-пеньковой изоляции;
• разрешение на проведение земляных работ потребует согласования с различными организациями и ведомствами, у которых по территории дачного участка проходят какие-то коммуникации (электрические кабели, линии связи, водопроводные или газовые трубы);
• подготовка траншеи сопряжена со снятием дорожного покрытия и нарушением газонов с последующим восстановлением по завершению основных электромонтажных работ;
• не исключено, что придется столкнуться с агрессивной средой почвы, близкими грунтовыми водами, грызунами и микроорганизмами, что потребует осуществить прокладку кабеля в металлической или пластиковой трубе.

Последовательность действий при подземном способе прокладки кабеля:

1. Подобрать тип силового кабеля, пригодного для подземного ввода электричества, один из лучших выборов которого может пасть, например, на кабель марки ВБбШв с площадью поперечного сечения 10-16 квадратных мм или более дешевый АБбШв с алюминиевыми жилами.
2. Провести исследование грунта на агрессивность и грунтовые воды по всей глубине и длине предполагаемой траншеи.
3. Подготовить траншею на глубину до 1 м, уплотнить ее дно и на него уложить песчаную подушку толщиной не менее 10 см.
4. В траншею уложить волнообразно силовой кабель, чтобы предотвратить все механические повреждения при колебаниях почвы или усадке зданий.
5. Если необходимо, то кабель поместить в металлическую трубу и сверху присыпать песком слоем 10 см, а для большей надежности на песчаную подушку уложить плашмя слой кирпича или асбоцементную плитку.
6. Трассу проложенного под землей кабеля засыпать грунтом без камней и пометить сигнально-предупредительными знаками
7. Особое внимание обратить на безопасный ввод кабеля в здание, так как для этой операции потребуется металлическая труба, возвышающаяся над поверхностью земли до 2 м.
8. Если силовой вводной кабель прокладывается от магистральной электросети, то его нижнюю часть, поднимающуюся по опоре, дополнительно пометить в металлическую трубу высотой не менее 2 м с целью безопасности и предотвращения вандализма.

Подключение силового кабеля к электрощитку бани, оборудование и уплотнение входных отверстий ничем не отличается от ранее рассмотренного способа.

Внутренняя проводка в бане

Баня не ограничивается одной парилкой, а имеет как минимум предбанник и, возможно, моечное отделение, поэтому каждому ее помещению присущи свои особенности, которые принимаются во внимание при монтаже внутренней проводки. Монтаж электропроводки, как правило, начинается от электрического щитка.

Для размещения распределительного щитка подыскивается наиболее сухое место, которым может оказаться предбанник (тамбур) или комната отдыха, а его расположение учитывает свободный доступ и удобство эксплуатации, например, по высоте на уровне человеческого роста.

Предпочтение отводится монтажу в бане скрытой электропроводки, а огнеупорные материалы стен способствуют использованию этого способа, когда электрические провода помещаются в специально подготовленные канавки (штробы) или в имеющиеся шахты, образованные пустотами шлакобетонных стен.

В бане со стенами из древесины используется обычно открытый способ внутренней проводки, но в парилках и моечных помещениях запрещается для размещения проводов использование металлических труб или гофрированных металлорукавов.

При внутренней прокладке проводов надо стремиться использовать цельные кусок кабеля от силового щитка до электрических приборов, избегая использования распределительных коробок, которые, в случае необходимости, следует размещать вне парилки и моечного отделения, а в переходах через стены использовать металлические гильзы.

К одному УЗО, установленному в электрощитке, разрешается подключение нескольких групповых линий, но посредством отдельных автоматических выключателей.

Дифференциальные автоматы предпочтительнее простых УЗО, так как в них уже заложена функция автоматических выключателей, но каждый месяц не помешает проводить контроль работоспособности приборов защиты, нажимая кнопку «тест».

В парилках и моечных помещениях не допускается устанавливать управляющие и какие-либо распределительные устройства, поэтому пульты управления той же электрокаменкой и электрокотлом или понижающие трансформаторы и импульсные блоки питания для галогеновых ламп или светодиодного освещения следует выносить за пределы таких помещений.

Подключение светильников и розеток

В бане наиболее опасным помещением является парилка, которая условно разделяется на 4 зоны:

• В зоне 1 размещается лишь печь, включая электрическую или электрокаменку;
• В зоне 2 на размещаемое электрооборудование, на которое требования по теплостойкости не распространяются;
• В зоне 3 используемые приборам должны противостоять температуре свыше 125 градусов, а изоляция проводов и кабелей – не менее 170 градусов:
• В зоне 4 подключаются только датчики температуры, например, для управления электропечами, срабатывающие от 140 градусов и с изоляцией проводов, как в 3 зоне.

Над печью вообще запрещается прокладывать какие-либо электрические провода, а в радиусе полуметра от нее размещать электрооборудование и приборы.

Светильники в парилке и в моечном помещении должны быть герметичными, которые, в том числе и светодиодные ленты, разрешается устанавливать только на стенах парилки не выше третьей зоны.

Выключатели рекомендуется размещать на высоте до 1 м со стороны дверной ручки или под потолком с управлением посредством шнура и вне парилки или моечного отделения.

В соответствии с положениями руководящих документов и стандартов выключатели располагаются так, чтобы при нажатии на нижнюю часть управляющей клавиши осуществлялось выключение света.

При открытом способе внутренней проводки используются изоляторы, пластиковый кабельный канал или гофрированный шланг, а для освещения комнаты отдыха и предбанника уместно использовать светодиодные светильники, так как они потребляют небольшую мощность.

Электромонтаж розеток в бане производится на высоте более полуметра от пола и не ближе 60 см от источников воды, но в парилке и в моечном помещении установка штепсельных розеток исключается.

В других помещениях бани при скрытой электропроводке для вывода проводов следует использовать пластиковую гофру и подрозетники, а разводку кабелей и проводов рекомендуется осуществлять через чердак.

Электропроводку в бане своими руками следует вести строго горизонтально и вертикально, не допуская отклонение кабелей под углом, что касается в большей части скрытого способа проводки, но горизонтальные участки надо располагать в 20 см от потолка.

Распределительные коробки монтируются тоже на этом же уровне, а контакт в них между проводами одинаковой расцветки обеспечивается специальными соединителями, но лучше, когда используются паяные соединения.

Защитный пластиковый гофрированный рукав проводов должен заходить в распределительную коробку на 2,5-3 см, для чего подрезаются или убираются резиновые уплотнители из боковых отверстий, но особое внимание уделяется уплотнительному резиновому кольцу под крышкой, которое защищает внутренность коробки от проникновения влаги.

Если возникает острая необходимость размещения соединения в воде, то участок после пайки следует обработать термоклеем и поместить его в термоусадочную трубку.

Наконец, архиважно проводить электромонтажные работы только при отключенном электричестве, повесив на распределительный щиток табличку с надписью:

«Не включать! Идут монтажные работы»,

а подачу напряжения производить в течение коротких промежутков времени лишь для контроля.

После окончания всех монтажных работ нелишне обратиться по месту расположения загородного владения в ближайшую электротехническую лабораторию для проведения приемо-сдаточных испытаний.

Заключение

Таким образом, электропроводка в бане своими руками требует неукоснительного соблюдения основных положений руководящих документов и стандартов, чтобы в самом начале исключить возможности травматизма и возгорания здания.

Окончательный вердикт о неукоснительности, правильности монтажа и проведенных электромонтажных работах официально выносится только специально уполномоченными организациями.

Источник статьи: http://inbarabin.ru/elektroprovodka-v-bane-svoimi-rukami